Архивы автора: romx

Южная Африка. История.

Итак, что же мы знаем про Африку в целом, и Южную Африку как страну, в частности?

Мы любим посмеиваться над «глупыми иностранцами», для которых вся Россия покрыта taiga, в которой ходят люди с balalaika и пьют vodka с медведями. Ну, немножко утрирую, но примерно 8 из 10 встреченных мной иностранцев всегда удивляются, что в России не все время зима, и там не всюду тайга и gulag. Оставшиеся 2 из 10 в России уже бывали :)

Но в отношении Африки мы, как я заметил, ведем себя примерно также. Ну, что бы знаем про Африку? Мы конечно же помним с детства, что в Африке — акулы, в Африке — гориллы, а также большие, злые крокодилы. Там едят людей. Еще мы точно знаем, что там пустыня и негры. Одновременно там — джунгли (продвинутые вспомнят слово «саванна», хотя и затруднятся описать, что это). Если покопаться в памяти и сознании, то наверное у старшего поколения всплывет про то, что там негры борятся за независимость против белых колонизаторов. Очень уж нам в свое время этими борцами за свободу, Патрсом Лумумбой и МПЛА-Партией Труда мозг в детстве выели.

Но, в общем, знания эти поразительно отрывочны и фрагментарны, и из них никак не складывается картина того, что же такое Африка, и уж тем более Африка — сегодня. Я уже в прошлом посте приводил пример того, как искажено наше восприятие искажениями карты, да и вообще Африка — это какая-то (очевидный оксюморон, но тем не менее) периферия мира. Отчасти такая огромность Африки ведет к тому, что целиком она в осознание среднего человека не помещается, и это, в целом, как раз понятно.

Где-то рядом с Патрисом Лумумбой, Эдуарду душ Сантушем и Робертом Мугабе, антиколониальной борьбой каннибалов за свои права в песках Сахары, живет у нас в сознании история про ЮАР и апартеид. Правда немногие могут толком объяснить, что это за апартеид такой, и в чем его смысл, помнят только, что это про то, как угнетали черных, а потом он кончился, и черные стали угнетать белых. Это мы твердо помним.

Ладно, будет мне ёрничать, я вам историю обещал? Будет история.

Началось все, собственно, с того момента, когда Васко да Гама (это один человек, а не два, как могло бы показаться, все-все, молчу) обогнул на своем пути в Индию Африку с юга, обнаружил мыс, за которым побережье Африки поворачивало на север. И стало понятно, что такое место никак не сможет обойтись без береговой базы.
Как-то так получилось, что именно португальцы этим никак не занялись. Ну, высадились, вкопали крест на берегу, но этим и ограничились. Всерьез освоением южной оконечности Африки занялись уже голландцы, которые в следующем веке постепенно перехватывали у португальцев инициативу в плавании на Восток. Именно они основали на месте нынешнего Кейптауна на берегу удобной бухты небольшое поселение, несколько сотен человек населения которого занималось выращиванием свежих овощей для пополнения запасов и ремонтом кораблей. При этом, что интересно, поселение принадлежало не Нидерландам, как таковым, а Голландской Ост-Индской компании, и было, фактически, частным предприятием. При этом совершенно не заинтересованным в освоении собственно земли, на котором располагалось.

Вскоре известия о новой земле достигли метрополии, и на нее потянулись люди, которым в тогдашней Европе жить было некомфортно. Прежде всего это оказались, конечно же, разнообразные религиозные «нонконформисты». В Европе тогда бушевали кровавые религиозные войны, поэтому идея найти себе «другой глобус», подальше от всего этого безумия, Тридцатилетних войн и прочего, была вполне понятной и объяснимой. И поэтому первыми переселенцами, ставшими не просто «командировочными от Ост-Индской Компании», а именно приехавшими сюда жить «навсегда», стали разнообразные нидерландские и северогерманские протестанты, со взглядами, обычно, радикальнее лютеранства и вообще религиозного мэйнстрима. Люди это были простые, суровые, работящие и истово набожные христиане. Именно из них возник тот народ, который мы знаем сегодня как «буры».

Итак, «буры», это потомки белых переселенцев из Нидерландов, Германии, Франции (помните гугенотов?), перехавших в Южную Африку, поселившихся на неосвоенных землях и ставших там жить уже «навсегда». К моменту начала всех событий это было, зачастую, уже второе-третье поколение, живущее на этой земле. Говорили (и, кстати, говорят до сих пор) на языке, который называется «африкаанс». Язык этот, при беглом взгляде на него, очень похож на какой-то диалект голландского, да, собственно, им и является. Это язык, развившийся из староголландского, в XVII веке принесенном сюда переселенцами, да так и оставшемся изолированным, и развивавшемся как «боковая ветвь» от того голландского языка.

«Cape of Good Hope», мыс Доброй Надежды.

На тот момент, так получилось, земли на краю Африки не были населены. И тут мы вступаем на довольно зыбкую почву. Дело в том, что тезис о «пустой земле» был долгое время одним из главных аргументов сторонников идеи о том, что «белые» в Южной Африке по праву владеют землей, бывшей на момент их приезда «ничьей», и «черные тут никто». Тут есть некоторая сложность, на которой стоит остановиться.

Дело в том, что, если мы посмотрим на карту, мы увидим, что собственно сам «кейп», то есть территория вокруг Кейптауна, откуда началось заселение Южной Африки, отделен от собственно материка грядой гор.

Именно эта горная гряда создает тот уникальный климат Кейптауна и окрестностей, и именно она отделяет этот регион от остальной страны. На север, в направлении Намибии простирается огромная выжженная степь, переходящая в пустыню, и идет до Намибии и далее до Анголы (колоритное название атлантического побережья Намибии — «Берег Скелетов»). На восток — такая же сухая и неприветливая степь. Вот, на карте плотности населения хорошо видно ситуацию с плодородием страны в целом:

Яркое бордовое пятно внизу слева, отделенное бледно желтым полем — Кейптаун и окружающие его земли. Далее вдоль побережья северовосточнее — зулуленд и бывшие бурские республики, ярко-бордовая пятно на севере — Йоханнесбург.

Поэтому, когда первые колонисты прибыли на территорию Кейпа, они не увидели никакой освоенной (с их точки зрения) земли. Потому что для европейца-земледельца «занятая земля» — это распаханная и обрабатываемая земля. Земля, на которой есть постоянные поселения, города. Этого всего не было. Но были ли там люди? Люди там были. в это время на территории от Кейпа и в степи до нынешней Намибии жили немногочисленные народы группы нама (раньше мы их знали под названием «готтентоты», но сейчас это неиспользуемое название), занимавшиеся кочевым скотоводством. Землю они не обрабатывали, они были кочевники. Сегодня они пасут стадо тут, в следующем сезоне — ушли куда-то туда. Для европейского переселенца-крестьянина это не означало что «земля занята». И он считал себя вправе расценивать эту землю как «ничью», пустую, и стал ее распахивать,обрабатывать как «ничейную», и стал считать своей.
Тогда, в XVII-XVIII веке это звучало вполне справедливо. Сейчас мы считаем иначе. Сейчас мы вполне признаем право кочевых скотоводов также рассматривать землю, где они кочуют, как свою, несмотря на то, что они «не пашут, не строят».

Но, справедливости ради, следует сказать, что земля «за горами» была для кочевых скотоводов неудобной, «по их сторону гор» от Кейпа была безбрежная степь, и куда больше места. А вот для земледельцев земля «по эту сторону» оказалась совершенно уникальной. Если мы посмотрим широту Кейптауна, то увидим, что, будь он в северном, нашем полушарии, это был бы район южного Средиземноморья. Но в отличие от побережья Северной Африки, оно окружено не адским жаром бесконечной Сахары, а двумя холодными и влажными океанами, Атлантическим и Индийским, а от собственно пустыни оно отделено теми самыми горами. Поэтому климат Кейптауна и окружающих равнин — практически итальянский или французский, то есть гораздо более умеренный и влажный. Совершенно непохоже на то, что мы привыкли считать «Африкой», да?

Поэтому споры о «пустоте» земли на момент прибытия колонистов фактически упирается в то, считаем ли мы кочевое скотоводство нативных племен знаком занятости, или «занятостью» считается только оседлое земледелие.

Тут еще надо помнить, что люди, которые впервые начали осваивать эти земли, они были, как бы так сказать-то… Очень верующие. Собственно такая истовая вера и была одной из причин, отчего они отправились фактически «на Марс» (для тогдашнего человека). Протестанты (по крайне мере тогда) были конечно люди грамотные в смысле умения читать. Но книгу они при этом читали ровно одну — Библию. И все, что их окружало, все события, которые с ними происходили, и все, так сказать, «социальные модели», которым они следовали, они брали целиком из книги, описывающей общество в Иудее примерно двух с половиной тысячи лет давности. И все события в своей жизни они параллелили так или иначе с событиями, описанными в Библии.
И если Библия считает «цивилизованным» и, следовательно, более значимым и важным человека, «живущего в шатрах», против «искусного зверолова и человека полей» (см историю Исава и Иакова), то не то, что «грех таким не воспользоваться», это значит, что так оно и есть, алиллуйя, открылась истина.
В общем, такую «деформацию восприятия» стоит держать в голове. Оно еще пригодится в истории впереди.

Так что, «переселенцы на Марс» высадившись с корабля через полгода мучительного пути на новую землю обнаружили там практически «Землю обетованную». Пустой плодородный край с умеренным и благодатным климатом… И… никого! Ну, в смысле там были какие-то… м-м… черные, со своими немногочисленными стадами тощего и полудикого скота, но… Во -первых — черные, что там в Библии по этому поводу сказано? А, вот: «потомки Хама», «предназначенные служить народу Израиля», то есть нам, это мы уже поняли. Рабство, кстати — вот, да, сколько угодно.

Так и пошло. И продолжалось какое-то время. Буры распространились по Капской провинции, жить какими-то городами они не стремились, их идеал был — сельскохозяйственная семейная община, живущая по ветхозаветным правилам и идеалам, и начали пахать на волах, молиться, и слушать Радио Радонеж, и не особенно интересовались, что за это время происходило в мире, довольные хотя бы тем, что их, наконец, оставили в покое.

А в мире тем временем восходила новая морская империя — Британия, а старая, голландская — закатывалась. И конечно же новая Империя не могла пройти мимо такого стратегического куска земли, как Южная Африка. Так что ничего удивительного, что в начале XIX века, как раз после окончания Наполеоновских войн, в Кейптаун хлынул поток англичан. Одновременно с этим, независимо, в конце XVIII века пришли в движение племена огромной африканской семьи Банту, вот уже тысячу лет постепенно движущиеся из центра и с восточного побережья Африканского континента вниз, на ее Юг.

Продолжение следует.

Южная Африка

Так уж как-то получилось, что некоторые из моих путешествий остались полностью вне освещения в блоге. И, наверное, самым обидным таким случаем оказалась моя поездка в Южную Африку, осенью 2019 года. Я что-то постил тогда, конечно, но по целому ряду причин отложил большой рассказ. А за время, что прошло с момента, как я вернулся, я успел с десяток раз рассказать про Африку в разных компаниях и разным людям, и потому так получилось, что в блог этот рассказ так и не попал, будучи уже внутри меня помеченным как «рассказанный».

Но вот сижу я на Чанге, на веранде домика, идет дождь, есть куча времени, да еще вдобавок послушал на ютубе стрим историка с рассказом про историю Апартеида в Южной Африке, да еще и на фото с той поездки, в процессе сортировки фотографий на Google Photos, наткнулся. И вспомнил ту поездку, и то, что хотел рассказать про нее и, прежде всего про Южную Африку как страну и ее такую непростую историю.

Вид на бухту Кейптауна и порт со Столовой горы над городом

Ну вот и начну по-порядку. И сперва — про то, что же такое эта «Южная Африка». Интересно, что на русском мы гораздо чаще называем ее ЮАР, а вот в мире это именно South Africa, страна, носившее название сперва «Южно-Африканский союз» в составе Британской Империи (а потом Commonwealth, «Содружества наций»), а с 61 года, после, отчасти вынужденного, выхода из состава Commonwealth — «Республика». И для нас тут это страна далекая, и первое, что всплывает в голове про ЮАР у нас, конечно, история с «Апартеидом», ну и вообще, как правильно заметил уже упомянутый автор на стриме «…у российских «правых» очень распространен миф про то, как все развалилось без апартеида, как было чудесно с ним, и как все плохо сейчас.»

Вот про то, как «сейчас», и, конечно, не без душнильной истории места, без которой было бы не вполне понятно как так получилось то, что получилось сегодня (вернее — осенью 2019-го года, когда я там был).

Вообще конечно с Южной Африкой, «ЮАР», при всей ее далекости и недоступности, как это ни покажется странным, знакомы многие в российском IT моего поколения. Связано это с тем любопытным фактом, что компания SUN Microsystems, в свое время бывшая большим и важным игроком на рынке энтерпрайзного IT в Москве, держала свой учебный центр в регионе EMEA, к которому относилась Россия, как и Африка, кстати, и через который проходили все (а их было много) новые сотрудники офиса в Москве, не где-нибудь, а в Йоханнесбурге. Поэтому свеженанятым сотрудникам SUN и его партнеров приходилось летать туда на онбординг и учебу. И так уж получилось, что в Йоханнесбурге, ЮАР, побывало некоторое заметное число российских айтишников. И баечки с тех поездок крутились в нашем кругу довольно активно.

Тем не менее, Южная Африка — это куда больше, чем то, что можно увидеть из окна бизнес-центра в Йоханнесбурге, и поездка моя оказалась такой, что, скажу честно, поехав туда с определенным сложившимся предварительно образом страны, я, вернувшись (ну и конечно углубившись в источники после) я в значительной степени поменял многие свои взгляды на страну и ее историю, и уж по крайней мере убедился своими глазами, насколько ее история сложнее идеологических клише.

Так что буду потихоньку писать, снабжая фоточками. А пока — про маршрут. Я был там по приглашению моего друга Даниэлы, без ее инициативы и приглашения ее друга Джона, который занимался на тот момент наукой в университете Стелленбос, и позвал нас приехать в гости, я бы, наверное, никогда там не побывал, и уж точно не увидел страну в том объеме, в котором увидел. Спасибо им огромное за это и за поездку в целом.

Прилетели мы в Кейптаун, это самый Юг страны, Мыс Доброй Надежды, «в Кейптаунском порту» — это вот все как раз там. Потом поездили по «кейпу», как это там называется, это обширная провинция вокруг Кейптауна, в литературе ее еще иногда называют «Капская провинция», это такая большая и, наверное, наиболее развитая область страны. Именно она была как раз «британской» (и «наиболее британской» вообще) территорией Южной Африки.

Затем, оттуда, из Кейптауна, полетели в провинцию Квазулу-Натал, это справа, вдоль побережья, до города Дурбан. Интересно, что Африке, как некоторые, возможно, знают, не повезло на карте. Африка — огромный континент, но из-за особенностей картографических проекций, страны, расположенные близко к экватору изображаются визуально меньше, чем страны, расположенные ближе к полюсу, так как там их размеры искажает необходимость перенести сферическую поверхность земли на плоскость карты. Поэтому «Никто не сделал для величия России больше, чем проекция Меркатора». (еще больше «повезло» Гренландии, но там, увы, особенно некому гордиться).
Отчасти отсюда идет некоторое пренебрежение Африкой в массовом сознании.

Вот, например, как бы выглядели страны на карте без искажений их размеров, вносимых проекцией Меркатора:

А вот каковы размеры Африки в сравнении с другими, более нам знакомыми странами:

Так что континент Африка размером по площади равен США плюс Китай, плюс Западная и Восточная Европа вместе, плюс Индия! Один остров Мадагаскар имеет размер с весь остров Британии целиком.

И уж совсем удивительным был для меня факт, что размер Африки с востока на запад, по ширине, почти равен размеру России с западной до восточной границы у Берингова пролива! (около 8000 километров у России, 7400 у Африки с запада на восток, и больше 8000 с севера на юг!). Я проверил, это действительно так. 8)

Так что перелет из Кейптауна в Дурбан, на побережье Индийского океана, несмотря на визуально небольшое расстояние оказался неожиданно долгим, это оказалось 1250 километров!

Затем оттуда на машине мы двинулись севернее, к границе с Мозамбиком, там расположены знаменитые .южноафриканские национальные парки, а по дороге туда проехали сквозь маленькое суверенное государство Свазиленд (или, как оно предпочло называться сейчас — Эсватини).

После нацпарков, снова по земле доехали до Йоханнесбурга, проехав через как раз «бурские земли», и посмотрев Йоханнесбург (самый большой город ЮАР и (бывшая) главная бизнес-столица) и его окрестности — улетели назад, в Россию.

Вот, значит, про все это и покажу фоточки с сильно запоздавшим рассказом. Ждите :)

Пенсионная виза Таиланда: официальные требования

Нашел у себя, выложу наиофициальный список требований, полученный в тайском иммигрейшне. Учитывайте только, что в разных иммигрейшнах Таиланда могут быть чуть отличающиеся требования в деталях, и лучше это уточнять прямо на месте, в офисе той провинции, где вы будете подаваться.

Пенсионная виза

Итак, aim accomplished! Цель достигнута, ачивка получена. Поставили мне тайскую «пенсионную визу», Non-O Retirement visa на год (даже «на год и три месяца» получилось, до сентября). Сгонял с Чанга на мотоцикле туда-обратно в Паттайю, в иммигрейшне которого мне все это делали. Устал чото, ну так — да, 280 километров туда, забрал, переночевал, и обратно еще столько же. Ветром на меня дуло, дождем поливало, до сотни я на Honda Click 125i (2012) разгонялся по трассе, но все не зря.

Теперь можно начинать планировать жизнь, это главное. Все же «до» было какое-то такое ощущение «в пути». Далеко планировать невозможно, и так-то в наших нынешних условиях живешь «на неделю вперед». Ну, хорошо, примерно на две недели я тут представлял как и где я живу, но не более. По понятным, в общем, причинам. Если ты живешь так, что через месяц тебя в страну потенциально не пустят (в общем, неважно в какую, в любую могут не пустить), и тебе надо думать, где и как жить дальше, особо не попланируешь, жалко усилий.

Сейчас наконец можно чуток расслабиться, подумать о том, где бы я в Таиланде хотел жить, если на долгосрок, построить планы (из ближайшего — заниматься получением водительских прав на автомобиль, попробовать с основанием этой визы получить шенгенскую визу, так-то туристам ее тут не дают, а с таким аналогом ВНЖ — да), придумать куда еще съездить и что посмотреть, и надо же еще не забыть сделать re-entry permit на эту визу. Визы-то тут однократные, если выедешь без реентри — назад тебя не пустят, виза-то закроется.

Если кто забыл (так-то я тут про визы писал много), что это за виза такая:
Это виза, которую можен получить человек, если у него есть 50+ лет, и он может показать на счету в тайском банке 800 тысяч бат (это примерно 24 тысячи долларов). С такой визой он может находиться в Таиланде год, может выезжать (при наличии на эту визу re-entry permit), нельзя работать (но можно быть владельцем бизнеса или инвестором). Вот, в общем, и все условия.
Виза продлевается ежегодно, при наличии, опять же, 50+ на момент подачи заявления и денег на счету. Деньги можно снимать, можно тратить, главное, чтобы в нужный момент они были в наличии на счету.
В зависимости от провинции и иммигрейшн офиса есть ряд нюансов, например формально эти деньги должны быть зачислены на счет из-за границы, банковским переводом (вариант: можно задекларировать их на таможне и ввезти налом, а затем, на основании декларации, положить в кассе банка и получить от банка об этом справку). И потом они должны три месяца на счету лежать. Но есть иммигрейшны, которые на это не смотрят, или смотрят сквозь пальцы. Например, если трех месяцев нет, то ставится виза сперва на три месяца, а потом продляется на год (мой случай).

Я пользовался услугами «помогал», потому что сейчас деньги у меня в фондовом рынке и выводить их оттуда, именно вот сейчас, мне не выгодно. Помогалы откроют на ваше имя счет в Bangkok Bank, переведут на него нужную сумму, сделают справку, деньги вернут себе. Берут за это как-то слишком много, на мой вкус, да еще и цены выросли по сравнению с прошлым годом. Но в моем случае даже за такую сумму мне было выгоднее, чем продаваться по низу рынка ради того, чтобы на неделю нал подержать в руках. Поэтому так. Я не люблю мошенников и «помогал», но в единичных случаях — пользуюсь.

Ну, что-ж, вот я и долгожданный «тайский пенсионер» :)
Продолжаем движение.

Шуберт

«Самая известная из песен Шуберта «Форель» в коллективном восприятии приравнена к его музыке вообще – пожалуй, наравне с «Аве Марией», известной даже случайному слушателю.» пишет Ляля Кандаурова в своей книге «Полчаса музыки. Как понять и полюбить музыку» (я уже цитировал ее на днях).

Я покопался в памяти, и понял, что ничего такого не помню. И лишь статья в Википедии напомнила мне, что это ее играет стиральная машина Samsung при окончании стирки.

Вот это. 8-)

Франц Шуберт (1797–1828): «Форель» («Die Forelle») op. 32, D550 (1817)
(Песня для голоса и фортепиано)

Все ж не Полонез Огинского, и на том спасибо тащемта. :-}

О музыкальности языка

«Долгое время считалось, что английский язык невозможно переложить на музыку», пишет в начале 60-х выдающийся английский поэт Уистен Хью Оден (в статье о своем неудачном сотрудничестве с Бенджаменом Бриттеном и провале их совместной оперы).
Интересно было бы прочитать это в свое время (примерно в те же годы, кстати) сторонникам идеи, что «петь на русском языке (блюзы, рок) — совершенно невозможно, то ли дело — английский!»

Откровенно говоря, дальше Оден конечно опровергает это утверждение, упоминая, например, Доуленда, но цитата интересная сама по себе тем, что такое мнение в самом деле существовало.

Это я читаю книжку по истории классической музыки, позже, как дочитаю, скажу несколько слов.

«Сезон дождей»

Как вы знаете, я много постов в блоге посвятил развенчанию пресловутого «сезона дождей» в Таиланде, я много писал, что «дождь» на прогнозе — это «вероятность дождя», что дождь, если он есть в Таиланде летом, это обычно бурный короткий, на полчаса, ливень в конце дня после заката, что «сезон дождей» — он региональный, что он на Пхукете, летом, как бы — да, а на Самуи, в то же самое время, как бы — нет. Ну и так далее.

И тут, кажется, я нашел, где же в Таиланде «сезон дождей», как его описывают туроператоры. На востоке, ближе к границе с Камбоджей. Я сейчас на Чанге, и тут вот реально тот самый «сезон дождей». Две недели плотная облачность и три-четыре раза за день очень обильный (хотя и недолгий) дождь, причем небо так и не очищается, остается пасмурным и тяжелым.
При этом в Паттайе, где я был до этого, все это же самое время — ни капли. Это примерно 250 километров на запад от меня сейчас.
Причем именно так: едешь на мотоцикле «наружу», проезжаешь границу провинции Трат — тучи куда-то деваются, и начинается жара. Возвращаешься — проезжаешь границу провинции (там такой забавный полицейский пост с «грибочком») — и минут через пять начинает накрапывать дождик.

Провинция Трат, где расположен Чанг, отделена от Камбоджи границей по хребту гор, и видимо этот хребет задерживает движение облачности, так что над Тратом почти постоянно по радарной карте облачности висят плотные дождевые тучи.

Нет, мне нравится дождь. Сидишь в домике, на веранде, с компом и интернетом. Нежарко, спокойно. В домике есть кондиционер, так я им даже не пользуюсь, так, на часок вечером после заката, дом охладить.

И вот вчера и сегодня наконец солнце и жара. И так я скажу, что лучше в дождь, хотя с солнышком красиво, конечно.