Итак, Бургос. Про него будет два поста, в первом про Бургос вообще, и отдельно много фото из кафедрального собора Бургоса, это был мой первый готический собор, так что фоток будет много, кажется даже чересчур, ну, ничего, что-то может не стану постить. В общем с собора Бургоса родилась идея посмотреть готику, из чего получилась Франция, о которой я уже написал в блоге ранее.
Как я уже начал было писать, подход к Бургосу оказался довольно и неожиданно, долгий. С одной стороны, стоишь на гребне холмов, окружающих долину с городом с востока, и кажется — ну, вон он. Оказывается до него еще часа три как минимум пешкодралить. Сперва спускаешься с этих холмов, потом идешь по самой долине, обходишь аэропорт, потом начинается окраины города. И тут важно не соблазниться идти по городским кварталам, а держаться (местами неочевидно) левее, и идти по длинному городскому парку, который расположен по одному из берегов протекающей через город реки. И по этому парку вы, в зелени и покое спокойно дойдете практически до самого центра, куда вам и надо. Впрочем, навстречу вам попадется примерно сотня гуляющих в первой половине дня бургосцев, учтиво пожелающих Buen Camino. Однако это точно лучше, чем топать по городским окраинам.
Наконец, уже в самом конце можно выйти на улицу, идущую вдоль реки по ее правой от вас стороне.
И это вы уже совсем у цели. Еще минут 15-20 и вы достигаете исторического центра Бургоса.
Памятник Эль Сиду (El Sid), рыцарю Сиду Кампеадору, или Родриго Диасу де Вивару, национальному герою Испании, которого мы сегодня назвали бы, ну… «полевым командиром». Герой народных сказаний, литературный герой, и в целом такой воплотитель испанской рыцарской доблести, служивший по своему выбору то христианским королям, то мусульманским, и закончивший свой замысловатый путь правителем Валенсии. А родился он как раз тут, в Бургосе, здесь и похоронен в соборе.
В Бургосе я запланировал остаться на две ночи, отдохнуть, и не спеша посмотреть собор, а затем, рано утром третьего дня идти дальше. Такие сильно туристические объекты лучше всего смотреть максимально рано утром, по возможности сразу с открытия, это даст хотя бы полчаса-час тихого и сравнительно малолюдного времени, я этим правилом пользуюсь и оно никогда меня не подводит. Но так как паломник приходит в город уже по меньшей мере к полудню, пока привести себя в порядок, поселиться (обычно альберги селят с часу-двух), помыться, поесть что-то, уже вторая половина дня. Так что на самые видные места я планировал дополнительный день, он же день отдыха, в среднем раз в 7-10 дней. Впрочем, в последней трети я стал беспокоиться по срокам и «поднажал», как я уже говорил, у меня было по моим расчетам, всего дня 4 запаса, и я беспокоился насчет возможной непогоды или травм. Но в последней трети пути у меня уже форма была такая, что я уже шел почти без остановок на отдых, оставив дополнительные три дня на сам Сантьяго. Итак, собор Бургоса снаружи.
Стартовал я 7 мая, а у этих фото дата съемки 20-21 мая. Так что примерно вторая неделя пути. Подходим к Бургосу, главному городу на пути и в прошлом столице Кастилии.
Но пока это городки по дороге и сама дорога.
Много красивых граффити на тему Камино, снимаю правда не все.
Постепенно уменьшаются цифры на «верстовых столбах» Камино, указывающих расстояние до Сантьяго.
Еще немного о альбергах. В целом я не жил в самых «нижних» по цене вариантах, говорят временами там это может быть выданный матрас и угол на полу в, например, спортзале школы. А иногда альберг бывает почти гостиничного типа номер на 3-4 человека в комнате. Вот это, например, на фото любопытный вариант. Солидная гостиница, у которой есть на территории отдельный корпус, отведенный под альберге для паломников. Довольно неплохой вариант, когда содержанием его занимаются люди, понимающие в этом толк, обычно это всегда идет месту на пользу. Пришел поселяться рано (устроил себе облегченный, укороченный переход в тот день, так как дальше предстоял довольно тяжелый участок с подъемом), поэтому был первым. При этом обычно можно выбрать любое понравившееся место, так что выбрал в уголке у окна.
На следующий день предстояло подниматься вверх на довольно холмистый участок, и почти впервые на пути после Наварры пошел лес.
Наконец забрались наверх, отсюда уже спуск к Бургосу.
В цитате написано: «С тех пор как паломник покорил горы Наварры в Бургете и (он) увидел бескрайние поля Испании, ему не доводилось любоваться более прекрасным видом, чем этот.»
Действительно, вниз с этого места уже видна долина с городом Бургос на горизонте, цель нашего сегодняшнего перехода.
Но подход через долину к Бургосу оказался довольно долгий. Несмотря на то, что, визуально, до города кажется рукой подать, идти до него оказалось несколько часов и до цели я добрался уже после полудня.
Чувствую я, что если я не прибавлю ходу, то рассказывать про Камино я буду вам до морковкина заговения до следующего похода, которое я наметил на середину мая — июнь 2026 года, но об этом я расскажу в свое время, а пока вернемся к рассказу и фоточкам. У меня наконец починили интернет, так что волынить уже нет ни единой причины, на этом продолжим.
Вернемся же к моему весеннему Камино, 760-километровому пути пешком по Испании, который я прошел в мае-июне 2025 года. Остановились мы в том рассказе на том, что я вошел из Риохи в Кастилию-и-Леон, пойдем же, сопровождая это фоточками, дальше.
Удобно, что во всех мои фоточках есть геолокация, так что если вдруг забываю, где это было снято, можно найти место на карте, или поглядеть, где я шел по плану в определенную дату.
Вот, например, очаровательный альберг в маленькой деревушке, в котором я был один (вдвоем, к вечеру полошел еще один парень). Кажется это фото уже было, ну ничего, просто мне оно характером нравится.
А это вид там из окошка
Такая вот деревенская северная Испания без прикрас, очень колоритное и характерное место.
Наутро снова дорога и дорога.
А это фото мест, видео с которого я уже было выкладывал несколькими постами раньше, где писал о входе в Кастилию-и-Леон из Риохи. Но фоточки красивые, пусть будут.
По дороге бывают всякие красивые места, особенно когда проходишь ранним утром.
Иногда бывает что-то совсем волшебное. Вот, например, на подходе к небольшому городку, в 7 утра обнаружил взлетающие в полях за городом огромные воздушные шары, которые потом летели над городом все время, пока я через него шел.
Тем временем же приближаюсь я к первому по-настоящему большому городу у меня по дороге — Бургосу, в прошлом столице Кастилии. Не то чтобы это прям мегаполис (180 тысячи населения), но для меня прям заметно большой, если не считать Памплоны или Лороньи, это первый по настоящему город. Основанный в IX веке это долгое время вообще один из главных городов Испании, тем более, чо именно из Кастилии началась так называемая Реконкиста, отвоевание Испании у мусульман. Отсюда родом знаменитый испанский национальный герой — Эль Сид, Родриго Диас де Бивар, характерный персонаж испанской истории, которого в наше, лишенное романтики время называли бы в медиа «полевым командиром», рыцарем, служившим сеньорам по своему, весьма прихотливому выбору.
Но от Бургоса у меня очень много фото, прежде всего из-за просто потрясающего кафедрального собора Бургоса, поэтому про него в отдельном посте завтра.
Читаю тут в википедии про тайский жанр народных песен Лук тхунг, и про его одну из главных звезд. Обнаруживаю там такое: «Её первые песни были типичными для жанра лук тхунг и рассказывали о деревенской жизни и романтике. К концу 1970-х Рампунг взяла псевдоним Пумпуанг Дуангчан («красивые сиськи») и сменила имидж«.
То, о чем, собственно, и говорили. Выигранный 9 лет назад с минимальным перевесом референдум о Брексите был выигран в основном голосами старшего поколения, которые после этого естественным образом умирали, и сегодня у идеи Брексита в обществе нет даже и того незначительного перимущества, которое было. Старики проголосовали и свалили умерли, а молодежи с этим теперь жить. И это, понятно, относится не только к Брекситу.
Отчасти к посту про детективы Абира Мукерджи о которых писал вчера.
Безбрежная и необозримая Индия зачастую, несмотря на весь «бхай-бхай» видится нами как далекая заморская страна, где живут «люди с песьими головами», и вообще. Очень часто представления у нас о «иных странах», ну, скажем, которые не Европа или США, ну крайне приблизительные. «Ну, дикари какие-то, что там еще может быть».
При этом даже простая политическая география в отношении Индии у нас довольно смутная. Ну то есть мы примерно помним, что «Индию поработили англичане», чуть более прошаренные вспомнят про «Ост-индскую компанию», может про «сипайское восстание», про «Империю Великих Моголов» (чем они отличаются от «Великих Монголов» — уже с трудом). Ганди, конечно же, который ненасильственно выгнал англичан, такой молодец. Пакистан этот вот откуда-то из ниоткуда возник, да и бохбы с ним… Вот примерно и все. Раджи на слонах, факиры в чалмах, йоги, тыщи всяких богов, «ведический», ну и Маугли. Древняя-древняя страна, как только ее такую огромную англичане захватили и удерживали?
Парадоксом зазвучит при этом то, что на самом деле никакой Индии как некоей политической целостности до англичан-то и не было, собственно Индию как географическую и политическую сущность эти же англичане и создали, а до 1949 года, до объявления независимости Индии никакой существующей сегодня «Индии» (ну, кроме созданной и объединенной британским правлением «Британской Индии» или вот того самого British Raj) не было. Вот вам, например, карта первых в Британской Индии общенациональных выборов в 1937 году, до индийской независимости оставалось чуть больше 10 лет.
Голубой — территории выигранные Индийским Национальным Конгрессом, «партией Ганди», Красные, синие и темно-синие — региональные сильные партии, оппозиционные и англичанам и Конгрессу. А желтые? А это — княжества. Формально независимые самоуправляемые территории, управляемые на тот момент местными князьями (на карте, вследствие ее размеров, еще даже не все княжества показаны, иные там были размером в несколько гектаров, особенно в Гуджарате или Пенджабе), где ни правление Британии, по крайней мере напрямую, ни выборы, не проводились. И это, к слову, даже еще не все существовавшие в истории этой земли княжества, значительная их часть была аннексирована еще при Ост-Индской Компании когда, например, местный правитель не оставлял прямого мужского наследника, его территория отходила англичанам.
Вот такая была интересная «Индия» до 1949 года, как бы «под властью Британии», но настолько все непросто. Княжества эти были, иные напоминавшие Германию до Бисмарка (помните анекдот: «— А чем это у нас в княжестве так пахнет? — А это, Ваше величество, в соседнем княжестве кофе варят.«), а иные — большие, богатые и влиятельные, как Хайдерабад (16 миллионов человек), Барода, Майсур или Траванкор, они в сумме занимали почти 45% территории того, что было Британским Раджем, и на них проживало около 23% населения. Всего существовало 601 княжество, при этом треть из них, около 200, имело площадь менее 25 кв.км. История того, как их при Неру присоединяли и сливали в Республику Индию достойна отдельного рассказа.
Фан фэкт и все такое: У князей и княжеств была выстроенная иерархия, обеспечивающаяся числом полагающихся при официальном приеме их махарадже, низаму, навабу или раджпуту приветственных артиллерийских салютов. Больше всего салютных залпов получал конечно Е.И.В. Король-Император, 101 выстрел, эту должность совмещал король или королева Британии, затем члены императорской семьи, генерал-губернатор и вице-король Индии, британский аристократ, назначаемый в качестве местного главы Раджа, 31 выстрел, дальше по нисходящей салюты военным командующим, и так далее. Главам самых важных княжеств полагался 21 орудийный салют, и далее, вплоть до, самого малого — двух орудийных выстрелов. И если вы думаете, что за этим не следили — нет, не дай Кришна ошибиться, скандал обеспечен.
В декабре 1911 года в Дели состоялось коронационное собрание, по случаю коронации короля Георга V, на которое собрались, разумеется, ВСЕ князья Индии, со всех княжеств. Салютовать пришлось всем. По очереди. Каждому отдельно. Князья ожидали въезда в Дели, и как только заканчивался салют предшествующего, на въезд устремлялась свита следующего, получать положенные его рангу почести. Канонада растянулась на весь день «что привело впоследствии к проблемам со слухом у ряда присутствовавших.» пишет нам Википедия. Впрочем, это был последний такой дарбар в истории индийских «салютных княжеств», Эдуард VIII отрекся раньше, чем подобная церемония была организована, а Георг VI сперва отказался от церемонии из-за состояния здоровья, затем волнений в Индии, а потом началась война, и стало уже не до нее.
Я тут видимо на следующей неделе вернусь в интернет и к регулярным писаниям, я переехал в свою прежнюю квартиру, ну, которая потрескалась. Ее отремонтировали и я вернулся. Но в ней внезапно нет интернета. Вернее интернет-то у меня есть, я на контракте и переношу его просто в новую квартиру в том же здании. Однако оказалось, что ремонтники, когда тут штукатурили и переклеивали обои, зачем-то заменили розетку, в которую в квартиру заходит антенный кабель эфирнного телевидения, и оптоволоконный кабель, по которому с кросса подается интернет. Так что сейчас у меня только нафиг не нужное эфирное тайское телевидение, а интернет временами ловится из окна, а в остальном через мобильник.
Но вроде решили уже тут как это все починить, в конце недели обещали прийти, так что на следующей неделе видимо верну себе интернет по проводу.
А пока валяюсь и читаю книжки. Сделал перерыв в нонфикшне, который я читаю сейчас, и «по совету друзей» наткнулся на любопытного автора. Это родившийся в UK этнический индиец Абир Мукерджи, который пишет весьма любопытные и хорошо сбитые детективы на англо-индийской тематике, со сквозными героями, действующими в 20-е годы XX века, в Британской Индии, в Бенгалии, Калькутте и вокруг. На русском есть уже два из 4 романов, которые я и прочел. Вполне рекомендую. Крепкий качественный классический детектив на индийской фактуре. Достаточно доброкачественный и исторически достоверный взгляд на материал, при этом не впадающий в энциклопедизм с одной стороны, но и не мучительно дилетантско-«ориенталистский», как бывает в отношении такого необозримого и сложного мира как Индия.
Из минусов можно назвать, пожалуй, на мой вкус, переусложненность и некоторую запутанность сюжета второй книги, особенно в конце, когда быстро мелькающие два десятка действующих лиц несколько мельтешат и усложняют запутанность сюжета. Ведь настоящий классический «английский детектив», он в конце раскрывается простым и изящным, зачастую очевидным с самого начала ходом, чтобы читатель хлопал себя по лбу со словами: «Ну конечно, ведь это очевидно было с самого начала!». Тут некоторая сюжетная перегруженность событиями и запутанность сохранялась до конца. Плюс конечно не следует забывать, что это все же художественная книга, детектив, а не исторический труд по Британской Индии в начале XX века, и автор все же излагает некоторые вещи в соответствии с нужной ему фактурой. Хотя, безусловно, посмотреть взглядом «скорее индийца» на события, которые обычно мы видим «взглядом британца» безусловно полезно. Забавно: необходимую роль стихии, отрезающей действующих лиц от остального мира в клаасическом «герметическом детективе» вместо снежной бури на Йоркширских пустошах или в шотландских горах тут (во второй книге) играет тропический муссон. :) Автор безусловно хихикал.
Так что твердая четверка, местами даже с плюсом. Не Агата Кристи, не Найо Марш, но не слабее Гэлбрейта уж точно. Особенно интересно конечно читать мне, неравнодушному к Индии в целом, да еще и ходившем ногами по той самой Калькутте, которая играет такую роль, особенно в первой книге.
К сожалению, из четырех уже написанных книг, переведены пока только две. Но явно переводы воспоследуют. Нужно же наконец читателю продолжать чем-то после Корморана Страйка.
По Парижу будет кратко. Основной «осмотр» я отложил на другой раз, уж очень он велик, тут недели две надо по меньшей мере только на «обзор». К тому же сильно испортилась погода, похолодало, дождь, в общем — не прогулочная погода.
Сходил в Нотрдам. Это, понятно, один из туристических спотов. Лайфхак: Хотите увидеть с минимальным возможным минимумом туристов — идите к открытию. Открывается он в будние дни в 7:50 (и к моменту открытия уже будет изрядное количество людей, даже, как в моем случае, под дождем), в субботу и воскресенье — с 8:15.
По центру будет очередь тех, кто сделал заранее «билет» на сайте, если вы без такого билета, то вставайте в очередь слева, если стоять лицом к входному порталу. В принципе пускают и тех и других равномерно (особенно утром), так что особой нужды в «билете» нет. Итак, стоим, ждем открытия, уже полчаса как зарядил дождь. Бухчу, что, мол, вот не по христиански, открыли же уже, полчаса как персонал вошел, двери открыли, но очередь стоит, мокнет. бубубу.
Однако ж в 7:50 народ пошел. Входим, а тут встречает нас настоятель с дьяконами, при полном параде, прямо у входа, в главном нефе, и говорит, ну, добро пожаловать, рады видеть, и вообще у нас тут утренняя месса, пойдемте. Парижский Нотр Дам, он же действующая церковь, и все положенное в нем выполняется. Так что сразу служба, а не просто так поглазеть. Круто конечно.
Внутри его, конечно, после трагического и счастливо побежденного пожара сделали отлично, все отодраили, дерево все новое, витражи оттерты, так что прям сияет все. Изрядный челлендж — это разрулить потоки туристов и верующих, поэтому есть специальные служащие, которые регулируют, впрочем, достаточно деликатно, что, если вам молиться — вот здесь проходите, в центральный неф, а если вам айфоном пощелкать — вот тут, по кругу, через боковые, не мешайте тем, кто тут «по делу».
Фотографий в интернете много, даже уже и после ремонта, к тому же я был пасмурным утром, да и вообще настроения «фоткать» не было, только глазками любоваться. Но вот такое интересное снял. В одной из часовенок, это небольшие «рабочие» помещения, окружающие основное пространство храма, выставлены иконы разных некатолических и «незападных» церквей.
Тут, насколько мне удалось понять по надписям, какие-то китайские, арабские, сирийские святые и мученики. Есть и в русской традиции икона, но кто там — с моим уровнем понимания понять не смог.
Ну и вот вам Парижа еще такого:
Ну вот так, пару дней в Париже, а потом сел на поезд и поехал к друзьям в Валенсию, на несколько дней.
«Жеган и Блонда» — это не рэп-дуэт или RnB коллаба, а французский рыцарский роман XIII века Филиппа де Реми на старофранцузском языке. Жеган и Блонда — Википедия
Итак, продолжим про Францию. Остановились мы на том, что я сел на автобус в Шартре, и через пару часов доехал в Орлеан. Собор в Орлеане большой, но не выдающийся, но просто место уж больно знаковое, ну и, в целом, начал я с Руана, был в Реймсе, как не побывать в Орлеане (в список добавлены Шинон, Вокулер и Домреми;).
Фоток из Орлеана неожиданно немного. Я в какой-то момент начал немного уставать от красоты, и стал снимать меньше (а от парижского Нотрдама и вовсе не будет ничего, увы, ну вот так получилось). В Орлеане конечно сохраняют память о Жанне Д’Арк. Часовенки с ней есть во многих храмах и церквях Франции, вот, например, это даже не собор, это просто большая церковь неподалеку от железнодорожного вокзала Орлеана, куда я приехал, и в которой пережидал начавшийся дождь.
Вот эти плиточки с благодарностью и посвящением, часто лаконичное и трогательное Merci, разных-разных лет. Наверное вы помните, что история с канонизацией Жанны была довольно сложная. После того, как ее захватили в плен союзники англичан, бургундцы, ее продали англичанам, и те, в Руане, который тогда был городом, контролировавшимся Англией, как и большая часть Нормандии, устроили судебный инквизиционный процесс, с участием профессоров парижского университета, и, в какой-то момент, наконец, смогли обвинить Жанну в ереси, а вскоре и приговорили к смерти за ересь и колдовство.
Довольно скоро, всего через несколько десятков лет, после окончания Столетней войны, был проведен «реабилитационный процесс», на котором обвинения были тщательно разобраны и полностью сняты, причем в момент этого процесса еще были живы многие знавшие Жанну лично, даже ее родители, и соседи из деревни Домреми, где жила Жанна, давшие показания на реабилитационном процессе, и она была полностью оправдана.
Однако канонизирована она, то есть по всей форме объявлена святой она не была. Это произошло много сотен лет спустя, уже в 1924 году, и это было, что очевидно, достаточно политическое решение. Один из, бесспорно, самых ярких образов «защитницы Франции» после окончившейся новой Великой Войны, был стране явно необходим. Но все же…
Скажу вот то, что видел. Да, безусловно Жанна Д’Арк это чтимая героиня и «Спасительница и заступница Франции», и уж в особенности в Орлеане, откуда, собственно и начался «путь в бессмертие». История ее ясная и яркая. Однако мне показалось что… Ну вот почти всегда, если уж есть в храме есть часовня женщины святой, то кроме Жанны это будет Тереза из Лизьё, «Тереза Маленькая». Мне показалось что вот ее во Франции искренне любят, а Жанна… Ну это что-то такое, из под этого всего для сегодняшнего француза какой-то Аксьон Франсез торчит каким-то таким уголком и это как-то мешает искренне любить. И вот искренняя любовь и почитание сегодня у французов более не к героической Жанне, а вот как раз к совсем не героической 19-летней девушке, которая в провинциальном Лизьё писала о ежедневной любви к Богу, о пути любви без героизма и подвигов.
Может ошибаюсь, может так показалось.
Но в Орлеане конечно это если и есть, то в минимальной степени. «Все кто меня любит — за мной!»
В Соборе Орлеана вся история Жанны, от видения в Домреми, до Руана на соборных витражах, один за другим.
Несмотря на время от времени крапающий дождь, погулял в историческом центре, прошел к Луаре, на которой Орлеан стоит, и к мосту, который, судя по всему, на том же месте, где была крепость бастион Сен-Лу, захваченная англичанами на противоположном берегу Луары, и с освобождения которого начались победы Жанны и освобождение Орлеана, а потом и Франции.
В мае 1944 года город сильно бомбили, так что значительная часть исторического центра разрушена, и восстанавливалась уже после войны, также погиб и восстанавливался заново «дом Жанны Д’Арк», где она жила несколько дней перед тем, как 8 мая 1429 года атакой на бастион Сен-Лу многомесячная осада англичанами Орлеана была снята.
Дальше, после Орлеана, у меня не было особых планов, а в Париж мне надо было приехать еще несколькими днями позднее, остановиться на 5 дней в Париже было дороговато, и я стал думать, куда бы заехать еще, раз уж у меня есть свободных пара дней. И решил доехать до Ла Рошели, портового города на берегу Атлантики, знаменитого как историческим своим прошлым, так и тем, что сегодня в Ла Рошели находится крупнейшее яхтенное производство Франции, и вообще место для любого яхтсмена знаковое. Ну и вообще захотелось моря.
Наверное главное, что мы помним при слове «Ла Рошель», это «осада Ла Рошели» в «Трех Мушкетерах», завтрак на бастионе Сен Жерве, и вот это все. Однако что же собственно их туда понесло, с кем там воевал французский король Людовик XIII и кардинал Ришельё (ну и мушкетеры, понятно)? А это было новое обострение религиозных войн. Помните, я писал в посте про Шартр, про Генриха IV, который подписав Нантский эдикт, предоставил французским протестантам-гугенотам права исповедовать такое христианство, как им хотелось, и, среди прочего, отдал под управление протестантов те города, в которых протестанты были в большинстве, и порт Ла Рошель был как раз одной из таких гугенотских крепостей. Вскоре крепость ими была восстановлена и усилена, стены укреплены, и протестанты начали вести себя, нуу… Считая гугенотов пострадавшей стороной (справедливо) прежде всего в событиях Варфоломеевской ночи и последующих притеснениях, закончившихся попыткой мира после Нантского эдикта, мы субъективно стоим «за них» против подавлявшего их Государства в лице королевской власти Франции. Но вели себя при этом протестанты-гугеноты после Нантского эдикта, скажем так, примерно так, как мы бы ожидали от религиозных фанатиков, которыми они, собственно и являлись. Так, в частности, воспользовавшись Эдиктом, гугеноты начали строить «государство в государстве», отказывались платить «этим папистам, исчадиям сатаны, и Вавилонской блуднице» налоги, притесняли на своих территориях уже католиков, в общем в какой-то момент терпение у сына Генриха IV, короля Людовика XIII лопнуло, и Ла Рошель было решено штурмовать, стены разрушить, в общем допрыгались. Стен вокруг Ла Рошели действительно больше нет. Жертв было много, осада шла 14 месяцев, гугеноты фанатично сопротивлялись, но даже выход в море из крепости в итоге не помог, так как его удалось блокировать и протестантская Англия не смогла продолжать помогать Ла Рошели держаться. Нантский эдикт (и такая автономия гугенотов во Франции) был отменен уже сыном Людовика XIII, Людовиком XIV, «Королем-Солнцем».
Старая гавань Ла-Рошели:
Рядом со старой гаванью располагается отлично сохранившаяся церковь Église Saint-Sauveur de La Rochelle, в стиле, ином чем наверное надоевшие вам «готические соборы». Это так называемый «Стиль Людовика XIII», церковь построена на месте разрушенной церкви XII века, сгоревшей в 1419 году. Нынешняя церковь построена на месте старой, разрушенной в ходе той самой осады Ла Рошели. Часть церкви, башня колокольни, а также часть входного портала осталась от старой церкви. Основная часть нынешней церкви это уже начало-середина XVIII века.
Тут же наши добрые знакомые:
А еще, конечно, у яхтсменов Ла Рошель известна тем, что тут находится крупнейшая во Франции марина, то есть место стоянок яхт.
Вот видите плотный частокол на горизонте? Это все мачты. Пишут про вместимость около 5000 лодок.
В ту, большую марину я уж не пошел, но погулял вокруг городской.
Башни — на входе во внутреннюю гавань города.
В остальном же — погулял, поел мидий в очередной раз, да наутро сел на поезд и поехал в Париж.
