Вспомнил, чтобы уж с полным правом говорить, что я «проехал Таиланд вдоль и поперек», надо бы закрыть западную его границу, с Бирмой/Мьянмой. Доезжал на запад я, кажется, до Канчанбури. Но это еще далеко до границы. Поэтому возникла мысль добраться до знаменитого Three Pagoda’s Pass, перевала трех пагод, на границе между Таиландом и Мьянмой. Место знаменитое, историческое, и хотя сама граница для туристов закрыта, и в Мьянму в нее не въехать, добраться до самого этого места было бы интересно. Судя по всему дорога туда нормальная, доехать будет не очень сложно, судя по карте всего 228 киломеров, пусть и в горах, если считать от Канчанбури, но, вероятно, я заночую у водохранилища нацпарка Khao Laem. Мой дневной перегон это где-то 300 километров, но по равнине, и я не уверен, что в конце, у самого перевала, там будет где ночевать, хотя на карте какие-то гесты и ресорты указаны.
Еще в ковид в Сингапуре, фактически на территории терминалов аэропорта Чанги, построили и открыли большой молл, в центре которого расположен искуственный водопад, который с тех пор вызывает восторги всех, я не исключение.
Многие из нас наверняка слышали про то, что японский инженерный гений много сил потратил на технологическое усовершенствовани обычного унитаза, про которые унитазы, побывавшие в Японии, рассказывают всякие чудеса. Но вживую подобную конструкцию мало кто видел обычно. И вот, в Фуллертоне в номере было такое, не мог не поделиться:
Итак, пара дней в Raffles, затем я переместился в Fullerton. Это уже «позднеимперский» отель, на историческом месте, в здании, которое было построено и служило сингапурским почтамтом, биржей, а также аристократическим клубом, располагавшемся тогда на верхних этажах, а на крыше вообще стоял действующий маяк, обслуживавший навигацию в сингапурской бухте (никаких нынешних небоскребов конечно еще не было, и здание Fullerton Building было фактически центром тогдашнего города, построенного на месте одноименного форта с пушками, охранявшего вход в бухту и устье реки Сингапурки (шучу. В общем здешней речки, впадавшей в Индийский океан). Уже в конце XIX века было решено построить на таком центровом месте имперское здание, а что более имперское может быть чем вокзал или почтамт?
Позже, уже в нынешнем Сингапуре там располагалость налоговое управление, офисы министерства финансов и другие правительственные офисы. Во время войны именно в нем располагалась резиденция губернатора, и именно в нем было принято решение о капитуляции Сингапура в ходе злосчастной обороны от японцев в феврале 1942 года.
А вокзалу Сингапура не повезло, к сожалению, он заброшен, хотя и все еще теоретически существует, и даже ведущие в никуда рельсы сохранились, и в этот раз видел что там какая-то строительная работа ведется. Может снесут :( Теоретически из Сингапура можно поехать на поезде, и доехать аж в Китай, но садиться надо аж в Джохор-Бару, то есть уже в Малайзии, за проливом, перейдя границу по мосту между Джохор-Бару и Сингапуром по Woodlends Crossing. Жалко, если снесут. Хотя нынче в свете всех новых веяний поезда снова развиваются и становятся модным и важным транспортом. Дайтобох.
Здание Fullerton Building строилось с размахом, гранит везли из Абердина, в Шотландии, и закончили в 1928 году. К сожалению от оригинального здания 30-х годов XX века сохранилась в основном внешняя структура и световая кессонная крыша. Внутренние помещения были капитально переделаны в процессе реконструкции в отель в 1997 году (а затем реставрации с 1998 по 2000 год). Интересно, что окончательно почтовое ведомство покинуло здание только в 1996 году, продолжая все это время занимать помещения нижних двух этажей.
Тем не менее стилистика позднеимперского неоклассческого здания сохранена, даже, скорее, с уклоном куда-то в древний Египет. Если Раффлз белый, светящийся и кружевной, то Фуллертон это тяжелый коричневый песчаник и гранит.
Нет фото номера, прежде всего потому, что после Раффлза, который, повторюсь, был экспириенсом, Fullerton это просто хороший классический отель-«пятерка» внутри. Чуточку тяжеловатый и старомодный где-то, достаточно комфортабельный, но уже умереть на этом матрасе, оттого что ничего лучше в жизни уже не будет — такого ощущения не было. Тем не менее кое-что смешное покажу про номер завтра, специально, чтобы не мешать в одном посте.
Наконец допинал себя написать вам, как я тут съездил в Сингапур «по богатому». Растянется это на несколько постов, ну и хорошо.
А началось все с того, что я заскучал, а потом случилось то что случилось на крипторынке, и я сказал себе: «Хватит откладывать, пора высиживать», и решил съездить в Сингапур в давно задуманную поездку «на стиле», воспользовавшися тем, что стал несколько богаче ожидаемого. Ну тут как: я сразу сказал, у меня с американскими выборами ситуация «вин-вин». Или мудак не станет Президентом США, или я разбогатею. Ну, так и вышло.
Как вы помните, в Сингапуре я был как турист, пару раз, а потом даже работал там, увы, не слишком долго, а потом долго хотел вернуться плоработать еще, но не вышло, ну и ладно. И так получалось, что все разы я был в Сингапуре, в богатейшем и одном из самых дорогих городов мира, как, в общем, нищеброд. Скажем так, даже зарплата в 5500 сингапурских долларов в месяц не позволяла себя чувствовать там обеспеченным джентльменом. Так, нижний средний класс, снимаюший мастер-бедрум в местной «коммуналке». А при этом в Сингапуре есть что посмотреть. Я уже рассказывал, что несколько лет назад я тут проникся интересным, как бы сказать, активити, вот, а именно ходить в рестораны высокой кухни. Об этом отдельная история, как это все получилось, но вот факт. В хороший ресторан с мишленовскими звездами ходить в одиночку в принципе затея довольно глупая, если вы не кулинарный критик Антуан Эго из «Рататуя», поэтому под этот проект у меня оказался партнер.
Кроме того, есть у меня такая область интересов, как британская колониальная история золотого века, времен викторианской-эдвардианской Англии, и тут Сингапур конечно дает отличный материал, поскольку это одна из немногих стран, которая не стала заниматься выкорчевыванием из себя и своей идентичности факта рождения и долгого существования как части Британской Империи (иной раз доходит до смешного, вон, Мьянма, мало того, что название демонстративно сменила, так еще и перешла на движение по другой стороне дороги, при том что справа у нее сосед по карте и дорогам — праворульный Таиланд, а слева — праворульная Индия. Но мы поменяем, да. Лишь бы не как эти.
Сингапур в этом смысле поступил разумно и прагматично. Да, мы были частью Империи, мы оставили у себя то что полезно, английский язык, крупнейший торговый порт, судебную систему, институты, это все, включая конечно все прочее, наша история, спасибо им за это, дальше мы сами, но устраивать пляски вокруг самоидентичности и выдумывать ее из пальца Рамы, как развлекается та же Индия, мы не будем. Это было, было многое, многое хорошее, что-то — плохое. Хорошее оставляем. Спасибо Британии за то, что создали нас, Сингапур, мы это ценим. Ну и все.
Поэтому множество «колониальных» артефактов, объектов, зданий, культурных особенностей в Сингапуре сохранено с почтительностью и даже любовью. Один из них — это здание Raffles Hotel в центре Сингапура, по-прежнему действующий отель, являющийся вместе с тем объектом национального наследия Сингапура. «Раффлз» это конечно отель-музей. Если по причине лени вам отчего-то не дошлось в настоящие музеи (а они в Сингапуре просто отличные!) то пожить в Раффлз это почти как в таком музее расцвета колониальной британской истории побывать.
Для начала про самого Раффлза. Сэр Стэмфорд Раффлз, это, как я писал уже когда-то тут, был фактический основатель Сингапура, британский губернатор в Малайе и Яве, выдающийся администратор Империи, который, фактически, создал город-страну «из ничего». на момент, когда Британия купила эту территорию, тут даже фактически и не жил никто. Просто необитаемый заросший остров на южной оконечности Малайзии. Несмотря на то, что пробыл он тут, в Сингапуре всего-ничего (права на остров были переданы Британии в 1819 году, а вернулся в Англию он в 1824, и вскоре умер в 1826), и, в общем, расцвет города это все же заслуга уже других людей, Раффлз это в каком-то смысле «икона» Сингапура и всемирный бренд. Знаменитый тропический цветок Раффлезия Арнольди — это тоже в его честь, кстати.
Так что целей у поездки было несколько. Поселиться в Raffles Hotel, а затем в Fullerton, другом знамениом месте, мимо которых я, голоштанный сисадмин ходил много раз по дороге на работу, но, разумеется, стеснялся просто пойти, зайти и посмотреть. И второе: сходить в мишленовские рестораны Сингапура, которых, кстати сказать, по состоянию на прошлый год (часть закрылась во время и после ковида) целых 51.
К слову, в Москве ресторанов мишленовского ресторанного гида — 9, из них ни одного «три звезды». В трехмиллионном Сингапуре таких ресторанов — 51 (!) из них «трехзвездочных» — три. Кратко о «мишленовском ресторанном гиде» — это наиболее авторитетный ресторанный справочник, который ежегодно оценивает рестораны по всему миру и в мире высокой кухни это почти фетиш (история, с которой начинается пиксаровский «Рататуй» про французского повара, который покончил с собой, когда его ресторан, после ежегодной переоценки рейтинга потерял одну из трех звезд, почти не выдумана). Одна звезда дается «ресторану, достойному посещения», и это в очень строгом рейтинге гида минимальный уровень достойный упоминания. Получить даже одну звезду в гиде это достижение, к которому идут годами, и не всем удается. В оригинале, собственно, откуда взялся «мишленовский ресторанный гид» и как он связан с французской шинной компанией Michelin? А вот так. В начале XX века компания производила автомобильные шины и думала, как бы так сделать, чтобы владельцы автомобилей ездили побольше, посильнее шины изнашивали, и нуждались бы почаще в новых, и придумала выпускать путеводители во всякие интересные места. Отсюда и ресторанный гид. «Одна звезда» это «достойно посещения если вы уж тут». Две — «если вы едете мимо — стоит свернуть и заехать». «Три звезды», максимальная оценка, предмет мечты любого ресторатора «ресторан уникальный в своем роде, достойный чтобы ехать именно в него и только ради него».
Поэтому вполне объяснимо, что одной и целью поездки в Сингапур с «unlimited budget» была поездка с посещением двух из трех трехзвездочных мишленовских ресторана Сингапура. После размышлений я выбрал Odette (условно французская кухня) и Zen (скорее кухня fusion). В Odette был ужин, в Zen обед. Odette получил, и удерживает с тех пор, «три звезды» в 2019 году (и пережил ковид, «закрывший» несколько интересных ресторанных мест Сингапура), Zén — в 2021. Удивило, что в целом посещение конечно требует бронирования заранее, но это все же не «за три месяца», как иногда бывает, вполне достаточно забронировать за неделю.
Но началось все конечно с Raffles Hotel. И это был, надо вам сказать, не побоюсь этого слова — экспириенс!
В целом я конечно готовился, и понимал куда и зачем я еду. Сразу скажу, джеймсбонд из меня получился никакой, я суетился, пытался взять из рук носильщика багаж, и в общем позорно провалил операцию с самого начала :)) К чести вышноленного отельного персонала ржать не стали. Вот что значит выучка. Понял, что нужно лучше готовиться. Дал себе обещание, что биткойн по 300, и я еду на неделю, а не на две ночи, как в этот раз :)
Жил в state suite room, и это как раз то, чтобы ощутить на своей шкуре каково это, жизнь в колониальной империи в далекой восточной провинции. Выглядело это вот так:
Интересно, что отельный оператор Raffles Hotels (и сингапурского в том числе) — Accor. И, в общем, надо сказать, они умеют не только Ibis, если что.
Надо сказать, что очень часто в таких штуках поражает то, что-то, как правило неожиданное. В моем случае конечно навсегда запомнилось, что персональный менеджер гостя, закрепленный за каждым живущим, решающий все вопросы по телефонному звонку, упомянул, что вот тут у вас есть отдельное постельное меню, и в нем, если, например, вам потребуется специальная подушка, есть возможность заказать в номер подушку, любого из шести вариантов толщины и плотности ее. Это впечатлило, да-с.
Это, напоминаю, не президентский сьют, в котором они принимают принцев уэльсских (у них там есть целая стена портретов разных именитых гостей отеля), это обычный хороший номер из «верхней середины», выше стандартного.
Наутро было такое:
К слову про «стандартную подушку», оба утра моего партнера по поездке приходилось выволакивать из кровати практически силой, от меня требовали «дать тут умереть, потому что ничего лучше в жизни чем эта кровать уже не произойдет». Так что отказ от завтрака — это большой аргумент. Завтрак вот как раз на фото выше.
Вообще конечно совру, что я в Раффлз в Сингапуре в 2012 не заходил. Как обычно у отеля есть общедоступная часть, куда может прийти поделать селфи любой желающий, а в галерее первого этажа находятся всякие Тиффани, Луи Виттон и Лонжинс, но, как вы понимаете, зайти в обношенных турецких джинсах в такое это все же не то, что приехать постояльцем, хоть и на пару дней… На фото ниже как раз один из внутренних дворов отеля, второй и третий этажи галереи — входы в номера постояльцев, на первом — бутики.
На фото это внутренняя часть отеля, на втором этаже закрытые для посторонних с улицы галереи для постояльцев, вокруг отеля современный Сингапур, а внутри волшебно, особенно ночью.
Я вот вообще люблю чувствовать «как это было», что чувствовали люди, о которых мы читаем в книжках, что они видели, что и как ощущали. И Raffles это прекрасная возможность увидеть и почувствовать это. Реальный priceless, как по мне.
Отель был построен в 1887 году (на месте уже существовавшего на этом месте здания), что интересно, четырьмя братьями, иранскими армянами семьи Саркис (Мартин, Тигран, Авиет и Аршак Саркисы). И что любопытно, тогда он стоял на берегу моря (собственно до сих пор адрес его: 1, Beach road, хотя до моря и собственно «пляжа» теперь далековато) и вначале можно было прямо с борта корабля по трапу сойти на второй этаж отеля. Сначала это был отель на 10 номеров (надо помнить, что Сингарпур далеко не всегда был такой роскошный мегаполис как сейчас, например. Постепенно братья расширялись и к концу XIX века в отеле было уже 75 номеров в нескольких смежных зданиях (то есть примерно как и сейчас). Это был первый отель в регионе с электрическим освещением, и электрическими вентиляторами (при здешнем климате это был шик и вершина лакшери). На фото ниже — библиотека. Ну, не то чтобы прям библиотека, но такой уютный вечерний лаунж для гостей.
Отель просуществовал по управлением братьев Саркис до 31 года, когда Великая депрессия подкосила бизнес братьев, и отель был выкуплен публичной компанией, управлявшей с этого момента отелем. С 1987 года отель носит статус «национального памятника» Сингапура. В 1989 году закрылся до 1991 года на реконструкцию, которая восстановила вид отела на 1915 год. С 2015 года приобретен и управляется отельным оператором Accor.
Так что хотите пощупать золотой век британской колониальной жизни, конец XIX — начало XX века — вам сюда. Оно того стоит.
Я не инстаграмер, поэтому Singapore Sling догадался сфотать уже когда выпил ))
На входе вот такой шикарный мужчина у них, с которым все фоткаются (и это часть его работы, как я понимаю). Ну, я тоже не мог не. )
Интересно, что в номерах сделано очень стильно и изящно, конечно есть управление, например светом и кондиционером с айпада, как у всех сейчас, все же XXI век. Но для стиля и для ценителей олдскула сохранены «аналоговые» выключатели, причем винтажные круглые выключатели, которые, при этом, передают свой статус в айпад. Хочешь — регулируешь свет с планшета, а хочешь — выключателем. Вот например они тут на фото на стене слева.
Ну вот, жалею лишь о том, что это было всего две ночи. Как я уже написал выше — в следующий свой unlimited budget trip приеду на неделю по меньшей мере :)
После этого я переместился в Fullerton Hotel, о котором далее. Это уже не зенит колониальной бельэпок, а уже скорее закат, вернее последняя вершина Империи, 30-е годы. Это тоже отель, но переделанный из здания бывшего Почтамта Сингапура и помещения торгово-промышленной палаты. Покажу в следующем посте.
Я говорил, тут у меня через дорогу перед входом в большой ТЦ площадка, которую постоянно используют под всякие фестивали (ну такое себе, купить трехкомнатную квартиру с видом за много денег и каждые две недели тебе в окна тыц-тыц). Фестивали по самым разным поводам, много ли надо честному тайцу, чтобы повеселиться? Вот нынешний называется незамысловато: Food & Fun 2024. То есть «Еда и веселье». Ну прям Таиланд как он есть. А что еще надо-то? Поставили целую площадь раскладных столиков и стульчиков, по периметру окружили макашницами и фудтраками, притащили несколько прицепов с разливным пивом, посавили сцену с песнями, и айда.
Ну, к полуночи замолкают (хорошо у меня окна все же в другую сторону, мне бухает конечно, но не как владельцам илитных панорамных квартир на север (и ТЦ)).
Ну а вообще тут много всякого забавного, например:
Мани экспо вот. — Вы деньги даете? — Нет, просто показываем. — Кросивое.(с)
Внезапно стал думать про съездить в Мьянму. Это, как вы знаете, многострадальный сосед Таиланда с запада. Я был там, очень давно, в первое путешествие, еще в 2008-м, и она попала у меня в категорию стран «был, но хочется еще», однозначно. Осталось ощущение недосмотренности. Но это было тогдааа, вообще в иные времена, с тех пор в Мьянме/Бирме произошло многое, там и новая жизнь начиналась, «прекрасная Мьянма будущего», и даже флаг поменяли, потом все пошло криво, и, наконец внезапно схлопнулось, и снова настала военная хунта. Но страна-то живет. И страна-то — интереснейшая. И посмотрел я ее тогда буквально мельком и краешком (в том числе и потому, что тогда для туристов были открыты десяток точек для посещения, и между ними все ездили примерно одним маршрутом), но даже из «разрешенного» видел не все, и осталось сложное, но любопытное впечатление. Так что точно знаю куда именно и что именно еще хочу увидеть, и, одновременно, с интересом бы посмотрел на то, что уже видел, сравнить впечатления.
Ну, понятно, Шведагон стоит как прежде, там века идут, а он только слоями золота покрывается. Конечно Баган тоже стоит, ну может на воздушных шарах катают больше, да и я уже не такой нищеброд, как в 2008-м.
Мои фото из той поездки по-прежнему лежат на Flickr, а тексты — тут по тегу myanmar (фотки в тексте не показываются, но щелкайте по имени файла, откроется во фликере).
Но, если вдруг пойдете читать, помните, что это прям совсем иные времена, 15 лет назад. И очень интересно стало посмотреть, что там сейчас. А в 2008-09 (я там был как раз зимой) там, например, даже мобильной связи не было, и интернет если не по карточкам, то как-то так, да и туристов были какие-то единицы.
Точно хочется доехать до западного, андаманского побережья. Хотелось бы на Юг, туда, в Моулмейн и ниже. Не знаю, открыто ли там теперь свободное перемещение для туристов. А может и севернее Мандалая удастся поехать.
В общем — думаю. Сейчас в октябре сделаю визу, и прям хочу. Буду держать в курсе.
Когда в магазине в Паттайе вдруг слышишь характерное, постепенно приближающееся брюзжание, что-то типа «Фу какое все. И цвет ужасный. И фасон. И материал. И некрасиво. А уж качество-то, качество! А цены! Кто такое вообще покупает! Ну тайцы, чего с них взять. Нет, не трогай это. И то тоже не трогай. Я что тебе сказала? И вообще, пойдем отсюда.» значит можно не сомневаться, русские идут.
Я уже просто по интонации уже угадываю соотечественников.
Стоимость отправки Honda Click 125i, и, как я понимаю, чего-то аналогичного по размеру, из Чианг Мая в Бангкок (ну и обратно, естественно, тоже) 1088 — «билет», плюс еще возьмут 200 бат за погрузку и разгрузку, итого 1288 суммарно. Отправляется из Чианг Мая с вокзала, справа с улицы заезд в то, что называется Gate 2, там увидите, ошибиться сложно, такой загончик, там навес, стоят всякие коробки и мотоциклы. Находится это справа от путей, если стоять в вокзале лицом к поездам с торца путей. Там еще есть вывеска parcels.
Нужно будет документы на мотоцикл, паспорт или водительские права, сказать также телефонный номер для контакта, в случае чего. Деньги кэшем. Дальше на мотоцикл наклеют бумажку и погрузят в первый же доступный поезд нужного вам направления. В моем случае это было поезд в 15:30. Я сам ехал поездом в 18:00. Так как у меня на мотоцикле GPS-трекер, я наблюдал за его перемещениями по стране лежа на полке в поезде. В общем, он ехал примерно на 100 километров передо мной.
Все сложнее в Бангкоке. Как я написал уже, приходит поезд на станцию Krung Thep Aphiwat, бывшая Bang Sue. Там огромный нелепый и совершенно пустой вокзал, на котором тетки с мегафонами говорят пассажирам, где найти выходы и эскалаторы. В общем, китайская транспортная архитектура как она есть. Вокзал ну очень сильно «навырост». Запустили его в прошлом году, ну, может оживет еще.
Судя по трекеру, поезд с мотоциклом постоял полчаса после прибытия, и после этого сдал назад и переместился на пути технического депо, где мотоцикл выгрузили на перрон. Проблема в том, что из пассажирского терминала в техническое депо никак не попасть. Ну то есть теоретически там можно дойти пешком, но это не очень комфортно. Самое простое — выйти из здания вокзала, пойти к мототаксистам, показать им квитанцию, сказать «мотосай, карго» и они за 40 бат вас туда отвезут.
А — это где вы выйдете из вокзала B — это где будет стоять ваш мотоцикл Красная линия — это как вам туда надо добраться. Примерно там, где линия кончается будет стоять павильон, в котором будет сидеть тетка, которая вашу квитанцию обработает, и парень на мотоцикле вас отвезет на нужный перрон.
В общем, даже если вы приехали тем же поездом, скорее всего получать вам мотоцикл придется там, потому что поезда на новом вокзале приходят на второй этаж, и разгрузить их там негде. Так что даже если вы отправляете мотоцикл тем же поездом — минут через 30 после прибытия его оттаранят на платформы технического депо, и там будут разгружать.
