Через Мендосу и через перевал в Андах шоссе идет в столицу Чили, Сантьяго. Назад, по Аргентине оно уходит на Буэнос Айрес, и дальше спускается по восточному, атлантическому побережью до Ушуайи, на Огненной Земле, и это, оказывается, то самое «Пан-Американское шоссе«, дорога, проложенная по всей Америке, начинающаяся на Аляске, и идущая через весь континент (за одним разрывом на 87 километров, в Центральной Америке, где никак не договорятся с экологами и разными местными индейцами, оттого там в середине есть кусок болота без дороги, и который приходится объезжать)
Дорога эта в разном состоянии, но как факт — она есть, и это один из главных сквозных маршрутов через Америку, и, вследствие особенностей территории Чили, по Чили она идет многие сотни километров, параллельно хребту Анд, а пересекает его всего в одном месте, как раз на перевале между Мендосой и Сантьяго.
Там, на перевале, построен погранпереход (очень приличный и современный), а вслед за ним начинается весьма впечатляющий серпантин с перевала вниз, в Чили, к Сантьяго. Дорога, тем не менее, оказалась недолгой и нетрудной (по сравнению с прочими моими маршами этой поездки), автобус (CAT International) комфортным, а переход границы сравнительно быстрым и беспроблемным.
Интересно, что перекрытия крыши здоровенного ангара здания офиса паспортного контроля — деревянные клееные брусы. Вот уж не знаю, ради экологии, или проще было их сюда затащить.
В Чили нельзя ввозить никаких продуктов (в смысле ВООБЩЕ никаких), так что вдоль очереди на паспортном контроле ходил человек с ретривером. Собаченька была очень довольна, найдя у человека в рюкзаке забытое им яблоко. Яблоко конфисковали, собака демонстративно, с улыбкой от уха до уха скакала вокруг и виляла хвостом «Я молодец, я ведь правда молодец, да?».
Дорога с перевала вниз, в Чили, выглядит так:
Спустя пару часов уже въехали в Сантьяго де Чили, так столица страны называется официально.
Из Аргентины у меня были планы ехать в Чили, но, несмотря на огромную про протяженности наземную границу, так просто из Аргентины в Чили по земле не попасть, потому что граница проходит по Андам, и наземных переходов там немного. Посмотрев на карту, я решил из Барилоче ехать в Мендосу (на этот раз это не какая-нибудь «Нуэстра сеньора де Мендоса кон сепульхре де сантус спиритус», как обычно у аргентицев, а просто «Мендоса» и все). Место это известно, прежде всего, своими виноградниками и вином, прежде всего знаменитыми аргентинскими мальбеками, но, к сожалению, отвел я на Мендосу слишком мало времени, и попасть на какой-нибудь приличный винный тур по окрестностям не получилось. Ну то есть там есть какие-то ежедневные, которые продают все хостелы, и которое, судя по цене, банальная бухайка в каком-то окрестном ресторанчике. С другой стороны есть какие-то запредельно дорогие, ну то есть, например, дегустация тысяч за 15-20 наших рублей, каково? А что-то в середине — это надо вылавливать, на них собирается группа, и они не во всякий день выезжают.
Поэтому просто погулял по городу, который, неожиданно, даже и без вина оказался очень приятным для гуляний, и вообще чуть ли не самым приятным в Аргентине у меня.
Жил в хостеле неподалеку от автовокзала. И прежде всего поразил автовокзал. Недавно его начали реконструировать, и новая его часть больше напоминает небольшой аэропорт. С учетом того, что основной транспорт по Аргентине это автобусы — ничего удивительного. Реконструкция еще не закончена, но уже сейчас это очень масштабное и удобное сооружение.
Хостел удобный, безопасный и недорогой, особо сказать про него нечего.
Сам город неожиданно зеленый, улицы засажены платанами, которые смыкаются ветвями, образуя зеленые коридоры улиц, от этого весь центр города зеленый и уютный.
В центре города несколько зеленых площадей, а чуть дальше на запад от центра ОГРОМНЫЙ парк, он правда огромный, существенно больше по факту, чем нарисовано на Google Maps. насквозь проехать (куда там пройти!) это где-то километров 10, кажется. Он прорезан несколькими проезжими автомобильными дорогами, и гулятельными тропинками, есть и большой пруд. Парк большой, и, что немаловажно, обжитой и безопасный, велосипеды, люди бегают, ненавязчиво полицейские проезжают, посматривают. Так я два дня туда и ходил. Кстати, фактически непосредственно в границу парка упирается большая ресторанно-барная улица города.
В самом городе есть в центре несколько красивых зданий, и вся эта зеленость городу очень идет. С удовольствием остался бы еще.
Но пора было ехать автобусом через Анды в Чили. Вон они, Анды, на горизонте.
Барилоче оказался любопытным городом. Это небольшой городок, построенный изначально выходцами из Германии, Австрии и Швейцарии. В начале XX века, когда Аргентина была процветающей страной, совершавшей, на фоне истерзанной большой войной Европой, грандиозный экономический скачок, в нее приехали миллионы эмигрантов из Европы. В начале XX века, когда Аргентина открыла двери иммигрантам, ее население в короткий срок увеличилось практически вдвое. Много было итальянцев (чуть ли не половина всех иммигрантов были из Италии, не удивляйтесь площадям Италии во многих городах, улицам Гарибальди, и массовой итальянской кухне в ресторанах), но немало и других стран. А с учетом того, что в огромной и протяженной стране можно было найти подходящий климат почти любому, то неудивительно, что в «Lake District», как называют эту область, обосновалось много немцев, австрийцев, швейцарцев, которые, начав строить город на склоне у озера, построили его удивительно напоминающем родные альпийские городки. Только не в Альпах, а в Андах.
Озеро, на берегу которого построен Барилоче, носит забавное русскоязычному уху название Нахуэль (Nahuel Huapi), и вокруг него расположен большой национальный парк, куда, собственно, и приезжают трекать.
Сам городок, сейчас, конечно, только местами «альпийский» (но местами очень), Южная Америка вообще очень сильна ассимиляцией, проходит пара поколений, и только фамилии напоминают о далекой родине предков.
Жил я там в неплохом, очень новом хостеле NIX hostel (для любого хостела очень идет быть новым), найденном на букинге. Хостел удобно расположен на полдороге от автостанции к туристическому центру, и не в гудеже, и недалеко. На соседней улице Carrefour, так что если приезжать и селиться,готовить на кухне хостела, и ходить в треки по нацпарку — поможет солидно сэкономить на еде, тем более рестораны и кафе мне показались тут не очень.
Погода тут умеренная, летом (сейчас тут лето) днем +18-20, ночью, как обычно в континентальном климате, быстро опускается до +10-12, с озера и с гор дует довольно сильный холодный ветер, так что в майке не походить, пригодилась худи, а без ветра припекает довольно крепко.
Мне тут катастрофически не везло в аргентинских хостелах с интернетом, он был, но настолько плохой, что было без шансов залить все, отснятое к тому моменту на Игуасу, в Барилоче и Мендосе. Сейчас я в Чили, в ее столице Сантьяго, куда приехал автобусом, через Анды, из Мендосы.
Эксперимент с длинными путешествиями на автобусах можно считать успешным, это вполне пригодный для поездок вариант, только, конечно, надо не жаться и покупать самый комфортабельный из доступных вариант. Если не пытаться экономить на спичках (а в случае дальних автобусных переездов экономить на комфорте не нужно), то даже 18-20-часовой переезд может быть вполне проходимым. Тут есть совсем чудовищные варианты, типа 55 часов из Рио в Сантьяго через весь континент, но это уже совсем лишено смысла.
Самый дорогой по классу билет на самый лучший автобус стоит примерно вдвое дешевле самого дешевого авиабилета (тут вообще не очень хорошо с лоукостами). Да, конечно, есть разница между тремя часами в самолете и 22 часами в автобусе, но во многих случаях автобус вполне себе опция, особенно если построить маршрут последовательным и логичным для автобуса, и когда есть что посмотреть вокруг в дороге. Так, в моем случае, вернувшись с водопадов Игуасу самолетом, я пересел через несколько часов на автобус, и, через пампасы, через пол-Аргентины, поехал в Патагонию, в Сан-Карлос-де-Барилоче, оттуда, пару дней погуляв, на автобусе в Мендосу, а оттуда, также автобусом, через погранпереход на андском перевале, в Сантьяго-де-Чили. Дальше у меня крайняя на запад точка, Вальпараисо, город, находящийся уже на самом берегу Тихого океана, и оттуда уже только назад, на Восток. Теоретически еще можно на самолете лететь на остров Пасхи, но это неспортивно, Тихий океан, в свое время, будем пересекать на плаву.
Автобусные билеты очень удобно заказывать на сайте busbud (https://www.busbud.com/en), хорошо работает, все хорошие автобусные компании там есть, легко можно выбрать нужный рейс и, что немаловажно, выбрать место в автобусе. Там несколько нелогично расположен этот выбор, поэтому, если на выбранный вами рейс нет удобного места, то проще поискать рейс рядом в том же направлении от другой компании.
Автобусы, как правило, очень современные и удобные, в безупречном состоянии двухэтажные Scania или Mercedes Marcopolo, в конфигурации 2+1, то есть три сиденья по ширине, одно сдвоенное, одно, обычно ряд справа, одинарное. Я ездил, конечно, на втором этаже, на одинарном, переднем, у ветрового стекла.
За три рейса я попробовал три компании: в Барилоче на Via Bariloche (8/10, кормежка отвратная, остальное отлично), на фото выше это как раз наш автобус слева, только прибывший в Барилоче, затем в Мендосу, на Andesmar (7/10, зато лучшая еда, тоже лоточек на коленях, но съедобно), и из Мендосы в Сантьяго на CAT International (10/10, еда тоже так себе). По сравнению с тайскими и малазийскими автобусами (которые тоже очень хороши) местные проигрывают едой и удобством с ней. Если в Таиланде и Малайзии пассажиров кормят на специальных, для этого построенных на маршруте павильонах, нормальной разнообразной и горячей едой, то тут, к сожалению, «самолетный лоток».
Дорога из Буэнос-Айреса была любопытной. Сперва мы примерно полтора часа кружили по городу, собирая попутных пассажиров с автостанций в разных районах города, а потом вышли на трассу и помчались. Вскоре начались пресловутые «пампасы», сперва просто как степь, и чем дальше мы продвигались на юг (напоминаю, тут, в южном полушарии это наш «север», в сторону Антарктиды, и от тропиков) тем более суровоми они становились.
Потом — вот:
Вокруг поселков и городков степь минимально обсажена лесополосами, а в остальном — желтокоричневая равнина, покрытая мелким низкорослым кустарником в виде «кочек».
Вскоре, подъехали к предгорьям Анд, местность стала повеселее, равнины сменились холмами, появилась вода.
И мы приехали в городок Барилоче, или, испанцы любят велеречивые названия, San Carlos de Bariloche.
Ходил сегодня обзаводиться симкой местной связи, чтобы в дороге был интернет.
Я понимаю, что, например, в России тоже есть странное, просто привычное, и потому мы не обращаем на такое внимания. Но со стороны это может быть, хм, нелогично. Ну вот сами посудите. Надо было мне местную симку, и я под дождем пошел ее раздобывать. Ну, про отсутствие английского языка в офисах мобильных операторов столицы страны даже не стану повторяться. Прихожу в офис на главной улице города, такой местной Тверской или Бродвее. Говорю: «Мне бы симку». Мальчик на ресепшне уверенным движением достает из коробочки на столе бумажку, где написан Step 1, Step 2 и Step 3, и протягивает мне жестами объяснив, что его зовут Хуан показывая, что, мол, в официальном офисе мобильного оператора, с двумя десятками человек, корпорейт стайлом, униформой и электронной очередью купить симкарту нельзя. Что, мол, вот по улице иди, иди, и дальше в кварталах в 8 будет лавка вот по такому-то адресу, в ней купишь симку.
Ну ок, на улице, конечно, дождь, но мы не гордые, ну нет сим-карт в офисе оператора, надо идти в лавку, поняно, что непонятного. Иду в лавку. По указанному адресу лавка с мобильными телефонами (вот реально, лавочка с телефонами), и, чудо, англоговорящей девочкой. «А!» — говорит она мне, «Да, это тут. Только вот симкарт у нас нет. Вам ее надо купить вон там, через дорогу в киоске, потом принести нам, мы ее вам активируем, по паспорту». ОК, иду через дорогу, покупаю за сто рублей сим-карту, приношу через дорогу, девочка ее мне активирует.
— Теперь, — говорит, — Вам надо пополнить ее баланс, и тогда включится интернет. Нет, тут пополнить нельзя, это надо в любой аптеке или лавке с чипсами и лимонадами, вот на номер на конверте положить рублей 200.
Хорошо, снова выхожу, иду в лавку, где покупал сим-карту. Нет, там нельзя пополнить, там только сим-карты продают. Пополнить вот, в соседней, за стенкой.
Пополнил, заработало.
То есть, резюмируя, в процесс вовлечены: лавка с барахлом, где есть симкарты, но нет активации и пополнения. Лавка с телефонами, где нет сим-карт и пополнения, но есть активация. Лавка чипсами и газировкой, и с пополнением, и больше ничем. И официальный офис оператора, где нет ничего вообще.
На конверте с сим-картой есть официальное юридическое название компании (второй по размерам мобильный оператор Аргентины), она называется Microshenzhen S.A.
Да, кстати долетели, с задержкой на 6 часов, среди ночи, с заменой самолета (тот так и не завелся), но долетели.
Живу тут в хостеле, найденном на Букинге. Впечатления смешанные. Это хостел, переделанный из, видимо, «не пошедшего» отеля. Переделали его в прошлом году, так что все довольно «свежее», это довольно круто, и вообще «быть новым» хорошо для любого хостела, место центровое, есть бассейн в патио, вся «фурнитура» новая, и вообще, такой «Ibis с дормами». Но авторы проекта, кажется, впервые делают хостел. Есть много мелких досадных шероховатостей. Ну вот да, круто, что возле кровати есть целых две розетки. Но розетки местного, несовместимого с большей частью обитаемого мира стандарта. Чего бы не сделать универсальными, и, хотя бы не добавить пару USB-зарядок? Кровати новые, но железные, и этот железный лист, закрывающий нижнюю кровать от взлядов, и клево дающий прайваси, бряцает и лязгает в ночи, когда человек лезет на верхнюю кровать. Комната стандартной для отеля планировки, с выходом отельного потолочного кондея над дверью, вдоль стены. Но теперь, в случае дорма, он дует точно в верхнюю кровать, стоящую теперь напротив.
Но зато все новое, современное, и для хостела в центре БА совершенно шикарное, да еще и за такую цену, что они просят (880 рублей за ночь). Зовется Viajero Buenos Aires Hostel, есть на booking. Оценка там справедливо высокая, если не брюзжать.
