Альберг «Хижина дедушки Пеуто» это такое iconic место, в одном переходе до Сантандера, недалеко от деревни Güemes. Это даже не дом, а целый «комплекс», в котором одномоментно может разместиться 100 человек, это частный альберг, который сегодня держит энтузиаст, в хорошем смысле этого слова, Дед Эрнесто, внук того самого Пеуто, имени которого назван альберг, и из реально дома которого выросло это место. Вместе с группой в десяток волонтеров он держит это место уже много десятков лет, и, надо сказать, с точки зрения качества, масштаба и управления это наверное один из лучших альбергов, как на Норте, так и на Франсез.
За «донативо» (который просят после ужина, но не принуждают, конечно) у вас будет койка в непереполненной комнате (тут их с десяток, в нескольких зданиях), вас покормят обедом (!), если пришли рано, общим ужином, да еще и завтрак в 7 утра накроют. Есть стиралка (две больших коммерческих машины за 3.50 евро постирка вместе со стиральной жижкой и кондиционером), сушилка за 2 евро (но конечно есть и просто веревки на солнце), все очень чистенько (разве что вот душевые стоит уже подновить).
Дедушка Эрнесто, которому 94, любит поговорить, так что перед ужином у вас будет общее собрание с рассказом про жизнь и альберг, на, примерно, час. Ну, отчего бы и нет? Посмотрим на вас в 94, когда вы рассказываете о деле всей своей жизни.
Кормят обильно и вкусно (вегетариански, но не вижу в этом минуса, за 10 евро-то). Комнаты просторные, было нас где-то человек 35-40, и комнаты не набивались (ради экономии, как иногда бывает), так что все было вполне комфортно.
Как я уже писал ранее, на камино конечно же чудиков припасено как дураков в России. Обычно, правда, они безобидные и смешные, в отличие от.
Еду тут на очередном пароме на другой берег судоходного устья, в Сантандер. Паром маленький, для людей только, каждый час ходит через устье-залив, идет минут 15. Некий камино-чел всю дорогу ходит кругом по салону. Вот натурально, ходит и ходит по цепи кругом. Может таким образом решает для себя проблему некошерности перемещения транспортом во время камино.
Причем идти лишних 20 километров вокруг до моста он не хочет. Хочет паром. Но при этом ходит.
Помнится у ортодоксальных евреев такого много. Мол, в шаббат из дому выходить нельзя, но если в доме привязать бечевку, и по улице ее протянуть, то сталбыть даже выйдя из дома ты как бы чуть-чуть в доме и с ним связан, и вот у всех — суббота, а над тобой — четверг!
Ну и, да, пришел в Сантандер, это где-то 240 км пути, программа-минимум для меня выполнена. Думаю как (и куда) быть дальше.
Тут мокро, дождь и пасмурно, поэтому фоточек не будет, или вот давайте я лучше вам цветочков, снимаемых по дороге, отгружу.
На Камино Норте, в отличие от Франсез, может оказаться так, что, в деревне по дороге альберга просто нет. Изволь идти 30 км, потому что в диапазоне от 20 до 30 ничего нет. Порой «ничего нет» означает именно это. Но иногда есть какие-то гостинички, каса рураль, хосталь или пенсион. Поэтому я в этот переход запланировал себе остановку не в альберге, а в маленькой гостиничке, которая называется тут в Испании pension. Это просто bed&breakfast, иногда еще и lunch. Стоило всего 70 евро, так что я решил, в перспективе дождя, не упираться и не пытаться дойти до деревни с альбергом, тем более все варианты были довольно сомнительные.
В Ларедо нас накрыл давно подходивший дождь, было это так. Жили мы в монастыре на входе в город. Сам город — вытянутый по берегу огромной бухты, дугой, длиной километра четыре. Идти нам в его дальний конец, где через небольшой пролив устья впадающей реки, маленькая лодочка возит прямо с берега таких как мы на другой берег, в городок El Puntal, пролив там метров 600, но это единственный путь. Либо километров 15 вокруг до моста в глубине суши.
Иду. Постепенно начинается дождь. Распаковал свое снаряжение на случай дождя, оделся. Иду. Дохожу до конца косы, где парковка и навес какого-то строения. Там уже кочумают несколько человек, ждем. Дождь усиливается.
Минут за 10 от расписания собираемся и идем под дождем и усиливающимся ветром непосредственно на берег, там от навеса до собственно точки причаливания лодки еще метров 300, причем из под навеса этого места не видно. Собралось человек 30, стоим на песке, ждем.
Дождь и ветер все усиливаются. Прождав минут 20 понимаем, что лодки на тот берег нет, да и вообще, ветер такой сильный, что, скорее всего, лодка просто не сможет встать. Бредем назад под навес. Настроение подавленное. Народ, смотрю, начинает кучковаться по своим пунктам назначения сегодня, думая брать такси. Под дождем и ветром идти в обход к мосту никому не хочется.
Так проходит с полчаса, постепенно ветер становится тише, поспокойнее и дождь. Кому-то приходит в голову все же сходить на берег, глянуть. И тут, о чудо, видим подходящую лодку. С воплем «Barka! Boat is coming!» Кто-то бежит оповестить оставшихся под навесом, все принимаются бежать по песку на берег.
Наконец все грузимся и минут через 10 вываливаемся на пристань Эль Пунтал.
«рыба еще эта…»
На камино хватает чудиков, в основном веселых. Вот, например, чел идет камино с тележкой, а весь свой скарб везет на ней в двух больших пластиковых баках. Между прочим в дождь самое оно. Не очень ясно правда как с этим по горам.
Тут и дождь окончился. Идем. По дороге встретил дядечку, тоже живущего в Таиланде, правда на Пхукете. Обменялись впечатлениями. За болтовней большую часть пути, да по асфальтовой обочине или мощеной пешеходной тропке и прошли.
В очередной раз планировщик камино загнал нас на совершеннейшую козью тропу над берегом. Она еще и скользкая после дождя. Но ничего, как-то без лишних приключений прошли и ее. На другом конце опять большой пологий океанский пляж.
Так и дошел до очередного сонного приморского поселочка Ноха (Noja) и своего «пенсиона».
Оказалась милая маленькая гостиничка стиля «дом бабушки», где я вымылся, высушился, выспался на чистом, и без храпящих соседей, а утром в 8 еще и завтраком накормили.
Ларедо — еще один курортный городок на побережье в Северной Испании, в Кантабрии. Море, вернее океан, Атлантика, побережье Бискайского залива, сравнительно холодное, да видимо еще и вовсе не сезон, так что городки стоят пустые, народу совсем немного, домики, явно под сдачу в сезон, стоят с опущенными ставнями без признаков жильцов.
В Ларедо я останавливался в альберге при женском монастыре ордена Тринитариев. Так как вы знаете, мне все это интересно, полез почитать (тем более пришел рано, время было).
Орден Тринитариев — монашеский орден, изначально созданный для задачи выкупа христианских пленников у мавров, в частности именно тринитарии выкупили у алжирских пиратов Мигеля Сервантеса. Они собирали милостыню и организовывали то что сейчас называется «краудфандинг» среди обеспеченных христиан. Со временем эта функция их актуальность потеряла, и сейчас они просто один из монашеских орденов средней руки. Их символ — две перекрещенные полосы, вертикальная красная поверх горизонтальной синей. С 1881 года опустевший монастырь францисканцев в Ларедо был передан женской ветви ордена Тринитариев («Второй Орден» это женская часть монашеского ордена, есть еще «третий», для мирян, с ослабленными версиями обетов).
Монахини ордена держат при монастыре в Ларедо альберг за «донативо» (от 10 евро), вечером на мессе очень милое и не формальное благословление паломников, наутро кормят кофе с кексами.
Наутро пришел наконец дождь и похолодание, так что наутро подкрепиться с утра было нелишним.
Тем временем, в Кастро Урдиалес мы вошли в новую провинцию Испании, Кантабрию. Не путать с итальянской Калабрией. Совсем в другом месте. Это уже официально Испания, провинция без всяких автономий, вывески и знаки наконец на испанском, а не на баскском, встречные на приветствие отвечают «Hola!», а не «Oba!», ну и вообще.
Hazas — небольшая деревенька в примерно 6 км перед Laredo, большим городом. До него остается примерно 7 км, но решил лучше пойду 25 км и на следующий день еще 7, чем второй раз подряд 30+.
В деревеньке альберг, который на автопилоте. На двери объявление, мол, бронируйте через интернет, с оплатой картой, других вариантов нет. Внутри хозяев тоже нет, короче прям Простоквашино: Дом свободный, живите кто хотите. Ну и отлично, за 10 евро-то, да еще со стиральной машиной включенной в цену!
Рядом есть кафе, работающее с 7 вечера, бар с закусоном и пивом. В общем — не зря остановился.
Вышел по холодку, утром. Я еще дам себе волю побухтеть на предмет качества и разметки пути Camino Norte, но тут вроде бы сперва все идеально, да, не исторический путь, но пару часов комфортно идешь по асфальтированной дорожке, параллельной велодорожке, и все казалось бы отлично, если не принимать во внимание переплетения транспортных шоссейных развязок, которые минуешь. Наконец дорожка, по прежнему асфальтированная, уходит вглубь, и, внезапно, выруливает на вот такой пляж.
Сел посидеть, посмотреть на море и дух перевести, потом встал, и забыл на скамейке фляжку с водой. Вот фото второе как раз незадолго до обнаружения пропажи. А то, где я сидел, это воооон те дома под зеленой горой. В общем успел пару километров уйти да еще и на гору подняться. Чертыхнулся, вернулся, нашел, забрал, прошел еще раз, снова забравшись на гору.
В основном после Бильбао такие прям убийственные подъемы-спуски уже оканчиваются, но тем не менее неведомый проектировщик камино норте, язви его в печень, временами загоняет несчастных паломников куда-то в гору, подчас совершенно алогично. Настолько, что в один из дней я просто решил идти «по азимуту», по записанному треку, прошедшего ранее, игнорируя знаки пути камино. Ну потому что, блин, сил нет уже. Парой дней позже идем, путь проложен по обочине шоссе, машины носятся, ты идешь. Некомфортно, но хоть ровно.
И вдруг путь такой: «Эй, усталый пилигрим! Нам показалось ты заскучал! А ну давай сюда, на тропку перпендикулярную шоссе, да прям в гору! Ну и что что «идем по обочине уже два километра»? Вот смотри, вон деревня в 900 метрах по шоссе, давай туда пойдем не по шоссе, а сперва в гору влезем, потом с горы спустимся, сделаем крюка метров 300, и выйдем ровно туда, куда ты собирался по обочине шоссе через 900 метров и так выйти, но только с карабканием в гору! Скажи, круто придумал?»
«Повбывал бы.»
Ладно. Короче залезли в гору и оказались на обрывистом краю над берегом, где и пошли. Красиво.
А идти мне было в городок Castro Urdiales. Городок курортный, симпатичный, но пришел я туда совершенно вымотанный днем пути и под конец полз, присаживаясь каждый километр. Проблема была еще в том, что альберг мой был не то что на дальнем краю вытянутого вдоль бухты города, а даже еще чуток за ним.
Так что снова выяснил, что, независимо от качества дороги, больше 30 км в день не планировать. В этих 33 еще примерно 6 км это мои хождения за фляжкой.
Заночевал в большом, не до конца достроенном кемпинге, держащем у себя альберг. Вечером, по предъявлении креденсьяля, за 8 евро наваливают тарелку еды с половиной жареной курицы в ней.
Вышел утром. За ночь жара +35 сменилась влажным туманным утром в +20. Низкая облачность, несмотря на то что так-то тепло, контрастировала с ярким солнцем и жарой в предыдущие дни.
Переход из нелюбимых, когда идешь, по сути, по городу. Вообще топая с рюкзаком по городу ощущаешь себя глупо, а сам переход — скучным. Португалетт — это, фактически, портовый пригород Бильбао в устье реки. Так что сперва шел Бильбао, перешедший в стройки, склады и промзоны, после чего бесшовно начались промзоны, склады и стройки Португалетт. И все это под низким сырым и серым небом. Поменьше бы таких переходов.
Из интересного — в Португалетт (в некоторых гайдах указан Бильбао, это не так, но, в общем, ошибку понять можно) расположен уникальное сооружение: «летающий паром».
я там в произносимом дважды ошибаюсь, в названии города, и в цене. Цена всего 0,6 евро, а 13 евро это билет на лифте на верхнюю ферму, по которой можно походить.
Сделал такую удивительную конструкцию испанский и баскский инженер Альберто де Паласио-и-Элиссаг, ученик того самого Гюстава Эйфеля, пионера использования легких ферменных конструкций и стальных канатов, как раз недавно появившихся и завоевывающих признание в конструкциях мостов (одним из первых масштабных практических конструкций большого масштаба с использованием стальных тросов был Бруклинский мост, возводившийся с 1870 по 1883 годы).
Альберто Паласио был разносторонне образованным человеком, изучал архитектуру, инженерию, астрономию, математику и медицину. С 1890 по 1893 он занимается строительством уникальной конструкции «моста» принципиально новой конструкции.
Дело в том, что построить мост в том месте, где он стоит — задача непростая. Во-первых он стоит на судоходной реке, и для беспрепятственного прохода судов по реке нужно чтобы мост не мешал им своей высотой. Но сделать высокий мост в этом месте невозможно. Португалетт и Гетшу, на другом берегу, плотно застроены и зажаты склонами. А для того, чтобы поднять полотно моста, нужно как-то поднять туда подводящие дорожное движение дороги с обоих берегов. Либо делать разводной мост, со всеми вытекающими неудобствами как для судов, так и для пересекающего мост транспорта. В общем — ситуация безвыходная. И тут Паласио придумывает идею, от которой отчетливо тянет ТРИЗом (тогда конечно не существовавшим). Дело в том, что один из методов ТРИЗ — изменить одним из применяемых алгоритмических методов задачу так, чтобы противоречие в ее постановке исчезло. Надо чтобы мост был одновременно высоким, чтобы не мешать судам и низким, чтобы удобно заезжать на него транспорту? Можно! Как? А вот так! Сделаем конструкцию моста высокой, а то, где транспорт — внизу, на тросах. Сделаем из моста — паром, но не по воде, а по воздуху!
Для своего времени это была уникальная конструкция, впоследствии повторенная несколько раз, например в США, в Сент-Луисе. И хотя уже в 1930 году из-за резко выросшего транспортного потока «летающий паром» Палладио в Сент-Луисе перестал справляться и пришлось перестроить его в мост, оригинальный «мост-паром» в Португалетт, работает до сих пор. И даже стал, продолжая работать, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вот если не пишешь несколько дней — накапливаются события и фото, что уже сразу возникает соблазн пропустить. Но пойдем все же по-порядку. В Бильбао из-за жары я задержался на несколько дней. Зато была возможность погулять и посмотреть.
Из интересного тут небольшой кафедральный собор (совсем крохотный, если сравнивать с обычными, тем же бургосским) и Музей Гуггенхайма в Бильбао, один из виднейших и значительных музеев современного искусства.
Собор открывается с 10. Вход за 10 евро, за которые дают аудиогид (не пользовался, ничего сказать ге могу, говорят неинтересный), в цену также включен входной билет в соседнюю церковь Св.Антония.
Из интересного — клуатр, внутренний дворик собора с лимонными деревьями.
Собор, как видите, полностью окружен домами старого города. Кстати сказать, это было скорее обычным для средневекового города, где место внутри стен было особенно ценным. Так что привычные обширные площади перед и широкие проходы вокруг соборов, это скорее сегодняшняя особенность для удобства туристов. Для средневекового человека ценность собора была исключительно внутри него.
От XIV века в его противоположность. Музей Гуггенхайма в Бильбао — в мире современного искусства известное имя. Тут и отличная постоянная коллекция, так и регулярные экспозиции современных художников.
Музей, прежде всего, знаменит своим футуристическим зданием.
Тем временем, закончилась жара, и в пятницу я иду дальше, в пригород Бильбао, Portugalette.
Двое немцев, идущих камино в расслабленном режиме, стартовав из Бильбао и вообще не слишком напряженных, внезапно, в том числе для себя, взяли шефство над корейским дядечкой лет 60. Дядечка такой, отчасти даже карикатурный японец. Маленький, в панаме, жилетке, очочках, со здоровой камерой Sony, весом наверное в треть его багажа. Знание хотя бы английского у него на уровне «санкью веримас» и «верес тойлет?». При том, что нужен испанский. А тут у нас регулярно приходится сражаться с порождениями испанской бюрократии, заполняя при заселении анкеты с «адресом проживания, телефоном, сканом паспорта с двух сторон, подписью на выделенном поле», причем, в 7 из 10 все эти формы безальтернативно на испанском.
В общем немцы конечно молодцы, но не знаю насколько им с ним возиться не надоест. Пока он просто идет за ними третьим, как собачка, а они по мере сил пытаются этого большого ребенка как-то опекать и водить за ручку, потому что он производит впечатление совсем беспомощного. Говорит он в основном через гуглопереводчик.
При этом чел, по его словам, камино идет в третий раз, дважды пройдя Франсез (я его туда было хотел отправить, потому что корейцы в основном там, их там сотни в прошлом году было).
Посты очередные, о моем движении, вскоре воспоследуют. Сейчас я в Ларедо, завтра в Noja, это уже Кантабрия.
