Я тут еще какое-то время буду постить фоточки и заметки, не вышедшие вовремя. Сейчас я уже в России, в вынужденной паузе в путешествиях, но у меня осталось много о чем написать и показать.
Учусь оптимизму у МТС.
«Добро пожаловать в Чили. Можете не беспокоиться о поиске WI-FI, ведь у вас подключена опция «БИТ за границей».
Вы получаете 5 Мб с оплатой 1300 руб.» пишут мне эти очаровательные люди.
Определенно, оптимизм — это то, что нам сейчас всем пригодится.
Многие спрашивают как долетел, и как выглядит «карантинный досмотр» в Шереметьево. Рассказываю.
В Лиссабон пригнали вместо Airbus 320 — Airbus 330, дальниемагистральный широкофюзеляжник, в полтора раза емче по пассажирам. Бизнес был заполнен наполовину, эконом полный весь. Полетели, перед посадкой раздали форму санитарного уведомления, там рейс и направления прибытия, место в самолете, имя-фамилия, и адрес пребывания. Это все.
Прилетели, сели, подогнали к рукаву Терминала F. Никого не выпускают, сказали: «Сейчас придет врач мерять температуру». Пришла тетка в комбинезоне, респираторе и очках, в общем, «противочумной костюм», в руках тепловизор, подозреваю +-2 градуса допуск.
Прошла по рядам, направляя его в пассажиров. Кого прошла — выходили. Через минут 15-20 всех выпустили. Пошли к паспортному контролю Терминала F. Встали там в очередь (отличие от обычного времени — все кабинки работают). Минут через 10 прошли, и сразу за паспортным встали во вторую очередь.
Стоим, понятно, кучей, никакого social distancing.
Вторая очередь стоит к еще одному противочумному мужику, который проверяет формуляры. У кого не заполнено — отправляет к теткам, которые уже в обычных медхалатах и обычных масках. Они смотрят на заполнение и помогают заполнять. Ручка одна на всех.
Выясняется, что нужно еще номер паспорта. В форме под него никакой строки нет. Это, напомню, вторая неделя «карантинных мер» в Терминале F.
Вписываем номер паспорта.
Проходим к еще одним теткам, сидящим за столиками. Они еще раз смотрят в форму. Тут я замечаю, что у другого рейса вообще другая форма листочка. Это замечает и тетка за столом.
— Начальник где? Где начальник? — кричит она сквозь респиратор.
Находится мужик.
— Тут в форме нет даты рождения ни у кого, что делать?
— Вписывайте.
Вписываем еще дату рождения. Повторюсь, идет _вторая неделя_ карантинных мер в Терминале F.
В загранпаспорте нет никаких данных по прописке, поэтому указанный адрес не проверяется никак. Никаких компьютеров, никакого замера температуры. Листочек просматривается, складывается в стопку.
— Если почувствуете себя плохо — вот вам памятка.
— Можно идти?
— Да.
Забираю багаж с ленты, выхожу.
— Мужчина, такси интересует? Недорого, 1000 рублей.
Долетели.
В общем, «а получилось как всегда» (с).
Все же, надо сказать, уходит из путешествия дух авантюризма. Оно становится комфортным (безусловно, и это приятно), организованным (и это хорошо, меньше нервотрепки), а в результате — это не путешествие, мы называем его так просто чтобы польстить себе. Потому что путешествие — это в первую очередь приключение, авантюра, неизвестность и непредсказуемость, а когда непредсказуемость только в том, что «место указывает кондуктор», а приключение в том, чтобы ехать не забронировав предварительно номер в отеле, все же это как-то не то, правда?
Я вспоминаю, как я ехал в свое первое большое «ушествие», в 2007-м, и спавниваю с тем, как я еду сегодня, с тем, что у меня было с собой из снаряжения и оборудования.
У меня был из «средств связи» кнопочный телефон Nokia. Еще не «смартфон», а так, Series40 была такая платформа с Java апплетами в ней. В общем кнопочный телефон, с Bluetooth и EDGE/GPRS. И 3G не было, то есть вообще, вот так, малята, кхе-кхе. И Айфонов не было. Ну то есть какие-то, где-то там, в Америке, первого-второго поколения может и были. Но там.
И к этому телефону через Bluetooth к мобильному интернету EDGE (это такой, на скорости 238 kbit/s) подключался нетбук ASUS EeePC 701, первый нетбук! В смысле вообще первый такой аппарат, который мне посчастливилось купить прямо в Бангкоке, в Пантип Плазе, за какие-то там, уж не помню точно, 300 долларов кажется. Это, сорванцы, сейчас уж и не помнит никто поди, а это был настоящий компьютер, только маленький, и с экраном — 7 дюймов, 800х600. Сейчас лопатофоны-фаблеты делают с такими экранами, а там это был компьютер, с маленькой, но полноценной клавиатурой, с Windows XP внутри, на 2GB RAM и на 8 GB SSD. И ведь работало же! XP и MS Office! Да, не особо быстро, но работало, и все это чудо позволило мне тогда не просто путешествовать, а писать в блог, и работать удаленку в Ворде, дававшую мне средства и возможность путешествовать.
Потом через пару лет я его поменял на следующий EeePC 901, с экраном уже в полноценные 9 дюймов, и, кстати, люблю его и вспоминаю до сих пор нежно.
Так вот, а карт-то никаких не было! Ну то есть был уже Google Maps и какие-то не особенно убедительные его варианты у Yahoo и Bing, но они были онлайновые, и только, а интернет, напомню, был совершенно аховый, и никакого 3G, а, зачастую, и вообще никакого.
Так вот в качестве карманного картографирующего и навигационного устройства у меня был еще более диковинный девайс — Nokia N800, удивительное устройство, порожденное суровым финским гением уже на излете своей славы, накануне впадания в окончательный маразм.
Это сегодня совершенно удивительное устройство, удивительное для сегодняшних гиков, конечно, с нынешним засильем iPad-ов и планшетов на Android, а ведь тогда НЕ БЫЛО никаких iPad, и никакого Android тоже не было еще и в проекте.
А Nokia N800 был аппарат, размером с ладонь (причем, несмотря на Nokia — вообще ни разу не телефон!), и с Linux внутри, и с кастомным GUI Display Manager-ом. Такой странный прототип будуших планшетов, хотя и размером экрана всего дюймов 5.
И вот на этом N800 некий энтузиаст написал программу, которая умела скачивать тайлы с Google Map в оффлайн, и потом умело с помощью данных GPS (своего у него, кстати, тоже не было, у меня был внешний, тоже на Bluetooth) рисовать по нему пройденный трек.
И, нет, никакой навигации и прокладки маршрута! Только оффлайн-карты, укачанные пакетно на заданный заранее прямоугольник местности, трек по ним по данным GPS, и POI, проставляемые вручную. У меня там, кстати, были сотни POI, всякие интересные, типа «Тут вкусные самосы», и «Вход на автовокзал отсюда».
Но уже и то хлеб, хотя бы видно, куда выводит дорога, по который ты сейчас едешь, или идешь в городе.
Но как я со всем этим добром путешествовал — вот сейчас вспоминаю, и волосы шевелятся! А ведь ездил, плыл, шел, и нормально! Две тысячи километров на 100-кубовом моторолере по Шри Ланке наездил с рюкзаком, через всю Индию на поездах проехал, на корабле на Яву плыл. Сегодня совершенно немыслимо, конечно. Вот сейчас еду от границы с Уругваем по какой-то сельхозперди бразильянской, тут даже мобильной связи нет, сижу вот в оффлайн в текстовый файл на компе пишу, появится сеть — запощу. И это необычно, и «а чо это всего 3G, где LTE?»
А тогда мобильный GPRS со скоростью «получить почту» — уже за немыслимое счастье был. Я вот еду на автобусе, а на том конце у меня город Порто Алегри, в который я приезжаю ночью, и там, напротив автостанции меня ждет забронированный на booking прямо из автобуса отель, где я ночую. Отель, с чистой белой постелью на кровати, и включенным завтраком. И вот как я в 2008 году ехал по какой-нибудь Бирме или Индии в автобусе «вот доска поперек автобуса — это чтобы сидеть», когда из всего, что у меня было — бумажный LonelyPlanet, с его картами-схемами «ну, где-то там примерно, в паре кварталов от площади с часами на север, пару лет назад вроде был неплохой хостел».
Читал на днях воспоминания Гриши Кубатьяна, как он по Бирме ехал в автобусе на мешках с вяленой рыбой () , оказалось даже позже меня, в 2011 году, я как-то похоже ездил в 2008-м, а кажется уже вообще в какую-то «эпоху географических открытий» было, давно-давно и неправда.
Нет, конечно тогда адреналину, и живого приключения было больше. Сейчас вот разобраться в этом гребаном Чуе на границе где и как там у них найти иммигрейшн, чтобы выезать из Уругвая и заехать в Бразилию, при наличиии интернета, гугла и форумов — плевое дело, но уже стресс! Приключение! Как же так! Я не знаю как мне ехать! Я не могу в интернете купить билет на автобус! А что будет, если я не найду автобус сегодня? Я еду в непонятную пердь и у меня нет твердого плана как я из нее выберусь!
«Хакуна матата», говорю я себе. Вспомни, как ты ездил 12 лет назад, и, чтобы поучительно было — напиши в блог. Все вместе посмеемся.
И правда, всего-то ничего прошло, а как я ездил — сегодня совершенно непредставимо.
Кстати, доеду домой — напомните, покажу вам тут свой походный блокнот первого путешествия, я его сохранил, для поучительности, да и из сентиментальных соображений. Блокнот! Бумажный! Я в него ручкой писал планы, расписания транспортов, адреса хостелов, и прочие полезности.
Это значит, по-моему, «Мыс Дьявола», местная дыра на побережье, внезапно ставшая местной уругвайской пляжной достопримечательностью бэкпэкерского класса. Я тут в низкий сезон (что вы хотите, конец марта, осень), и тут очаровательно для меня, океан, дюны, ветер, безлюдье и тишина. А в топ сезона тут, похоже, движняк.
Сам поселочек крохотный и «размазанный», от автостанции, на въезде, до, собственно, пляжа километра два с половиной, не меньше. К счастью все автобусы проезжают от автостанции дальше, и там высаживают народ. LP утверждает, что местного населения тут 800 человек. Ну, вполне возможно. Половина, если не две трети, строений тут или хостелы, или сдающиеся дома. И сейчас 80% из них стоят пустыми.
Все это выглядит как-то так сейчас.
Было бы любопытно, сколько здесь стоит домик на месяц-два-три, и на подавляющем большинстве висит досочка с телефоном хозяина, но, к сожалению, все только на испанском. В Таиланде было проще, почти гарантировано по такому телефону тебе ответят на тайглише, и с помощью пяти-шести слов, жестов, калькулятора и бумажки с карандашом можно было договориться обо всем. Надо все же у билингвалов в моем хостеле узнать этот вопрос поподробнее.
По вечерам вот так. К сумеркам к главной местной улице с едальнями и бухальнями собирается оставшийся тут народ. Есть любители низкого сезона, типа меня, есть потерявшиеся во времени торчки, зависающие тут, судя по их виду, уже полгода как минимум. Таких, к слову, немного, несмотря на весь уругвайский лигалайз, что, честно говоря, удивительно. Торчков вообще немного, где же они прячутся все в стране?
Тут видео, я пока не настроил так, чтобы его встраивать.
https://photos.app.goo.gl/4Hv5sfaduW45VAhbA
Прилетел вчера в Буэнос Айрес, и сразу же из аэропорта двинул в порт. Там расположен паромный терминал компании Buquebus, которая возит между Буэнос Айресом и городами Уругвая — Монтевидео и Колония дель Сакраменто. Паромом возит потому, что, фактически, Аргентина и Уругвай находятся по разные стороны устья реки Рио де ла Плата. Устье, правда, огромное, и, несмотря на то, что до Колонии тут кратчайший путь, поперек реки, другого берега не видно. Вода густо коричневая, это все же река, и это обычно. Атлантическая голубизна начинается значительно дальше.
Колония дель Сакраменто — маленький и тихий городок, сюда приезжает много туристов, но и туристы здесь какие-то тихие. Городок, судя по всему, спокойный и безопасный. Скажем так, после Байреса, и особенно Сантьяго, было неожиданно видеть поздно вечером стеклянную витрину закрытого магазина, за которым куча товара просто так стоит. Витрина не перекрыта разрисованным в несколько слоев граффити стальным рольставнем, и металлическими листами на болтах, просто витрина. И ее никто не бьет и не ворует товар за ней. Удивительно :-}
Ладно, шучу. Но городок правда тихий и безопасный.
Терминалы Buquebus производят впечталение. Представьте себе терминал небольшого аэропорта. Только это терминал не для пассажиров самолетов, а для паромов. Паромы, конечно, огромные скоростные тримараны, на сотни человек пассажиров, плюс автомобили внутри. Идет из Байреса до Колонии час. Но при этом что мы, паромных пирсов не видели, обычно это все весьма колхозно. Но тут — нет, все всерьез. Зона прибытия, и зона отправления, паспортный контроль, регистрация на рейс, сдача багажа, досмотр, а по прибытию выдача багажа на ленту и выход через таможенный досмотр. Посадка в паром — по телетрапу (!). Могу сказать, что не всякий аэропорт так выглядит, как паромный терминал в городке в 26 тысяч человек населения. Впечатляет.
Колония дель Сакраменто когда-то была и в самом деле колонией, причем португальской, потом несколько раз переходила из рук в руки в военном споре между португальцами и испанцами в Южной Америке, и, наконец, осталась за испанцами, и теперь находится в небольшом, по меркам Южной Америки, государстве Уругвай. В его столицу, Монтевидео, я еду автобусом завтра (тут три часа всего), и дальше какое-то время потрачу на поездку по Уругваю, вверх по его побережью.
Был злой-злой, сейчас угостился кружечкой flat white и не такой уже злой, просто скажу: будьте внимательны, покупая билеты через интернет-агента, и не пользуйтесь kiwi.com.
Лечу я тут из Сантьяго в Байрес, рейс KLM (дальше в Амстердам), компания в скайтиме, я типа gold member, казалось бы, что лучше. Ищу билет, две недели назад, нахожу, он есть у KLM, и примерно на тысячу дешевле у агента kiwi.com. Такое не в России бывает, авиакомпания иногда сливает билеты в агента дешевле, чем продает у себя. Через kiwi.com я не покупал еще (хотя у других агентов — да, все ОК обычно). Посмотрел, ну, в рекламе они мелькают, приложение есть, удобное, красивое, домен, опять же, осмысленный четырехзнак, отвалили они за него под миллион, не менее.
Купил. Ну, не могу сказать, что я не ждал засады. Все же с ходом жизни в интернете и в России все же обостряется эта группа седалищных нервов, ответственная за бдительность и настороженность. Первый был мой факап. Я, случайно, купил билет не на ту дату. «ОК, все прекрасно, » — сказал kiwi, — «мы бронируем, ожидайте». И это «ожидайте» висело сутки. Висит себе и висит. За эти сутки я обнаружил факап с датами, и нажал cancel. Хотя билет и невозвратный, но ведь он так и не был забронирован? Через сутки kiwi сказал, «ой, у нас чото не получилось, мы отменяем заказ. Тем более у вас тут cancel». Странно это прозвучало, но пусть, главное денег не списалось.
Не могу сказать, что меня такое поведение не насторожило. Насторожило. Но все же билет дешевле был существенно, и со включенным багажом (а на сайте KLM включение багажа сразу существенно удорожало перелет), поэтому я решил рискнуть и дать им шанс еще раз.
Снова делаю заказ, теперь билет выписывается, приходит confirmation, код бронирования, все зелененькое всюду, еще и деньги списываются, все что положено. В приложении Confirmed, есть код бронирования, нет только возможности зарегистрироваться. Тут я слегка затревожился, потому что приложение приложением, и несмотря на то, что приложение обещает зарегистрировать пассажира и прислать посадочный на емэйл, я все же олдскул и люблю ехать в аэропорт уже с посадочным, тем более у меня еще багаж.
Приезжаю я в аэропорт Сантьяго, опять же, по привычке, на час раньше, чем можно было бы, и обнаруживаю там, что нету моего билета, вообще нет. Что, якобы, платеж отклонен, билета нет, и все. Что у меня на руках confirmation code, что нигде ни слова про проблемы, что boarding pass will be ready и все такое, это все совершенно неважно — билета НЕТ. KLMовский чувак в будке включает рожу кирпичом, и говорит, что это, мол, не его проблема, что вы покупали у агента, вот где билет выписывали туда и идите с агентом и говорите, а у нас нет ничего для вас. Но можем продать вам еще один билет, хаха.
К чести KLMовского чувака надо сказать, что он все же распечатал мне страничку с описанием проблемы, и контактом по емэйлу (потому что, как вы уже начали догадываться, телефон в США, указанный в приложении, не отвечает, а чат говорит, что «услуга в данной стране не предоставляется»). Емэйл, конечно, сам по себе прекрасный. Вы помните, что я писал, про домен за пару миллионов долларов, рекламу, и все такое, да? Потому что емэйл для контакта по поводу проблем с бронированием выглядит так: jonaschcebooking2@gmail.com
Ну, что, купил новый билет по last minute тарифу, лечу.
Утро, над Андами восходит солнце. Несколько дней прожил тут в Сан Педро де Атакама, бывшем шахтерском поселке, перепрофилировавшемся в центр туриндустрии всей Атакамы. Но, по факту, он тут один такой, остальные вполне себе шахтерские, хотя и тоже стараются «диверсифицироваться». Многие знают, что главное богатство Чили — это медь. И действительно, медные чилийские шахты считаются чуть ли не богатейшими в мире. Но, оказывается, это не все. Чили, наряду с соседней Боливией, обладает крупнейшими в мире запасами лития. И в свете того, что творится с производством литий-ионных аккумуляторов в мире, вы, должно быть, догадываетесь, что может в скором времени получиться в Чили. Местный наш гид рассказывал, что уже несколько лет вокруг шахт в Сан Педро и всем районе кругами ходят японцы, предлагая все большие и большие деньги. Пока правительство серьезно ограничило добычу лития в Чили, так как это сильно экологически «неполезное» производство, но сколько это будет еще продолжаться совершенно неясно, и сколько, например, будет упорствовать совсем-совсем небогатая Боливия, а там крупнейшее в мире месторождение лития — это рассолы знаменитого солончака Уюни.
В общем, похоже на то, что «литий — это новая медь» для Чили, а с учетом того, что в целом в мире запасы лития сравнительно ограничены, и, часто, находятся в довольно сложных породах (например, в России он добывается как побочный продукт разработки редкоземельных руд в Мурманской области), ситуация тут с природой довольно тревожная.
Ну а пока Сан Педро — это крохотный бедный городок, в 4 тысячи населения, и примерно 4 тысячи же туристов, съезжающихся сюда со всего мира, походить по окрестностям, поездить на солончаки, съездить в Боливию, до которой тут — через перевал.
Живу я тут в довольно милом хостеле (Ayni Hostel), найденном на букинге, совсем рядом от автостанции, но неожиданно приличном и тихом.
Тут это немаловажно, потому что по местному «бродвею» до поздней ночи шатаются с воплями туристы.
Целью номер один у меня тут была поездка посмотреть звезды. Я уже писал, что Атакама знаменита как раз своими астрономическими условиями: очень чистый и сухой воздух высокогорья, отсутствие облачности и засветок от крупных городов. В разных местах Атакамы построено сразу несколько крупнейших астрономических комплексов, принадлежащих разным странам и международным научным сообществам. Ближайший к Сан Педро — ALMA. Туда, конечно, так просто не приедешь, оно и правильно, там люди серьезным делом занимаются, им не до любопытных туристов, но в окрестностях тут довольно неплохо раскрученный бизнес, туристов возят посмотреть в телескопы, ну и вообще «в небо». Небо тут ночью из-за отсутствия засветки, потрясающее. Наверное впервые я видел такое небо с таким Млечным путем. Довольно грамотно и понятно все показывают и рассказывают, ну разве что, из придирок, им стоит лучше следить за оборудованием и обслуживать телескопы, ну и, конечно, окуляры у них «попсовые», широкоугольные, обзорные. Гид мощным зеленым лазером как указкой показывает интересные объекты на небе, телескопы у них тоже снабжены лазерными «гидами», так что наведение, при широкоугольных окулярах также делается просто, включили гид, крутанули руками азимутальную опору в примерном направлении, вот, смотрите сюда.
На сайт в пустыне (там у них довольно прилично оборудованный сайт, с площадкой наблюдений, пятью довольно крупными «меадовскими» телескопами, домики, кормежка с кофе) привозят автобусом, несколько заездов, самый поздний — в час ночи, с возвратом уже в районе 4 утра. Я заказывал через вот этих ребят: una noche con las estrellas, их рекомендует LP. Но в принципе бесчисленные агентства продают их (и, возможно, кого-то еще) по всему городку. Стоит недорого, в районе 20-25 тысяч песо, это около 2000 рублей.
Есть испано- и англоязычные экскурсии, если вдруг условия неблагоприятные — переносят на другой день бесплатно. В районе полнолуния, три дня до и три дня после — закрыты из-за неблагоприятной засветки от полной Луны.
Выполнив «обязательную программу» я передохнул после бессонной ночи, и через день съездил на «лагуны», как они тут называются, это соленые озера в горах. Вода тут, при отсутствии дождей, берется исключительно от таяния снега в горах, затем вода под землей, через водяные горизонты, стекает вниз, в долину, по дороге размывая всякие породы, и оттого накапливая соли, и скапливается в долинах, постепенно испаряясь и накапливая все больше рассола.
Вокруг этих озер, и в горах живет всякая живность, в частности ламы-викуньи, птицы (из наиболее известных — андские фламинго, но тут на самом главном их озере какие-то идиоты их испугали, они испугались, улетели, и уже не вернулись), лисы, мелкие кроликоподобные зверушки, и прочее.
Викуньи питаются растущей тут пучками травой. Условия тут суровые, и растет она медленно, всего по сантиметру в год.
Из «больших» поездок тут ездят на три или четыре дня в Боливию (у меня, к сожалению, столько времени уже не было), на тот самый солончак Уюни, благо тут до нее рукой подать, кстати, как и до Аргентины, только там нет погранперехода, и штамп поставить не получится, и как с этим быть не вполне ясно. Но так — проехать можно, есть дорога, и даже на ней мы видели велосипедистов, едущих с поклажей, на высоте около 4 с половиной тысяч, откуда-то с аргентинской стороны.
Вообще у меня уже начало формироваться две новых поездки в Южную Америку, одна — по «горной» части (Боливия, Перу, Эквадор), и одна по «тропикам» (Амазонка, Суринам, Гвиана, Гайана). В Амазонию надо ехать нашим летом, сейчас там мокро, дожди, а в «горы» — вероятно нашей зимой, а то уж больно там местной зимой сурово.
Почти вся Южная Америка безвизова для российских паспортов, и есть люди, которые тусуют тут годами.
В соседнем с Сан Педро поселочке сохранилась оригинальная испанская церковь первых поселенцев.
И тут же гид показывал характерные «инкские» террасски, на которых местные на склонах возделывают свое нехитрое сельское хозяйство.
Тут же вот, нативная южноамериканская кукуруза растет.
Так что куда съездить уже ясно. Но это уже, видимо, в следующий раз. Хотя, конечно, отсидеться тут от всех нынешних «пандемий» довольно заманчиво, придется съездить в Варшаву за визой США, и в Москву за британской визой, там тоже вот только решили все наконец.
Ну, а завтра возвращаюсь автобусом в Сантьяго,ночую там, и через Буэнос Айрес еду в Уругвай, там, собственно, через дельту реки на другую сторону паромом переехать, правда дельта широченная.
Съездил в Вальпараисо, вернулся на одну ночь в Сантьяго и через час стартую на идущем сутки автобусе в пустыню Атакама, или, точнее, в город Сан Педро де Атакама, где все живут. Пустыня Атакама известна тем, что это самое сухое место планеты, дожди тут выпадают раз в несколько десятков лет, а хоть какая-то облачность случается всего несколько дней в году, и поэтому тут, в Атакаме, стоят крупнейшие телескопы Земли.
Ездят сюда посмотреть на звезды с самой низкой засветкой неба человеческим светом, ну и посмотреть такую пустыню тоже.
Барилоче оказался любопытным городом. Это небольшой городок, построенный изначально выходцами из Германии, Австрии и Швейцарии. В начале XX века, когда Аргентина была процветающей страной, совершавшей, на фоне истерзанной большой войной Европой, грандиозный экономический скачок, в нее приехали миллионы эмигрантов из Европы. В начале XX века, когда Аргентина открыла двери иммигрантам, ее население в короткий срок увеличилось практически вдвое. Много было итальянцев (чуть ли не половина всех иммигрантов были из Италии, не удивляйтесь площадям Италии во многих городах, улицам Гарибальди, и массовой итальянской кухне в ресторанах), но немало и других стран. А с учетом того, что в огромной и протяженной стране можно было найти подходящий климат почти любому, то неудивительно, что в «Lake District», как называют эту область, обосновалось много немцев, австрийцев, швейцарцев, которые, начав строить город на склоне у озера, построили его удивительно напоминающем родные альпийские городки. Только не в Альпах, а в Андах.
Озеро, на берегу которого построен Барилоче, носит забавное русскоязычному уху название Нахуэль (Nahuel Huapi), и вокруг него расположен большой национальный парк, куда, собственно, и приезжают трекать.
Сам городок, сейчас, конечно, только местами «альпийский» (но местами очень), Южная Америка вообще очень сильна ассимиляцией, проходит пара поколений, и только фамилии напоминают о далекой родине предков.
Жил я там в неплохом, очень новом хостеле NIX hostel (для любого хостела очень идет быть новым), найденном на букинге. Хостел удобно расположен на полдороге от автостанции к туристическому центру, и не в гудеже, и недалеко. На соседней улице Carrefour, так что если приезжать и селиться,готовить на кухне хостела, и ходить в треки по нацпарку — поможет солидно сэкономить на еде, тем более рестораны и кафе мне показались тут не очень.
Погода тут умеренная, летом (сейчас тут лето) днем +18-20, ночью, как обычно в континентальном климате, быстро опускается до +10-12, с озера и с гор дует довольно сильный холодный ветер, так что в майке не походить, пригодилась худи, а без ветра припекает довольно крепко.
Мне тут катастрофически не везло в аргентинских хостелах с интернетом, он был, но настолько плохой, что было без шансов залить все, отснятое к тому моменту на Игуасу, в Барилоче и Мендосе. Сейчас я в Чили, в ее столице Сантьяго, куда приехал автобусом, через Анды, из Мендосы.
Эксперимент с длинными путешествиями на автобусах можно считать успешным, это вполне пригодный для поездок вариант, только, конечно, надо не жаться и покупать самый комфортабельный из доступных вариант. Если не пытаться экономить на спичках (а в случае дальних автобусных переездов экономить на комфорте не нужно), то даже 18-20-часовой переезд может быть вполне проходимым. Тут есть совсем чудовищные варианты, типа 55 часов из Рио в Сантьяго через весь континент, но это уже совсем лишено смысла.
Самый дорогой по классу билет на самый лучший автобус стоит примерно вдвое дешевле самого дешевого авиабилета (тут вообще не очень хорошо с лоукостами). Да, конечно, есть разница между тремя часами в самолете и 22 часами в автобусе, но во многих случаях автобус вполне себе опция, особенно если построить маршрут последовательным и логичным для автобуса, и когда есть что посмотреть вокруг в дороге. Так, в моем случае, вернувшись с водопадов Игуасу самолетом, я пересел через несколько часов на автобус, и, через пампасы, через пол-Аргентины, поехал в Патагонию, в Сан-Карлос-де-Барилоче, оттуда, пару дней погуляв, на автобусе в Мендосу, а оттуда, также автобусом, через погранпереход на андском перевале, в Сантьяго-де-Чили. Дальше у меня крайняя на запад точка, Вальпараисо, город, находящийся уже на самом берегу Тихого океана, и оттуда уже только назад, на Восток. Теоретически еще можно на самолете лететь на остров Пасхи, но это неспортивно, Тихий океан, в свое время, будем пересекать на плаву.
Автобусные билеты очень удобно заказывать на сайте busbud (https://www.busbud.com/en), хорошо работает, все хорошие автобусные компании там есть, легко можно выбрать нужный рейс и, что немаловажно, выбрать место в автобусе. Там несколько нелогично расположен этот выбор, поэтому, если на выбранный вами рейс нет удобного места, то проще поискать рейс рядом в том же направлении от другой компании.
Автобусы, как правило, очень современные и удобные, в безупречном состоянии двухэтажные Scania или Mercedes Marcopolo, в конфигурации 2+1, то есть три сиденья по ширине, одно сдвоенное, одно, обычно ряд справа, одинарное. Я ездил, конечно, на втором этаже, на одинарном, переднем, у ветрового стекла.
За три рейса я попробовал три компании: в Барилоче на Via Bariloche (8/10, кормежка отвратная, остальное отлично), на фото выше это как раз наш автобус слева, только прибывший в Барилоче, затем в Мендосу, на Andesmar (7/10, зато лучшая еда, тоже лоточек на коленях, но съедобно), и из Мендосы в Сантьяго на CAT International (10/10, еда тоже так себе). По сравнению с тайскими и малазийскими автобусами (которые тоже очень хороши) местные проигрывают едой и удобством с ней. Если в Таиланде и Малайзии пассажиров кормят на специальных, для этого построенных на маршруте павильонах, нормальной разнообразной и горячей едой, то тут, к сожалению, «самолетный лоток».
Дорога из Буэнос-Айреса была любопытной. Сперва мы примерно полтора часа кружили по городу, собирая попутных пассажиров с автостанций в разных районах города, а потом вышли на трассу и помчались. Вскоре начались пресловутые «пампасы», сперва просто как степь, и чем дальше мы продвигались на юг (напоминаю, тут, в южном полушарии это наш «север», в сторону Антарктиды, и от тропиков) тем более суровоми они становились.
Потом — вот:
Вокруг поселков и городков степь минимально обсажена лесополосами, а в остальном — желтокоричневая равнина, покрытая мелким низкорослым кустарником в виде «кочек».
Вскоре, подъехали к предгорьям Анд, местность стала повеселее, равнины сменились холмами, появилась вода.
И мы приехали в городок Барилоче, или, испанцы любят велеречивые названия, San Carlos de Bariloche.