Идем дальше. Бургос — Саагун — Леон

Добавить комментарий

Идем дальше. Выход из больших городов не так утомителен, как вход. Если выходить рано утром, как это делаю я, около 6 утра, то идешь про пустому городу, тут главное не пропускать отметки на пути, указывающие правильное направление на поворотах, и сверяться с треком на карте (у меня, напомню, есть трек на maps.me, очень полезная штука, не требующая интернета, сделанная и откомментированная опытным «паломником», в том числе с рекомендациями по альбергам). Так что раннее утро, утренние сумерки, еще до восхода. Тихо, никого на улицах, ни людей, ни машин. Обхожу собор, и двигаюсь из города. Тело отдохнувшее, зябко с утра (моряк не говорит «холодно», моряк говорит — «свежо»!), обычно так рано выходили единицы, и это удобно. Спокойно, без суеты. В больших городах можно найти кофе в барах по дороге (владельцы таких баров конечно знают о том, что паломники выходят пораньше и иногда уже открыты). Если нет — ничего, в следующем по дороге городке уже наверняка будет что-то работать. «Уно кофе кон лече, пор фавор!» Обычно там же есть бокадильо, это такой бутерброд с сыром или хамоном, и апельсиновый сок. Вот и сыт.

Как я уже написал в прошлом посте, после Бургоса уже отчетливо «входишь в режим».

И пошли поля-поля, дорога, деревушки по пути. «Buen Camino! — Gracias Senor!». День, еще день, еще.

Внезапно, буквально «посреди нигде», у небольшой деревушки видишь вот такого масштаба развалины.

Я уже в небольших «оперативных» постах, что я писал с дороги в мае, уже рассказывал. Это развалины церкви и монастыря ордена Антонитов, ордена Св. Антония, который был весьма значимым в Cредние века, и занимался главным образом помощью пострадавшим от «Огня Святого Антония«, ужасного заболевания, вызываемого отравлением спорыньей, паразитическим грибком, заражающим посевы ржи, главным образом, но и вообще зерновых. Грибок этот содержит сильный алкалоид, вызывающий галлюцинации, поражение нервной системы, вплоть до развития гангрен и трофических язв из-за нарушения кровообращения в конечностях.

Орден содержал госпиталь, а также значительные запасы чистого зерна, для помощи пострадавшим. Характерным выделяющим их знаком был крест в форме буквы Т (тау), видимый тут на некоторых фотографиях. Орден был, как видите по их зданиям, довольно богатым, но по мере того, как удалось разобраться в причинах эпидемий отравления, постепенно угасал, пока наконец не слился с мальтийским орденом уже в XVIII веке. Интересно, что последняя по времени вспышка «Огня св. Антония», эрготизма, была зарегистрирована еще даже в середине XX века во Франции (250 пострадавших, 4 умерших).

Но идем дальше.

Всю дорогу паломника сопровождают наши знакомые «желтые стрелочки». Иди по ним — не ошибешься. Не знаешь как быть, боишься не потерялся ли, не знаешь какую дорогу на перекрестке выбрать — не торопись, остановись, поищи глазами, обязательно найдешь где-нибудь в поле зрения желтую стрелку, указывающую правильный путь. Многие говорят про «инсайты», приходящие во время паломничества. Вот вам один из них :)

Есть люди, которые идут совсем налегке, я говорил, что за 6 евро ваш багаж тут можно отправить от одного места ночлега до другого на так называемом Donkey service. Он работает тут по всему маршруту паломничества. Привязываешь бирку, пишешь на ней адрес своего следующего ночлега, и его отвозят. Для местных небольшой полезный приработок, а для паломника — большая подмога. Впрочем, я свои 9 килограмм все же нес всю дорогу сам, а то неспортивно.

И вот, стартовав в 6 утра, к полудню проходишь свои положенные 20-25 километров, пора и отдыхать.

Символический промежуточный финиш первой трети. Бургос. Собор Бургоса

Добавить комментарий

В моем путеводителе и планнере, которым я пользовался всю дорогу, Бургос завершает символическую первую треть пути, 270 километров, за время которого паломник преодолевает не только сложный физически участок пути, через Пиренеи, а потом постепенный спуск на равнины Риохи и Кастилии, но и, прежде всего, побеждает свое собственное тело, немощь физическую и умственную, чтобы, наконец, втянуться в ежедневный 20-25-километровый переход на протяжении полутора месяцев пути.

И действительно, после Бургоса ощущается определенное облегчение. Ритм Камино затягивает, идти в тишине самого себя по дороге среди полей наконец в значительной мере перестает быть физически мучительно, как было до того, но также перестает быть и эмоционально скучно. Наконец ты идешь там, где и должен идти. Это почему-то в какой-то момент очень отчетливо осознается. В том числе поэтому я с определенным скепсисом отношусь к коротким вариантам, есть ведь возможность пройти и (относительно) недлинные Камино, например Португальский, Примитиво, или Инглес. Это такой «Камино для занятых», можно уложиться в пару недель. Это конечно лучше чем ничего, но есть ощущение, что что-то важное все же при этом теряется. Про испанцев, которые идут от Асторги или даже от Сарии, чтобы пройти положенные формально для зачета паломничества «сто километров пешком» я побухчу в свое время и в своем месте рассказа :)

Итак, Бургос и его собор.

У меня по плану был задуман в Бургосе день отдыха, тем более что собор стоил того, чтобы потратить на него утро, и посмотреть его с минимумом туристов (хинт: в собор, если вы идете не в маленькую часовенку, где собственно служат внутри собора (вход через западный, главный портал), и которая физически отделена, а в основное здание, то вход (с южного входа) платный, но если вы паломник на Камино, там вам скидка вдвое. Захватите свой креденсияль, впрочем, то ли вид мой был достаточно красноречив сам по себе, то ли они уж таких видят издалека, мне даже не понадобилось, выдали билетик как паломнику, без вопросов).

В соборе сравнительно недавно окончена реставрация, так что он очень светлый. Обычно же готические соборы темные просто от копоти и сажи (в ряде случаев, как собор Кельна, просто строились из темного камня), но «в оригинале», если брать их в том виде, в котором их видел их строитель-архитектор, и первые пару веков его прихожане, то он вовсе не был таким мрачным, или что там у нас обычно ассоциируется со словом «готичный». Знаю, что было немало бухтежа по поводу отмытости парижского Нотр-Дама, но, как я писал уже по его поводу в соответствующем месте, сам вопрос в каком виде и на какой момент многовековой истории восстанавливать такие значимые и «долгие» памятники вопрос всегда непростой. Так и в случае этого собора. Его постройка была начата в XIII веке, и, как это часто происходило в случае готических соборов, длилась до XVI, а что-то — даже до XVIII века (это как раз доступная с главного входа «богослужебная» часть храма, часовня Св. Феклы, построенная уже в барочном стиле XVII — XVIII веков).

На фото выше как раз «главный» вход, оставленный прихожанам, которые ходят в собор по непосредственной надобности, там у них ведутся положенные службы в часовне внутри храма. Но туристический вход для осмотра основного здания собора находится справа, с южной его стороны.

План собора и его макет:

На схеме и макете видно, как с веками классические формы готического собора во «французской» традиции «неф (16-15-17) — трансепт (13-15-2) — деамбулаторий (21) — главный фасад с башнями (30)» обрастают разнообразными пристройками, часовенками, зданиями и помещениями, словно корабль, обрастающий разнообразными «ракушками».

Многие особенности конструкции собора, и в особенности фасада, дают основания предполагать, что архитектор собора, по крайней мере автор первоначального плана был хорошо знаком с конструкцией собора в Реймсе, возможно принимал участие в его строительстве, но пока это только гипотеза. Все что мы о нем знаем, это то, что его возможно звали «мастер Иоганн из Шампани», умерший примерно в 1240 году, когда его сменяет второй архитектор, «мастер Энрике», проработавший над собором до своей смерти в 1277 году. Также нам известно, что «мастер Энрике» занимался и строительством собора в Леоне, о котором речь будет в свое время.

Внутри собора хорошо видно тот самый непрерывно «прорастающий» характер среденвековых соборов, делающий часто таким сложным процесс реставрации. Когда тут у нас — XIII век, а тут сквозь него вырос XVI, а то и более поздний. Сквозь готику растет барокко, а временами и более новые времена. Средневековый собор парадоксально для впервые с таким сталкивающегося, не «каменное здание» а скорее медленно растущее несколько веков «дерево», очень медленный, каменный, но при этом ощутимо «живой» организм. И какой именно нам восстанавливать? Изначальный план XIII века? Окончательное завершение строительства по первоначальному плану веке в XV? Или то, что в итоге построилось окончательно уже где-то в XVIII веке?

Частое изображение собаки в ногах на скульптуре саркофага — это аллегория верности, в данном случае — супруги Констебля Кастилии, похороненного в храме.

С юго-восточной стороны к собору был пристроен монастырь с большим клуатром, квадратным в плане закрытым двором с галереей по периметру, обязательный элемент любого европейского монастыря. Там сейчас находится музей всего, что накопилось в соборе за его историю.

В частности там выставляется «сундук Сида», весьма брутального вида.

Когда по музею ходил я, там была интересная экспозиция тканевых шпалер, то что у нас называется «гобелен» (я совсем недавно узнал, что «гобелен» это как «ксерокс», это была фамилия владельца большой фабрики в Париже, которая производила множество «гобеленов», и в ряде языков фамилия наиболее известного производителя перешла на объект, с ним связанный). В данном случае это подлинная позднесредневековая шпалера.

А это нотные книги. Крупно — чтобы было видно без очков конечно )

Погуляв по Бургосу и переночевав в очень неплохом таком хостеле, ранним утром двинулся дальше по моему пути. Впереди еще две трети пути.

Бургос

Добавить комментарий

Итак, Бургос. Про него будет два поста, в первом про Бургос вообще, и отдельно много фото из кафедрального собора Бургоса, это был мой первый готический собор, так что фоток будет много, кажется даже чересчур, ну, ничего, что-то может не стану постить. В общем с собора Бургоса родилась идея посмотреть готику, из чего получилась Франция, о которой я уже написал в блоге ранее.

Как я уже начал было писать, подход к Бургосу оказался довольно и неожиданно, долгий. С одной стороны, стоишь на гребне холмов, окружающих долину с городом с востока, и кажется — ну, вон он. Оказывается до него еще часа три как минимум пешкодралить. Сперва спускаешься с этих холмов, потом идешь по самой долине, обходишь аэропорт, потом начинается окраины города. И тут важно не соблазниться идти по городским кварталам, а держаться (местами неочевидно) левее, и идти по длинному городскому парку, который расположен по одному из берегов протекающей через город реки. И по этому парку вы, в зелени и покое спокойно дойдете практически до самого центра, куда вам и надо. Впрочем, навстречу вам попадется примерно сотня гуляющих в первой половине дня бургосцев, учтиво пожелающих Buen Camino. Однако это точно лучше, чем топать по городским окраинам.

Наконец, уже в самом конце можно выйти на улицу, идущую вдоль реки по ее правой от вас стороне.

И это вы уже совсем у цели. Еще минут 15-20 и вы достигаете исторического центра Бургоса.

Памятник Эль Сиду (El Sid), рыцарю Сиду Кампеадору, или Родриго Диасу де Вивару, национальному герою Испании, которого мы сегодня назвали бы, ну… «полевым командиром». Герой народных сказаний, литературный герой, и в целом такой воплотитель испанской рыцарской доблести, служивший по своему выбору то христианским королям, то мусульманским, и закончивший свой замысловатый путь правителем Валенсии. А родился он как раз тут, в Бургосе, здесь и похоронен в соборе.

В Бургосе я запланировал остаться на две ночи, отдохнуть, и не спеша посмотреть собор, а затем, рано утром третьего дня идти дальше. Такие сильно туристические объекты лучше всего смотреть максимально рано утром, по возможности сразу с открытия, это даст хотя бы полчаса-час тихого и сравнительно малолюдного времени, я этим правилом пользуюсь и оно никогда меня не подводит. Но так как паломник приходит в город уже по меньшей мере к полудню, пока привести себя в порядок, поселиться (обычно альберги селят с часу-двух), помыться, поесть что-то, уже вторая половина дня. Так что на самые видные места я планировал дополнительный день, он же день отдыха, в среднем раз в 7-10 дней. Впрочем, в последней трети я стал беспокоиться по срокам и «поднажал», как я уже говорил, у меня было по моим расчетам, всего дня 4 запаса, и я беспокоился насчет возможной непогоды или травм. Но в последней трети пути у меня уже форма была такая, что я уже шел почти без остановок на отдых, оставив дополнительные три дня на сам Сантьяго. Итак, собор Бургоса снаружи.

Завтра пост с основными фото уже собора.

Две недели пути, подходим к Бургосу.

Добавить комментарий

Стартовал я 7 мая, а у этих фото дата съемки 20-21 мая. Так что примерно вторая неделя пути. Подходим к Бургосу, главному городу на пути и в прошлом столице Кастилии.

Но пока это городки по дороге и сама дорога.

Много красивых граффити на тему Камино, снимаю правда не все.

Постепенно уменьшаются цифры на «верстовых столбах» Камино, указывающих расстояние до Сантьяго.

Еще немного о альбергах. В целом я не жил в самых «нижних» по цене вариантах, говорят временами там это может быть выданный матрас и угол на полу в, например, спортзале школы. А иногда альберг бывает почти гостиничного типа номер на 3-4 человека в комнате. Вот это, например, на фото любопытный вариант. Солидная гостиница, у которой есть на территории отдельный корпус, отведенный под альберге для паломников. Довольно неплохой вариант, когда содержанием его занимаются люди, понимающие в этом толк, обычно это всегда идет месту на пользу. Пришел поселяться рано (устроил себе облегченный, укороченный переход в тот день, так как дальше предстоял довольно тяжелый участок с подъемом), поэтому был первым. При этом обычно можно выбрать любое понравившееся место, так что выбрал в уголке у окна.

На следующий день предстояло подниматься вверх на довольно холмистый участок, и почти впервые на пути после Наварры пошел лес.

Наконец забрались наверх, отсюда уже спуск к Бургосу.

В цитате написано: «С тех пор как паломник покорил горы Наварры в Бургете и (он) увидел бескрайние поля Испании, ему не доводилось любоваться более прекрасным видом, чем этот.»

Действительно, вниз с этого места уже видна долина с городом Бургос на горизонте, цель нашего сегодняшнего перехода.

Но подход через долину к Бургосу оказался довольно долгий. Несмотря на то, что, визуально, до города кажется рукой подать, идти до него оказалось несколько часов и до цели я добрался уже после полудня.

Возвращаемся к Камино.

Добавить комментарий

Чувствую я, что если я не прибавлю ходу, то рассказывать про Камино я буду вам до морковкина заговения до следующего похода, которое я наметил на середину мая — июнь 2026 года, но об этом я расскажу в свое время, а пока вернемся к рассказу и фоточкам. У меня наконец починили интернет, так что волынить уже нет ни единой причины, на этом продолжим.

Вернемся же к моему весеннему Камино, 760-километровому пути пешком по Испании, который я прошел в мае-июне 2025 года. Остановились мы в том рассказе на том, что я вошел из Риохи в Кастилию-и-Леон, пойдем же, сопровождая это фоточками, дальше.

Удобно, что во всех мои фоточках есть геолокация, так что если вдруг забываю, где это было снято, можно найти место на карте, или поглядеть, где я шел по плану в определенную дату.

Вот, например, очаровательный альберг в маленькой деревушке, в котором я был один (вдвоем, к вечеру полошел еще один парень). Кажется это фото уже было, ну ничего, просто мне оно характером нравится.

А это вид там из окошка

Такая вот деревенская северная Испания без прикрас, очень колоритное и характерное место.

Наутро снова дорога и дорога.

А это фото мест, видео с которого я уже было выкладывал несколькими постами раньше, где писал о входе в Кастилию-и-Леон из Риохи. Но фоточки красивые, пусть будут.

По дороге бывают всякие красивые места, особенно когда проходишь ранним утром.

Иногда бывает что-то совсем волшебное. Вот, например, на подходе к небольшому городку, в 7 утра обнаружил взлетающие в полях за городом огромные воздушные шары, которые потом летели над городом все время, пока я через него шел.

Тем временем же приближаюсь я к первому по-настоящему большому городу у меня по дороге — Бургосу, в прошлом столице Кастилии. Не то чтобы это прям мегаполис (180 тысячи населения), но для меня прям заметно большой, если не считать Памплоны или Лороньи, это первый по настоящему город. Основанный в IX веке это долгое время вообще один из главных городов Испании, тем более, чо именно из Кастилии началась так называемая Реконкиста, отвоевание Испании у мусульман. Отсюда родом знаменитый испанский национальный герой — Эль Сид, Родриго Диас де Бивар, характерный персонаж испанской истории, которого в наше, лишенное романтики время называли бы в медиа «полевым командиром», рыцарем, служившим сеньорам по своему, весьма прихотливому выбору.

Но от Бургоса у меня очень много фото, прежде всего из-за просто потрясающего кафедрального собора Бургоса, поэтому про него в отдельном посте завтра.

Лук тхунг

Добавить комментарий

Читаю тут в википедии про тайский жанр народных песен Лук тхунг, и про его одну из главных звезд. Обнаруживаю там такое:
«Её первые песни были типичными для жанра лук тхунг и рассказывали о деревенской жизни и романтике. К концу 1970-х Рампунг взяла псевдоним Пумпуанг Дуангчан («красивые сиськи») и сменила имидж«.

Про Брексит

Добавить комментарий

То, о чем, собственно, и говорили. Выигранный 9 лет назад с минимальным перевесом референдум о Брексите был выигран в основном голосами старшего поколения, которые после этого естественным образом умирали, и сегодня у идеи Брексита в обществе нет даже и того незначительного перимущества, которое было. Старики проголосовали и свалили умерли, а молодежи с этим теперь жить.
И это, понятно, относится не только к Брекситу.

Княжества британского Раджа

Добавить комментарий

Отчасти к посту про детективы Абира Мукерджи о которых писал вчера.

Безбрежная и необозримая Индия зачастую, несмотря на весь «бхай-бхай» видится нами как далекая заморская страна, где живут «люди с песьими головами», и вообще. Очень часто представления у нас о «иных странах», ну, скажем, которые не Европа или США, ну крайне приблизительные. «Ну, дикари какие-то, что там еще может быть».

При этом даже простая политическая география в отношении Индии у нас довольно смутная. Ну то есть мы примерно помним, что «Индию поработили англичане», чуть более прошаренные вспомнят про «Ост-индскую компанию», может про «сипайское восстание», про «Империю Великих Моголов» (чем они отличаются от «Великих Монголов» — уже с трудом). Ганди, конечно же, который ненасильственно выгнал англичан, такой молодец. Пакистан этот вот откуда-то из ниоткуда возник, да и бохбы с ним… Вот примерно и все. Раджи на слонах, факиры в чалмах, йоги, тыщи всяких богов, «ведический», ну и Маугли. Древняя-древняя страна, как только ее такую огромную англичане захватили и удерживали?

Парадоксом зазвучит при этом то, что на самом деле никакой Индии как некоей политической целостности до англичан-то и не было, собственно Индию как географическую и политическую сущность эти же англичане и создали, а до 1949 года, до объявления независимости Индии никакой существующей сегодня «Индии» (ну, кроме созданной и объединенной британским правлением «Британской Индии» или вот того самого British Raj) не было.
Вот вам, например, карта первых в Британской Индии общенациональных выборов в 1937 году, до индийской независимости оставалось чуть больше 10 лет.

Голубой — территории выигранные Индийским Национальным Конгрессом, «партией Ганди», Красные, синие и темно-синие — региональные сильные партии, оппозиционные и англичанам и Конгрессу. А желтые? А это — княжества. Формально независимые самоуправляемые территории, управляемые на тот момент местными князьями (на карте, вследствие ее размеров, еще даже не все княжества показаны, иные там были размером в несколько гектаров, особенно в Гуджарате или Пенджабе), где ни правление Британии, по крайней мере напрямую, ни выборы, не проводились. И это, к слову, даже еще не все существовавшие в истории этой земли княжества, значительная их часть была аннексирована еще при Ост-Индской Компании когда, например, местный правитель не оставлял прямого мужского наследника, его территория отходила англичанам.

Вот такая была интересная «Индия» до 1949 года, как бы «под властью Британии», но настолько все непросто. Княжества эти были, иные напоминавшие Германию до Бисмарка (помните анекдот: «— А чем это у нас в княжестве так пахнет? — А это, Ваше величество, в соседнем княжестве кофе варят.«), а иные — большие, богатые и влиятельные, как Хайдерабад (16 миллионов человек), Барода, Майсур или Траванкор, они в сумме занимали почти 45% территории того, что было Британским Раджем, и на них проживало около 23% населения. Всего существовало 601 княжество, при этом треть из них, около 200, имело площадь менее 25 кв.км. История того, как их при Неру присоединяли и сливали в Республику Индию достойна отдельного рассказа.

Фан фэкт и все такое: У князей и княжеств была выстроенная иерархия, обеспечивающаяся числом полагающихся при официальном приеме их махарадже, низаму, навабу или раджпуту приветственных артиллерийских салютов. Больше всего салютных залпов получал конечно Е.И.В. Король-Император, 101 выстрел, эту должность совмещал король или королева Британии, затем члены императорской семьи, генерал-губернатор и вице-король Индии, британский аристократ, назначаемый в качестве местного главы Раджа, 31 выстрел, дальше по нисходящей салюты военным командующим, и так далее. Главам самых важных княжеств полагался 21 орудийный салют, и далее, вплоть до, самого малого — двух орудийных выстрелов. И если вы думаете, что за этим не следили — нет, не дай Кришна ошибиться, скандал обеспечен.

В декабре 1911 года в Дели состоялось коронационное собрание, по случаю коронации короля Георга V, на которое собрались, разумеется, ВСЕ князья Индии, со всех княжеств. Салютовать пришлось всем. По очереди. Каждому отдельно. Князья ожидали въезда в Дели, и как только заканчивался салют предшествующего, на въезд устремлялась свита следующего, получать положенные его рангу почести. Канонада растянулась на весь день «что привело впоследствии к проблемам со слухом у ряда присутствовавших.» пишет нам Википедия. Впрочем, это был последний такой дарбар в истории индийских «салютных княжеств», Эдуард VIII отрекся раньше, чем подобная церемония была организована, а Георг VI сперва отказался от церемонии из-за состояния здоровья, затем волнений в Индии, а потом началась война, и стало уже не до нее.

Мукерджи

2 комментария

Я тут видимо на следующей неделе вернусь в интернет и к регулярным писаниям, я переехал в свою прежнюю квартиру, ну, которая потрескалась. Ее отремонтировали и я вернулся. Но в ней внезапно нет интернета. Вернее интернет-то у меня есть, я на контракте и переношу его просто в новую квартиру в том же здании. Однако оказалось, что ремонтники, когда тут штукатурили и переклеивали обои, зачем-то заменили розетку, в которую в квартиру заходит антенный кабель эфирнного телевидения, и оптоволоконный кабель, по которому с кросса подается интернет. Так что сейчас у меня только нафиг не нужное эфирное тайское телевидение, а интернет временами ловится из окна, а в остальном через мобильник.

Но вроде решили уже тут как это все починить, в конце недели обещали прийти, так что на следующей неделе видимо верну себе интернет по проводу.

А пока валяюсь и читаю книжки. Сделал перерыв в нонфикшне, который я читаю сейчас, и «по совету друзей» наткнулся на любопытного автора. Это родившийся в UK этнический индиец Абир Мукерджи, который пишет весьма любопытные и хорошо сбитые детективы на англо-индийской тематике, со сквозными героями, действующими в 20-е годы XX века, в Британской Индии, в Бенгалии, Калькутте и вокруг. На русском есть уже два из 4 романов, которые я и прочел. Вполне рекомендую. Крепкий качественный классический детектив на индийской фактуре. Достаточно доброкачественный и исторически достоверный взгляд на материал, при этом не впадающий в энциклопедизм с одной стороны, но и не мучительно дилетантско-«ориенталистский», как бывает в отношении такого необозримого и сложного мира как Индия.

Из минусов можно назвать, пожалуй, на мой вкус, переусложненность и некоторую запутанность сюжета второй книги, особенно в конце, когда быстро мелькающие два десятка действующих лиц несколько мельтешат и усложняют запутанность сюжета. Ведь настоящий классический «английский детектив», он в конце раскрывается простым и изящным, зачастую очевидным с самого начала ходом, чтобы читатель хлопал себя по лбу со словами: «Ну конечно, ведь это очевидно было с самого начала!». Тут некоторая сюжетная перегруженность событиями и запутанность сохранялась до конца. Плюс конечно не следует забывать, что это все же художественная книга, детектив, а не исторический труд по Британской Индии в начале XX века, и автор все же излагает некоторые вещи в соответствии с нужной ему фактурой. Хотя, безусловно, посмотреть взглядом «скорее индийца» на события, которые обычно мы видим «взглядом британца» безусловно полезно.
Забавно: необходимую роль стихии, отрезающей действующих лиц от остального мира в клаасическом «герметическом детективе» вместо снежной бури на Йоркширских пустошах или в шотландских горах тут (во второй книге) играет тропический муссон. :) Автор безусловно хихикал.

Так что твердая четверка, местами даже с плюсом. Не Агата Кристи, не Найо Марш, но не слабее Гэлбрейта уж точно.
Особенно интересно конечно читать мне, неравнодушному к Индии в целом, да еще и ходившем ногами по той самой Калькутте, которая играет такую роль, особенно в первой книге.

К сожалению, из четырех уже написанных книг, переведены пока только две. Но явно переводы воспоследуют. Нужно же наконец читателю продолжать чем-то после Корморана Страйка.

Париж, но кратко

Добавить комментарий

По Парижу будет кратко. Основной «осмотр» я отложил на другой раз, уж очень он велик, тут недели две надо по меньшей мере только на «обзор». К тому же сильно испортилась погода, похолодало, дождь, в общем — не прогулочная погода.

Сходил в Нотрдам. Это, понятно, один из туристических спотов. Лайфхак: Хотите увидеть с минимальным возможным минимумом туристов — идите к открытию. Открывается он в будние дни в 7:50 (и к моменту открытия уже будет изрядное количество людей, даже, как в моем случае, под дождем), в субботу и воскресенье — с 8:15.

По центру будет очередь тех, кто сделал заранее «билет» на сайте, если вы без такого билета, то вставайте в очередь слева, если стоять лицом к входному порталу. В принципе пускают и тех и других равномерно (особенно утром), так что особой нужды в «билете» нет.
Итак, стоим, ждем открытия, уже полчаса как зарядил дождь. Бухчу, что, мол, вот не по христиански, открыли же уже, полчаса как персонал вошел, двери открыли, но очередь стоит, мокнет. бубубу.

Однако ж в 7:50 народ пошел. Входим, а тут встречает нас настоятель с дьяконами, при полном параде, прямо у входа, в главном нефе, и говорит, ну, добро пожаловать, рады видеть, и вообще у нас тут утренняя месса, пойдемте. Парижский Нотр Дам, он же действующая церковь, и все положенное в нем выполняется. Так что сразу служба, а не просто так поглазеть. Круто конечно.

Внутри его, конечно, после трагического и счастливо побежденного пожара сделали отлично, все отодраили, дерево все новое, витражи оттерты, так что прям сияет все. Изрядный челлендж — это разрулить потоки туристов и верующих, поэтому есть специальные служащие, которые регулируют, впрочем, достаточно деликатно, что, если вам молиться — вот здесь проходите, в центральный неф, а если вам айфоном пощелкать — вот тут, по кругу, через боковые, не мешайте тем, кто тут «по делу».

Фотографий в интернете много, даже уже и после ремонта, к тому же я был пасмурным утром, да и вообще настроения «фоткать» не было, только глазками любоваться. Но вот такое интересное снял. В одной из часовенок, это небольшие «рабочие» помещения, окружающие основное пространство храма, выставлены иконы разных некатолических и «незападных» церквей.

Тут, насколько мне удалось понять по надписям, какие-то китайские, арабские, сирийские святые и мученики. Есть и в русской традиции икона, но кто там — с моим уровнем понимания понять не смог.

Ну и вот вам Парижа еще такого:

Ну вот так, пару дней в Париже, а потом сел на поезд и поехал к друзьям в Валенсию, на несколько дней.