Архив метки: travel

Punta del Diablo

Добавить комментарий

https://goo.gl/maps/rRX282xMeTZ5GLqR8

Мыс Дьявола. За таким колоритным названием скрывалась махонькая рыбацкая деревушка на берегу Атлантического океана, которая в какой-то момент, как пишет путеводитель, стала модным тусовочным местом, и сюда, при местных примерно 800 человеках населения (снова из путеводителя цифра) стало приезжать 3-5 тысяч туристов. К счастью (для меня) это сезонный наплыв, так что сезон здесь длится конец декабря, январь, и в феврале после карнавала (это где-то первая половина месяца) народ начинает разъезжаться, поэтому когда я приехал сюда в начале марта тут было пусто, тихо, нежарко и ветренно. Разумеется понравилось. :)

Как рассказали мне в хостеле, где я жил, еще весь март и половину апреля тут еще вполне нормально, но в апреле уже начинает холодать (напоминаю, дело происходит в южном полушарии, где январь — разгар лета, а июль — середина зимы), поднимается ветер с океана, в апреле уже сильно дует и дожди, ну и так далее уже до следующей «весны». Хостел дорабатывает март, и закрывается до следующего сезона, так, например, когда я там был, то большую часть той недели, что я прожил, я жил в шестиметном дорме один (одну ночь вначале был еще один парень, и за сутки до моего отъезда приехала немецкая велосипедистка, едущая по Южной Америке на велосипеде куда-то). Еще появлялись и уезжали разные парочки в двухместных номерах на втором этаже, я за ними не следил когда и куда они девались, в общем в средем 4-6 человек на весь, небольшой правда, хостел.

Еще более пустынны были домики for rent, там жили едва ли в одном из десяти.
В общем — благодать.

И вокруг — вот такое:

Вдоль по улице, метрах в двухстах — огромный ничем не ограниченый пляж, где-то в два-три километра шириной. «Два-три», это до какого-то мыска, за которым еще километров 50 в одну и километров 70 в другую все тот же гладкий, ровный, пологий и совершенно безлюдный песчаный пляж.

Погода была примерно такая (10 марта):

Было очень заманчиво зависнуть там на подольше (еще вся эта бадяга с коронавирусом не развернулась, и было не вполне ясно насколько все это масштабно). Одна проблема — чтобы разговаривать насчет rent нужно испанский. Тут все только на нем. К счастью помогли разобраться девушки с нашего ресепшна. Они утверждают, что в низкий сезон, то есть март-апрель, вот такой домик сдается за 200 USD в месяц.

Это два домика сразу перед нашим хостелом, вон он, голубенький за ним виднеется. Они знают хозяина, и говорят цены вот такие (если нигде не ошиблись при переводе песо в доллары). В сезон подороже, ближе к морю и попонтовее (там есть прям красивые современные) — дороже, в поселке, подальше от моря, говорят, можно даже долларов за 80 найти где жить. Посуточно — дорого, на месяц сразу в несколько раз дешевле становится. Посуточные понтовые апартменты можно найти на Букинге, кстати. Но там цены очень высокие, разумеется. На месте и надолго, как всегда, можно договориться о существеной скидке, в разы.

А это домик где-то в глубине, по дороге на автостанцию.

Ну, вот, в среднем живут как-то так.

К вечеру на единственную улочку, идущую в самом поселке вдоль моря, и где сосредоточены местные ресторанчики, собирается невеликий местный туристический люд, и на глаз там в середине марта, когда там был я, всего было может человек 500-600. Будучи размазаными по всему побережью, их как-то совсем не было видно днем.

Тут, понятно, есть своя хунта. ;) Нельзя в Южной Америке без хунты, никак.

А вот, собственно, так выглядит самая приморская часть поселка.

Закаты при этом дают вот такие:

Это он же, с другой стороны поселкового пляжа. Если идти в эту сторону, то километров через 5 начинается как бы Национальный парк какой-то, но он проходной, туда ездят экскурсии на лошадках, так по пляжу и идут.

Пляжи пустые насколько хватает глаз.

Ну а у нас в хостеле вот такая зверюга живет под верандой.

Так что в низкий сезон, без тыц-тыц и молодежного угара тут все как я люблю. Океан, ветер, простор, нежарко и никого.

Монтевидео, Уругвай

Добавить комментарий

Монтевидео, столица Уругвая. Город своеобразный. Первое что о нем вспоминается — очень пестрый. Причем пестрый клочками-районами. В диапазоне от трущоб (впрочем, трущобы не чета Рио, так, light-версия, как и положено южноамериканской Беларуси) до шикарного променада у океана, застроеного кондоминиумами, явно недешевыми. Интересно, что соседствовать они могут практически рядом.

Попал я в Монтевидео автобусом из Колония Сакраменто, о котором уже был рассказ. Так вышло, что я селился сразу в трех хостелах местной «сети» Viajero. К сожалению, сеть она пока только названиями. Так, в Буэнос-Айресе это был переделанный несколько месяцев назад вполне приличный отель-«трешка», с лобби, лифтами, и даже бассейном. В Колонии это был приличный старый дом с патио, баром на территории, готовым поить в долг, и комнатами-дормами с кондиционерами.

Viajero в Монтевидео был, пожалуй, самым «поношенным». Хостел страстно нуждается в хорошем капитальном ремонте, но, видимо, денег нет и не предвидится. Так что это первый вариант, куда я бы не возвращался.
Впрочем, мне на пару дней вполне сошло.

Самое, пожалуй, интересное в Монтевидео, кроме такой «лоскутности» города, было то, что туристический квартал «старого города» был, наверное, как раз довольно умеренно интересным. Любопытно, что буквально пара улиц (от центральной площади к порту) и десяток кварталов вдоль них этого самого «туристического центра», притом довольно поношеного и потертого жизнью, как раз и окружены теми самыми сочными припортовыми трущобами. Соваться туда не то чтобы опасно, но, поверьте мне и моему чувству этого самого дела, незачем.

Из подслушанного у экскурсовода, основная проблема с историческими зданиями, что любой ремонт их сопряжен с ужасающей бюрократией, и получением разрешений. А так как идти своим чередом и разрушаться они могут и без разрешений, то обычно владельцы и предоставляют им такую возможность.

Кстати, я научился в этом новом вордпрессе вставлять фотографии, чтобы они увеличивались по клику мышкой, и их можно рассмотреть подробнее. Позже поправлю в старых постах это.

Народу так мало оттого, что выходной.

Здание центрального Банка страны, возле порта, а напротив через дорогу — руины. Так что даже пришлось выкраивать как бы так снять впечатляющий классицистический «имперский» фасад .

Центральная площадь старого города.

В Южной Америке вообще все очень хорошо со стритартом. Местами это прямо грандиозные фрески, какие мы видели в Рио. Но тут — просто стена рядом с локальым музыкальным магазином.

Так что погуляв по этим самым двум улочками и дойдя до порта, я решил выйти на «променад». И он, в свою очередь, выглядит так:

Это почти 10-километровая набережная (местные называют ее просто Рамбла), плавной дугой идущая вдоль всей бухты, с широченным «тротуаром», по которому катаются на велосипеде и роликах, бегают, в общем — жизнь, даже в выходные. Контраст с тишиной и запустением «старого города».

Все равно кажется, что людей нет, это во-первых, потому что размеры огромные и простор, во-вторых, я стесняюсь снимать людей, поэтому в основном «пейзажы».
А вообще типичное занятие уругвайца — сидеть расслабленно, с калебасой с мате и термосом с горячей водой. Вот примерно так:

Так что я шел-шел-шел, прошел один променад, прошел район лакшери домиков (райончик называется Trouville), и вышел на местную Копакабану, городской пляж.

Район у пляжа тоже очень приличный, называется Positos, а пляж, соответсвенно, Playa de los Positos, все просто.

Так что главное правило по Монтевидео — не ограничиваться «туристическим центром», а гулять повсюду. Часто возможны сюрпризы и они приятные.

Ну а дальше я погрузился в новый автобус, и двинул на самый дальний конец Уругвая по побережью, в место, с очаровательным названием Punta del Diablo, «Мыс Дьявола». И это было самое замечательное место.

TAP Portugal вернул деньги.

Добавить комментарий

TAP Portugal вернул мне сегодня деньги за отмененный перелет в марте (пока не понял, то ли за тот, который был первый, из Сан Пауло через Мадрид в Лиссабон, то ли тот, который отмененное плечо в Москву). Но в итоге неважно, почти 22 тысячи вернули на карту. Молодцы, будь как TAP.

На автобусе по Южной Америке

4 комментария

Я тут уже писал, что значительная часть моего путешествия по Южной Америке в феврале-марте этого года получилась на автобусах. Но я тут все же решил учесть все участки моего маршрута, и только автобусом. У меня было несколько перелетов самолетом, а именно: из Рио де Жанейро, Бразилия, в Буэнос Айрес, Аргентина. Затем из Буэнос Айреса на водопады Игуасу и обратно, а потом из Сантьяго, Чили в Буэнос Айрес. Ну и еще из Буэнос Айреса в Колония Сакраменто, Уругвай, и из Порту Аллегри, Бразилия, в Сан Пауло, Бразилия, откуда я улетел уже в Португалию и Москву.
Поэтому если считать ТОЛЬКО автобусы, то маршрут получается такой.
Первая часть его:

6653 километра (я не вымерял точные места старта и финиша, так что плюс-минус пятьдесят-сто километров может на маршруте набежать). Фото кликабельно, для увеличения.

Далее я из Сантьяго перелетел в Буэнос Айрес, сел на паром через Ла Плату, и оказался в Колонии Сакраменто, и оттуда двинул по Уругваю, а потом в Бразилию.

Это еще 1035 километров в три приема. То есть суммарно:

7688 километров автобусами, без учета самолетов и паромов.

Сколько же это будет в известных нам масштабах, например если бы я ехал по России, разверни это все в линию?
Оказалось, что это примерно как от Москвы до Благовещенска, на Дальнем Востоке. Вот так.

Конечно это несравнимо по качеству дорог (там — лучше) и по уровню автобусов. Но вот такие вот расстояния получились.

Какая Беларусь — такой и бацька

Добавить комментарий

Уругвай вообще любопытная страна. Вот, например, предыдущий президент у них (в должности с 2010 до 2015 года) был вот такой:
Хосе Мухика
Это при нем, кстати, случился лигалайз (кто бы сомневался), и вот несмотря на такого чудика — ничего, не рухнула страна, и даже вовсе похорошела.

Хосе Мухика

Мухика жертвовал на благотворительность почти всю свою президентскую зарплату, что делало его самым бедным (или самым щедрым) президентом в мире. Из $12 500, которые президент получал каждый месяц, он оставлял себе только $1250. «Мне вполне хватает этих денег, — уверяет Мухика, — должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже». Жена президента, сенатор, тоже жертвует часть своих доходов. Супруги живут в сельском доме на ферме в Монтевидео. Воду для домашнего хозяйства президент носит сам из колодца во дворе. Самой крупной личной покупкой Мухики за всё время его президентства стал «Фольксваген Жук» 1987 года выпуска, стоимостью $1945.

Уругвай — Беларусь Южной Америки :)

Добавить комментарий

Что горевать. Горевать не нужно. Нужно продолжать. Тем более, что фоточек и историй с ноября по март у меня хватит еще на полгода постов, а с моими темпами выкладки и на дольше. И продолжить я хочу с Уругвая. Так получилось, что из всей Южной Америки пока у меня наисамые приятные ощущения остались от него. Был я там в начале марта, и первый пост был про Colonia del Sacramento. В этот город я попал из Буэнос Айреса, Аргентина, откуда туда ходит паром, пересекающий огромную дельту реки Уругвай, которая носит собственное имя La Plata (она правда большая, до горизонта шириной, с одного берега, из Аргентины, другой, с Уругваем, не видать).

Мысль про то, что Уругвай — это такая южноамериканская Беларусь пришла мне в голову, когда я ехал на автобусе из Колонии дель Сакраменто в Монтевидео. Ну очень то, что было вокруг меня, напомнило мне приснопамятную дорогу из аэропорта Минск-2 в город, по которой уж я столько наездил в пору когда работал и мотался в командировки в Минск.

Ну, кто не знает, Беларусь (вернее все же столичный Минский район, остальное я, будем честны, не видел подробно) она такая… как бы так… «Бедненько, но чистенько». Но это как-то пренебрежительно звучит, а пренебрежения бы мне не хотелось. Да, конечно, мы помним про «последнего диктатора Европы» (уже нет, на самом деле, бгг), и вообще Беларусь страна не слишком богатая. Но при этом объективном «небогатстве», она ухоженная. Вот едешь на такси из аэропорта, или в аэропорт, вокруг поля-поля, перелесочки, снова поля, какие-то поселки (ехать там из Минска-2 километров 70, далеко он построен). И поля эти, дороги, перелесочки какие-то ладные. Не торчат там из полей остатки техники предыдущей битвы за урожай, опрятно как-то. Замечали, возможно, подлетаешь на самолете к аэропорту любой европейской страны, не исключая Варшавы и Праги, и по крылом зеленые квадратики полей, крыши, дороги. Поля те — желтенькие в цветочек, какой-нибудь рапс, а соседнее — зелененькое, какой-нибудь, допустим, турнепс. А иное только распахивается, трактор едет, со спичечный коробочек размером. Аккуратненько все, опрятно. И даже не вокруг Мюнхена, это как раз понятно, а даже вокруг Варшавы.

И вокруг Минска так.

А вот подлетаем к Москве. Под крылом какие-то клочья. серовато-бурые пятна, канавы какие-то, кучи мусора, воровато спрятанные среди пятен лысого леса, вкривь и вкось понастроеные садовые домики традиционно нелепого вида, и только брошеный коровник с провалившейся крышей хоть немного украшает пейзаж. Как его, видимо, осенью 41-го «Юнкерсы» разбомбили — так и стоит, как «Атомный дом» в Хиросиме. Ну, по крайней мере выглядит именно так.
И неважно когда подлетаем. Зимой только вот снегом присыпано, а весной — говна оттаявшие, летом — сажа и гарь сизая в воздухе, а осенью вётлы («вётлы», что это? Что-то поэтичное). Это мы подлетаем не к Челябинску, а к столице страны, которая, стараниями нашего Оленевода тратит на себя денег как вся остальная Россия вместе взятая.

А вот в Минске почему-то не так. В разное время прилетал, в разную погоду — на Прагу пейзаж под крылом похоже, а на Москву — нет. Да, небогато. Но при этом опрятно. И вот еду я по Уругваю, это уже после Бразилии, Аргентины, Чили, смотрю за окно — а там дорога из Минск-2 в город. Бедненько — но несомненно чистенько. И это прясмо в глаза бросается. Потому что Аргентина, уж тем более Бразилия, да и Чили, что уж там, они по пизяжу все же очень близко к России. Есть своя специфика, но таких пампасов у нас — вон, весь Нагайбакский район.

Вот отсюда и заголовок.

Колония Сакраменто — отлично. Монтевидео — двойственно, но тоже любопытно (а главное — очень пестро). Дальше же я двинулся в место, с поэтичным именем Пунто дель Дьябло, и про него будет отдельная история, оно того стоит.

В «Колонии» же, как ее тут все называют, как я уже писал, тишь и гладь, и благорастворенiе в воздусяхъ. Выглядит это примерно так:

Это, если что, не карантин, это задолго до, в начале марта. Там всегда так.

А вот угадайте, что это:

Ну, да, там написано. Это автомат, наливающий горячую воду в калебасу с мате. Тут через одного фланируют с калебасой в одной руке и с термосом под мышкой. Ну и вот такая вот конструкция на автозаправке.

Город периодически переходил из рук в руки от португальцев к испанцам, и обратно, пока, наконец, не угомонился в руках «Восточной республики Уругвай».

Пожил я в нем пару дней (и с удовольствием задержался бы еще, наверное, тихо, спокойно, вкусно), но решил двигать дальше. И следующий пункт у меня — Монтевидео, столица, дальше по побережью, километров 200 на автобусе.

Сел и поехал.

Игра, в которую некому играть

1 комментарий

Одна моя знакомая ™, в бытность свою в Сан-Хосе, Калифорния, гуляла там по антикварным лавкам, и обнаружила там в развале всяких ненужных, но старых вещей, доску для африканской настольной игры, в которую она, по случаю (а она любитель странных настолок) умеет играть. Хозяин лавки сказал, что эта доска лежит у них уже многие годы, и никто не знает для чего она, поэтому уступил девушке ее совсем недорого.

Впрочем, ей тоже играть на этой доске оказалось не с кем.

Есть в этом что-то ужасно расстраивающее. Доска для игры, которая никому не нужна, потому что все забыли, как в эту игру играть. И даже хуже. Ты — единственный человек, который помнит, как в эту игру играть. Это как язык, которого ты — последний носитель, и тебе больше не с кем на нем поговорить.

Походный блокнот

1 комментарий

Я как-то обещал показать блокнот, которым я пользовался в 2007-2011 году. По крайней мере в 2011 я его, судя по последним записям, уже использовать перестал и перешел на чуть более оседлый образ жизни.

В него я писал все необходимое в дороге, расписания транспорта, адреса хостелов, планы поездки, иногда какие-то фразы на местных языках. Так-то я пользовался отличными гайдами Lonely Planet, но из-за их размеров какие-то оперативные вещи я записывал в компактный блокнот, чтобы иметь их под рукой.

В Сантьяго, Чили

Добавить комментарий

Через Мендосу и через перевал в Андах шоссе идет в столицу Чили, Сантьяго. Назад, по Аргентине оно уходит на Буэнос Айрес, и дальше спускается по восточному, атлантическому побережью до Ушуайи, на Огненной Земле, и это, оказывается, то самое «Пан-Американское шоссе«, дорога, проложенная по всей Америке, начинающаяся на Аляске, и идущая через весь континент (за одним разрывом на 87 километров, в Центральной Америке, где никак не договорятся с экологами и разными местными индейцами, оттого там в середине есть кусок болота без дороги, и который приходится объезжать)

Дорога эта в разном состоянии, но как факт — она есть, и это один из главных сквозных маршрутов через Америку, и, вследствие особенностей территории Чили, по Чили она идет многие сотни километров, параллельно хребту Анд, а пересекает его всего в одном месте, как раз на перевале между Мендосой и Сантьяго.

Там, на перевале, построен погранпереход (очень приличный и современный), а вслед за ним начинается весьма впечатляющий серпантин с перевала вниз, в Чили, к Сантьяго. Дорога, тем не менее, оказалась недолгой и нетрудной (по сравнению с прочими моими маршами этой поездки), автобус (CAT International) комфортным, а переход границы сравнительно быстрым и беспроблемным.

Интересно, что перекрытия крыши здоровенного ангара здания офиса паспортного контроля — деревянные клееные брусы. Вот уж не знаю, ради экологии, или проще было их сюда затащить.

В Чили нельзя ввозить никаких продуктов (в смысле ВООБЩЕ никаких), так что вдоль очереди на паспортном контроле ходил человек с ретривером. Собаченька была очень довольна, найдя у человека в рюкзаке забытое им яблоко. Яблоко конфисковали, собака демонстративно, с улыбкой от уха до уха скакала вокруг и виляла хвостом «Я молодец, я ведь правда молодец, да?».

Дорога с перевала вниз, в Чили, выглядит так:

Спустя пару часов уже въехали в Сантьяго де Чили, так столица страны называется официально.

Mendosa, Argentina

Добавить комментарий

Из Аргентины у меня были планы ехать в Чили, но, несмотря на огромную про протяженности наземную границу, так просто из Аргентины в Чили по земле не попасть, потому что граница проходит по Андам, и наземных переходов там немного. Посмотрев на карту, я решил из Барилоче ехать в Мендосу (на этот раз это не какая-нибудь «Нуэстра сеньора де Мендоса кон сепульхре де сантус спиритус», как обычно у аргентицев, а просто «Мендоса» и все). Место это известно, прежде всего, своими виноградниками и вином, прежде всего знаменитыми аргентинскими мальбеками, но, к сожалению, отвел я на Мендосу слишком мало времени, и попасть на какой-нибудь приличный винный тур по окрестностям не получилось. Ну то есть там есть какие-то ежедневные, которые продают все хостелы, и которое, судя по цене, банальная бухайка в каком-то окрестном ресторанчике. С другой стороны есть какие-то запредельно дорогие, ну то есть, например, дегустация тысяч за 15-20 наших рублей, каково? А что-то в середине — это надо вылавливать, на них собирается группа, и они не во всякий день выезжают.

Поэтому просто погулял по городу, который, неожиданно, даже и без вина оказался очень приятным для гуляний, и вообще чуть ли не самым приятным в Аргентине у меня.

Жил в хостеле неподалеку от автовокзала. И прежде всего поразил автовокзал. Недавно его начали реконструировать, и новая его часть больше напоминает небольшой аэропорт. С учетом того, что основной транспорт по Аргентине это автобусы — ничего удивительного. Реконструкция еще не закончена, но уже сейчас это очень масштабное и удобное сооружение.

Хостел удобный, безопасный и недорогой, особо сказать про него нечего.

Сам город неожиданно зеленый, улицы засажены платанами, которые смыкаются ветвями, образуя зеленые коридоры улиц, от этого весь центр города зеленый и уютный.

В центре города несколько зеленых площадей, а чуть дальше на запад от центра ОГРОМНЫЙ парк, он правда огромный, существенно больше по факту, чем нарисовано на Google Maps. насквозь проехать (куда там пройти!) это где-то километров 10, кажется. Он прорезан несколькими проезжими автомобильными дорогами, и гулятельными тропинками, есть и большой пруд. Парк большой, и, что немаловажно, обжитой и безопасный, велосипеды, люди бегают, ненавязчиво полицейские проезжают, посматривают. Так я два дня туда и ходил. Кстати, фактически непосредственно в границу парка упирается большая ресторанно-барная улица города.

В самом городе есть в центре несколько красивых зданий, и вся эта зеленость городу очень идет. С удовольствием остался бы еще.

Но пора было ехать автобусом через Анды в Чили.
Вон они, Анды, на горизонте.