Я запланировал подробный отчет, в том числе со сравнением с Frances, пройденным в прошлом году, с самого первого дня. Я дополнял, иногда менял формулировки, пока, наконец, на финише (или, если угодно, «промежуточном финише») не оформил все отдельным этим постом.

Безусловно путь по Camino del Norte — это существенно отличающийся от Camino Frances опыт пешего паломничества.

Первое, что бросается в глаза, это качество тропы, ее прокладка, разметка и обслуживание. Тут, говорю это с прискорбием, в сравнении с Frances, она из рук вон плохая. Не просто «плохая», она ужасная. Если взять прокладку Frances за 5 из 5, то Norte это едва ли 2.

Если в случае Camino Frances вы можете идти по камино зачастую даже не пользуясь гайдом и картами, просто внимательно следя за указателями, разметкой и «желтыми стрелками», если вы вдруг чувствуете что вы не знаете, куда идти на Frances, то в 9 из 10 случаев вы можете просто посмотреть вокруг, и увидеть «желтую стрелку», вот туда и идите, то в случае Norte вы можете идти километры и километры, включая города и поселки, развилки, перекрестки, и не встретить ни одного указателя. А в ряде случаев вы можете видеть: 1.указатели каких-то прежних маршрутов, более не действующих, и которые забыли убрать или закрасить 2.указатели на какие-то местные маршруты, частично дублирующие и использующие камино, а частично — нет, 3.указатели, наклеенные и нарисованные как бохнадушу положит, поперек маршрута, указывающие в небо, в кусты, едва заметные стикеры со стрелкой, размером с календарик, наклееные на столб у дороги, и так далее, 4.часто более одного или двух «альтернативных путей» камино на одном участке.

Без карты, GPS и трека на этой карте вы скорее всего потеряетесь в первый же день, и как минимум намотаете лишних 5-6 километров по горам просто свернув не там и пойдя не по той тропе.

Второе. Надо понимать, что, в отличие от Canino Frances, являющимся историческим паломническим маршрутом с XI века, и на котором всю эту тысячу лет кто-то да ходил постоянно, Camino del Norte НЕ является историческим маршрутом. Да, есть свидетельства, что в самом начале где-то тут какие-то паломники пытались идти, когда значительная часть Испании была под мусульманским владением, но почти сразу этот путь заглох, и то, что сейчас называется Camino Norte — это просто пеший туристический маршрут, созданный «в подражание» большому, классическому Камино.

Norte физически значительно тяжелее, и если сейчас это, строго говоря, для современного человека, не является проблемой при достаточной подготовке, хорошей обуви и снаряжении, попреодолевать, это для многих дополнительное удовольствие, то представить себе средневековых паломников, карабкающихся по горам , кишащих баскскими бандитами, с поклажей, с ослами, скарбом, пожилых или больных, в то время как буквально в 150 км на юг, параллельно этой, проходит торная, массовая, уже хорошо оборудованная и устроенная, и на многих участках уже охраняемая паломническая дорога по равнине Кастилии, я ну никак не могу.

Да, физически Норте существенно тяжелее Франсез. Если, общепризнанно, самый сложный участок Камино Франсез это первый, от Сен-Жана до Ронсеваля, а дальше, ну, в общем, уже терпимо, и перед Бургосом начинаются равнины на пару недель пути, и только к Галисии возвращаются подъемы и спуски, то в случае Норте «неприятно» начинается в первый же день, и дальше по нарастающей достигает уровня сложности «адище» в течение следующих дней пяти, к переходу Деба — Маркина. И только за Маркиной горные козьи тропы, осыпающиеся в сухую погоду и глинисто-скользкие в дождь, становятся эпизодами а не 15-20 километровой реальностью ежедневного перехода. Я реально видел людей, травмировавшихся и снимавшихся в Маркине, сам давал из своих запасов эластичный бинт девчонке с потянутой связкой в колене, и ее потом чуть ли не на руках сопутники снимали вниз (потому что иных вариантов добраться до хотя бы проезжей дороги нет) еще часов 5.

В общем первая неделя Норте, это перевал в Ронсевале, помноженный на 3 как минимум.

Третье. На Норте заметно меньше людей в мае, это так, но при этом альбергов тоже меньше, притом значительно. И даже на первой трети, до Сантандера, который я прошел, вполне можно видеть участки, когда один альберг отстоит от следующего километров на 25-30 безальтернативно. То есть если вы не в состоянии пройти 25-30 км в один заход, травма, погода, физическая форма — останавливайтесь в пенсионе/касе рураль за 70-120 евро, потому что альберга за 15 попросту нет. Такой ситуации, как на Франсез, когда альберги идут, зачастую через 5-8 километров друг от друга, тут нет. Да и сами альберги меньше и теснее. Не редкость альберг на 6-8-10 коек (и он в деревне один, и до следующего километров 10) например. При том, что людей меньше, но все равно они есть, они идут, им где-то надо ночевать.

Поэтому тщательнее выстраивайте маршрут и, да, несмотря на то, что на Норте людей меньше, заранее бронировал тут я чаще, потому что, часто, если пришел, а мест нет, то до альтернативы можно не дойти. И такого совсем не хочется.

Четвертое. Влажная и нестабильная погода. Не особенно застал за свои две недели, но это тоже отмечают часто. Путь идет почти все время по побережью, и до отделяющего Северную Испанию гребня гор от равнин Кастилии и Паленсии, а побережье это — Бискайский залив Атлантики, славящийся своим дурным характером погоды. И если тут задождило и полило, то уж будьте уверены, это не дождик на пару часов.

Наконец, пятое. Субъективно, но для меня показалось важным, даже очень.

Когда идешь по Frances, ты идешь очень солидарно и «нацеленно», всей вашей дневной группой. Вы идете вместе, в одном направлении, по историческому пути, проходя те же по тем же дорогам, проходя те же деревни, что и тысячи таких паломников до вас, вам желают «буэн камино», да и весь паломнический «пелотон» мне показался очень собранным и солидарным.

Не так на Норте. Как я уже сказал, тут много мелких маршрутов между городами для местных. Не все вы тут идете камино. Кто-то просто идет по побережью, не в Сантьяго. Много людей идущих вам навстречу. Один день мы пыхтели по горам, а нам навстречу бежало две сотни каких-то кроссфитеров, только успевай уворачиваться и дорогу уступать. Какое уж тут «буэн камино»! За 3 недели у меня не было этого воодушевляющего чувства, которое было на Франсез в прошлом году. Возможно тот раз был такой оттого, что был первый, не знаю. Но вот описываемое это наблюдаемый факт.

Поэтому резюмирую отличия, достоинства и недостатки между Camino Frances, пройденного в мае-июне 2025 года и Camino del Norte в мае-июне 2026.

1. Существенно тяжелее маршрут, он горный на первом участке длиной почти неделю, он очень плохо маркирован и очень плохо подготовлен и обслуживается.
2. Это не исторический путь, это современная фантазия на его тему, поэтому проложен он так, как проложен, скорее с туристическими, чем с паломническими целями.
3. На Norte существенно меньше людей в мае, но вместе с тем также значительно меньше альбергов и они реже расположены по маршруту.
4. Здесь часты плотные и затяжные дожди из-за близости моря и гор.
5. Паломническое комьюнити на маршруте менее солидарно и более разрозненно, хуже чувствуется пресловутый «дух камино» в сравнении с Camino Frances.

А я, тем временем, доехал до Бильбао, откуда у меня «овернайт» автобус до Лиона, откуда я через пару дней попробую двинуться по Via Podiensis.

Итак, Сантандер, крупнейший город Кантабрии, пройдено 275 км (из более 800 полного Камино Норте). Я не ставил себе задачу пройти полностью Камино по этому маршруту в этом году, и, надо сказать, в ходе этих недель мое решение лишь укрепилось. Я напишу отдельный пост, касающийся своей оценки Camino Norte, как камино как такового, так и технических аспектов.

Я гуляю завтра по Сантандеру (ожидаю погоду чуть получше), затем послезавтра автобусом доезжаю до Бильбао, и там на Фликсбасе долго-долго, полдня и всю ночь, еду через половину Франции в Лион. В Лионе провожу две ночи, гуляю, лакомлюсь, и еду в Le Puy en Venlay, откуда пробую пройти насколько получится Via Podiensis, по крайней мере до Conques (говорят это самый интересный участок), ну а потом как пойдет. Снова же, у меня нет цели в этом году обязательно пройти весь путь целиком (хотя в прошлом году желание сделать именно это довольно сильно мобилизовывало). Я, скорее, «гуляю» и исследую, чем участвую в забеге.

Альберг «Хижина дедушки Пеуто» это такое iconic место, в одном переходе до Сантандера, недалеко от деревни Güemes. Это даже не дом, а целый «комплекс», в котором одномоментно может разместиться 100 человек, это частный альберг, который сегодня держит энтузиаст, в хорошем смысле этого слова,  Дед Эрнесто, внук того самого Пеуто, имени которого назван альберг, и из реально дома которого выросло это место. Вместе с группой в десяток волонтеров он держит это место уже много десятков лет, и, надо сказать, с точки зрения качества, масштаба и управления это наверное один из лучших альбергов, как на Норте, так и на Франсез.

За «донативо» (который просят после ужина, но не принуждают, конечно) у вас будет койка в непереполненной комнате (тут их с десяток, в нескольких зданиях), вас покормят обедом (!), если пришли рано, общим ужином, да еще и завтрак в 7 утра накроют. Есть стиралка (две больших коммерческих машины за 3.50 евро постирка вместе со стиральной жижкой и кондиционером), сушилка за 2 евро (но конечно есть и просто веревки на солнце), все очень чистенько (разве что вот душевые стоит уже подновить).

Дедушка Эрнесто, которому 94, любит поговорить, так что перед ужином у вас будет общее собрание с рассказом про жизнь и альберг, на, примерно, час. Ну, отчего бы и нет? Посмотрим на вас в 94, когда вы рассказываете о деле всей своей жизни.

Кормят обильно и вкусно (вегетариански, но не вижу в этом минуса, за 10 евро-то). Комнаты просторные, было нас где-то человек 35-40, и комнаты не набивались (ради экономии, как иногда бывает), так что все было вполне комфортно.

Как я уже писал ранее, на камино конечно же чудиков припасено как дураков в России. Обычно, правда, они безобидные и смешные, в отличие от.

Еду тут на очередном пароме на другой берег судоходного устья, в Сантандер. Паром маленький, для людей только, каждый час ходит через устье-залив, идет минут 15. Некий камино-чел всю дорогу ходит кругом по салону. Вот натурально, ходит и ходит по цепи кругом. Может таким образом решает для себя проблему некошерности перемещения транспортом во время камино.

Причем идти лишних 20 километров вокруг до моста он не хочет. Хочет паром. Но при этом ходит.

Помнится у ортодоксальных евреев такого много. Мол, в шаббат из дому выходить нельзя, но если в доме привязать бечевку, и по улице ее протянуть, то сталбыть даже выйдя из дома ты как бы чуть-чуть в доме и с ним связан, и вот у всех — суббота, а над тобой — четверг!

Ну и, да, пришел в Сантандер, это где-то 240 км пути, программа-минимум для меня выполнена. Думаю как (и куда) быть дальше.

Тут мокро, дождь и пасмурно, поэтому фоточек не будет, или вот давайте я лучше вам цветочков, снимаемых по дороге, отгружу.

На Камино Норте, в отличие от Франсез, может оказаться так, что, в деревне по дороге альберга просто нет. Изволь идти 30 км, потому что в диапазоне от 20 до 30 ничего нет. Порой «ничего нет» означает именно это. Но иногда есть какие-то гостинички, каса рураль, хосталь или пенсион. Поэтому я в этот переход запланировал себе остановку не в альберге, а в маленькой гостиничке, которая называется тут в Испании pension. Это просто bed&breakfast, иногда еще и lunch. Стоило всего 70 евро, так что я решил, в перспективе дождя, не упираться и не пытаться дойти до деревни с альбергом, тем более все варианты были довольно сомнительные.

В Ларедо нас накрыл давно подходивший  дождь, было это так. Жили мы в монастыре на входе в город. Сам город — вытянутый по берегу огромной бухты, дугой, длиной километра четыре. Идти нам в его дальний конец, где через небольшой пролив устья впадающей реки, маленькая лодочка возит прямо с берега таких как мы на другой берег, в городок El Puntal, пролив там метров 600, но это единственный путь. Либо километров 15 вокруг до моста в глубине суши.

Иду. Постепенно начинается дождь. Распаковал свое снаряжение на случай дождя, оделся. Иду. Дохожу до конца косы, где парковка и навес какого-то строения. Там уже кочумают несколько человек, ждем. Дождь усиливается.

Минут за 10 от расписания собираемся и идем под дождем и усиливающимся ветром непосредственно на берег, там от навеса до собственно точки причаливания лодки еще метров 300, причем из под навеса этого места не видно. Собралось человек 30, стоим на песке, ждем.

Дождь и ветер все усиливаются. Прождав минут 20 понимаем, что лодки на тот берег нет, да и вообще, ветер такой сильный, что, скорее всего, лодка просто не сможет встать. Бредем назад под навес. Настроение подавленное. Народ, смотрю, начинает кучковаться по своим пунктам назначения сегодня, думая брать такси. Под дождем и ветром идти в обход к мосту никому не хочется.

Так проходит с полчаса, постепенно ветер становится тише, поспокойнее и дождь. Кому-то приходит в голову все же сходить на берег, глянуть. И тут, о чудо, видим подходящую лодку. С воплем «Barka! Boat is coming!» Кто-то бежит оповестить оставшихся под навесом, все принимаются бежать по песку на берег.

Наконец все грузимся и минут через 10 вываливаемся на пристань Эль Пунтал.

На камино хватает чудиков, в основном веселых. Вот, например, чел идет камино с тележкой, а весь свой скарб везет на ней в двух больших пластиковых баках. Между прочим в дождь самое оно. Не очень ясно правда как с этим по горам.

Тут и дождь окончился. Идем. По дороге встретил дядечку, тоже живущего в Таиланде, правда на Пхукете. Обменялись впечатлениями. За болтовней большую часть пути, да по асфальтовой обочине или мощеной пешеходной тропке и прошли.

В очередной раз планировщик камино загнал нас на совершеннейшую козью тропу над берегом. Она еще и скользкая после дождя. Но ничего, как-то без лишних приключений прошли и ее. На другом конце опять большой пологий океанский пляж.

Так и дошел до очередного сонного приморского поселочка Ноха (Noja) и своего «пенсиона».

Оказалась милая маленькая гостиничка стиля «дом бабушки», где я вымылся, высушился, выспался на чистом, и без храпящих соседей, а утром в 8 еще и завтраком накормили.

Ларедо — еще один курортный городок на побережье в Северной Испании, в Кантабрии. Море, вернее океан, Атлантика, побережье Бискайского залива, сравнительно холодное, да видимо еще и вовсе не сезон, так что городки стоят пустые, народу совсем немного, домики, явно под сдачу в сезон, стоят с опущенными ставнями без признаков жильцов.

В Ларедо я останавливался в альберге при женском монастыре ордена Тринитариев. Так как вы знаете, мне все это интересно, полез почитать (тем более пришел рано, время было).

Орден Тринитариев — монашеский орден, изначально созданный для задачи выкупа христианских пленников у мавров, в частности именно тринитарии выкупили у алжирских пиратов Мигеля Сервантеса. Они собирали милостыню и организовывали то что сейчас называется «краудфандинг» среди обеспеченных христиан. Со временем эта функция их актуальность потеряла, и сейчас они просто один из монашеских орденов средней руки. Их символ — две перекрещенные полосы, вертикальная красная поверх горизонтальной синей. С 1881 года опустевший монастырь францисканцев в Ларедо был передан женской ветви ордена Тринитариев («Второй Орден» это женская часть монашеского ордена, есть еще «третий», для мирян, с ослабленными версиями обетов).

Монахини ордена держат при монастыре в Ларедо альберг за «донативо» (от 10 евро), вечером на мессе очень милое и не формальное благословление паломников, наутро кормят кофе с кексами.

Наутро пришел наконец дождь и похолодание, так что наутро подкрепиться с утра было нелишним.

Тем временем, в Кастро Урдиалес мы вошли в новую провинцию Испании, Кантабрию. Не путать с итальянской Калабрией. Совсем в другом месте. Это уже официально Испания, провинция без всяких автономий, вывески и знаки наконец на испанском, а не на баскском, встречные на приветствие отвечают «Hola!», а не «Oba!», ну и вообще.

Hazas — небольшая деревенька в примерно 6 км перед Laredo, большим городом. До него остается примерно 7 км, но решил лучше пойду 25 км и на следующий день еще 7, чем второй раз подряд 30+.

В деревеньке альберг, который на автопилоте. На двери объявление, мол, бронируйте через интернет, с оплатой картой, других вариантов нет. Внутри хозяев тоже нет, короче прям Простоквашино: Дом свободный, живите кто хотите. Ну и отлично, за 10 евро-то, да еще со стиральной машиной включенной в цену!

Рядом есть кафе, работающее с 7 вечера, бар с закусоном и пивом. В общем — не зря остановился.

Наутро встали, да и пошли в Ларедо.

А это вам ансортед цветочки по дороге.

Вышел по холодку, утром. Я еще дам себе волю побухтеть на предмет качества и разметки пути Camino Norte, но тут вроде бы сперва все идеально, да, не исторический путь, но пару часов комфортно идешь по асфальтированной дорожке, параллельной велодорожке, и все казалось бы отлично, если не принимать во внимание переплетения транспортных шоссейных развязок,  которые минуешь. Наконец дорожка, по прежнему асфальтированная, уходит вглубь, и, внезапно, выруливает на вот такой пляж.

Сел посидеть, посмотреть на море и дух перевести, потом встал, и забыл на скамейке фляжку с водой. Вот фото второе как раз незадолго до обнаружения пропажи. А то, где я сидел, это воооон те дома под зеленой горой. В общем успел пару километров уйти да еще и на гору подняться. Чертыхнулся, вернулся, нашел, забрал, прошел еще раз, снова забравшись на гору.

В основном после Бильбао такие прям убийственные подъемы-спуски уже оканчиваются, но тем не менее неведомый проектировщик камино норте, язви его в печень, временами загоняет несчастных паломников куда-то в гору, подчас совершенно алогично. Настолько, что в один из дней я просто решил идти «по азимуту», по записанному треку, прошедшего ранее, игнорируя знаки пути камино. Ну потому что, блин, сил нет уже. Парой дней позже идем, путь проложен по обочине шоссе, машины носятся, ты идешь. Некомфортно, но хоть ровно.

И вдруг путь такой: «Эй, усталый пилигрим! Нам показалось ты заскучал! А ну давай сюда, на тропку перпендикулярную шоссе, да прям в гору! Ну и что что «идем по обочине уже два километра»? Вот смотри, вон деревня в 900 метрах по шоссе, давай туда пойдем  не по шоссе, а сперва в гору влезем, потом с горы спустимся, сделаем крюка метров 300, и выйдем ровно туда, куда ты собирался по обочине шоссе через 900 метров и так выйти, но только с карабканием в гору! Скажи, круто придумал?»

«Повбывал бы.»

Ладно. Короче залезли в гору и оказались на обрывистом краю над берегом, где и пошли. Красиво.

А идти мне было в городок Castro Urdiales. Городок курортный, симпатичный, но пришел я туда совершенно вымотанный днем пути и под конец полз, присаживаясь каждый километр. Проблема была еще в том, что альберг мой был не то что на дальнем краю вытянутого вдоль бухты города, а даже еще чуток за ним.

Так что снова выяснил, что, независимо от качества дороги, больше 30 км в день не планировать. В этих 33 еще примерно 6 км это мои хождения за фляжкой.

Заночевал в большом, не до конца достроенном кемпинге, держащем у себя  альберг. Вечером, по предъявлении креденсьяля, за 8 евро наваливают тарелку еды с половиной жареной курицы в ней.

Вышел утром. За ночь жара +35 сменилась влажным туманным утром в +20. Низкая облачность, несмотря на то что так-то тепло, контрастировала с ярким солнцем и жарой в предыдущие дни.

Переход из нелюбимых, когда идешь, по сути, по городу. Вообще топая с рюкзаком по городу ощущаешь себя глупо, а сам переход — скучным. Португалетт — это, фактически, портовый пригород Бильбао в устье реки. Так что сперва шел Бильбао, перешедший в стройки, склады и промзоны, после чего бесшовно начались промзоны, склады и стройки Португалетт. И все это под низким сырым и серым небом. Поменьше бы таких переходов.

Из интересного — в Португалетт (в некоторых гайдах указан Бильбао, это не так, но, в общем, ошибку понять можно) расположен уникальное сооружение: «летающий паром».

я там в произносимом дважды ошибаюсь, в названии города, и в цене. Цена всего 0,6 евро, а 13 евро это билет на лифте на верхнюю ферму, по которой можно походить.

Сделал такую удивительную конструкцию испанский и баскский инженер Альберто де Паласио-и-Элиссаг, ученик того самого Гюстава Эйфеля, пионера использования легких ферменных конструкций и стальных канатов, как раз недавно появившихся и завоевывающих признание в конструкциях мостов (одним из первых масштабных практических конструкций большого масштаба с использованием стальных тросов был Бруклинский мост, возводившийся с 1870 по 1883 годы).

Альберто Паласио был разносторонне образованным человеком, изучал архитектуру, инженерию, астрономию, математику и медицину. С 1890 по 1893 он занимается строительством уникальной конструкции «моста» принципиально новой конструкции.

Дело в том, что построить мост в том месте, где он стоит — задача непростая. Во-первых он стоит на судоходной реке, и для беспрепятственного прохода судов по реке нужно чтобы мост не мешал им своей высотой. Но сделать высокий мост в этом месте невозможно. Португалетт и Гетшу, на другом берегу, плотно застроены и зажаты склонами. А для того, чтобы поднять полотно моста, нужно как-то поднять туда подводящие дорожное движение дороги с обоих берегов. Либо делать разводной мост, со всеми вытекающими неудобствами как для судов, так и для пересекающего мост транспорта. В общем — ситуация безвыходная. И тут Паласио придумывает идею, от которой отчетливо тянет ТРИЗом (тогда конечно не существовавшим). Дело в том, что один из методов ТРИЗ — изменить одним из применяемых алгоритмических методов задачу так, чтобы противоречие в ее постановке исчезло. Надо чтобы мост был одновременно высоким, чтобы не мешать судам и низким, чтобы удобно заезжать на него транспорту? Можно! Как? А вот так! Сделаем конструкцию моста высокой, а то, где транспорт — внизу, на тросах. Сделаем из моста —  паром, но не по воде, а по воздуху!

Для своего времени это была уникальная конструкция, впоследствии повторенная несколько раз, например в США, в Сент-Луисе. И хотя уже в 1930 году из-за резко выросшего транспортного потока «летающий паром» Палладио в Сент-Луисе перестал справляться и пришлось перестроить его в мост, оригинальный «мост-паром» в Португалетт, работает до сих пор. И даже стал, продолжая работать, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вот если не пишешь несколько дней — накапливаются события и фото, что уже сразу возникает соблазн пропустить. Но пойдем все же по-порядку. В Бильбао из-за жары я задержался на несколько дней. Зато была возможность погулять и посмотреть.

Из интересного тут небольшой кафедральный собор (совсем крохотный, если сравнивать с обычными, тем же бургосским) и Музей Гуггенхайма в Бильбао, один из виднейших и значительных музеев современного искусства.

Собор открывается с 10. Вход за 10 евро, за которые дают аудиогид (не пользовался, ничего сказать ге могу, говорят неинтересный), в цену также включен входной билет в соседнюю церковь Св.Антония.

Из интересного — клуатр, внутренний дворик собора с лимонными деревьями.

Собор, как видите, полностью окружен домами старого города. Кстати сказать, это было скорее обычным для средневекового города, где место внутри стен было особенно ценным. Так что привычные обширные площади перед и широкие проходы вокруг соборов, это скорее сегодняшняя особенность для удобства туристов. Для средневекового человека ценность собора была исключительно внутри него.

От XIV века в его противоположность. Музей Гуггенхайма в Бильбао — в мире современного искусства известное имя. Тут и отличная постоянная коллекция, так и регулярные экспозиции современных художников.

Музей, прежде всего, знаменит своим футуристическим зданием.

Тем временем, закончилась жара, и в пятницу я иду дальше, в пригород Бильбао, Portugalette.