Следующая моя остановка — городок Самос (Samos), фактически это поселение вокруг бенедиктинского монастыря Св. Юлиана Самосcкого. Монастырь интересен тем, что считается самым древним непрерывно обитаемым монастырем Испании. Там было несколько периодов угасания, но утверждатся, что так или иначе, монахи тут жили с самого начала его создания в VI веке (так что он почти ровесник первого монастыря св. Бенидикта в Италии на Монте Кассино), первое упоминание относится к VII в., хотя конечно само здание, которое можно увидеть сегодня, гораздо более позднее (примерно XVII-XVIII века). Монастырь несколько раз горел, один раз уже в XX веке в 1951 году, но снова и снова был восстановлен (на втором этаже на галерее вокруг клуатра интересные росписи в разной стилистике, включая и довольно современную, уже «после пожарную». По монастырю ежедневно вечером один из монахов водит желающих осмотреть монастырь внутри. Всего сейчас там остается человек пять примерно (судя по тому, кто был вечером на мессе), так что монастырь сейчас далеко не «в славе». Ну, что поделать.

Но сам монастырь и его церковь — впечатляют и показывают масштаб могущества бенедиктинского ордена в былые времена, способного построить и содержать такого размаха монастыри.

Церковь монастыря весьма масштабна, хотя, конечно, рассчитана под совсем иные времена и иную паству. Она также восстановлена уже в 60-е годы, так как пожар 1951 года уничтожил ее почти дотла.

Подход к Самосу по очень зеленому склону, через густой лес, так что тропа выныривает и показывает вид на монастырь очень эффектно. Впечатляет,что, по сути, половина Самоса это и есть монастырь и его строения.

В монастыре есть альберг, однако гайд сетует на довольно спартанское бытование, так что я по какой-то причине, уже не помню отчего, остановился в другом месте, фактически через дорогу (да там собственно все «через дорогу» от монастыря). Вон, левее за монастырем белый дом, там.

Примерно в ста метрах от собственно монастыря расположена маленькая часовня, называемая «Часовня Спасителя» или «Часовня у кипариса». Это совсем крохотная часовенка, сложенная из сланца, и датируется она концом IX — началом X века, построена в дороманском, так называемом «мосарабском» стиле (мосарабы — это христиане, оставшиеся христианами и в период мусульманского завоевания Испании, впоследствии их слегка отклонившаяся от «канона» форма христианского богослужения была сохранена как значимая, и, например, в Толедо служат как раз по мосарабскому обряду). Когда я там был, часовня была закрыта, но внутри там умеренно интересно судя по фотографиям. Рядом с часовней растет тысячелетний кипарис, высотой около 25 метров, один из 50 самых значимых деревьев Испании, по-видимому ровесник этой часовни.

Любопытный способ укладки сланцевой крыши, который будет часто попадаться в Галисии:

Кусочек живого видео. Можно на весь экран раскрыть.

Переночевал в довольно посредственном альберге в деревушке Las Herrerias, и наутро, позавтракав для подкрепления сил, двинул на подъем. Гайд пишет: «Подъем начинается с постепенного повышения уклона по асфальтированной дороге, затем сворачивает на пешеходную тропу… Когда тропа снова начинает подниматься, она становится каменистой, крутой и скользкой от грязи и конского навоза. Будьте осторожны и думайте о хорошем»

«Каменистая тропа» это что-то типа вот такого:

Идти не очень комфортно, но другой тут нет. Дождей нет, так что не скользко и не грязно.

Вообще путь наш пролегает таким образом. Я уже писал, что тропу для паломников прокладывает муниципалитет, хунта соответствуюшего участка. Иногда она более ответственно и с любовью подходит к делу, иногда менее. Во многих случаях, особенно в горах, оригинальный паломнический путь оккупирован под автодорогу. Что объяснимо, путь, по которому 10 веков уже идут люди, в горах, как правило, единственный. Со временем он расширяется, по нему идут сперва вьючные, потом повозки, наконец его мостят, асфальтируют под автомобили, оглянуться не успел, как на него нанесли дорожную разметку и по нему носятся автомобили. Тогда, обычно, сегодняшним паломникам протаптывается где-то рядом «альтернативная» тропа, и она, как правило, гораздо менее удобная. Особенно это было обидно и раздражало, на очень неудачно сделанной тропе-спуске к Молинасеке и Понферраде. В какой-то момент я плюнул со злости, перестал скакать как горный козел мул с камня на камень и, пользуясь тем, что ранним утром машин на дороге нет, шел по своей законной обочине автодороги. Но вообще, конечно, участков где приходится идти по обочине автобороги, их немного, и слава Труду, потому что это как минимум небезопасно.

Впрочем, бывает так, что иначе никак. В тех случаях, когда идти по таким дорогам приходится, часто их стараются выгородить. Вот, например, на участке, о котором я пишу, обочина, шириной в одного идущего человека, выгорожена, на всем протяжении нашего там пути, сплошным бетонным заборчиком до бедра, так что случайно никакой невнимательный водитель вас там не зацепит. Это хорошо, продумано, стоило денег, и не зря.

Горную долину в разных направлениях пересекают скоростные автодороги на виадуках. Мы идем понизу, по старой дороге через перевал.

А вот, наконец, и Галисия. Это не камень криво стоит, это подъем такой.

Недалеко от этого знака, в крохотной, буквально на полтора десятка домов деревушке Пьедрафита-дель-Себрейро, или O Cebreiro, находится самая старая церковь на пути паломничества, Санта Мария ла Реал ду Себрейро. Это церковь аж IX века (фасад отреставрирован сперва в XIX, затем в 1962), так что она видела самых первых паломников. Открывают ее в 10 утра, так что если идете в это время — стоит зайти. Внутри есть статуя Марии XII века и два старинных захоронения (связанных с часто повторяющимся в легендах чудом евхаристии, по легенде произошедшим со священиком и крестьянином этой деревни) и реликварий XV века.

Но что еще более важно и интересно, как раз тут родился и похоронен Элиас Валина (умер в 1989 году), человек, трудам и усилиям которого мы обязаны нынешним возрождением интереса к паломничества по этому пути. Он служил в этой церкви, именно он придумал тут самую знаменитую «желтую стрелку», сопровождающую паломников на протяжении всего пути и восстановил многие заброшенные участки, прежде всего в своем регионе.

Но идем дальше.

Перевал Сан Рохе со статуей паломника.

Но это еще не самая вершина. «Hospital» это название деревни на пути, возникшее, понятно, от существовавшего здесь «Оспиталя», то есть приюта для паломников.

Церкви и дома в Галисии конечно сильно отличаются от богатой и равнинной Кастилии. Они маленькие, суровые, могу представить как тут неприютно осенью или зимой, в ветер, непогоду и дождь или туман в горах. Сушествовавший в O Sebreiro монастырь в непогоду звонил в колокол, чтобы помочь паломникам найти деревушку и ночлег.

Самая верхняя точка это видимо вот это:

Наверху долгого выматывающего подъема (появившись наверху я орал «A kingdom for a donkey!» к удовольствию и одобрению присутствовавших) очень удачно расположен трактир, в котором подают холодное пиво и, понятно, это место никогда не пустует. Еще там при трактире живет огромная пастушеская испанская овчарка, которая весьма мила, и с удовольствием гладится, несмотря на свой устрашающий вид (об этом даже специально написано в гайде, и кто читает конечно ходит ее потрепать за уши).

А это сооружение стояло там как раз возле. Назначение загадочно, а я постеснялся и не спросил. В общем это — передвижная звонница, по-видимому. Люди подходили позвонить. :)

Через еще пару часов пути встаю на ночлег в поселке Fonfria. Альберг под названием Albergue a Reboleira, определенно входит в десяток лучших на маршруте. 15 евро за ночлег, очень просторный, отлично организованный, первоклассный обед, бар, в общем — хозяин старается. Не пропускайте, точно лучшее что вы можете на этом участке получить.

У входа стоит вендинговый автомат с пластырями. :)
Ну, говорю же, с пониманием люди!

На следующий день начинаются долгожданные спуски. Вокруг все еще горы, они будут почти до Сантьяго, но уже вниз. Типичный паломнический путь по Галисии выглядит вот так:

Начинаются также знаменитые галисийские дубы.

Ну и техническое:

Ранним утром, как обычно, на рассвете, идем дальше. Следующая моя цель на сегодня — деревня Villafranca del Bierzo. Она расположена в 23 километрах, на полдороге к следующему большому подъему (помните в одном из постов ранее была карта высот?), на который я выхожу послезавтра, заночевав «у подножия» и где-то там, уже «в горах» переходя из Леона в Галисию, еще одну крупную провинцию Испании, а там уже и до цели моей рукой подать, считай. Пока же — движемся по сравнительно плоской долине.

Выходим из Понферрады, и по дороге проходим мимо музея, в который переделали старую городскую электростанцию, получившееся назвали «Музей Света». Увы, вижу только снаружи, где стоят под открытым небом всякие мощные железные штуки.

А подальше — идиллическая деревенская церквушка, закрытая по причине малости своей и раннего утра.

По дороге попадаются и другие.

В остальном дорога прежняя, картинки которых вам уже, поди, наскучили. Однако-ж, терпите. :)

На фото ниже, кстати, видно, насколько прибавилась моя «компания». Если до Асторги, в основном, и особенно утром, идешь практически один, сколько глаз хватает, то теперь вот так, и люди будут только прибывать. Напомню, стартовать паломничество можно с любой точки, и, формально, нужно пройти пешком последние сто километров (и, кажется, 200 на велосипеде). Велосипедистов тоже будет много с какого-то момента. А путь наш вон туда, к тем горам.

Деревушка Вильяфранка-дель-Бьерсо не зря называется «французской деревней», тут с XI века располагается клюнийский монастырь, а ее церковь, с конца XII века, имеет особый статус, дарованной папской буллой: если паломник болен настолько, что не может достичь Сантьяго-де-Компостелла, то посещение им и месса в этой церкви будет считаться завершением его паломничества, как словно бы он дошел в Сантьяго.

Деревушка оказалась довольно крупной, тут в ней даже настоящий средневековый замок есть, с XV века эта территория была «маркой», то есть пограничным феодальным владением, дававшим своему лорду титул маркиза, довольно высокий в феодальной иерархии. А то, что она располагалась на паломническом пути, обеспечивал ее потоком людей и товаров. Также здесь было несколько монастырей, госпиталь для паломников, в общем, все что должно быть в богатом городке на паломническом пути.

Увы, как-то заранее я про все это богатство не прочитал, и дошел уже порядком уставший, так что по всем этим замечательным штукам не ходил.

Ну а это ниже типичный наш альберг.

Ponferrada — это чугунный «железный мост». Моста тут, кстати, уже нет (ну, того самого), но видимо в свое время он роскошью своей так всех восхитил, что остался в названии города. Город довольно большой, почти 60 тысяч человек. Самое интересное тут — замок, который называется «Замком тамплиеров», даже несмотря на то, что из всей своей долгой истории именно «тамплиерским» он был не так долго. Тем не менее.

Замок прекрасен, и стоит посещения, даже несмотря на то, что значительная его часть была восстановлена из (рукотворных) руин уже в XX веке (жители города не затрудняясь использовали руины замка, потерявшего свою стратегическую ценность, как источник строительного камня, как это обычно, увы, и бывает).

Замок начал строиться в XII веке, вероятно на основании более древнего, келтиберского укрепления (что неудивительно, поскольку место между реками Силь и Боэса уж очень удобное, грех на таком не держать замок). Расположен он в речной долине и хорошо просматривает всю округу. В конце XII века, в 1178 г., тамплиеры получили замок в управление, в том числе и для охраны паломников, его отняли в 1198, из-за поддержки тамплиерами не той стороны в конфликте короля, затем орден выменял его обратно в 1211 году, обменяв на несколько менее ценных замков. В 1307 году замок был конфискован у ордена в период его преследования во Франции, и, в общем, именно тамплиерская история замка на том закончилась. Но «брэнд», что называется, остался.

Потеряв стратегическое военное знвачение замок приходил в упадок, даже был продан на камень, но с 1924 года признан национальным достоянием, хорошо восстановлен, и точно стоит того, чтобы в него сходить.

Одна из самых интересных, как минимум на мой взгляд, частей, это собрание средневековых книг, которая расположена в конце маршрута по замку, так что я добрался до нее уже когда замок закрывали на сиесту (святое!). Так что, увы, посмотреть удалось немногое. За спиной стоял и демонстративно звенел ключами и покашливал музейный работник, так что пришлось проследовать на выход. Так что не пропустите их библиотеку, стены конечно шикарные, но стены и стены, а там прямо отличная коллекция.

Ну и как без этого, уже упомянутая ранее Clara con lemon, в каноническом виде с бокадильей с хамоном иберико.

Тем временем в Понферраде случается как-то незаметно подошедшая дата. Завтра, 7 июня, ровно месяц как я иду. Впереди еще один подъем, уже в Галисию, а там уже по прямой в Сантьяго. Пройдено 567 км, осталось 214.

Выйдя из Асторги, вся честная компания начинает подъем в горы, чтобы перевалить их и спуститься в город Ponferrada. На это уходит два дня. Я вышел утром из Асторги, прошел перевал, заночевал на спуске, и через день финишировал в Понферраде. Вот как это было.

Как я уже писал, выяснилось что завтракать перед сложными участками — очень полезно не просто ради удовольствия, а прямо таки ради дополнительной энергии. В дальнейшем, в Галисии, это заметно выручало.

А пока — снова дорога среди дроковых зарослей.

Облачно, но обошлись без дождя. На подъеме в гору в какой-то момент окутывает туман. Это, фактически, слой облаков, в который мы попадаем на пути снизу вверх.

Дорога в принципе неплохая, в Наварре местами было хуже. Но для начавших в Асторге конечно это испытание. Под «плохой дорогой» я понимаю что-то типа вот такого:

Представляю, каково тут в проливной дождь, когда вот по такому, по сырым и скользким камням, бежит вниз ручей сверху.

Общий профиль, чтобы понимать, вот такой, это весь Камино Франсез (справа налево, от Сен-Жана до Сантьяго. Видно, насколько плоской и легкой была дорога от Бургоса до Асторги):

И вот эти два зубца слева и есть то, где мы пойдем в ближайшую неделю.

По дороге встречаются знаки, обозначающие верхушку перевала, в помошь и возвеселение сердец паломников.

Первый перевал, за которым чуть вниз в седловину, и снова вверх, еще примерно час. И вот, наконец, вершина.

Все совсем затянуло туманом. Наверху памятный крест, есть и лавочки отдохнуть. Дальше идем вниз.

Временами туман рассеивается (вернее мы опускаемся ниже нижнего края облачности, зацепившегося за перевал) и открываются виды.

Деревушки в горах совсем маленькие, буквально на 200-300 человек максимум. Такого будет еще много впереди, в Галисии. Очень суровые домики из почти необработанного камня. Тем интереснее встречать там очень маленькие, но при этом явно любимые и ухоженные церковки, которые открывают для паломников.

Церквушечка на буквально десяток человек, но явно ухоженная и «рабочая».

Переночевал в альберге на спуске и иду вниз, к Понферраде.

На спуске к Понферраде городок Молинасека, видно что городок богатый. Потом читаю в гайде, что это «дачи» обеспеченных жителей Понферрады, куда выбираются на лето в прохладу в горах.

А пока — движемся все вниз и вниз.

Ну вот и Асторга, формальный конец «двух третей» пути и долгой расслабленной равнины Кастилии-и-Леона меж бесконечных пшеничных полей. За Асторгой дорога идет в гору, и в максимуме поднимается, казлось бы, до не так чтобы и эверестов, всего около 1300 метров, но, уверяю вас, это вполне себе нагрузка и придется попыхтеть. Пошли пыхтеть. А пока — к Асторге.

Вот это желтый кустарник, как удалось понять — дрок. Его дальше будет мнооого.

Кофе кон лече, пор фавор и пан чокола. %)
Утро пилигрима )

Как видите, примерно раз в неделю получается отдых или «облегченный день». 7 мая я стартовал, и вот так оно и пошло.

На пастбище для телят сделано мобильное укрытие от непогоды и ветра. Материал — стеклопластик, недорогая и эффективная забота.

269 (с половиной!) километров до финиша! Казалось бы — рукой подать! Но это будет участок по довольно гористой местности. Цифры после запятой такой видимо местный паломнический юмор, дальше будут расстояния и по два знака, и один раз даже три знака после запятой :)

Но вот, наконец, и город. Изначально это римский город Астурика Августа, основанный императором Августом на месте военного лагеря значительно более ранних времен. Римляне в Иберии еще с республиканских времен. Интересно, что в Испании есть провинция Астурия, но это совсем другое место, сильно севернее нашей Асторги, на берегу Атлантического океана и Бискайского залива.

По нашим меркам город совсем небольшой, менее 12 тысяч человек. Но при этом это крупнейший христианский центр, епископство в Асторге — одно из трех древнейших в Испании.
В самом городе есть и сохраняются римские следы.

В Асторге есть собор, и, как ни удивительно прозвучит, это город, связанный с именем Гауди. Мы привыкли что Гауди — это Барселона, и только. Однако нет, начинал он как архитектор именно здесь. Тут один из первых спроектированных им домов, так называемый «епископский дворец», так называемый он потому что епископы в нем никогда не жили, тем не менее дом этот стоит.

Город расположен террасами на подъеме, с отличным видом на долину, из которой в него входят паломники. Вот ясно видная на фото прямая дорога, вот примерно по ней, левее ее, идет паломнический путь, идущий вон с холмов на горизонте. Это как раз сегодняшний переход.

На последнем фото — городская ратуша (городка, напомню, на 10 тысяч населения) .
Кроме того, интересно, как меняется архитектурные особенности. Например в какой-то момент я обнаружил, что звонницы церквей в виде классической башни с колоколами, которые шли всю Кастилию, вдруг сменяются хорошо видимыми тут «стенами» с «оконными проемами» под колокола, и дальше церкви пойдут именно такие.

Собор в Асторге на мой вкус чересчур хаотичный и слишком «барочный», а не готический (как мы любим), хотя так-то он древний (начат в XV веке), просто в барочную эпоху сильно перестраивался, и там уж строители дали себе волю .

Во дворе альберга шикарные пионы.

Штош. Идем дальше. Еще два дня пути. В Асторге заканчивается вторая треть Камино, согласно моему гайду, по которому я иду в смартфоне, я уже показывал его как-то тут. И за Асторгой начинаются подъемы, от которых на равнинах Кастилии-и-Леона успеваешь отвыкнуть, когда две недели топаешь себе по равнинам, гладким как стол, среди пшеничных полей. В Асторге же часто присоединяется довольно заметное число «новичков», которые идут Камино, но не «полного профиля», а только финальную его часть, так тоже можно конечно, но…

То, что к вашей сотне человек может внезапно добавиться еще столько же в чистых штанах (нет, реально, встречая человека смотришь на его обувь, чтобы понять «наш» он, или «чечако») стоит учитывать когда вы расчитываете ночлеги. Стоит продумывать это момент, особенно если вы идете «Франсез» и в самое пиковое время, то есть май-июнь и сентябрь. И вот, пожалуй, начиная с Асторги, я стал целенаправленно бронировать вперед на несколько дней себе койки. Это в целом несложно, повторюсь. Почти все альберги моего уровня, то есть private с ценой 15-20 евро за койку, имеют контакты в Whatsapp и мой гайд, о котором я уже не раз писал, позволял очень удобно кидать (даже с автопереводом на испанский!) запросы с датой, временем и желаемым числом мест. Так что чаще всего даже испанский не требовался. Бывало, что не отвечали, но в основном с Асторги у меня на 3-4 дня вперед были запланированные ночлеги. Я уже здраво понимал свои возможности и хорошо планировал следующие переходы, так что понимал где я окажусь в следуюшие 3-4 дня.

Также хорошим хинтом будет останавливаться не в узловых точках маршрута, а либо чуть ближе, либо чуть дальше того места, который указывает гайд как узловой, потому что чечако все будут идти по гайду, а вы, как опытный, уже будете знать, что не обязательно всем набиваться в один городок, когда в деревушке до или чуть после узлового города маршрута наверняка будут альберги. Также рекомендуют не проходить узловые точки, типа Асторги или Сарии, в субботу, когда оттуда стартует сильно больше народу по понятным причинам, многие идут в «поход выходного дня», начиная в субботу утром.

Это не вазовская «копейка», это ее оргинальный прототип, FIAT-124, вернее такая же, как ВАЗ-2101 «лицензионная копия», испанский SEAT-124. Машина, выпускавшаяся с 1968 по 1980 год.

Минутка того, что называется «лингвошокирующими» словами, ну уж как устоять от такой неблагостности. :)

Прасцици :)

Ну а пока, до Асторги, продолжаются равнины.

Но вон, впереди, уже показались горы, в которые после Асторги будем ползти, а за ними горная Галисия и Луго. А пока — последние равнины и красивые домики.

Идем мы как-то, смиренные пилигримы, бредем себе, и вдруг входим в принаряженный город. Прям словно бы для нас, но нет, тут какой-то местный праздник, и, видите, прямо сделали поле для конного рыцарского поединка, все всерьез!

Как обычно, это средневековая история, чтимая в городе (называется он Hospital de Orbigo, «Оспиталь» тут это как раз паломнический приют ордена Госпитальеров), про некоего рыцаря.
В 1434 году леонский рыцарь дон Суэро де Киньонес провёл турнир, на котором он или один из его спутников вызвал всех мужчин равного ранга, желающих перейти мост здесь, на турнир рыцарей, при этом Суэро держал этот мост во имя безответной любви. К 1434 году навык рыцарского поединка уже не был стандартной частью военной подготовки, но вызов воспринимался всерьёз. Поскольку 1434 год был «святым годом», движение по дороге Святого Иакова было значительным. Турнир длился с 11 июля по 9 августа, Дон Суэро и 9 его товарищей провели 166 из 700 запланированных поединков, и хотя цель была добиться 300 побед, к концу все они были слишком ранены, чтобы продолжать. Впрочем, дон Суэро, тоже раненый, позже отправился в Сантьяго-де-Компостеллу в собственное паломничество.
Эта история, хотя и произошла, как говорит легенда, в 1434 году, не была записана до 1588, и за эти годы, возможно, была несколько приукрашена и обросла красочными, но не обязательно достоверными подробностями.

В честь этой истории тут и проводится такой праздник. Город украшен очень эффектно. Ниже столб на том самом мосту, где, как я предполагаю, излагается эта история.

Наконец, где-то за этим городком сажусь перевести дух. На фото полюбившаяся мне Clara con lemon, местный испанский напиток, похожий на немецкий радлер, то есть пиво лагер со спрайтом. Только Clara con lemon это светлое пиво, примерно на треть стакана, и половина или две трети стакана это лимонад. По жаре, днем — самое то. В нем градусов как в квасе, от него не «развозит» вялость, как от пива на жаре и под нагрузкой, к тому же в канонический вариант положена какая-то закуска, пирожок, бутербродик, или хотя бы орешки. Так что я, распробовав это, дальше пил его часто. Подается оно тут повсюду, надо просто просить именно его, у бармена для этого обычно в холодильнике бутылка лимонада как раз для этого стоит. Ну и вино, понятно, уже за обедом-ужином, когда дошел и уже никуда до утра не надо.