Наконец допинал себя написать вам, как я тут съездил в Сингапур «по богатому». Растянется это на несколько постов, ну и хорошо.

А началось все с того, что я заскучал, а потом случилось то что случилось на крипторынке, и я сказал себе: «Хватит откладывать, пора высиживать», и решил съездить в Сингапур в давно задуманную поездку «на стиле», воспользовавшися тем, что стал несколько богаче ожидаемого. Ну тут как: я сразу сказал, у меня с американскими выборами ситуация «вин-вин». Или мудак не станет Президентом США, или я разбогатею. Ну, так и вышло.

Как вы помните, в Сингапуре я был как турист, пару раз, а потом даже работал там, увы, не слишком долго, а потом долго хотел вернуться плоработать еще, но не вышло, ну и ладно. И так получалось, что все разы я был в Сингапуре, в богатейшем и одном из самых дорогих городов мира, как, в общем, нищеброд. Скажем так, даже зарплата в 5500 сингапурских долларов в месяц не позволяла себя чувствовать там обеспеченным джентльменом. Так, нижний средний класс, снимаюший мастер-бедрум в местной «коммуналке». А при этом в Сингапуре есть что посмотреть. Я уже рассказывал, что несколько лет назад я тут проникся интересным, как бы сказать, активити, вот, а именно ходить в рестораны высокой кухни. Об этом отдельная история, как это все получилось, но вот факт. В хороший ресторан с мишленовскими звездами ходить в одиночку в принципе затея довольно глупая, если вы не кулинарный критик Антуан Эго из «Рататуя», поэтому под этот проект у меня оказался партнер.

Кроме того, есть у меня такая область интересов, как британская колониальная история золотого века, времен викторианской-эдвардианской Англии, и тут Сингапур конечно дает отличный материал, поскольку это одна из немногих стран, которая не стала заниматься выкорчевыванием из себя и своей идентичности факта рождения и долгого существования как части Британской Империи (иной раз доходит до смешного, вон, Мьянма, мало того, что название демонстративно сменила, так еще и перешла на движение по другой стороне дороги, при том что справа у нее сосед по карте и дорогам — праворульный Таиланд, а слева — праворульная Индия. Но мы поменяем, да. Лишь бы не как эти.

Сингапур в этом смысле поступил разумно и прагматично. Да, мы были частью Империи, мы оставили у себя то что полезно, английский язык, крупнейший торговый порт, судебную систему, институты, это все, включая конечно все прочее, наша история, спасибо им за это, дальше мы сами, но устраивать пляски вокруг самоидентичности и выдумывать ее из пальца Рамы, как развлекается та же Индия, мы не будем. Это было, было многое, многое хорошее, что-то — плохое. Хорошее оставляем. Спасибо Британии за то, что создали нас, Сингапур, мы это ценим. Ну и все.

Поэтому множество «колониальных» артефактов, объектов, зданий, культурных особенностей в Сингапуре сохранено с почтительностью и даже любовью. Один из них — это здание Raffles Hotel в центре Сингапура, по-прежнему действующий отель, являющийся вместе с тем объектом национального наследия Сингапура. «Раффлз» это конечно отель-музей. Если по причине лени вам отчего-то не дошлось в настоящие музеи (а они в Сингапуре просто отличные!) то пожить в Раффлз это почти как в таком музее расцвета колониальной британской истории побывать.

Для начала про самого Раффлза. Сэр Стэмфорд Раффлз, это, как я писал уже когда-то тут, был фактический основатель Сингапура, британский губернатор в Малайе и Яве, выдающийся администратор Империи, который, фактически, создал город-страну «из ничего». на момент, когда Британия купила эту территорию, тут даже фактически и не жил никто. Просто необитаемый заросший остров на южной оконечности Малайзии. Несмотря на то, что пробыл он тут, в Сингапуре всего-ничего (права на остров были переданы Британии в 1819 году, а вернулся в Англию он в 1824, и вскоре умер в 1826), и, в общем, расцвет города это все же заслуга уже других людей, Раффлз это в каком-то смысле «икона» Сингапура и всемирный бренд. Знаменитый тропический цветок Раффлезия Арнольди — это тоже в его честь, кстати.

Так что целей у поездки было несколько. Поселиться в Raffles Hotel, а затем в Fullerton, другом знамениом месте, мимо которых я, голоштанный сисадмин ходил много раз по дороге на работу, но, разумеется, стеснялся просто пойти, зайти и посмотреть. И второе: сходить в мишленовские рестораны Сингапура, которых, кстати сказать, по состоянию на прошлый год (часть закрылась во время и после ковида) целых 51.

К слову, в Москве ресторанов мишленовского ресторанного гида — 9, из них ни одного «три звезды». В трехмиллионном Сингапуре таких ресторанов — 51 (!) из них «трехзвездочных» — три.
Кратко о «мишленовском ресторанном гиде» — это наиболее авторитетный ресторанный справочник, который ежегодно оценивает рестораны по всему миру и в мире высокой кухни это почти фетиш (история, с которой начинается пиксаровский «Рататуй» про французского повара, который покончил с собой, когда его ресторан, после ежегодной переоценки рейтинга потерял одну из трех звезд, почти не выдумана). Одна звезда дается «ресторану, достойному посещения», и это в очень строгом рейтинге гида минимальный уровень достойный упоминания. Получить даже одну звезду в гиде это достижение, к которому идут годами, и не всем удается. В оригинале, собственно, откуда взялся «мишленовский ресторанный гид» и как он связан с французской шинной компанией Michelin? А вот так. В начале XX века компания производила автомобильные шины и думала, как бы так сделать, чтобы владельцы автомобилей ездили побольше, посильнее шины изнашивали, и нуждались бы почаще в новых, и придумала выпускать путеводители во всякие интересные места. Отсюда и ресторанный гид. «Одна звезда» это «достойно посещения если вы уж тут». Две — «если вы едете мимо — стоит свернуть и заехать». «Три звезды», максимальная оценка, предмет мечты любого ресторатора «ресторан уникальный в своем роде, достойный чтобы ехать именно в него и только ради него».

Поэтому вполне объяснимо, что одной и целью поездки в Сингапур с «unlimited budget» была поездка с посещением двух из трех трехзвездочных мишленовских ресторана Сингапура. После размышлений я выбрал Odette (условно французская кухня) и Zen (скорее кухня fusion). В Odette был ужин, в Zen обед.
Odette получил, и удерживает с тех пор, «три звезды» в 2019 году (и пережил ковид, «закрывший» несколько интересных ресторанных мест Сингапура), Zén — в 2021.
Удивило, что в целом посещение конечно требует бронирования заранее, но это все же не «за три месяца», как иногда бывает, вполне достаточно забронировать за неделю.

Но началось все конечно с Raffles Hotel. И это был, надо вам сказать, не побоюсь этого слова — экспириенс!

В целом я конечно готовился, и понимал куда и зачем я еду. Сразу скажу, джеймсбонд из меня получился никакой, я суетился, пытался взять из рук носильщика багаж, и в общем позорно провалил операцию с самого начала :)) К чести вышноленного отельного персонала ржать не стали. Вот что значит выучка.
Понял, что нужно лучше готовиться. Дал себе обещание, что биткойн по 300, и я еду на неделю, а не на две ночи, как в этот раз :)

Жил в state suite room, и это как раз то, чтобы ощутить на своей шкуре каково это, жизнь в колониальной империи в далекой восточной провинции. Выглядело это вот так:

Интересно, что отельный оператор Raffles Hotels (и сингапурского в том числе) — Accor. И, в общем, надо сказать, они умеют не только Ibis, если что.

Надо сказать, что очень часто в таких штуках поражает то, что-то, как правило неожиданное. В моем случае конечно навсегда запомнилось, что персональный менеджер гостя, закрепленный за каждым живущим, решающий все вопросы по телефонному звонку, упомянул, что вот тут у вас есть отдельное постельное меню, и в нем, если, например, вам потребуется специальная подушка, есть возможность заказать в номер подушку, любого из шести вариантов толщины и плотности ее. Это впечатлило, да-с.

Это, напоминаю, не президентский сьют, в котором они принимают принцев уэльсских (у них там есть целая стена портретов разных именитых гостей отеля), это обычный хороший номер из «верхней середины», выше стандартного.

Наутро было такое:

К слову про «стандартную подушку», оба утра моего партнера по поездке приходилось выволакивать из кровати практически силой, от меня требовали «дать тут умереть, потому что ничего лучше в жизни чем эта кровать уже не произойдет». Так что отказ от завтрака — это большой аргумент. Завтрак вот как раз на фото выше.

Вообще конечно совру, что я в Раффлз в Сингапуре в 2012 не заходил. Как обычно у отеля есть общедоступная часть, куда может прийти поделать селфи любой желающий, а в галерее первого этажа находятся всякие Тиффани, Луи Виттон и Лонжинс, но, как вы понимаете, зайти в обношенных турецких джинсах в такое это все же не то, что приехать постояльцем, хоть и на пару дней…
На фото ниже как раз один из внутренних дворов отеля, второй и третий этажи галереи — входы в номера постояльцев, на первом — бутики.

На фото это внутренняя часть отеля, на втором этаже закрытые для посторонних с улицы галереи для постояльцев, вокруг отеля современный Сингапур, а внутри волшебно, особенно ночью.

Я вот вообще люблю чувствовать «как это было», что чувствовали люди, о которых мы читаем в книжках, что они видели, что и как ощущали. И Raffles это прекрасная возможность увидеть и почувствовать это. Реальный priceless, как по мне.

Отель был построен в 1887 году (на месте уже существовавшего на этом месте здания), что интересно, четырьмя братьями, иранскими армянами семьи Саркис (Мартин, Тигран, Авиет и Аршак Саркисы). И что любопытно, тогда он стоял на берегу моря (собственно до сих пор адрес его: 1, Beach road, хотя до моря и собственно «пляжа» теперь далековато) и вначале можно было прямо с борта корабля по трапу сойти на второй этаж отеля. Сначала это был отель на 10 номеров (надо помнить, что Сингарпур далеко не всегда был такой роскошный мегаполис как сейчас, например. Постепенно братья расширялись и к концу XIX века в отеле было уже 75 номеров в нескольких смежных зданиях (то есть примерно как и сейчас). Это был первый отель в регионе с электрическим освещением, и электрическими вентиляторами (при здешнем климате это был шик и вершина лакшери). На фото ниже — библиотека. Ну, не то чтобы прям библиотека, но такой уютный вечерний лаунж для гостей.

Отель просуществовал по управлением братьев Саркис до 31 года, когда Великая депрессия подкосила бизнес братьев, и отель был выкуплен публичной компанией, управлявшей с этого момента отелем. С 1987 года отель носит статус «национального памятника» Сингапура. В 1989 году закрылся до 1991 года на реконструкцию, которая восстановила вид отела на 1915 год.
С 2015 года приобретен и управляется отельным оператором Accor.

Так что хотите пощупать золотой век британской колониальной жизни, конец XIX — начало XX века — вам сюда. Оно того стоит.

Я не инстаграмер, поэтому Singapore Sling догадался сфотать уже когда выпил ))

На входе вот такой шикарный мужчина у них, с которым все фоткаются (и это часть его работы, как я понимаю). Ну, я тоже не мог не. )

Интересно, что в номерах сделано очень стильно и изящно, конечно есть управление, например светом и кондиционером с айпада, как у всех сейчас, все же XXI век. Но для стиля и для ценителей олдскула сохранены «аналоговые» выключатели, причем винтажные круглые выключатели, которые, при этом, передают свой статус в айпад. Хочешь — регулируешь свет с планшета, а хочешь — выключателем. Вот например они тут на фото на стене слева.

Ну вот, жалею лишь о том, что это было всего две ночи. Как я уже написал выше — в следующий свой unlimited budget trip приеду на неделю по меньшей мере :)

После этого я переместился в Fullerton Hotel, о котором далее. Это уже не зенит колониальной бельэпок, а уже скорее закат, вернее последняя вершина Империи, 30-е годы. Это тоже отель, но переделанный из здания бывшего Почтамта Сингапура и помещения торгово-промышленной палаты. Покажу в следующем посте.