Короткий переход до деревушки Голиньяк (15 км), стараюсь пройти до начала жары в 10-11, одна проблема, что делать с 10 до 15, 4огда тут открывают житы на поселение?

Обычно сижу в церкви. Хорошо, прохладно, сумрак, тихо. Интересно, что во Франции, как правило, деревенские церкви стоят незапертые, по крайней мере днем. В отличие от Испании, где деревенская церковь чаще заперта.

Завтра, наконец, 21 километр до Конка (Conques), и для местных это конец приключения, и это считается самый интересный участок всего пути, плато Обрак и затем Конк, средневековая деревушка. Множество людей идет по Via Podiensis именно до Конка. Это удобный маршрут на отпуск, занимает чуть больше недели при активном образе пути.

После Конка поток уменьшается примерно вдвое (а проблемы с поселением в основном заканчиваются), и начинаются бесконечные равнины Окситании почти до самых Пиренеев.

До Пиренеев я на этот раз не пойду, жарко (и перспективы неутешительные), а закончу в Фижаке (Figeac), это еще 3 перехода от Конка. Это городок с хорошей транспортной связностью, откуда у меня поезд в Париж, там несколько дней, а затем автобус в Амстердам, из аэропорта которого 1 июля рейсом Air India через Дели я лечу в Бангкок.

Я тут, как писал ранее, на 4 ночи остановился в городке Эспалион, по причине начавшейся жары, и прямо уж думал «сходить с дистанции», потому что жара не спадает, а идти днем в +40 дело непростое.

Но решил все же сходить один переход, налегке, оставив в квартире в Эспалионе рюкзак, только взяв флягу с водой и шляпу от солнца. Один переход — это следующий поселок, по имени Эстен, в 13 километрах. Так что я вышел даже раньше 6, и понял, что, в принципе, если стартовать очень рано, а заканчивать до 11, то идти, в принципе, можно. Так что сходил, вернулся, и решил в понедельник двинуть вперед, утренними переходами.

Деревушка Эстен входит в список 100 самых красивых деревень Франции, любопытна еще и тем, что это «родовое поместье», люди старшего поколения вспомнят такого президента Франции конца 70-х, начала 80-х, времен Брежнева, Валери Жискар д’Эстена, наверное последнего такого аристократа — главу европейской страны. Вот д’Эстен как раз и означает, что он — ни более, не менее, как владетельный синьор этих мест. И даже в 2005 году он выкупил у государства замок в Эстене.

Вот это как раз деревушка и замок. В замке, понятно, не живут, там музей, мемориальный кабинет, но в целом не слишком интересно, говорят.

А сама деревушка и правда чудо как хороша.

Деревушка находится на берегу протекающей через нее речки Lot.

Я уже писал вчера про уже второй этим летом heatwave во Франции, и наконец вчера вечером я решился не рисковать, а взять, как и в Испании, несколько дней отдыха, снял квартиру в городке Espalion, на несколько дней, поотменял брони вперед до Фижака, посмотрим как там все дальше. Может в радиальные переходы выберусь, но главное — подожду снижения жары.

Тут же еще проблема в чем? В теории конечно я могу выходить хоть в 5, уже достаточно светло и дорога хорошо размечена, и финишировать в 11. Но у житов время открытия обычно 15, и где куковать еще 4 часа в спящей на сиесте деревне?

Вот, кстати, еще фоточек с Saint-Côme d’Olt.

Ну вот можно в церковь пойти, там хорошо, тихо, прохладно, темно, и обычно нет никого. Но все равно…

А иду я сегодня совсем рядом, 8 километров через холмы до городка Espalion.

Эспалион — это заметного размера городок на нашем пути, где, в общем, несколько тысяч населения — уже город. Но все равно симпатично-старинный.

Неподалеку, по дороге, на входе в город, находится одна из самых старых церквей на маршруте, église Saint-Hilari an-Sainte-Foy de Perse, это XI (!) век, так что она застала самых первых паломников тут. Классический пример «романского» храма, до готики еще почти 3-4 века.

Росписи на сводах — XVI век.

На подходе к Эспалиону на берегу реки — парк, и в нем кемпинг, если что — можно заночевать на травке, даже видел таких сегодня.

А это вот так:

После 22 спад, меняется ветер с южного на другой, но там по температуре разница непринципиальная, ну не 41, а 37, нисколько не слаще.

Деревушка одноименная плато, на его краю, с нее начинается спуск в долину, с 1400 до почти 400 метров внизу. На входе встречает гипербрутальная массивная церковь, XII-XIV веков постройки. Сразу видно, места здесь суровые, не до готики.

Написано, что в 1120 году Адалард, виконт Фландрии, шел паломничество, и в этих местах стал жертвой нападения разбойников. И поклялся, что если выберется живым, построит церковь и hospital, то есть странноприимный дом, domeri, для защиты и приема паломников. Ну вот и построил, как видите. Домери следовал уставу Августина, и кроме братии содержал 12 рыцарей для защиты этого участка пути на плато Обрак.

Община просуществовала до 1797 года, когда после гонений на монастыри была распущена и здания частично были разрушены. Сохранилась церковь и башня, на которой ночью звонил колокол, чтобы дать направление паломникам на приют.

Церковь внутри не менее брутальна чем снаружи.

А места вокруг вот такие:

В солнечном июне — прекрасно, а вот зимой, когда тут заваливает снегом, дуют ветры и исчезают ориентиры, бывает, вероятно, жутковато.