Ле-Пюи — небольшой, но богатый городок, из которого еще в X веке стали отправляться паломничества в Сантьяго-де-Компостеллу с территории Франции. Первым официально известным стало паломничество епископа этого города, Одескалька (или Одешалка).

Это город в Оверни, департамент Верхняя Луара, километрах в 150 от Лиона. Население всего 18 тысяч, но для провинциальной Франции это вполне себе город.

Как любой город, связанный с паломничеством, город довольно бодро разбогател, построив соборную базилику Нотр-Дам (то есть Богоматери). Строился с XI по XIII век, что, конечно, значительно раньше прихода готики во Францию.

Любопытно, что, среди прочего, Ле-Пюи играет свою роль в истории Крестовых походов. Хотя собственно собор, собранный папой Урбаном, и на котором случился Deus Vult! и все прочее, состоялся в Клермон-Ферране, километрах в ста от Ле Пюи к северу, тут же, в Оверни, именно епископ Ле Пюи, Адемар, был назначен папой своим легатом, и формально церковным главой всего  Первого крестового похода.

Собор в романском стиле и сильно напоминает византийские образцы (не только «полосатой» кладкой). Интересно, что обветшавшее здание было снесено в середине XIX веке, и выстроено заново, что, в том числе, хорошо характеризует богатство и значимость города, способного выполнить такой проект.

Собор интересен конструкцией входа. Так как возведен он на крутом уступе (строго говоря весь исторический центр Ле Пюи называется Haute Ville, «верхнее поселение», забавный антоним к обычному «downtown»), то к входу в собор ведет масштабная лестница, но входит она не в главные «врата» фасада храма. Торцевой вход в неф — глухой, лестница ведет в раскрывающийся прямо в полу нефа между рядами скамей железный прямоугольный люк! В этот люк, после ежедневной традиционной утренней мессы и благословления паломников, уходят паломники, спускаясь по лестнице собора и начиная свой полуторатысячекилометровый путь!

То есть вот эти тройные проходные арки — это не торец нефа, фактический торец нефа храма вон над ними три полосатые арочки поменьше.

Вот этот люк утром, в закрытом состоянии, вход в храм через боковые порталы, а по завершении благословления и напутственного слова он торжественно раскрывается.

Но прежде чем я отправился в путь, я сходил накануне в еще одно любопытное место, в часовню Сен-Мишель, сегодня она находится на территории Ле Пюи, буквально может в полукилометре от главной храмовой базилики, а в средневековье, когда весь Ле Пюи был, собственно, этим «От Виллем», поселком на горе, это была соседняя епархия.

Про часовню Святого Михаила я напишу отдельный пост.

А теперь напишу весь мой долг. Во-первых, конечно, это Конк, три дня назад.

Я уже говорил, что для множества французов Via Podiensis идется в «коротком» варианте, от Le Puy до Conques, это всего чуть больше недели, и это считается самый живой и разнообразный участок, так что многие, почти треть, ограничиваются именно им, и поток после Конка заметно падает.

И Конк это в самом деле отличное место финишировать. Старинный, и сохраненный таковым, городок. Сейчас в нем постоянно проживает всего около 300 человек.

Городок вырос и разбогател на постоянном потоке паломников и их пожертвованиях в церкви, где хранятся мощи раннехристианской мученицы Сен-Фуа, девочки, казненной в IV веке в соседнем Agen. В IX веке эти мощи были украдены местными монахами из Ажена, и вас не должно такое шокировать, в то время это было, кажется, обычное дело. И если кража венецианцами мощей Евангелиста Марка в Александрии, под мусульманским правлением, была еще объяснима «возвращаем себе, а то нехристи его порочат», то мощи Святителя Николая из малопзийских Мир Ликийских в итальянский Бари свиснули уж просто откровенным пиратским набегом у таких же христиан.

Впрочем, как я понимаю, в те времена вопросов это вызывало минимум. Мол, плохо молились о сохранности, любой проходимец мог прийти и унести, вот, например мы. Значит плохо молились, и правильно, так вам, не уберегли.

Короче говоря, в 866 году, монах Аривиск, проведший почти 10 лет в монастыре Ажена с этой целью, выкрал мощи, перенес их в родной Конк, и карта поперла. Масштаб удачи иллюстрирует размер храма, возведенный в Конке, напомню, городке на 300 человек, подагаю в средневековье не сильно большем.

Выросший на паломниках и их пожертвованиях городок угас с темными воеменами французской истории и в XV веке практически исчез. И только в XIX веке возродился, усилием Проспера Мериме, написавшим про него и несколько еще замечательных французских городков, так что сейчас Конк по праву входит в символическую сотню «самых прекрасных деревень Франции»

Храм построен с 1041 по 1107 год, и это шедевр романской архитектуры. До готики еще века три, но если бы не характерные полукруглые, а не готические стрельчатые арки, это можно спутать со зрелой готикой.

Трехнефный, сильно вытянутый вверх, прорезанный арочными окнами (сейчас в них нет цветных витражей, это сильно добавило света внутри), без росписей, храм выглядит некоей промежуточной ступенью от «приплюснутого» романского к вытянутого вверх готического храма. При этом это, повторюсь, за три века до готики, и конструктивно храм самый настоящий романский храм, который строить таким вытянутым и высоким неимоверно технически трудно (отсылаю вас к моим постам осени прошлого года, где я подробно писал почему и в чем было удивительное техническое решение готического храма, позволившее достичь их высот).

На входе знаменитый тимпан, или надвратное украшение, вырезанное с большим юмором, и живописностью.

Наверху, понятно, Бог, под ним справа для нас, а по левую руку от него — Ад, посередине Чистилище, и слева для нас — Рай. Ад, конечно, поразнообразнее. :-]

В Конке кроме собственно маленьких гостиничек, где задорого останавливаются цивилы, есть собственно и до наших дней сохранившийся монастырь, исходно, понятно, бередиктинский, а сейчас, после его угасания в XV веке, переданный премонстрантам, или «белым каноникам», монахам-священникам, одному из сравнительно небольших монашеских орденов.

У них отлично содержащийся странноприимный дом, где, собственно, и стоит останавливаться. Обязательно бронируйте заранее, место популярное. Отвечают по емэйлу быстро и вообще служба налажена.

Наконец решил «сняться с дистанции». Слишком жарко. Никакие красоты это не компенсируют уже. Да и просто жалко времени. Да, я могу выйти у 5 утра, дойти относительно комфортно 20 километров и финишировать в 10 .. 10:30 после 20-километрового перехода. Но что дальше? Житы (gitê) открываются обычно в 15. И вот сиди, допустим, в церкви, с телефоном, тупи 4-5 часов. Снаружи пекло, ни пойдешь никуда, ни посмотришь, да и закрыто все. Ну как-то огорчительно. Так что я добрался до Деказевилля, и из него доехал до Фижака, где и заканчиваю на этот год.

Что-ж, возможно продолжу и закончу в другой раз.

А тут еще принялись из-за жары (и того, что никто не едет в такую погоду) транспорт отменять. Мне надо из Деказевилля в Фижак, из Фижака «электричкой» до узловой станции в Брив-ля-Гальяр, и там сесть на «интерсити» до Парижа, вокзал Аустерлиц.

Но сперва отменили поезд из Деказевилля, а сегодня вечером — поезд из Фижака в Брив-ля-Гальяр. Да, пускают заменяющие автобусы. Два в день.

А на улице, замечу, +38, а чекаут у меня в 10. А поезд в Париж в 6 вечера, и до узловой станции 2 часа автобусом. Ну ладно, поди доберемся.

Погулять по Фижаку особенно не удалось. Городок интересный. Из знаменитых уроженцев, самый знаменитый это Франсуа Шампольон, расшифровщик египетской иероглифической письменности, ему тут конечно музей есть и памятник в виде копии Розеттского Камня.

Короткий переход до деревушки Голиньяк (15 км), стараюсь пройти до начала жары в 10-11, одна проблема, что делать с 10 до 15, 4огда тут открывают житы на поселение?

Обычно сижу в церкви. Хорошо, прохладно, сумрак, тихо. Интересно, что во Франции, как правило, деревенские церкви стоят незапертые, по крайней мере днем. В отличие от Испании, где деревенская церковь чаще заперта.

Завтра, наконец, 21 километр до Конка (Conques), и для местных это конец приключения, и это считается самый интересный участок всего пути, плато Обрак и затем Конк, средневековая деревушка. Множество людей идет по Via Podiensis именно до Конка. Это удобный маршрут на отпуск, занимает чуть больше недели при активном образе пути.

После Конка поток уменьшается примерно вдвое (а проблемы с поселением в основном заканчиваются), и начинаются бесконечные равнины Окситании почти до самых Пиренеев.

До Пиренеев я на этот раз не пойду, жарко (и перспективы неутешительные), а закончу в Фижаке (Figeac), это еще 3 перехода от Конка. Это городок с хорошей транспортной связностью, откуда у меня поезд в Париж, там несколько дней, а затем автобус в Амстердам, из аэропорта которого 1 июля рейсом Air India через Дели я лечу в Бангкок.

Я тут, как писал ранее, на 4 ночи остановился в городке Эспалион, по причине начавшейся жары, и прямо уж думал «сходить с дистанции», потому что жара не спадает, а идти днем в +40 дело непростое.

Но решил все же сходить один переход, налегке, оставив в квартире в Эспалионе рюкзак, только взяв флягу с водой и шляпу от солнца. Один переход — это следующий поселок, по имени Эстен, в 13 километрах. Так что я вышел даже раньше 6, и понял, что, в принципе, если стартовать очень рано, а заканчивать до 11, то идти, в принципе, можно. Так что сходил, вернулся, и решил в понедельник двинуть вперед, утренними переходами.

Деревушка Эстен входит в список 100 самых красивых деревень Франции, любопытна еще и тем, что это «родовое поместье», люди старшего поколения вспомнят такого президента Франции конца 70-х, начала 80-х, времен Брежнева, Валери Жискар д’Эстена, наверное последнего такого аристократа — главу европейской страны. Вот д’Эстен как раз и означает, что он — ни более, не менее, как владетельный синьор этих мест. И даже в 2005 году он выкупил у государства замок в Эстене.

Вот это как раз деревушка и замок. В замке, понятно, не живут, там музей, мемориальный кабинет, но в целом не слишком интересно, говорят.

А сама деревушка и правда чудо как хороша.

Деревушка находится на берегу протекающей через нее речки Lot.

Я уже писал вчера про уже второй этим летом heatwave во Франции, и наконец вчера вечером я решился не рисковать, а взять, как и в Испании, несколько дней отдыха, снял квартиру в городке Espalion, на несколько дней, поотменял брони вперед до Фижака, посмотрим как там все дальше. Может в радиальные переходы выберусь, но главное — подожду снижения жары.

Тут же еще проблема в чем? В теории конечно я могу выходить хоть в 5, уже достаточно светло и дорога хорошо размечена, и финишировать в 11. Но у житов время открытия обычно 15, и где куковать еще 4 часа в спящей на сиесте деревне?

Вот, кстати, еще фоточек с Saint-Côme d’Olt.

Ну вот можно в церковь пойти, там хорошо, тихо, прохладно, темно, и обычно нет никого. Но все равно…

А иду я сегодня совсем рядом, 8 километров через холмы до городка Espalion.

Эспалион — это заметного размера городок на нашем пути, где, в общем, несколько тысяч населения — уже город. Но все равно симпатично-старинный.

Неподалеку, по дороге, на входе в город, находится одна из самых старых церквей на маршруте, église Saint-Hilari an-Sainte-Foy de Perse, это XI (!) век, так что она застала самых первых паломников тут. Классический пример «романского» храма, до готики еще почти 3-4 века.

Росписи на сводах — XVI век.

На подходе к Эспалиону на берегу реки — парк, и в нем кемпинг, если что — можно заночевать на травке, даже видел таких сегодня.

А это вот так:

После 22 спад, меняется ветер с южного на другой, но там по температуре разница непринципиальная, ну не 41, а 37, нисколько не слаще.