Архив метки: myanmar

Мьянма (Бирма). Вниз по Ирравади. Мандалай — Баган.

Из Мандалая по плану мой путь лежал в Баган, небольшой участок земли в излучине Ирравади, где в средние века благочестивыми правителями было построено несколько тысяч буддийских ступ (из примерно тринадцати тысяч до наших дней после нашествий и землетрясений дошло около трех тысяч). Я подробно писал о Багане тут.

Добраться туда можно разными способами, автобусом, поездом, и даже самолетом. Cамый небыстрый, но зато самый интересный — на корабле по Ирравади.

Я уже писал, что Мьянма весьма закрытая страна. Здесь любят туристов, ведь они привозят такие нужные стране доллары, и для того, чтобы эти доллары «сравнительно честно изымать» у туриста, построено многое. По сути все государственные услуги оказываются иностранцам за доллары в идеальном состоянии. Про «идеальное состояние» это не шутка, даже просто сложенный пополам доллар у вас скорее всего попросят поменять, не говоря уж о помятых, или потертых и «неновых».
За «доллары» работает все связанное с государством, такое как авиа и железнодорожные билеты, сборы на ремонт провала за вход в музеи и иные достопримечательности, и так далее. За местные деньги, «чаты» работает частный сектор (впрочем и они будут рады получить долларами, а обмен, пусть и запрещен официально, но повсеместен), то есть такси, еда и гостиницы, по крайней мере те, в которых вы будете жить, а не государственные, многозвездочные и удручающе пустые.

Следствием такой закрытости будет то, что большая часть туристов перемещается по нескольким разрешенным «коридорам», осматривая десяток популярных «точек» и достопримечательностей, так что не удивляйтесь, что в ходе этого перемещения вы регулярно будете встречаться с одними и теми же людьми.

На момент поездки, в декабре 2008 года, был доступен «туда» обычный «слоубот»за 10 баксов, а также «фастбот» за 25.
Был выбран, разумеется, слоубот.
Надо учитывать, что вниз по течению слоубот идет день, а вот против течения — два, с промежуточной ночевкой. Так что имеет смысл в обратном направлении выбрать что-нибудь другое, я плыл на фастботе, получился тот же день, можно же уехать также автобусом, поездом, или даже самолетом, кому не терпится. Но на мой взгляд, из Мандалая в Баган на лодке — это один из самых интересных вариантов, и его наверняка стоит попробовать.

Билет можно купить и самому, но проще всего спросить о нем на рецепции гостиницы, за пару баксов сверх вам его организуют «не отходя от кассы».
Корабль отправляется рано утром, на рассвете, в 6 утра, и приходит на закате в Баган.
Таксисту говорите «джетти пир» (jetty pier) и «Баган», он довезет.

Грузимся в полной темноте, при свете одинокой лампочки на проводе. У, как и всюду здесь, плохо сымпровизированного причала стоит в темноте двухэтажная посудина, на втором этаже, ближе к носу, занимаем пластиковое кресло, это для туристов, местные укладываются на пол.
Утром на реке очень холодно, учтите. Заматываюсь в одеяло и жду рассвета. Незадолго до восхода стартуем.

IMG_2942

В принципе нельзя сказать, что берега Ирравади особенно живописны. Самое интересное, Амарапуру слева, и Саганг справа вы проплывете на рассвете в первые 40 минут после старта.
Однако для искателей приключений это отличный способ посмотреть обычную жизнь Мьянмы.

IMG_2947

Рассвело и потеплело. Вниз по Ирравади.

IMG_2962

Вот примерно так выглядит наше «суднО». Аналогичный корабель встречается нам в противоположном направлении.
Первая палуба забита всяческим местным грузом, на втором этаже пассажиры и тоже груз, помельче, который удалось затолкать на лестницу второго этажа.

IMG_2949

IMG_2945

Все отличие мест для туристов — пластмассовые кресла на палубе, и то, что на их половину местные стараются не заталкивать всяческий грузовой шит. Лично мне в таких креслах сидеть очень удобно, а во второй половине дня народ постепенно рассосался, высаживаясь в приречных деревушках, и до Багана доплыл уже только туристический народ, так что можно было даже пойти и полежать на палубе.

IMG_2946

Туристическая публика углубилась в Burmese Days и LP ;)

IMG_2953

Вообще же Ирравади — напряженная «дорога». Туда и сюда по ней движутся разнообразные плавсредства.

IMG_2958

Оборудованием причалов тут не утруждаются. Берег глубокий, и наша плоскодонная посудина подходит почти к самому берегу, где ее встречает радушное местное население. ;)

IMG_2960

IMG_2959

Вот и весь причал. Козлы, и две доски, перевозимые на самом корабле.

IMG_2943

Неожиданно среди кружочков, палочек и скобочек бирманского алфавита глаз утыкается в надпись ЯБЛОКО 8)

IMG_2961

Вместе с пассажирами на борт поднимаются тетки со всякими пирожками и бананами. Носить «лапу» бананов на голове очень практично и удобно. На борту в кормовой части также наливают чай-кофе и есть пирожки типа индийской самосы.

IMG_2963

IMG_2964

Но в целом жизнь протекает мимо нас примерно вот так.

IMG_2965

Периодически встречаются понтовые корабли, по видимому туристические. Но совершенно пустые.
Жаров в свои записках упоминал про какую-то лодку за 16 баксов, подозреваю что это что-то вот такое. Возможно она ходит не каждый день, или вовсе перестала ходить из за нехватки желающих.

IMG_2967

И, наконец, уже в темноте пристаем к берегу в Багане.

Янгон — столичный город, несмотря на то, что столица нынче формально…

Янгон — столичный город, несмотря на то, что столица нынче формально и не в нем, правительство решило построить город «с нуля» на пустом месте типа Бразилиа или Астаны, в центре страны, подальше от побережья. Ну вот как Санкт-Петербург столичен, что ты с ним ни делай, хоть и подвял с годами.
Ну и правильно уехали, народ — он правительству только мешает, что у них, что в России, те же проблемы .
Ехал мимо из Мандалая в Янгон — богато, да. Сразу понятно куда мои туристические баксы освоили.

Но для нас — Янгон, а при британцах Рангун, был и остается столицей.

Большой и шумный город. Девочки в шортах, и мальчики в майках Metallica и Dream Theater, невозможные где-либо за пределами Янгона (особенно первые). И те и другие с мобильниками (а здесь регистрация мобильника порядка двух штук баксов, по слухам, как автомобиль). А вокруг — постепенно ветшающий и разрушающийся колониальный даунтаун, жаркий, полный машин, пыли и шума, но все равно, все еще породисто-британский.

IMG_2900

IMG_2897

IMG_2895

IMG_2894

IMG_2902

Центральная улица, «Махабандула стрит».

IMG_2903

IMG_3166

Не то, чтобы я специально отыскивал руины…

IMG_3165

IMG_3167

Нормальное состояние тротуаров в даунтауне.

IMG_3168

IMG_3169

Не стоит здесь особо задерживаться, хотя несколько дней вы в нем все равно проведете, хотя бы по приезду в Мьянму, и по выезду из нее.
А раз уж вы здесь, то пропустить пагоду Шве Дагон — никак не возможно.
Это достопримечательность общебуддийского размера.
Огромная (98 метров высоты), покрытая почти 30 тоннами настоящего золота, не какой-то там краски «под золото», все по настоящему.
Жаль, что сейчас она частично на реставрации, поэтому кусками в лесах. Но я старался выбрать ракурсы.

IMG_2921

IMG_2908

IMG_2915

IMG_2913

Вообще же Shwe Dagon это целый комплекс вокруг собственно пагоды.

IMG_2909

IMG_2904

IMG_2905

IMG_2923

IMG_2917

IMG_2920

IMG_2918

IMG_2925

От Суле до Шве Дагон такси за 1000 чат. Честный таксист столько и возьмет, нечестному скажите что вы знаете цены, пусть утрется.

«Суле-пайя» ночью.

IMG_2927

Приехав, поменяв деньги и осмотревшись решил двигаться в Мандалай.
С транспортом в Мьянме дела обстоят следующим образом.
Есть государственные поезда, на которые иностранцам продают билеты за немятые доллары (про немятость это не шутка!), причем даже в вагон second class, типа нашей электрички качеством и удобствами, турист платит вшестеро больше его локальной цены. «А то чо он тут такой!.. Нарядный…»

До Мандалая есть slipper class, за какие-то уже совсем несусветные деньги, причем с некоторых пор пассажирские поезда на Мандалай перестали ходить ночью. Так что смысла ехать именно этот участок на поезде, как я люблю, с целью в нем спать, смысла нет.
Поезд идет что-то около 12 часов, и на обратном пути я проделал этот путь «третьим классом» едва не заработав катар жопы.
Подумать только когда я была моложе «и лучше качествомкажется была», я проделывал примерно той же длины и времени путь из Питера в Москву и обратно на электричках, и как-то не то чтобы живой доезжал, а даже проделывал это неоднократно, и не без удовольствия!
Эх, годы, годы. Никого они не красят, Машенька (медленно встает).

Но сперва возникла идея доехать до Баго. Это такая (в наше время) деревушка, на окраине которой с времен древних расположены несколько крупнейших в стране пагод и статуй Будды средневековых времен.

Благо ехать туда недалеко, вот как раз поезда и посмотрим.

IMG_2931

Нет, это не ваш поезд :)
Ваш выглядит примерно вот так (вагон 2nd class)

IMG_2930

Как я уже написал выше, поездка на поезде сопряжена с некоторой странной суетой государственного масштаба. Иностранцам положены специальные билеты за доллары. Так как иностранцев тут на поездах не так чтобы много, по моим наблюдениям, то местные железнодорожные чиновники не слишком свободно всей процедурой владеют.
Плюсы — вам не надо стоять в очереди, вас практически под руки проводят в кабинет начальника станции или в помещении кассы, где едва не высовывая язык от напряжения и старательности заполнят специальный бланк, берут ваши немятые доллары (совершенно отчетливо поражаясь получившейся сумме) и рассыпаясь в благодарности как правило предлагают сопроводить до вагона. Отказываться не стоит, потому что, во первых, тут всюду используются бирманские традиционные цифры, и пока вы не твердо их знаете, лучше чтобы ваш вагон и ваше место вам показали. Причем в билете вагон и номер места будет написан «иностранными» цифрами, «чтобы иностранцу было понятнее», а на самом вагоне и месте — локальными бирманскими. Перевести одно в другое и сопоставить — сперва непросто.
Во вторых, особого почтения к билету с местом тут нет. Если это проходящий вагон, будьте уверены, что на вашем месте уже кто-то сидит/лежит.
Из почтительности начальник станции постарается разрулить вам ваше место, и это удобно.

Несмотря на то, что меня как-то в последнее время не прет писать,…

Несмотря на то, что меня как-то в последнее время не прет писать, обязательно напишу вам и Бирму и уж осеннюю Индонезию добью уж.
А пока нате вам текстик в виде исторической справки про Бирму. Найдено и скопипащено оттуда

История многих азиатских стран во многом схожа: когда-то Бирма была империей, хорошо повоевав с соседями; потом захирела – пришли европейцы (британцы) и забрали ее себе.

Причем, британцам очень помог последний бирманский король Тибо (по всему судя, совершеннейший псих), объявивший, что для спасения Отечества надо принести в жертву духам 100 мужчин, 100 женщин, 100 мальчиков, 100 девочек, 100 солдат и 100 иностранцев. Население города стало в панике разбегаться, и встретило англичан с облегчением.

Англичане сделали Бирму одной из богатейших колоний, построили железную дорогу и научили бирманцев выращивать опиум, чтобы продавать его китайцам.

Исторически, китайцы внешним миром интересовались мало, потому что от него им ничего не было нужно. Внешний же мир от китайцев хотел: шелка, чая, фарфора и прочего, в чем китайцы были хороши. Чтобы успешней торговать с Китаем (расплачиваться золотом и гонять корабли в одну сторону порожняком было невыгодно), англичане приучили китайцев к опиуму. Теперь от внешнего мира китайцам кое-что было надо, и даже очень…

Когда император почувствовал неладное (опиум распространился, и население стало нездорово), он запретил опиумокурение и перестал пускать британские корабли с опиумом в шанхайский порт. Возмутившись подобным нарушением прав человека, британцы ввели в Китайское море эскадру, обстреляли Шанхай и принудили пекинское правительство к законности.

теперь все устроилось: опиум собирался в британской Бирме, и отправлялся в Китай – а китайские товары бесперебойно отправлялись в колониальные лавки Лондона…

но все же колонией быть обидно, и потихоньку бирманцы начали бунтовать. Например, монах по имени Сан Сая придумал как заколдовывать бирманцев от пуль. Неуязвимые бирманцы радостно рванулись на британские пулеметы, но… что-то не сработало.

чтобы цивилизовать столь некультурную нацию и обучить туземцев лучшему, разумному устроению жизни, англичане учредили в Рангуне университет. Ознакомившись с европейской образованностью (в том числе, с марксизмом), студенты стали строить планы освобождения Родины от иноземного ига. Одним из этих студентов был глава нынешнего военного правительства генерал Тан Шве.

Студентом Рангунского университета был и герой Освобождения Аун Сан. Отучившись, он отправился в Японию и вернулся домой в 1941 году во главе Бирманской Армии, обученной японцами, и помог им выбить англичан из Индокитая.

однако, к 1944-му году, разобравшись, что к чему, Аун Сан решил, что был не вполне прав, и стал помогать англичанам выбить из Индокитая японцев. После победы союзников, Бирма вернулась в Британскую Империю.

Но ненадолго: к тому времени англичанам надоело возиться с Империей, у обитателей которой все больше портился характер, и в 1947 году начались переговоры о независимости. Англичане, чтобы окончательно не потерять влияния (и видимо, чувствуя все же кое-какую ответственность) предлагали постепенный переход к независимости, чтобы подопечные, взбаламученные переменами, не принялись резать друг друга. Аун Сан хотел свободы прямо сейчас.

и он ее получил. В 1947 году Бирма стала независимой. И бирманцы немедленно принялись друг друга резать. Причем одной из первых жертв стал сам Аун Сан – которого пристрелили политические противники в ходе первой предвыборной компании.

… Воевать и пытаться выбраться из новой, независимой Бирмы стали все национальные меньшинства.

Меньшинств, надо сказать, в Бирме много. Некоторые схожи обликом и языком с тайцами (шаны), другие ближе к индусам или кхмерам, в горах на севере многочисленные горные племена, выглядящие пестро и дико, и частично обращенные англичанами в христианство – причем, меньшинства живут по окраинам, а собственно бирманцы (народ бамар, тибетской языковой группы) — в центре.

в результате, к 1949 году правительство не контролировало большую часть страны, и перестрелки уже случались и в пригородах Рангуна. Севером Бирмы (с плантациями опийного мака) овладела армия Гоминьдана, выбитая Мао Цзе Дуном из Китая…

в общем, государство Бирма существовать фактически перестало, превратившись в кусок земли между Индией и Сиамом, на котором шла постоянная война – за исключением Рангуна, где в парламенте переругивались политики, создавались коалиции и вырабатывались повестки дня и планы действий…

в пятидесятых годах в местных делах поучаствовало и ЦРУ, пытавшееся остановить распространение коммунизма в Ю.В.Азии. Они начали поддерживать Гоминьдан, а позднее и прочих антибирманских повстанцев, особенно в районе опиумного Золотого Треугольника, для чего поставляли им оружие и боеприпасы, а также (вместе с французами) помогали вывозить опиум на продажу воздушным транспортом. Так что меньшинствам было на что воевать…

К концу пятидесятых правительству удалось кое-как собрать под своей властью центр страны, но окраины оставались под контролем сепаратистов.

А в 1962-м власть в Бирме захватывают военные во главе с генералом Не Вином (еще одним выпускником Рангунского Университета),

и неожиданно для всех объявляют, что Бирмой теперь правит Революционный Комитет из 17 генералов-коммунистов, направляющий народ к социализму. Видимо, генерал Не Вин вспомнил студенческие увлечения….

в Москве и Пекине радостно оживляются, но напрасно – Революционный Комитет строит «социализм по-бирмански», основой которого считался помимо марксизма еще и буддизм, и Революционный Совет частенько обращался за советом к астрологам…

так что иностранных влияний Бирма вежливо, но твердо избегает — хотя без проблем принимает помощь в виде врачей и инженеров, и деньгами тоже можно.

… социализм по-бирмански кончился тем же, что и любой другой – разрухой, голодом и некрасивыми фасадами домов: к концу восьмидесятых Бирма получает звание «самой бедной страны мира»…

и со временем бирманцам это надоело. В 1987 году в Янгоне начались студенческие бунты. Очень сильно студентов воодушевил астрологический прогноз – 8 августа 1988 года (8.8.88) Бирма станет свободной. У военных, наверное, были другие астрологи, и они подавили студенческий бунт, поубивав много людей.

… но товарищ Не Вин был вынужден уйти в отставку. А генералы стали теперь называть себя Комитетом По Восстановлению Закона и Порядка. Для восстановления закона и порядка они расстреляли еще немного народу, а также переименовали Бирму в Мьянму, Рангун в Янгон, и вообще изменили все старые британские названия.

посчитав, что порядок восстановлен, Комитет решил провести в Бирме выборы.

Перед выборами все очень старались их выиграть. Военные объявили, что бирманского социализма больше не будет, а будет капитализм, построили дорогу и стали красить фасады домов. А возникшая Национальная Демократическая Лига, главой которой стала Суу Чжи, дочка героя Аун Суна, пообещала после победы каждому бирманцу по два автомобиля… Набрав 80% голосов, выборы выиграла НДЛ.

всю свою взрослую жизнь главный бирманский демократ Cуу Чжи прожила в Англии, замужем за англичанином профессором, и вряд ли хорошо знала, как устроена жизнь на покинутой родине – но очень нравилась иностранцам, потому что умела говорить на безупречном английском нужные слова.

в Вашингтоне радостно оживились, но напрасно – военным победа НДЛ не понравилась, и власть они не отдали, разогнав избранный парламент — а Суу Чжи с тех пор стала политмученицей мира номер 1, будучи заключенной под домашний арест на своей вилле в Янгоне.

американцы обиделись, занесли Бирму в список Очень Нехороших Стран, и объявили ей экономическую блокаду. Бирма продолжала оставаться отрезанной от всего мира.

а сепаратисты, вдохновленные примером Суу Чжи, выучили несколько новых слов, и стали борцами за демократию и права человека. Новые слова работали хорошо: им дали денег, и, самое главное, не мешали бизнесу — и повстанцы стали потихоньку выдавливать армию в центр страны…

Все девяностые годы бирманская армия, которая называется Татмадо ( Tatmadaw) провоевала с повстанцами, часто удачно и жестоко, и в конце концов добилась перемирия с большинством полевых командиров, хотя не со всеми, так что война еще кое где идет. При этом произошло много удивительного.

есть в Бирме такой горный народ карены, живущий вдоль тайской границы – давние и самые последовательные враги бирманцев. У них даже выращивание и употребление наркотиков запрещено, и маковых плантаций нет – так что эта нелюбовь к бирманцам бескорыстна, и к распилу денег от наркоторговли (как у соседних нац.меньшинств) отношения не имеет. Долгое время против правительства воевала большая каренская армия, но в конце концов вроде бы она стала сдавать… И тут появилось двое братьев, Джонни и Лютер Хтоо, возглавивших новую армию, Армию Бога. Богами при этом считаются сами братья – предъявившие в доказательство своей божественности черные языки – признаки богов по древним каренским легендам. Вообще-то, большая часть каренов – обращенные американскими миссионерами христиане, но черные языки – это все-таки не шутка.

впервые свою божественность они проявили во время армейского рейда на родную деревню (в тех местах должна была пройти труба газопровода, экспортировать бирманский газ в Таиланд, и армия выселяла ненадежных каренов, чтобы чего не вышло) – крестьяне с парой пистолетов и гранат прогнали солдат, а «пули отскакивали от тел братьев, кинувшихся в самый центр сражения». Кстати, было братьям по 10 лет.

скоро в Армии Бога Священной Горы воевало уже около 200 бойцов, в основном, детей. Но были и взрослые, подчинявшиеся двум подросткам. Бойцам Армии Бога запрещалось пить алкоголь, сквернословить, есть свинину и яйца. Нарушившие эти запреты наказывались ударом мотыги по голове. Однако курение табака и марихуаны разрешалось… Шли разговоры, что братья неуязвимы для пуль, а мины при их приближении сами выскакивают из земли.

по сравнению с основными силами каренов Армия Бога была малочисленна, но для каренов братья Хтоо стали символом: Иисус, дева Мария и духи джунглей и гор не оставили народ каренский, и божественные братья спасут его и прогонят бирманцев… К тому же воевали дети на удивление хорошо.

в 2000 году они проникли в Бангкок и захватили бирманское посольство, без особых требований, просто так — освободили его после долгих переговоров – после чего их отправили вертолетом обратно в каренские джунгли…

только зря они это сделали – тайцев злить не стоило. Ведь именно через Таиланд шла повстанцам иностранная помощь.

… через несколько месяцев совместной атакой тайской и бирманской армий, база Армии Бога и примкнувшей к ним организации Стремительных Бирманских Студентов-Воителей (Vigorous Burmese Student Warriors) была уничтожена. Много Воителей было убито и ранено.

тогда Армия Бога предприняла свою вторую акцию в Таиланде – десять бойцов захватили госпиталь в тайском Ратчабури, удерживая 750 заложников, они требовали медицинской помощи раненым в осажденном лагере и предоставления им убежища. Но тут им повезло меньше – тайский спецназ ворвался в госпиталь и всех перестрелял (говорят, уже после того, как они сдались)

… через несколько месяцев Лютер, Джонни и еще 17 солдат Армии Бога (судя по всему, все, кто остался в живых), пересекли границу и сдались тайской полиции. «Я хочу жить с мамой и папой», сказал Лютер (его семья уже жила в лагере беженцев в Таиланде). «И вообще, мне надо учиться». Братьям и их телохранителям разрешили остаться в лагере беженцев, а потом привезли и маму с папой.

… в 2004 году Лютер женился на девушке старше (19-ти лет), и у них родился сын. Он решил учиться музыке (в лагере он много играл на гитаре), чтобы зарабатывать и содержать семью. А Джонни сказал журналистам, что жениться не хочет, но много думает о страданиях своего народа.

в 2006-м году Джонни внезапно вернулся в Бирму и сдался властям.

с тех пор о нем ничего не слышно…

в другой провинции – штате Шан на севере, живут близкие тайцам по языку шаны, и именно тут находятся основные посадки опиумного мака.

начиная с пятидесятых годов за эти плантации боролись китайцы Гоминьдана, шаны и бирманцы. Лучше всего получилось у вождя шанского движения Кун Са….

на самом деле Кун Са был китайцем, солдатом Гоминьдана. Вместе с Гоминьданом он ушел из Китая на север Бирмы, но потом набрал отряд в несколько сотен человек, и попросился на службу бирманскому правительству, воевать против шанов. Правительство дало ему оружия, обмундирования и денег – на этом Кун Са сотрудничество с правительством прекратил, занял большие территории штата Шан, и вплотную занялся опиумом.

в 1969-м году бирманцы изловили Кун Са — но выпустили в 1973-м, когда его заместитель взял в заложники двух советских врачей, работавших в Бирме для оказания помощи «молодой народной демократии».

после освобождения Кун Са переименовал свое войско в Объединенную Армию Шан и стал бороться против Янгона за свободу и демократию, ну, и за некоторые коммерческие интересы заодно.

к 1985-му году Объединенная Армия (20000 бойцов, и даже кое-какая авиация) контролировала уже границу с Таиландом. Большая часть ее была мобилизована насильно, включая детей.

впрочем, среди шанов Кун Са популярен – на героиновые деньги он даже построил электростанцию, пару храмов и т.д. К тому же у мобилизованных в армию всегда был в достатке рис, форменная одежда и обувь, чего они дома себе не всегда могли позволить.

в 1989 году Кун Са отмочил совсем уж удивительное: написал письмо Джорджу Бушу-старшему, предложив ему купить по сходной цене годовой урожай опиума (900 тонн), чтоб тот не попал к наркодилерам, и, заодно, признать Шан независимым государством, обещав взамен выкорчевать опиумные плантации и заняться изготовлением сувениров для туристов.

… от такой наглости Буш сильно расстроился и потребовал от Бирмы изловить паршивца, назначив за его голову награду в 3 миллиона долларов.

обиженный Кун Са решил поменять партнеров по бизнесу, и вступил в переговоры с янгонским правительством. О чем они договорились никто никогда не узнает, но явно все остались довольны, и в 1996-м году Кун Са распускает свою армию и сдается бирманцам – после чего поселяется на вилле в Янгоне и доживает до 2007 года вполне обеспеченным пенсионером.

на территории же штата Шан теперь относительно мирно – правда, большая его часть почему-то закрыта для посещения иностранцами – интересно, что там может находиться?

самая же северная часть штата теперь контролируется армией народности ва, заключивших в 2000 году с Янгоном перемирие, и также, после отхода Кун Са от дел, проявивших себя в качестве умелых коммерсантов.

именно ва разнообразили предложение, научившись синтезировать амфетамины, называющиеся «яба» (смесь эфедрина, кофеина и героина). Пока что новый товар опробуется на транс-вечеринках в Таиланде, и, говорят, успешно – яба вызывает привыкание очень быстро, а значит, у него отличные перспективы.

Сейчас дела обстоят так:

войны не очень много, но кое-где она есть.

хунта воюет по окраинам, зверски подавляя сопротивление, и иногда даже переселяя для этого целые деревни горных народностей на южные долины – пытается искоренить наркоторговлю (там, где не может договориться и войти в долю) – проводит вакцинацию детей в удаленных деревнях — пытается все контролировать нудными бюрократическими способами — развешивает наглядную агитацию «Народ и армия едины!» с красивыми парнями в форме – организует обязательное образование для крестьянских детей (при монастырях) — вводит цензуру интернета и запрет исполнения песен на иностранных языках — поддерживает традиционную буддийскую мораль – сажает несогласных — и закупает побольше оружия у Китая и даже несколько наших МиГов купили тоже – а вот еще недавно стали поговаривать, что неплохо было бы заиметь и ядерную бомбу.

воевать худо-бедно военные умеют (хотя окончательно победить в партизанской войне военными методами невозможно) а вот что хунта не умеет совершенно, так это организовать какую-никакую экономику, которой просто нет (бирманское производство: газ, пиво, газировка, сигареты и скопированные со старинных иностранных моделей машины и трактора, вот и все, остальное – ремесленная ручная работа).

но в традиционном обществе все бедные, чем-то своим крестьянским и ремесленным потихоньку занимаются, и живут как сотни лет назад, особо не гонясь за деньгами (которых тут все равно не заработаешь) – и довольно сильно отличаются от людей из стран, где экономика есть.

и жизнь в Бирме сильно напоминает, в городе — пятидесятые года, в провинции – первобытное безвременье (хотя в пейзаже иногда мелькает спутниковая тарелка), а обитатели ее удивляют спокойствием, вежливостью и доходящим до наивности нестяжательством… Которым и пользуются китайцы, скупая все и активно заселяя север.

… все в конце концов приедается – и военной хунте со временем захотелось международного признания. Для этого в 1997-м году за большие деньги были наняты американские специалисты по имиджу – которые посоветовали сменить название на Совет Мира и Развития (звучит безопаснее) и заняться туристическим бизнесом, чтоб размякшие на зимнем азиатском солнце иностранцы вспоминали Бирму хорошо.

в середине 90-х Бирма была открыта для туристов, и объявлен год «Посети Мьянму!» (фасады янгонских домов по этому поводу заново красятся)

но тут вмешивается пламенная Суу Чжи, призвавшая к бойкоту посещений Бирмы, чтобы не поддерживать режим, и вообще неплохо б ужесточить санкции, чтобы «им» пришлось похуже – и народу приехало меньше ожидаемого,

но приехали, и едут, потому что в Бирме очень интересно и необычно, и очень приятные, нежадные и тактичные люди.

ну, и недавнее любопытное событие – астрологи посоветовали главе хунты генералу Та Шве перенести столицу – что и было немедленно сделано – в центр страны, недалеко от города Пьинмана, где очень быстро строится новая столица, куда насильно переселяют всех государственных чиновников (которым было неплохо и в Янгоне) – а обычных граждан Бирмы туда не пускают.

ну, в общем, и все. Как-то вот так.

Гоминьдан – армия китайских националистов-антикоммунистов, под началом генерала Чан Кай Ши. Воевала с японцами, после – с маоистами. Маоисты ее разгромили и выгнали из Китая, после чего одна ее часть подалась в Бирму, а другая – закрепилась на острове Тайвань, ставшим независимым китайским государством.

Мьянма. часть 1.

LOCATION: Chiang Mai, Thailand

Мьянма, она же Бирма. Страна с трудной судьбой. Бывшим британским колониям «Индии» всем досталось, такая уж судьба крушения империй, мы сами через это сравнительно недавно прошли.
Но Бирме досталось особенно, даже по сравнению с прочими. Повоевали Индия с Пакистаном. Повоевал Пакистан с Бангладеш, поразводились и посъезжались Малазийские Соединенные Штаты, но все потихоньку вошло в мирное русло. Одной только Бирме все еще не удалось как-то найти свое место в этом мире.

Мьянма, как переименовали Бирму на радостях после сброса колониального гнета (вроде как правильнее, по местному-то, англичане были большие озорники коверкать местные названия) — бывшая восточная окраина британской Индии, разделяет собой Индию и Индокитай и его страны. С запада граничит с Бангладеш и Индией, в ее восточных горных штатах, на востоке с Таиландом, с которым ее связывают многовековые отношения разного характера (например именно вторжение бирманцев и разрушение ими Аюттайи привело к переносу столица в нынешний Бангкок), на севере, в горах — Китай и небольшой кусочек Лаоса.
Находится страна как бы в огромной долине, по которой текут реки, в частности крупнейшая, Ирравади, а справа и слева, а также на севере — горы. По сути все границы страны проходят по горам, исключая морскую на юге.

Ко всем прочим несчастьям постколониального бытия добавилась наша родимая межнациональная проблема. Это на равнинах, как правило, народ живет единый. Там за несколько веков поездок в соседние деревни за невестами вся равнина активно между собой перемешивается и скоро уже ощущает себя единым народом, сильнейший из них дает всем свое имя, и в общем как-то так все и живут. Другое дело горы. В горах каждый сам по себе, разделение гораздо более явно, отношения гораздо более сепаратистские. Вспомните наш Кавказ, сотню народов, все со своими языками, маленького Дагестана, и бесконечно мирящиеся, дружащие и ссорящиеся кланы горной Шотландии.
Вот этого-то также хлебнула Бирма полной грудью.

Собственно Бирма, или, уж если правильно, то «бама», это название одного народа, из десятка, населяющих территорию современной Мьянмы, самого многочисленного, и проживающего как раз в долине, на равнине. На самом деле англичане так толком и не организовали горную Бирму, и военные действия там не прекращались толком до самого получения независимости.
И если уж Британия не могла там приструнить этих мелкие горные «кланы», что что уж говорить про потом.
Все эти моны, шаны, карены, и с десяток более мелких, составляют на сегодня пограничное горное население страны.

Вот так и получилась страна в окружении сплошной сепаратистской горной «вольницы». Даже сегодня горные районы центральной властью, по слухам, контролируются сугубо номинально, ровно настолько, насколько они эту власть пожелают признать.

Пару раз страна пыталась было построить что-то демократическое из всего этого винегрета, и оба раза все кончилось военным путчем, и захватом власти военными. И поныне они эту власть удерживают, впрочем, по слухам, у демократов тоже рыльце было преизрядно в пушку. Но так или иначе — имеем то, что имеем.

Ну, что-то я увлекся политинформацией, но надо же как-то обозначить реалии, чтобы было понятнее что и отчего там происходит.

Мьянма — довольно малоизвестная страна для российских туристов. Кое-кто в России искренне считает, что «это где-то в Африке?».
Но из того, что туда не ездят русские, не следует, что там нет туристов. Туристов там множество, вот только русских раз-два и обчелся. По причине военного переворота во времена она, и последовавшего за ним международного бойкота, никаких официальных отношений с этой страной поддерживать нельзя (или достаточно непросто), соответственно никаких «тур-партнеров», организованных поездок, трансферов с оллинклюзивами, так полюбившися российским организованны туристам с легкой руки турецкой Анталии, не купить. Кстати, это не значит, что всего этого нет в стране. Парадоксы… Ну их впереди еще много будет, поехали.

Несмотря на то, что Мьянма находится между любимым и знакомым Таиландом с одной стороны, и Индией, что также совсем не терра инкогнита, с другой, сама она по прежнему остается во многом загадкой.
Вся эта политическая сепаратистская петрушка, о которой я написал выше, привела к тому, что практически все сухопутные границы страны закрыты для въезда. В Мьянму не въехать из Индии, не въехать из Таиланда (несколько приграничных деревень в которые можно войти, и выйти назад в Таиланд, потому что дальше проход иностранцам закрыт — не в счет), и только из Китая, кажется, можно попасть, да и то, в сопровождении «гида» и в «организованной группе», которую стремительно и без остановок провозят через неблагонадежные пограничные районы.
Поэтому практически единственный способ попадания в страну — самолетом, в один из двух международных аэропортов, в Мандалае и Янгоне.
А если мы «экономические» туристы, то тогда варианты и без того небогатые, сокращаются до рейса Air Asia из Бангкока в Янгон.

Следует понимать, что несмотря на такую кажущуюся привлекательность Мьянмы для бэкпэкерского туризма (плохо развитый «организованный» туризм, низкие цены и, как следствие, общий низкий уровень жизни, отсутствие серьезной урбанизации), Мьянма мне показалась предельно «закрытой» и непривлекательной для серьезного самостоятельного путешествия страной.

Теоретически — да, вы можете, как бэкпэкер, ехать по стране. Но, на практике, надо понимать, что это выражается в том что вам будет позволено побывать в местах, исчисляемых на пальцах двух рук. Вы можете ехать тем транспортом, который вам разрешен, и только туда, куда позволено. Вы сможете увидеть только то, что вам позволено увидеть.
Пожалуй это первая в моем путешествии настолько закрытая внутри страна.

По сути, 90% «самостоятельных туристов» и прочих «вольных путешественников» передвигаются по стране в пределах двух разрешенных «коридоров» — Янгон — Мандалай и Баган — Инле.
Стандартный маршрут представляет из себя проторенную тропу: Янгон — Мандалай — Баган — оз.Инле — Янгон. Не стоит удивляться, что на этом «стандартном маршруте» вы снова и снова будете встречаться со уже знакомыми вам лицами. Подозреваю, что совсем немного народу видит в Мьянме что-то еще, кроме перечисленного.
Но даже в случае «расширенного списка», все равно, вы видите то, что вам разрешили увидеть. Вы не сможете забрести «в глушь», увидеть людей, для которых турист не ежедневный забавный зверек которого надо развлекать, и получать от него деньги. Это здорово уменьшает удовольствие, по крайней мере для меня.

Ну что-ж, давайте посмотрим, что же нам позволили посмотреть в стране.

Прибываете вы почти безвариантно в Янгон, бывший Рангун, до некоторых пор столицу. С некоторых пор «столица мистическим образом перенесена в Пьинману» (с) Жаров, в центр страны, но это мало что изменило для вас, как для туриста. Янгон остался тем же столичным городом, в нем по прежнему находятся консульства, и так далее.
Второй, гораздо более редкий вариант — из Чианг Мая самолетом в Мандалай.

Ласкающий русскоязычный слух Мандалай западным туристам известен, в первую очередь, знаменитым стихотворением Киплинга «Дорога в Мандалай», исторически первым известным художественным описанием так называемого «тайского синдрома».

Это было все да сплыло, вспоминай не вспоминай.
Севши в омнибус у Банка, не доедешь в Мандалай.
Да, недаром поговорка у сверхсрочников была:
«Тем, кто слышит зов Востока, мать-отчизна не мила».
Не отчизна им мила —
Пряный дух, как из котла,
Той земли, где плещут пальмы и звенят колокола
На дороге в Мандалай…

Для жителей Азии Мандалай это в первую очередь буддийский Константинополь, одно из мест сохранения традиции. Именно на территории нынешней Мьянмы (1868-71 — Пятый в Мандалае, и 1954-56 — Шестой в Рангуне (Янгоне)) состоялись два крайних, из шести за две с половиной тысячи лет, всебуддийских соборов, уточняющих и оформляющих религиозную доктрину.

Но подробно о Мандалае в свой черед, а пока же о прибытии в сегодняшний Янгон.

Вы прибываете в аэропорт Янгона, и сразу возникает задача добраться до города, так как аропорт построен на значительном от него отдалении.
Несколько раньше я постулировал идею, что в любом случае как-то местные жители ездят в аэропорт, вокзал, и так далее, значит обязательно должен быть паблик транспорт (я уже не раз писал о своей «личной неприязни» к сословию таксистов любых стран). Увы, реальная жизнь внесла коррективы. Впервые аэропорт без паблик транспорта нашелся в Шри Ланке. Но там, хотя бы, ходил регулярный бесплатный шаттл до расположенного рядом терминала автобусов.

В случае же Янгона все хуже. Откровенно нищие местные жители (не считаем госчиновников) аэропортом не пользуются совсем, построен он исключительно для иностранцев и чиновников, поэтому паблик транспорта до аэропорта нет. Зато есть относительно дешевые такси. Официальная такса — 5 долларов (именно в долларах, вы привыкнете к этому в скором времени), но если отойти метров 200 от здания аэропорта и выйти за ворота к дороге, то можно уломать и на 3$.

Кроме такси возможно уехать на микроавтобусе гостиницы (не помню, Ocean Pearl Inn?), которая, как правило, встречает забронировавших своим транспортом. Однако сама она расположена очень неудобно и далеко от всего вам нужного в Янгоне, поэтому никак не может быть рекомендована к проживанию, однако можно попробовать вписаться вместе с прочими туристами, которые об этом минусе ее не знают, и садятся в этот микроавтобус, доехать на нем до города, а там как-нибудь автобусами.

Либо все же воспользоваться местным «такси» типа «джихад-такси». Официальные такси отличаются от «просто автомобилей» красными номерными знаками. Они оснащенны никогда не работающими счетчиками, и представляют из себя разномастные произведения японского автопрома, прошедшие вторые-третьи руки и постепенно «доходящие» на улицах Мьянмы.
Итак, справедливая цена за дорогу из аэропорта — 3$.
Ваша конечная точка в Янгоне звучит как «Суле пайя» — пагода Суле — это самый центр старого города, где вы без проблем найдете себе где пожить.

IMG_2893

Sule Paya, вид из она моей первой гостищки в Янгоне.

IMG_2903

Махабандула стрит, Sule Paya вон, вдалеке.

IMG_3167

IMG_3169

Улицы Янгона в центре, Downtown.

Теоретически внутренняя валюта страны — kyat — читается как «чат»- но вас, как иностранца, будут почти всегда принуждать расплачиваться американскими долларами, причем ни в коем случае не старыми (доллары 1996 года, в особенности номиналом 100$, не принимают почти нигде в Азии), не мятыми, не потертыми. Такие не берут даже в официальных обменниках. Обязательно проверяйте что именно вам сдают, подпихнуть лоху одну-две тертых банкноты, которую случайно пропустили, и которую после не возьмут нигде — обычное занятие. Впрочем, заменяют без вопросов.
Парадокс, которых будет много впереди, будет, например в том, что, конечно, существует официальный курс, которым никто не пользуется. Ситуация примерно как в СССР с курсом доллара в 60 копеек. Даже официальный государственный обменник в аэропорту оперирует неким «левым» курсом, который во много раз лучше официального (хотя и вдвое хуже реального). Ничего не меняйте в аэропорту, все что вам нужно — 3-5$ на такси, чтобы уехать в город.

Сложность, которую стоит держать в памяти, чтобы не «попасть», заключается в том, что в Мьянме не работают банкоматы ни одной из карточны систем. Привозите нал, наменяйте заранее, на месяц вполне хватит 500-600$.

Также не меняйте на чаты больше 100$ за раз. 100$ в чатах вам хватит надолго. А вот доллары с вас будут требовать постоянно.
Долларами платят: за гостиницы, за междугородный транспорт, поезда и туравтобусы. Долларами платят за входные билеты для иностранцев, сборы на въезд в туристически районы, и прочее, и прочее.
Чатами платят: за «уличную» еду, за локальный транспорт, например городские автобусы, такси, кроме как из аэропорта в Янгон.
Общее правило: все к чему имеет отношение государство — доллары, частников можно уговорить на чаты. Но доллары, в принципе, возьмут все.
Обязательно узнайте текущий курс. На время моей поездки был в районе 1100 -1050 чат за доллар. Например на http://www.irrawaddy.org/index.php Это независимая оппозиционная газета за границей, поэтому она публикует реальный курс «черного рынка».
Естественно поменяют вам не вот прямо по этому курсу, нужно же и маржу меняльщика учесть, но торгуйтесь. 100$ для менялы это очень привлекательная сумма.

С обменом денег вам постоянно будут надоедать сомнительного вида личности на улицах Янгона, в некоторых местах предельно раздражающе. Наилучшее же место поменять доллары на чаты — рецепция вашей гостиницы. По крайней мере вы гарантировано застрахованы от того, что вам не подсунут «куклу», недодадут денег, впарят «фальшак», или банально смоются с вашими денежками в переулках. Традиционная «прихватка» применяемая менялами в Янгоне — выдать вам пачку денег с «заломленными» пополам несколькими купюрами в середине. Если уж довелось менять — смотрите внимательно, распакуйте пачку и пересчитайте. Ну, впрочем, что, не маленькие.
Официально обмен незаконен, но тут все как в знакомом нам СССРе. Официально — запрещено, но в реальности все меняют.

В отношении чатов правило «свеженапечатанных» банкнот не действует. Вам могут сдать еле дышащую рваную банкноту из под многолетних слоев липкой грязи на которой даже трудно разглядеть номинал, однако примут ее в оплату также без вопросов и претензий. Кстати, среди старых банкнот бывают попадаются очень необычные, например, говорят, можно встретить банкноты старых выпусков уникальных номиналов, например, в 45 или 90 чат.
Впрочем в приличных местах туристу постараются сдать также новенькими, если они будут.

В переулках вокруг пагоды Суле, и улицы со столь же ласкающим русскоязычный слух названием «Махабандула», вы сможете найти множество вариантов пожить, иногда попадаются вполне приличные внутри, хотя, порой и «на лицо ужасные». Не ленитесь походить и поспрашивать, не полагайтесь на Lonely Planet, все, что я проверял в свой приезд, здорово взвинтили цены относительно указанных, да еще и народ прямиком идет в них, поэтому вполне можно столкнуться с вариантом «нет мест», при том, что в соседнем квартале вы будете единственным постояльцем.

Во второй свой заезд в Янгон, возвращаясь в Таиланд, я жил несколько дней в гостишке Pyin Oo Lwin II, совершенно безупречной, с горячей водой и прочим стаффом, но совершенно неизвестной LP, и поэтому жил в ней практически один.

Вам следует учитывать также то, что государственное электричество в Янгоне, как и по всей Мьянме, весьма эпизодическое. Практически все используют собственные электрогенераторы, которыми щедро снабжает мир японская промышленность, от контейнерного типа и вида, до размером с мотоциклетный моторчик.
Эти электрогенераторы худо-бедно справляются с питанием освещения и насущных потребностей, но, естественно, не будут работать ни кондиционеры, ни нагреватели горячей воды. В течении дня же электричество подается часов по 2-3 с такими же перерывами, а после 11-12 вечера отключается. Так что если вы не можете жить без кондея, или откладываете помыться на вечер — имейте это ввиду.
Каждый день, как только электричество пропадает, улицы наполняются тарахтением моторов генераторов. Думаю, ежли сложить стоимость и мощность всех янгонских генераторов, можно было бы построить неплохую электростанцию. Но вот так вот. Учитывайте это. Чем дальше в глубинку, тем дольше становятся периоды без электричества, пока, наконец, вы не доберетесь до мест, где электричества нет совсем. Впрочем, как я уже писал выше, в такую глубинку вас, как туриста, скорее всего не пустят вообще.

Сплавал по речке из Мандалая к поселку Mingun. Поселок этот известен…

LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand

Сплавал по речке из Мандалая к поселку Mingun. Поселок этот известен по сути двумя вещами, самой большой в мире, недостроенной, и уже слегка разрушенной пагодой, и самым большим в мире неповрежденным колоколом.
Он чуть меньше (на треть, как написано), чем московский Царь-Колокол, но в отличие от него вполне рабочий. Ну это мы знаем, типичное для российского производства состояние, в смысле самое большое в мире, но не работает (Царь-колокол, который не звонит, Царь-пушка, которая не стреляет, и так далее).

Но даже таких объектов достаточно, чтобы туда съездить.
Ехать просто.
Каждое утро, в 9 утра, от пристани уходит несколько лодок, по 15-20 человек на каждой. Хотя в гайде, который всегда старается курощать государственные службы Мьянмы, и написано, что это государственная лодка, но по моему нет, сами лодки вполне частные, хотя, возможно, деньги на проезд и собираются госпосредником.
Билет в оба конца стоит 4500 чат, что (в оба конца) совсем немного. Плыть примерно час «туда» (против течения), и чуть больше получаса — обратно (по течению).
Кроме билета собирается сбор за посещение археологического места — 3$. Заплатить можно как на пристани, так и непосредственно в Мингане.
Любопытно, что в Мингане нигде не проверяли наличие этого «билета». Так что, теоретически можно и не платить, если вы принципиально не поддерживаете антинародный режим. В любом случае, попросят — можно купить прямо перед лестницей на пагоду.
Забавно, что и билет на лодку не проверяли также, так что принципиальные халявщики могут просто пристроиться к группе туристов на пристани, и погрузиться с ними, какого-то строгого подсчета, по моему, не ведется совсем. Набирается одна лодка — отправляется, и подгоняется другая.

Найти «пирс» отправки просто. Надо идти в сторону реки по 26-й улице (это, в отличие от большинства прочих поперечных номерных улиц рядом с вами, если мы предполагаем, что живете вы в районе Nylon Hotel, ET Hotel, и так далее, такая широкая, активно проезжая улица), как раз в конце ее и будут лодки. Туристические лодки чуть правее того места, на которое вы выйдете по 26-й, там будет вывеска на английском. Ну или 500-700 чат за велорикшу. Пешком там идти от Найлона минут 20, если что. Я ходил пешком. Не понимаю я этих велорикш. Я сам ходить пешком люблю, хожу, почти не уставая. Этот «транспорт» со мной пыхтит и ползет дай бог чтобы только вдвое быстрее чем я хожу, но при этом одному человеку пофиг как и раньше (мне), один — за…пыхался;) (рикша), и за все это еще полдоллара-доллар минимум отдай.

Итак, купили билет, заплатили 3$, сели в лодку вместе с 15-20 другими — поехали. Обратно придете на то место, где вас высадили, сядете в ту же лодку и она вас назад доставит на место где взяла, все просто.

Теперь про мингановы примечательности.

Пагода — реально колоссальная. Если бы она была закончена, то была бы выше аннурадхапурских на Шри Ланке, да и вообще, даже в нынешнем, незаконченном и полуразрушенном виде она поражает воображение.

Строительство прекратилось «в связи со смертью заказчика», хотя, насколько мне удалось увидеть, строительство было обречено с самого начала. Стандартная бирманская конструкция для большой пагоды, аналогичная некоторым в Багане, была слишком тяжела для создания ее из относительно непрочного, но тяжелого кирпича. Думаю, что даже аннурадхапурсие дагобы, построенные в более традиционной, круглой в основании, и конической форме, и от этого распределявшие напряжения и вес в конструкции более рационально, с этой проблемой столкнулись.
Эта же пагода строилась почти кубической в основании, завершающейся коническим навершием на «крыше».
Вдобавок строилась она, похоже, на слабом приречном песчаном или лессовом грунте.

IMG_3071

Это на подходе со стороны реки, вон она, громоздится. И это только, по сути, половина, основание.

Думаю, что разрушаться она начала еще в процессе строительства. Собственно высыпавшееся кирпичное крошево из трещин показывает, что под чудовищным давлением веса самой основной конструкции разрушились внутренние слои кирпича, перстав поддерживать опиравшиеся на них стены, а после того как «пополз» грунт, и начали трескаться стены, судьба ее уже была вопросом времени.
Время для такого размера конструкций еще не пришло, а для знающей только кирпич цивилизации такое сооружение было в принципе невыполнимо.
Взять же монолитные глыбы чего-то прочного тут, в общем-то, негде.

IMG_3072

IMG_3080

IMG_3079

IMG_3082

IMG_3086

Нынешняя, дошедшая до наших дней конструкция основания, представляет собой почти кубическое сооружение, примерно 50-метровой высоты, наверх можно подняться по лестнице, проложеной по наиболее разрушенному, левому переднему углу (если смотреть с «лица», от реки, откуда предполагалось сделать главный подход). Лестница местам крутая, но подняться вполне можно, и оно того стоит, виды оттуда замечательные.

IMG_3074

IMG_3095

IMG_3096

IMG_3093

У «входа» стоят также полуразрушенные остовы «стражей», традиционных львов, от которых остались лишь гигантские «задние лапы». Размер их вполне под стать запланированной пагоде.

IMG_3097

Благочестивые мьянмарские буддисты из кусков кирпичей строят на верху маленькие «ступки»-пагодки.
Я тоже такую соорудил :)

IMG_3098

Попытка общего вида со стороны близлежащего монастыря

IMG_3105

А вот такое по идее предполагалось. Это многократно меньшая пагода из Багана, но в том же стиле и той же формы.

IMG_2997

Итак, Будда-колокол.

IMG_3101

Правда он не очень толстый, от этого звук от него несколько жиже ожидаемого. Это связано прежде всего с тем, как из колокола извлекают звук. Знаете ли вы, что российская методика извлечения звука из колокола — уникальна? Вот именно так как звонят в наших колоколах, то есть раскачивая подвешенный внутри корпуса колокола «язык», и ударяя им о внутреннюю поверхность обода, так больше не делает никто. Именно такая конструкция позволила создавать по настоящему большие звучащие колокола, значительно больше, чем любые, в других странах.
В Европе используют качающийся подвес, раскачивая жестко закрепленный на нем колокол, и свободно висящий «язык», то есть по сути делая обратную нашей конструкцию, по сути увеличив вариант ручного колокольчика, который мы раскачиваем и трясем, чтобы получить звук. Очевидно, что раскачать по настоящему большой колокол сам по себе, да еще чтобы «язык» ударил по нему с хорошей энергией — непросто, на порядки сложнее, чем раскачать сам, относительно (самого колокола) нетяжелый «язык» внутри неподвижного колокола.

Буддийские колокола, также как наши, неподвижны, что позволяет создавать их достаточно большими, однако метод звукоизвлечения из них — удар специальным «билом» снаружи по краю. По настоящему тяжелое «било» сделать трудно, не каждый такое поднимет. А легкое «било» не ударит с необходимой энергией, чтобы заставить колокол завибрировать и зазвучать. Отчасти проблема решается в колоколах типа японских, где в качестве «била» подвешено на цепях бревно, раскачиваемое и ударяемое в колокол.

IMG_3104

IMG_3103

IMG_3102

Вот по всем этим причинам российские большие колокола наиболее «басовитые» и тяжелые, даже если они не настолько большие геометрически, зато значительно массивнее и толще.

Тут я еще какое-то время попишу заметок про Мьянму, там было трудно,…

LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand

Тут я еще какое-то время попишу заметок про Мьянму, там было трудно, так как хотелось фотографий показать, а они все не в интернете еще.
Но вот теперь будут оные заметки, ориентируйтесь по тегам.

В Янгонском даунтауне масса старых, постепенно разрушающихся домов…

LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand

В Янгонском даунтауне масса старых, постепенно разрушающихся домов «колониальной» постройки, с высокими потолками, широкими лестницами, но увы, при туземном управлении это все больше и больше руины.
Недалеко от моего геста, кстати в таком же доме расположенном, видел совершенно чудный «офис». В «парадном», как сказали бы наши северные столичные соседи, под под высоким, пятиметровым, не меньше, потолком, выстроена клетушечка, ну как есть скворечник, туда ведет лесенка, и в этой клетушечке-«офисе» 2х2 метра сидит индус и продает авиабилеты. Фотографии не будет, потому что днем в парадном темно, а ночью темно снаружи.

Аэропорт Янгона — пустынен, но чист. Всего 11 рейсов из International…

LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand

Аэропорт Янгона — пустынен, но чист. Всего 11 рейсов из International его части в день, плюс еще несколько из доместика. Внутри есть скамейки, а за входным контролем даже слегка мягкие. Одно но — буквально туча комаров, мелких и голодных.
Внутри работает бесплатный вайфай, и даже, что совсем удивительно, работающий с вебмайлами. По крайней мере на хотмэйл и яхумэйл зашел без проблем. Однако не-веб порты — закрыты. Получить почту в почтовый клиент или соединиться с мессенджерными сервисами не получилось. Можно найти розетки, по крайней мере на втором этаже, за иммигрейшном, точно есть. Правда розетки, имейте ввиду, малазйского «британского» типа.
Аэропорт пустой, только на втором этаже есть лавки с сувенирами и бухлом, и какой-то безумный по ценам кофе-бар. Есть компьютеры с типа интернетом, за которые мальчик хотел по два бакса (2400 чат) за полчаса. В даунтауне Янгона час — 600-800 чат, что меньше в 8 раз. Был послан в жопу, тем более что есть вайфай.
Так что в целом аэропорт, даже несмотря на наличие вайфая, получает две звезды и статус «непригоден для жизни».

Кроме того, что Мандалай шумный и пыльный город, с дорожным движением…

LOCATION: Yangon, Myanmar

Кроме того, что Мандалай шумный и пыльный город, с дорожным движением интенсивной хаотичности, по нему трудно гулять из за практического отсутствия тротуаров. Ну то есть в принципе они есть…
Но попытка привить чуждой ментальности и чужой культуре что-то со стороны приводит к тому, что это «что-то» чужая культура воспримет, но, порой, вовсе не так, как того задумывалось авторам идеи.
Вспоминается история, как неких туземцев привезли в цивилизацию, поселили в отеле и повели кормить в ресторан. К чести людей, которые всю жизнь ели из общего на все племя котла, они быстро освоились с тем фактом, что еда теперь разложена кучками перед каждым отдельно. Тем более, когда нашлись вилки, такое отличное средство, удлиняющее руку, позволяющее добыть хороший кусок, если он по недосмотру раскладывавшего оказался в тарелке соседа.

Подобная же ситуация случилась с тротуарами в Азии (не только в Мьянме, на ту же беду я жаловался в малазийском Джорджтауне). То есть англичане понастроили здесь дорог и тротуаров. И местные быстро смекнули, какая это удобная штука, ведь там можно спокойно хранить велосипеды и мопеды, устраивать готовку еды и распитие питья, а также вытаскивать на него кучи всяческого барахла, разложенного по ящикам на продажу. Черезвычайно удобное изобретение белых сахибов.
Ну а ходить… а дорога зачем? Как раньше ходили, так и сейчас ходим. А за тротуары, реально низкий поклон, сами не додумались.

IMG_3106
Типичный тротуар в Мандалае.

Кстати, ежли чо, обратите внимание. В картах Янгона в LP (по крайней…

LOCATION: Yangon, Myanmar

Кстати, ежли чо, обратите внимание. В картах Янгона в LP (по крайней мере в моем «желтом» on a shoestring) расположение консульств нарисовано совершенно от балды. Ну, то есть, они тут в одном районе все, но их расположение на карте в LP совершенно не соответствует реальности.