Неожиданно обнаружил, что двигаясь в своих описаниях хронологически пропустил в описании интереснейшее место — пещерные храмы Эллоры, неподалеку от Аурангабада, куда я ездил в один из своих однодневных side-trip из Бомбея.
Такое, разумеется, пропустить в моем описании Индии нельзя. Поэтому вот вам Эллора.
Недалеко (полночи на поезде) от Бомбея находится небольшой, жаркий и пыльный городок Аурангабад. Стоит ехать в него ради целой грозди индийских достопримечательностей, разбросанных вокруг него.
Главная из них конечно же пещерные храмы, вытесанные в базальте горы, рядом с небольшим поселком Эллора (примерно полчаса на местном автобусе).
Я сел в поезд вечером на монументальном Вокзале Виктории (Victoria Terminus) в Бомбее, и на исходе ночи сошел на вокзале Аурангабада. Если вы, как я, принципиально стараетесь не пользоваться услугами «таксистов», то можете дойти пару километров по спящему городу до автовокзала. Тем более время до первого автобуса на Эллору у вас будет. Либо взять местного моторикшу от железнодорожного вокзала до автовокзала.
Стоит помнить, что лучшее время для осмотра чего-либо в Индии под открытым небом, это максимально раннее утро. Чем раньше вы сможете начать — тем лучше. К полудню на улице начинается небольшая доменная печь. Не тешьте себя надеждой, что выстоите и сможете посмотреть что-то еще во второй половине дня. Если вы хотите посмотреть что-то кроме пещерных храмов Эллоры (а вокруг Аурангабада есть несколько заметных «сайтов»), то лучше сразу закладывайте несколько дней с ночевкой. Уж на что я толерантен к жаре, но тут было много даже мне.
Итак, на раннем автобусе, еще до восхода, я выдвинулся к Эллоре. Когда поедете — скажите водителю «ellora, ellora temples!», он остановится и махнет вам где выйти. В принципе там и от поселка недалеко, просто лишний километр пехом.
Итак, если вы послушались меня, то вы приехали в Эллору незадолго до восхода, по холодку, и, что немаловажно, до толп индийских туристов, которые начнут прибывать сюда часам к 9.
Согласно LP, касса работает с восхода, если не ошибаюсь я попал за ограду примерно в 7 часов, заплатив за билет для «белой обезьяны» 2$ (индийцам — 5 рупий) и отбившись от услуг гида.
Скальные храмы Эллоры представляют из себя цепочку пещер вырубленных в черном базальте невысокой горной гряды, лежащей в паре километров к востоку от собственно поселка Эллора, в остальном ничем не примечательным.
На небольшом участке, вытянутом вдоль гряды, находится 34 храма трех разных религий: 12 буддистской (примерно 600-800 год н.э, самые древние), 17 индуистской (600-900гг н.э., включая и центральный шедевр — Kailasa Temple, посвященный Шиве) и 5 джайнской (800-1000гг н.э). Храмы разного размера и красивости, некоторые просто вырубленные в скале «кельи», но в целом примерно 15 из них стоит облазить.
Поразмыслив я начал «с конца», с дальнего, северного конца экспозиции, джайнских храмов, расчитывая на то, что так я оторвусь от тургрупп и смогу все посмотреть в тишине и прохладе.
Я уже рассказывал о джайнизме ранее. Это родившееся в период «великого религиозного брожения» религия, ровесница буддизма (появившегося во времена того же «брожения»), являющаяся попыткой реформировать индуизм, избавив его от множества пару тысячелетий как мертвых ритуалов и прижать диктат браминской касты. Такой своего рода «индуистский протестантизм». Религия существует и сегодня, насчитывая около 3.5 миллионов последователей в Индии. Это «дхармическая религия», строго аскетическая, приверженцы ее следуют строгому вегетарианству, ненасилию, и, как я уже говорил, славны своей фантастической для индийцев деловой честностью, диктуемой религиозным каноном. Пантеоном они сходны с классическим индуизмом.
Комплекс храмов находится в очень приличном для Индии состоянии, так как входит в список «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО, так что куда мои два бакса пошли — видно. Проложены хорошие дороги, сделано освещение.
Храмы, безусловно, mustsee. Вырезанные в очень твердом материале — базальте — большинство фигур отлично сохранились несмотря на возраст от тысячи, до полутора тысяч лет.
Искусство, тонкость и точность работы индийских резчиков камня просто потрясает.
Глядя на фотографии надо понимать, что то что вы видите это не скульптуры, сделанные где-то и поставленные на постамент. Это не лепнина и не сборка из фрагментов. Все это — высечено из «единого куска», цельный базальтовый монолит, вытесанный внутри массива горы, представляюший из себя и сегодня единое целое со всей скалой. Просто за несколько сотен лет труда индийские резчики действовали по «принципу Родена» — взяли базальтовую скалу и постепенно удаляли изнутри нее «все лишнее».
Могу лишь сказать, что я дофотографировался до севших батареек :)
К сожалению далеко не все удалось снять как следует. Вспышка убивает напрочь все великолепие рельефов, а то что находится в голубине просто невозможно снять по причине недостаточности света, поэтому то что вы видите это только то, что у входов, на свету.
Мне всегда было любопытно, кто по всему миру отбивает у старинных статуй носы и зачем? Причиной тому, оказывается, религиозный фанатизм, христианский и мусульманский. «Борьба с идолопоклонством» На фотографиях статуй из храмов Эллоры вы также можете видеть эту их «работу», где-то уничтожалось целиком лицо статуи, где поменьше, на более крупных ограничивались отбитием носа.
Пять джайнских храмов небольшие и сравнительно молодые (всего 1000 лет), но очень тонко и искусно вытесанные.
Южнее по склону находятся 17 индуистских храмов, созданных примерно полторы тысячи лет назад, во времена ренессанса индуизма, когда, после нескольких веков господства буддизма в Индии возникло неоиндуистское течение «к религии предков» и буддизм оказался почти повсеместно вытесненным из Индии, по крайней мере с политической арены.
Вершиной и наиболее впечатляющим образцом среди индуистских храмов Эллоры, является Kalassa Temple, «пещера номер 16», храм посвященный Шиве. (Храм не действующий, поэтому вас, неиндуса, вас туда, разумеется, пустят, в отличие от действующих шиваистских храмов).
Название храма связано с горой Кайлаш в Гималайях — «доме», месте обитания Шивы.
При «высвобождении» храма из скалы из нее было удалено, по современным подсчетам, около 200 тысяч тонн базальта! По площади Kailassa Temple вдвое больше Парфенона и в полтора раза его выше, занимая три вытесанных в скале яруса.
Храм украшен вырезанными в камне сценами из Махабхараты и Рамаяны.
Достойны внимания и остальные храмы индуистского блока.
Ну и наконец самые древние, первые по времени образования в этом комплексе, буддийские храмы, пещеры с 1 по 12, занимающую южную часть комплекса.
Говоря «пещеры» я, возможно, вызываю у вас перед мысленным взором этакие темные, закопченые и сырые дыры в скале, полные помета и летучих мышей. Вовсе нет.
Здесь уже подтянулись шумные и непосредственные индийские туристы :)
Только ради храмов Эллоры уже стоило бы отправиться сюда. А ведь вокруг Аурангабада есть еще, например, внушительная крепость на 200-метровом холме Девагири («холм богов»), окруженная 5- километровой стеной, возле поселка Даулатабад. Останки злосчастной попытки построить величественную столицу: в 14 веке султан Мухаммед отправил сюда пешим маршем все 1100 человек населения тогдашнего Дели.
Вы проедете мимо (и отчасти сквозь) этой крепости на автобусе по дороге в Эллору
Не менее интересны, чем храмы Эллоры будут пещерные буддийские храмы Аджанты (105 км от Аурангабада, около 30 пещер), построенные между 200 г. до н.э. и 650г. н.э., причем основной комплекс оказался заброшен и позабыт почти сразу после окончания сроительства в 477 году н.э. Пещерные храмы Аджанты примечательны тем, что оставались затерянными вплоть до британских раскопок 1819 года, вследствие чего удивительно хорошо сохранились до наших дней.
Ну и наконец в 165 километрах от Аурангабада можно увидеть, огромный, двухкилометровый в диаметре и 170-метровый глубиной метеоритный кратер в базальтовой породе (единственный в мире такой). Кратер в настоящее время заполнен водой и представляет из себя идеально круглое озеро, след природной катастрофы 50.000-летней давности.
Но обозреть все это за один день просто нереально, поэтому я и остановился только на Эллоре, пометив на будущее Аурангабад большим и жирным кружком — «вернуться и досмотреть».
Полный список фотографий пещерных храмов Эллоры:
http://flickr.com/photos/romx/tags/elloracaves/
