Читатели меня наверное обратили внимание на то, что в крайние пару дней подвергся нашествию не вполне адекватных анонимов в комментах. Такое случается рано или поздно с любым мало-мальски интересным блогом (так что буду считать это своеобразным признаком популярности, да и осень на дворе, трудное время для таких лиц), и рецепты лечения хорошо известны, это запреты начиная с отключения комментов анонимами, вплоть до премодерации. Но я думаю, что мне удастся обойтись без радикальных мер. В конце концов обострения приходят и уходят, а я все еду и еду («Собака лает — караван идет» (с) арабский народ).
Но пока я буду негатифф складывать не просто под кат, но еще и под «до 18», может поможет? Так что кто полезет под кнопку — тот сам себе злобная Буратина, я предупреждал ;)

«Пазитиф! Требуют нашы серцааа!» (ы)
Однако не все так плохо.
Я, кажется, выбрался на светлую сторону, или там в «канцелярии» наверху решили что хватит пока, действительно. Такое случается.
Вот уж не думал не гадал, что так публика отреагирует. Фанаты это люди такие… нервные. Трудно с ними. Уж сколько я писал-писал про Индию — никто не пришел, не вступился за поруганную честь страны, а тут только и написал, что очень мусора много и грязно, так сразу вона как… Можно подумать я этот мусор с собой привез, чтобы «клеветать с чужих голосов». Эх РИАН, РИАН. «Узнаю брата Колю». Ну ладно, закончили с темой «экспертов по Индонезии», тем более, что я его еще и забанил тут что-то под горячую руку. Аз есмь царь, и блог мой еси. Самодур и деспот. Вот.

Напугал я народ своим «майндлогом», напугал. А непер возьми и закончься (тьфу-тьфу-тук-тук).
Итак, я приехал в Джогьякарту.

К слову еще немного про неточности в LP. LP рекомендует при необходимости из Pangandaran-а, где я был, выбираться в Джогью, если на поезде, то через станцию Sidareja. Это есть довольно странная рекомендация, потому что Sidareja, хоть и ближе географически к Pangandaran-у, но достигается очень непросто, как я понял, да и станция там маленькая. Зато почти все автобусы с автостанции Пангандарана идут до Banjar-а, который есть крупная узловая станция, и большинство, даже эспрессных поездов на нем останавливается. И автовокзал от ЖД недалеко. Скажите водителю или кондуктору, что вам нужен «статсун», они покажут где выйти, там с километр по прямой. Если что, «бечак», это такая тележка с педальным приводом и прилагающимся водителем и крутителем стоит 5000 рупий.

Снова столкнулся со странностями индонезийской ЖД. «Нет, это не Британия, это гораздо хуже». Судите сами. Поезд, экспресс, 2 класс (AKA Bisnis), от Гамбира до Бандунга идет 3 часа и стоит 25000 рупий. Такой же точно внешне поезд, тоже экспресс, идущий 4 часа от Банжара до Джогьякарты, тоже Bisnis — стоит 90000 рупий! Чуть ли не в 4 раза больше! Сначала подумал было что пал жертвой разводки, очень подозрительный тип гражданской наружности мне его в кассе продавал, и «компьютер»-то у них «сломался», поэтому места он написать на билете не может, но нет, на вебсайте kereta-api, Железных Дорог Индонезии так и указано — 25 и 90.
Хорошо было в Индии, понятно, по крайней мере. Если километраж один, то и цена в пределах класса — одна, все строго. Британия рулет, Голландия — сосет. :)

Кстати зря я в результате в «Железную Жопу» играл, вполне можно было до Банджара доехать поездом (а дальше тут пара часов, что все же не 6). А все почему? Потому что расписание у них тут тоже через зад составлено. Не пойми как искать кто и куда тут идет. Вроде линия одна, а поди разберись :(
Я найденные расписания и прочие штуки стараюсь фотографировать, и на flickr-е у меня есть для них специальная группа, под названием Special, там смотрите если что.

Вообще это все негатив или не негатив? А черт знает. Факты (жареные, «горенг» по местному это будет;).

Зато в Джогье настал пазитифф, как он есть.
Быстро вписался в гостиничку, и недорого, по сравнению с тем, что видел до сих пор. Те я вам не покажу. Поверьте на слово, ужас-ужас, в Индии у меня таких не было как тут, они еще спрашивают, что я так окрысился. Или как метко такие места охарактеризовал не раз помянутый тут всуе Жаров: «обстановка комнаты состоящая из кровати, подушки, лампочки и двери». Вот-вот, именно так. В Пангандаране еще и умудрился выбирать-выбирать, и выбрать комнату через дом от мечети. Ну «через дом», это значит динамик с «минарета» был по сути у меня в комнате. А первый утренний призыв на молитву случился в 3:45. Ночи. И «призыв» это не вполне точно. Примерно 20 минут «мулла» в ночи голосил свое «алля бисмилля» в микрофон, сделанный из, такое ощущение, что сломанной телефонной трубки, и прикрученного пружинного ревера «для красоты» и эха.
Я вообще с симпатией отношусь к мусульманам, но тут едва не дошло до джихада. ;)

Зато в Джогье я живу по царски. Как доберусь до быстрого инета, так зашлю фото. Маленькая гостиничка в лабиринте от самой по себе узенькой улочки Gang II, в шаговой близости от вокзала. Тут в Джогье есть два места компактного проживания лиц посторонних национальностей, возле вокзала, район Sosrowijayan area, и глубже, ближе к достопримечательностям (ну там всего километра 3 по центральной jalan Maliboro межу ними, так что не суть) Prawirotaman area.

Кстати объяснилась такая ситуация с неточностью LP Indonesia. Большая часть данных на самом деле не обновлялась с 2003 года. Упадок туризма накрыл страну очень мощно, только Бали еще как-то держится, да и то не исключено что за счет русских, «испугали ежа голой бомбой».
Ну посмотрим скоро как там обстановка.
Так что LP просто переиздает неверифицированные данные до топливного кризиса. Ну и как следствие — такая вот беда.

LOCATION: Pangandaran, Indonesia

Ява.
Пока общая оценка — твердое «три».
Чем-то похожа на Шри-Ланку (надоедливые приставалы, обший пофигизм населения, общее впечатление от природы), но Шри Ланка заметно красивее природой, поэтому получает 4, а Ява только 3. Природы здесь как-то не то чтобы очень. Ну да, экватор, острова. Но очень уж все населено. Вот на Шри Ланке — да, там природа которая искупает все, любые минусы. (Может мне стоит тут на мотобайке проехаться? ;)
Но реально убивает способность туземного населения загаживать эту природу. Правда в отличие от индийцев в прибой все же не срут, поэтому плавающий индонезийский стакан из под лапши, в месте где ты собрался искупнуться, воспринимается все же лучше, чем болтающаяся там же индийская какашка.
От Индии отличается тем, что все же побогаче, таки на уровне Шри Ланки все же. Но вот мусорят — как заправские индийцы.

Посмотрим еще Бали.

А, да, в список индонезийсого анноя: тут распространено такое эндемичное попрошайничество — уличные музыканты. О, вы думаете вы знаете что такое надоедливые уличные музыанты? Нет, вы не знаете что это такое на самом деле.
Вот как это выглядит в Индонезии.
Представьте себе индонезийскую маршрутку, которая, набитая народом, едет по улице. Вот она тормозит в потоке перед светофором. Тотчас к ней бросаются один из нескольких подростков с гитарой, и наполовину засунувшись в никогда не закрываемую дверь микроавтобуса (совсем «микро», кстати. Я с рюкзаком в него войти могу только встав в дверях на колени и протиснувшись согнувшись внтурь. Это разбитый в хлам «японский» микроавтобус размером… ну примерно как Ford Fusion. Не преувеличиваю.)
Так вот, засунувшись в дверь остановившегося на перекрестке микроавтобуса он начинает петь и играть. В репертуаре там судя по всему всего две-три популярных песни, плюс некоторые просто со всей дури чешут по струнам и орут что-то судя по всему бессмысленное. Если микроавтобус начинает ехать, то этот музыкант зацепившись чем-нибудь пытается доигрывать что-то на ходу, наполовину торча телом из двери, а гитарой внутрь. На следующем перекрестке история повторяется со следующей группой таких попрошаек. В случае междугородного автобуса такие музыканты будут исполнять вам на каждой остановке, например на заправке.
Ну и разумеется в пригородной электричке. Там они, и торговцы всяким барахлом, просто двигаются живой очередью неперывным и неостановимым потоком из конца в конец состава.
Самое удивительное, что люди безропотно подают. Тут вообще понятие «типсов» как-то глубоко укоренено. Например группа подростков (да и не только они этим занимаются) выкатывает на середину дороги бочку на попа, имитирует ремонт дороги, ставит там какой-нибудь мигающий фонарь, машет флажками и с большими сачками ловят бросаемые из окон тысячерупиевые (самые мелкие, около 10 центов) банкноты или 500-рупиевые монеты.
Можно носить на носилках или в корзинке на бамбуковой палке какого-нибудь урода или калеку. Или демонстрировать какого-нибудь ветхого старичка или старушку.
Все в дело пойдет.
Или, например, «регулировать движение» на каком-нибудь перекрестке, свистеть в свисток, махать руками, и собирать на этом все те же 1000-рупиевые бумажки.

Есть в ЖЖ такой персонаж, работающий в Индонезии спецкор ИТАР ТАСС непонятно кто;) в РИА «Новости», Михаил Цыганов (m_tsyganov). Очень любит Индонезию («бывало поймает, и ну давай любить»). Причем любовь его выражается довольно своеобразно, например в том, чтобы говнить* окружающие страны, в первую очередь Таиланд почему-то.
Любит публиковать фотографии индонезийских пейзажей в чудовищно фотошопленных цветах (зашарпленных и с вкрученным, кажется, на максимум сатурейшном, отчего цвета становятся просто ядовитыми), наверное считает, что так красивее.
Ну в принципе, как вы понимаете, для сотрудника ИТАР ТАСС способность выдавать желаемое за действительное в наше время почти признак профпригодности, но так или иначе это любопытный источник, пусть и необъективных сведений.

* говнить (тж. см. «говнилка», анг. FUD) — специфически IT-шный термин, выражающийся в распространении о продуктах или решениях конкурентов порочаших слухов или мнений, обоснованных или не очень, а также подчеркивании каких-либо особенностей продукции конкурентов, которые позволяют выгодно представить в сравнении преимущества продукта или решения «своего» вендора.

А еще тут совершенно огромное количество кошек. Как в Джакарте, так и здесь, в Падангдаране. Причем некоторые вот прямо таки мне кого-то напоминают своей породой. А потом вдруг понял, да это же дикие балинезийки! Дикая и необлагороженная, да еще и наскрещенная куда попало, но породу — не спрячешь. Масть, морда, силуэт — как есть они.
Еще в Джакарте удивлся их независимости, «гулянию самим по себе». Вот живут они тут, ниже людей, но на вполне независимом слое, какая-то самостоятельная жизнь происходит. Вот вы там наверху гуляете, а мы тут, внизу.

Дети тут, если есть, то они орут. Это вам не счастье в лице тихих и улыбчивых тайских детишек. Процитирую человека: «Они не жестокие, они просто абсолютно бесчувственные. В полуметре будет час надрываться ребенок, а семья будет как ни в чем ни бывало продолжать играть в карты».

Наверное читающие мои сообщения в крайнюю неделю могут все же сложить не вполне объективное представление о «стране пребывания». Обычно я все же даю вам уже как-то cooked data, а тут вываливаю вам raw-впечатления в режиме «mindlog-а».
Возможно у кого-то сложится впечатление о том, что я поймал «индийский синдром»

«индийский синдром» — состояние, когда человека заклинивает на «грязи» и «антисанитарии», и он становится неспособным видеть что-то кроме «очень грязно».

На самом деле во первых я впервые ощутил, что я начинаю уставать. Во вторых поневоле не могу не сравнивать с другими виденными местами, и сравнение это, опять же поневоле получается не в пользу Индонезии. Уверен, что впоследствии впечатление отстоится и сложится во что-то более целостное, не зря я вам даю свои репорты по Индии по прошествии, казалось бы, столького времени.

LOCATION: Jakarta, Indonesia

Все и всегда непрерывно курят. Для противников курения это страшное видение того, чем бы был их мир, не запрещая они курение. Повсюду это значит повсюду. В очереди в магазине, в вагоне поезда или в автобусе. Чадолюбивый индонезиец-папа, с ребеночком на руках, не выпускает сигареты изо рта, дымя прямо ему в лицо.
Я уже писал, что достаточно либерален к курению, и всегда называю нынешние меры типичным фашизмом, но тут чересчур даже для меня.

Индонезия — страна мусульманская. Даже называет себя крупнейшей мусульманской страной мира. Но мусульманство тут такое… формальное, поверхностное и неглубокое. Совсем поверхностное и «для галочки». Например, если в Малайзии малайка, то обязательно в платочке-хиджабе. Исключения редки, и, пожалуй, только в эмансипированном Куала-Лумпуре. Тут же на беглый взгляд, платки на головах едва ли у 15-20%.
Чего уж еще говорить о мусульманстве, если одно из знаменитых «фирменных» блюд суматранской кухни — свинина тушеная в пальмовых листьях.

Но хиджабы все же попадаются. В офисе мобильного оператора TELKOMSEL, по видимому, как и повсеместно в мире, существует правило «эмансипации», и девушки на постах все без хиджабов. Но на кассе по видимому строгая мусульманка, и она в хиджабе, но хиджаб — фирменного цвета TEKOMSEL.

Очередная картинка не запечатленная, за медленностью моего фотоаппарата.
Напротив икроавтобуса, в котором я еду, на светофоре останавливается бабулька на мотороллере, в хиджабе, поверх которого надета немецкая каска образца второй мировой, покрашенная в зеленый цвет и с логотипом Ziljian* на ней.

* Знаменитый производитель медных ударных — тарелок и прочего.

Язык Индонезии — так называемый bahasa indonesia — есть универсальный lingua franca для разбросанной и многонациональной страны. Ведь все входящие в состав страны острова населены разными племенами, с разными своими племенными языками. На Суматре — батаки, на яве — яванцы, в провинции Ириан Джая — папуасы, на Калимантане — даяки.
Язык в принципе простой, пишется латиницей, многие слова общие с тем же малайским: «ТерИма касИ» — «спасибо». Многие слова достаточно прочесть вслух, чтобы увидеть в них искаженные английские. «Sekolah» — школа. «Basikal» — велосипед. «Bas» — и есть «бас» — автобус. В большинстве, конечно, свои слова. Keluar — выход, buka — открыто, tutup — закрыто. Произношение — как написано, так и произносится. «J» — всегда «дж», «с» — «ч», удвоение отбрасывается даже у заимствованных слов «class» — «kelas».

Но при этом, по сравнению с той же Малайзией, английский почти не знают, и за пределами туристических центров крупных городов говорить на английском не особенно получается.

Поезда — не английские, нет. Во первых почти повсеместно опаздывают. Прихожу на станцию, время 8:45. Продают билет на поезд 8:30. «А как это?» — «Да он еще стоит, идите». Прихожу, и правда стоит. Загрузился, сел, в 9:10 отправились.

Полнейший бардак с вагонами. Типов вагонов эксплуатируется, на глаз, с десяток.
Поезда с понтами, на которых вы и будете ездить по Яве, скорее всего, делятся на ekonomi — 3 класс — без мест, как электричка, сиденья жесткие, bisnis — с местами, «диван» на двоих, поперек движения, спинка переставляется, чтобы сидеть лицом к движению без переворачивания вагона, и eksekutif — с местами и кондеем, кресла, больше места под ноги, положен какой-то корм.

Детишки, цветы будущей индонезийской жизни, швыряют по стеклам проходящего поезда камнями. Попадают не всегда, но попадают.

Автобусы. Тоже есть. Основная беда с автобусами — часто автовокзалы расположены на окраине и так немаленьких индонезийских городов, зачастую быстрее и дешевле доехать между городами, чем по пробкам от автовокзала до центра, той же Джалан Джаксы, где скорее всего вы и будете жить.

Джалан Джакса (Jalan Jaksa, ул. Jaksa) — традиционное место проживания западных туристов в Джакарте. Попытка сделать этакий аналог Као Сана. Ну по сравнению с Као Саном это слабое подобие левой, не руки даже, а, наверное, ноги. Вообще такое сравнение приходит на ум всякий раз, когда начинаешь сравнивать индонезийские аналоги с тем же Таиландом. Вроде и хотели хорошо, а получилось — как всегда.

С автобусами — смотрите в оба. Я тут, как уже писал ранее, номинировался на «железную жопу 2008» проехав 6 часов на убитом в дугу автобусе от Бандунга до Пангандарана. Ну вот представьте себе стандартный автобусный салон, где по два кресла с каждой стороны (а на особо люксовых делают 1 и 2 широких кресла), посередине проход, да? Так вот, представьте себе этот салон но по ширине стоят 3 и 2 кресла, то есть 5 человек в ряд. Вдобавок еще и этих рядов насовано больше, так что расстояния между креслами таковы, что я не то чтобы коленями упираюсь, я на него помещаюсь только в положении «поперечного шпагата». При этом салон набивается целиком, усердно дымящими индонезийцами.
При этом разница между таким, и нормальным (с айрконом, что, по видимому, ограничивает курение и нормальными местами) — 32K и 35K рупий.
Так что смотрите в оба.
Лично я на время перешел в режим «морковки» (Р.Шекли «Из луковицы в морковь» из сборника «Заметки по восприятию воображаемых различий»), занял самое переднее место, сложил ноги на кожух мотора, и так и доехал. Ну вроде жив, да. Но повторять не стоит.

Еще к очевидным минусам Индонезии и индонезийцев следует отнести и то, что, в отличие от Таиланда, да даже той же Индии, тут, по непонятной причине, совсем не развит институт прачечных. Ну то есть в Таиланде, в котором, напомню, не принято два дня подряд надевать ту же одежду, прачечные за ничтожные 30-40 бат за килограмм стирки, повсюду, причем готово это обычно к вечеру того же дня.
В Индии почти также.
Тут же, вроде и страна экваториальная, то есть проблемы как минимум те же — их нет. Понадобилось мне постирать маек, тут они, в условиях города, угваздываются моментально, над городом висит непрерывный смог. Так вот, иду искать прачечную. Дело, напомню, происходит не в каком-нибудь дипломатическом квартале, а на улице дешевых бэкпэкерских гестхаусов, то есть подразумевается, что это есть востребованная услуга. Прохожу раз — пусто. Начинаю вилять по переулкам — ага, laundry. «Вот, говорю, постирать» — «Ага, три дня» — «СКОКО??!!» — «Три дня стираем» — «Позвольте, а что именно вы делаете три дня, позвольте угадаю, первый день курите, второй день плюете, и снова курите, на третий день закидываете в стиральную машину и стираете, так?». Молчит, лыбится.
Думаете это такая специальная прачечная или там сидят идиоты? Они все такие, я обошел, с трудом найдя в каких-то закоулках, все четыре штуки.
Ну или мы не были в армии? Постирал сам, чай не баре.

Такая ситуация не может не сказываться. Да-с, попахивают-с. И вообще состояние одежды заметно менее опрятно на глаз.

Об условиях города. Когда спрошенный о маршруте хозяин моего геста на Джаксе, сказал мне про намеченный одной из точек маршрута город Бандунг (Bandung): «Ну это по трафику как Джакарта, только неупорядоченный» я удивился. По моему более хаотический городской трафик просто невозможен. Оказалось — нет, возможен.
Могу сказать, что мне впервые на улице сделалось ощутимо дурно от загазованности, причем «дурно» это не в переносном смысле. При том, что я отнюдь не кисейная барышня, видали-с и нюхали-с и Дели, и Мумбаи.
К счастью никакие отзывы про «Яванский Париж» не соблазнили меня, и я немедленно транзитил из Бандунга в Пангандаран, на южном побережье Явы, на берегу Индийского океана.

Сегодня съездил в Богор. Богор — это нечто вроде «подмосковья» Джакарты. Километрах в 40 от города, можно доехать электричкой, или «экспрессом». По времени примерно одинаково, около часа, не слишком-то экспрессный тот экспрессс. Экспресс 11К рупий, «электричка» (или по местному ekonomi kelas) — 2300.
Если судьба задержала вас в Джакарте — точно стоит посвятить один день выезду в Богор.

«Экспресс» ходит примерно раз в пару часов с вокзала Gambir, электрички уходят каждые 15-30 минут, но с другой платформы.
Вот с описанием в данном случае все непросто.
Сразу видно, что правили здесь не англичане :)
Железная дорога здесь есть, но…
Вокзалов в Джакарте несколько. Ближайший к Джалан Джаксе — вокзал Гамбир (Gambir). Теоретически гравный вокзал города. Ну как «главный»… 2 платформы, 4 пути. Бардак невообразимый. Разобраться что к чему невозможно. Сразу видно, голландцы правили. Бардак как он есть. С учетом того, о чем я писал выше про особенность спрашивания у местных, три человека которых дают пяь разных ответа на один вопрос, все становится весьма и весьма сложным.
Так вот, Гамбир. С него уходят понтовые поезда. «Электрички» уходят либо с Pasar Senen, в полутора километрах от Гамбира на восток, либо со станции Manggaral, откуда можно проехать оставшиеся пять километров до Гамбира или до более близкой к Джаксе Gondangdia на местной электричке.

Платформы по дороге однообразно не подписаны, понять где ты находишься непросто. В вагоне, так как посередине большое свободное место, сплошной поток продавцов пирожков, воды, мороженого, чехлов на телефоны, попрошаек просто так, и попрошаек делающих вид, что подметают вагон, исполнителей местного Евгения Доги, и просто бессмысленно дудящих в губную гармошку. Неостановимый их поток катающийся из конца в конец состава сопровождает вас в электричке всю недолгую дорогу.

В общем не Британия, нет…

За вычетом банановых пальм, путь очень похож на дорогу в Раменское по Казанскому направлению. Домишки, заборы, разрисованные граффити, мосты, поселки.

Собственно вагон «экспресса» выглядит так:

Похоже на наш вагон метро, только с переходом между вагонами. За счет того, что колея уже, то и лавки получаются не поперек, а вдоль.
Вагон «электрички» в принципе такой же, но погрязнее, двери не закрываются, а народу побольше.

Сам Богор как город не особенно впечатляющ. Каменный мужик с пистолетом в сквере перед вокзалом зачем-то указывает на парикмахерскую.

Едут сюда ради ботанического сада, вот и пойдем прямо в него. Если пройти по улице дальше, мимо того места, который LP обозначает как вход, то будет торговый центр с набором фастфудных (KFC, A&W, McDonalds, и несколько других).

Сам по себе ботанический сад выглядит несколько запущенным. Сам я не ботаник, но после Никитского, люблю погулять.
Основные аллеи еще ничего, но в сторону все заросло и завалено палой листвой явно не первого года. Идешь по тропинке, и вдруг видишь ушедший в землю ряд грядок с проржавевшими уже до нечитаемости табличками.
Ну и, конечно, любимое занятие индонезийцев засыпать все вокруг пластиковыми стаканчиками, окурками, обертками и прочим шытом.
Но если не заостряться, то погулять вполне можно. Имейте только в виду, что, примерно с 2 дня собираются тучи, и с 5 идет дождь. Учитывайте это и планируйте основную активную часть дня на первую половину.

В ботаническом саду собраны не только индонезийские растения, хотя и одних их тут хватило бы для такого сада, есть и представители Южной Америки.

Мангровые деревья.

Амазонские «водяные тарелки». Диаметр примерно метр-полтора.

Неподалеку от входа стоит простой каменный монумент, памяти Оливии Раффлз, первой жене сэра Стамфорда Раффлза, умершей здесь в 1814 году. Слава Сингапура, сэр Томас Стамфорд Раффлз до Сингапура служил на Яве, пока она, после наполеоновских войн, не была передана под правление Голландии, под которым и пробыла до 1942 года, когда была оккупирована японцами, и, будучи освобождена, получила независимость.
Незаурядная личность Раффлза отметилась и здесь. За время своего правления он прекратил работорговлю, выступал против опиумной торговли, начал работы по восстановлению Боробудура, жемчужины индуистской истории Явы. О нездоровой атмосфере тогдашней Индонезии я уже писал ранее. Раффлз потерял за полгода троих из четверых своих детей, во время разразившейся эпидемии.
Во время своего правления Раффлз и основал ботанический сад в Богоре, стал первым президентом Зоологического общества и основателем лондонского Зоопарка.
Но началась его карьера именно тут, на Яве.