Сигирия, Анурадхапура, Михинтале – шриланкийские древности.

Для многих, хорошо меня знающих, не секрет, что я питаю многолетнюю серьезную привязанность к «руинкам» и прочим археологическим радостям. Посему терпите, счас будет много руин. :)
Мы въезжаем на территорию древних городов Шри Ланки, мест с полутора-двухтысячелетней историей, краткий обзор которых я вам сейчас предоставлю.

Я уже писал, что стараюсь идти не по совсем уж утоптанной и огражденной туристической тропе, а несколько сбоку (но получается что все равно параллельно). Потому что ну кой смысл в еще одном рассказе про (подставь нужное)? Вдобавок тут, в Шри Ланке есть такой чрезвычайно жлобский, на мой взгляд обычай, а именно: цены на билеты во всякие исторические достопримечательности во много раз отличаются для «местных» и туристов. Пример: в храмы и развалины «Культурного треугольника», то есть район городов Сигирия, Дамбулла, Полоннарува и Аннурадхапура билет для «местных» — 20 рупий, а для туристов — 20 долларов! В 100 раз дороже! В каждый!
«Вот за это и не любят». Это что, я в сто раз богаче шриланкийца? Или может быть я в сто раз его хуже? А если ланкийцы считают, что я должен расплачиваться за их колониальное прошлое, то ну-ка, ну-ка. Я вообще представитель страны третьего мира, заморских колоний у которой не было, и если англичане хотят страдать комплексом вины перед своими бывшими колониями, то они – пожалуйста, а я – нет.

Вообще вот эта вот черта ланкийцев, что иностранные туристы обязаны им по гроб жизни, и пусть как по-быстренькому расплачиваются, что обжулить туриста – не грех, а обязанность, и все такое прочее, очень сильно мешает и раздражает в здешних людях. Вот реально даже больше чем в Индии (хотя казалось бы, куда больше).

По этой причине я не ходил в достопримечательности, где спрашивали билеты, а где можно было – пролезал без билета. Потому что от мертвого осла уши им, а не Кемска волость 20 моих баксов. Это еще поискать в мире такой музей, чтобы вход в него был за 20$.
Вот по этой причине я пропустил Sigiriya Rock, знаменитую, и имеющуюся во всех путеводителях скалу-крепость с фресками в Сигирии, поскольку где-то с половины подъема начались лестницы и контролеры билетов, я снял несколько впечатляющих видов с подъема и пошел вниз. Впрочем Сигирия, как я уже говорил выше, достаточно хорошо известна туристам, и входит в «обязательный список» по стране.

История этого места довольно любопытна. По легенде, один из сингалезских принцев узурпировал трон, а когда его брат, и истинный наследник пришел в страну с подмогой из Индии, отвоевывать трон, испугался, выстроил на вершине неприступной отвесной скалы крепость-дворец, и сказал, что будет там сидеть, пока брату не надоест его осаживать.
На деле Сигирия гораздо древнее времени этой легенды, так что если эта история и была на самом деле, то не принц-узурпатор ее строил, а лишь воспользовался готовым.

На сравнительно плоской равнине возвышается внушительная, двухсотметровая скала, с, на самом деле, практически отвесными краями и почти плоской вершиной, в форме этакой «рубки подводной лодки». Попадают на нее через сложную систему лестниц и прорубленных в скале тоннелей. Впрочем, как я уже сказал, наверх я не ходил, однако посмотрел кое-что другое.
Поскольку добрался я со всей возней до Сигирии уже во второй половине дня, встал вопрос о том, где провести ночь. Немного отъехав от Сигирии по дороге в северном направлении, я затормозил у ворот древнего буддийского монастыря в зарослях у подножия похожей на скалу Сигрии монолита, хоть и поменьше размером.

Спросив разрешения оставить рюкзак, решил облазить окрестности, а потом найти место для палаточной ночевки. Монастырь оказался древним и весьма интересным, настолько, что я, понадеявшись на LP, где потом найду нужное описание и название, его не записал. И вот нате-пожалте, в LP о нем ни слова. Поэтому оставайтесь в неведении о его названии. Древние пещеры у подножия скалы подарил общине буддийских монахов один из сингалезских королей, на заре буддийской истории острова, почти полторы тысячи лет назад, с тех пор здесь существует этот монастырь. Раньше монахи обитали наверху, сегодня – внизу, у подножия. Монахов в монастыре живет сейчас всего двое, совсем молодые ребята, лет по 25-27 обоим, довольно прилично говорящие на английском, поэтому проблем с ночлегом не было. Кроме них в монастыре работает один служка, помогающий монахам по хозяйству и в тех работах, которые монахам нельзя делать. Ну и к ночи подтянулись еще десяток человек каких-то паломников, остановившихся за дорогой, в открытом каменном «павильоне» для паломников. Монахи извинились, что не могут предоставить койку в помещении, сами они живут в основном здании, и там места практически нет. Однако мне с палаткой, строго говоря, все равно где спать, лишь бы не на камнях и горизонтально.

«Это хорошо, что ты решил остановиться у нас, тут, за оградой. Тут у нас в округе ходит ночами дикий слон. Лучше спать за оградой, мало ли.»
Оставив вещи, полез на вершину скалы. Она хоть и поменьше Сигирии, но тоже впечатляет, и с нее можно сфотографировать ту почти с ее уровня. Даже была шальная мысль заночевать наверху, можете себе представить какое там звездное небо ночью? Полный круг обзора, а вокруг, кроме 5-6 деревенек с несколькими сотнями жителей, никакого жилья, и, соответственно, никакой засветки. Но я, к сожалению, слишком устал, чтобы переть на вершину рюкзак с барахлом.
Вечером монахи накормили рисом с кэрри (только меня, монахи после полудня ничего не едят), поболтали на ломаном английском о России и буддизме, и пошли спать.
Наутро, умывшись в монастырском «бассейне» и плотно позавтракав все тем же рисом, я отправился дальше, в древнюю столицу сингалезской империи, город Аннурадхапуру.

Аннурадхапу’ра.
Город, с почти римской историей, основанный в глубокой древности, стал столицей в 380 году до Р.Х., еще в добуддийские времена, и оставался ей до конца X века н.э, когда под ударами южноиндийской армии династии Чоли, воевавшей с сингальской империей, город пал, был разрушен, и столица сингалов была перенесена в Полоннаруву.
Но во время своего расцвета город был поистине величественен. У подножия гигантской ступы (или дАгобы, как говорят ланкийцы) Jetavanarama Dagoba (3 в н.э), более 100 метров высотой, располагался монастырский «город» в 3-5 тысяч монахов, что по тем временам огромная цифра, не всякий «западный» город в те времена насчитывал такое количество жителей.
А дагоба Abhayagiri, в момент постройки (1-2 век до Р.Х.) была третьим по высоте монументом мира, после двух высочайших египетских пирамид – Хеопса и Хефрена.

Путеводитель утверждает, что из кирпича, пошедшего на ее строительство можно было бы выстроить непрерывную стену от Лондона до Эдинбурга в три метра высотой. А такого размера дагоб на территории Аннурадхапуры три, Abhayagiri, Jetavanarama и ныне действующая – Ruwanawelisaya (белая на фото).
Площадь «старого города» огромна, интересные руины разбросаны по площади в несколько десятков квадратных километров, и обойти их все даже за пару дней сложно. Время от времени встречаются неподписанные и едва вскрытые развалины.

Тут, в Аннурадхапуре, находится буддийский университет, то есть место, где молодые монахи получают «высшее богословское образование». Я, вдохновленный опытом с монастырем, решил найти и тут что-нибудь похожее, и неподалеку от реставрируемой дагобы Jetavanarama нашел место, под названием Piligrim’s Rest. Это большой дом, одно большое здание «ангарного» типа, со стенкой не доходящей до потолка по периметру, разгораживающую периметр на небольшие клетушки, в котором проживают приехавшие на «сессию» студенты университета. Плюс несколько зданий меньшего размера за одной оградой. Вполне монастырского стиля место, по условиям быта. Его хозяин был очень удивлен тому, что какой-то турист на байке желает у него переночевать. «А у нас все очень просто и ничего нет! – Это замечательно. – И душ у нас вон там, в углу двора, у туалета! – Лучше и быть не может. – А комнаты совсем простые, только койка с вентилятором! – То что надо.»

По видимому убедившись, что отделаться не получится, он сдался и развил кипучую деятельность, отыскав мне местный «люкс» («эти двое ребят уехали сейчас, их неделю не будет, так что комната твоя»), притащив москитную сетку и вообще искренне старался быть гостеприимным хозяином (правда под конец попытался было захотеть 500 рупий за ночь, но не настаивал и согласился на 250), кормил ужином и рассказывал про местные достопримечательности.

Среди множества развалин в Аннурадхапуре есть и немало действующих храмов. Большая дагоба Ruwanawelisaya, и, самое интересное, храм Sri Maha Bodhi Tree, который я намеревался обязательно посмотреть.
История его такова. Как вы все хорошо знаете ;), Гаутама Будда, принц Шакьямуни, сидел под Деревом Бо (или Бодхи), или по нашему, под платаном, где, в результате медитации на него снизошло озарение, и он просветлился, стал Буддой, то есть «просветленным», познавшим истинную суть вещей. Он познал четыре благородные истины и положил начало буддизму как мы его знаем. Неудивительно, что дерево, под которым произошло это откровение, имеет сакральный смысл для буддиста. Дерево Бодхи, платан, а по латыни ни более ни менее, как Ficus Religiosa, то есть «Фикус Религиозный» ;) ныне есть в каждом буддийском храме, а «то самое» дерево, в Будх-гае, в Индии, еще в средние века умерло от старости. Но незадолго до его смерти, буддисты Шри Ланки, попросили у своих индийских единоверцев ветвь Дерева Бо, ветвь посадили в землю, она прижилась, и из нее выросло дерево, как нетрудно заметить, биологически это то же самое дерево.
Прошли века, Дерево Бо в Индии умерло от старости, и тогда уже шриланкийские буддисты взяли у своего дерева ветвь, и отправили ее в Индию, где оно было посажено на прежнее место, принялось и выросло. Такая вот преемственность в перерождении.

Храм Великого Священного Дерева Бо (Sri Maha Bodhi Tree), построенный вокруг той самой ветви, ныне большого дерева находится в центре старого города Аннурадхапуры, ныне тщательно охраняется, как и все буддийские святыни острова.
Дерево само находится под открытыи небом, за оградой, а некоторые из его наиболее отросших ветвей поддерживаются специальными подпорками. Внутрь ограды вход ограничен, но по просьбе служители могут повязать на внутреннюю ограду какую-нибудь вашу ленточку, а также, как я видел, на многих нижних ветвях сложены монашеские одеяния, проходящие там «подзарядку»;)
Денег за вход там тоже не берут. Я вообще не нашел где там вход за деньги (билеты усердно продают). Возможно я, просто, не туристической тропой шел.

Целый день я пересекал старый город Аннурадхапуры в разных направлениях, и объезжая его кругом, наездив свыше 150 километров. К вечеру я вернулся в свою «келью», а наутро выехал в место в получасе от Аннурадхапуры, священный для буддистов Шри Ланки – Михинтале. Место, где буддийский монах из Индии Махинда, встретился с охотившимся неподалеку от столицы королем Деванхампией Тисой, рассказал ему о буддизме, и с этого момента началась буддийская история Шри Ланки.

Михинта’ле
Монастырский комплекс на месте беседы Махинды и короля расположен на горе. Прекрасное место для охоты, впрочем, для разговоров тоже. В течении нескольких встреч Махинда рассказал королю об основных принципах буддизма, о колесе Дхармы, о избавлении от страдания и мучительной бесконечности перерождений, о этических принципах учения, и нашел в короле самого горячего приверженца.
На месте разговоров Махинды и короля стоит небольшая дагоба Ambasthale («Манговое дерево»), а неподалеку и сама скала, на которой жил Махинда.
Место в целом очень симпатичное, особенно если приехать рано утром, как я, до солнечного жара, потока туристов, паломников (торговцев и попрошаек, которые подтянулись уже на обратном моем пути). Учтите, что к собственно месту ведут почти 2000 каменных ступеней, поэтому успеть туда на рассвете и пройти их в утренней прохладе будет самое то.
В принципе, в отличие от Аннурадхапуры, Михинтале место компактное, и пары часов на то чтобы не спеша все посмотреть как раз достаточно.
Спустившись с горы, я понял, что наелся развалинами и хочу к морю. А где у нас тут ближайшее море? А на востоке, в Тринкомале, вот на конце той самой дороги, на которой я стою. И я двинул в Тринкомале.

Как и ранее, фотографии не вошедгие в пост можно посмотреть http://flickr.com/photos/romx/tags/sigiriya или http://flickr.com/photos/romx/tags/anuradhapura или http://flickr.com/photos/romx/tags/mihintale

Сигирия, Анурадхапура, Михинтале – шриланкийские древности.: 9 комментариев

    1. chicka0412

      развалинки ли, руинки ли, а подняться на Сигирию- почти подвиг! даже шри ланкийцы не все выдерживают!( сама полила своей водой шриланкийскую тётеньку, моложе меня лет на 10, которая села там, на подходе к вершине, застонала, и запричитала…, не, всё обошлось) хотя, белых тёток сопрорвождали ланкийские мальчики, все в кипельно белом, держащие над нами зонтики, мой был вежливый, уважительно говорил: queen and her soldier!) ростом он был, правда, с меня, ты-то понимаешь, что это значит?;)) и отчаянно пах сандаловым маслом!!но я выжила! Вид с вершины стоил всех страданий!

      1. romx

        Ну я на соседную скалу, примерно в километре от Сигирии, поднимался. Она по ГПС немного пониже, метров на 50, но все равно, виды… Нет, фотографии, которыми я вас развлекаю — слабое подобие пресловутой левой руки.

        О запахах: я уже писал, что при всеи антисанитарии Индии (ну и Шри Ланки отчасти) эти ребята моются (хотя-бы просто споласкиваясь по утрам под душем) каждый день. Ну то есть если он не бомж или не садху, то классического русского запаха немытого неделю тела тут нет.
        Впрочем даже тот что есть — заметно другой. Все же запах здорово зависит от рациона, а он тут совершенно другой, специи эти, например.

        1. chicka0412

          Антисанитария-это , да, конечно)) Но вот школьницы в кипельно- белой форме- впечатляют, ага…и да! запахи другие, почему-то нет ощущения застарелой затхлости, как-то так.

      2. palomka

        Мне бы даже паж весь в белом с зонтиком не помог бы. В гору да по жаре — смертельный номер :)

    2. romx

      «Развалинки» это если кто-то пришел и развалил. А если сами, от старости, тогда «руинки» ;)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.