Итак, последний день Камино по пути Камино Франсез, начатого 7 мая и оконченного 16 июня 2025 года. Последняя ночевка в 20 километрах от финиша, в городке O Pedrouzo. Поднялись утром, и в дорогу. Путь сперва по лесу, потом вышел на более «освоенные» участки. Обходим аэропорт, и в городке Monte del Gozo, с которого дорога со склона холма спускается к городу, паломники впервые видят шпили собора Сантьяго. Видно их и сейчас, хотя, конечно, сегодняшний город гораздо плотнее застроен, тем не менее исторический центр сохранен без высоких зданий.

Получаем последние штампики в наш креденсьяль. Гайд рекомендует на последней сотне километров ставить по два штампа в день. Ну, так как их ставит не только альберг, а буквально всюду, включая кафе, церкви и просто посты волонтеров, добиваю последние свободные места.

Потом начинается долгий путь через окраинные районы с автомобильными развязками (конечно всюду есть пешеходные мостики, следуйте все тем же желтым стрелкам), а потом дорога через город к центру.

И вот, наконец — цель.

На площади перед собором постепенно подходят все новые и новые люди. Идут они с самого утра, не все же ночевали в одном месте, не все идут с одной скоростью, люди обнимаются, сидят и лежат на камнях площади в тени здания городского совета Сантьяго, напротив собора, селфятся, фотографируют друг друга.

К вечеру, когда дойдут все, финиширующие в это день (плюс многие остаются еще на несколько дней, как я) тут будет очень много народу. Весь день тут очень приподнятая и позитивная атмосфера. Я останавливался практически «за углом», и так как до моего самолета из Мадрида было еще три дня (я оставлял их на неппредвиденные задержки к счастью я полностью уложился в график), я провел их как раз тут.
Видео, опять же, можно открыть в большой размер.

В соборе служат 4 мессы в день, ежедневно, причем и в главном алтаре и в двух боковых приделах. И днем, особенно на мессе в 12 дня и вечером в 7 вечера может быть что мест внутри просто физически нет. Дневные службы очень людные и шумные. На мой взгляд, самое лучшее время — это утренняя месса в 7:30. В отличие от пилигримских месс (9:30, 12:00 и 19:00) это меньше «шоу», народа немного, и это все тот, кому «надо», а не «поглазеть». Вход не с главного фасада, там сейчас музей, а с правого портала. Если хотите все же на дневную мессу — идти стоит на полчаса раньше, пока длинная очередь всех желающих пройдет внутрь.

После мессы можно слева от главного алтаря пройти в крипту, где находится (вы не забыли по какой причине мы тут вообще оказались?) гроб с мощами апостола Иакова. Днем там очередь в затылок, а утром можно спокойно войти и даже постоять внутри крипты.

Пришел на утреннюю мессу. Сел тихонько на скамейку, сижу, жду начала. Утром человек может 30 всего собралось. Проходит священник, обращается ко мне на испанском. Я, грю, «инглес», он улыбается, разводит руками, идет дальше. Наконец находит какого-то парня-испанца в соседнем ряду. Позже выясняется. В ходе мессы прихожанин выходит к кафедре и читает, лицом к собравшимся, положенную главу из Св. Писания по книге, как часть ритуала мессы. Ну, вот, для этого приглашают кого-то из пришедших. И вот, норм так, можно пойти, прочесть с амвона в кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостеллы какое-нибудь «Послание к Тимофею», на весь честной народ. Было бы здорово, но, увы, только по-испански.

Собор очень красивый, это хоть и смешение стилей, но смотрится на удивление сильно и целостно. Начато строительство в романском стиле в 1075 и основное здание окончено в 1211, затем достраивалось и ремонтировалось в XVI и XVIII веках, так что тут и романский, и готика, и барокко, сплавленное вместе в очень удачном, на мой взгляд, синтезе.

На фото это вчером, после мессы в 7 вечера, на выходе ребята корейцы постучали в свои корейские барабаны, а потом попели, в том числе разную христианскую гимновую классику. Про то, что на паломничестве было ну очень много корейцев я уже ранее рассказывал.

Вообще исторический центр Сантьяго-де-Компостелла очень хорош погулять. Он очень целостен, многочисленные церкви в отличном состоянии и видно что средства содержать все это у города есть. Допоздна по улицам слоняется толпа народу, ведь кроме нашего «Французского пути» сюда сходится еще несколько, с разных направлений, это не считая собственно нормальных туристов.

Так как жил я у собора и площади Praza do Obradoiro, перед его фасадом и ратушей, то, гуляя в разное время суток и фотографируя получил целую серию «Собор Сантьяго в разное время дня»

Последнее фото — это раннее утро, 7 утра, площадь еще пуста, как раз иду на мессу, после которой город внезапно накрыл туман. Буквально за пару часов пришла жара, создавшая вот такой живописный густой туман (фото ниже)

Просто фото с шатания по городу, завтраков, обедов и прочих преданий радостям плоти.

Ну и, конечно, собственно итог: Компостелла-то!

«Компостеллой» называется документ, выдаваемый в паломническом центре (чуть дальше и правее, если стоять к фасаду собора спиной), куда надо прийти, подать строгой тетушке свой креденсияль, она посчитает все твои штампы, проверит все дни, подписанные у штампов, и, за небольшую мзду, выдаст тебе красивую бумагу, на которой написано, что, мол, Dominum Romanum прошел, как честный паломник, свой путь, о чем, такого-то числа Anno Domini сей документ составлен и в принтер отправлен.

Есть также сертификат пройденных километров, оных число, имеющий ум да сочтет, 779.

Вот такие дела.

У меня остался один пост — постскриптум. Дело в том, что, если бы у меня было не три, а хотя бы 5-6 дней, то есть еще небольшой, но интересный прибавочек к каноническому «пути Иакова». Испокон веку, после финиша собственно паломничества, паломники шли еще немного дальше, и выходили на берег Атлантического океана, в месте, называемом мыс Финистерре, «конец Земли». Это еще 2-3 дневных перехода, которые я оставлю на другой раз. А до Финистерре я доехал автобусом, эти фото я уже показывал, покажу и расскажу еще раз, чтобы уж завершить эту мою длинную, надеюсь не последнюю в этом блоге серию.

Коль хорошо сыграли мы, так вы похлопайте / И проводите добрым нас напутствием

Что ж, вот мы и почти у цели. Завтра. Поэтому просто фотопост наверное, с минимумом текста.

Идут две девушки, поют какую-то барочную вокальную классику c нот на телефоне, на два голоса.
Далеко слышно.

Городок на 3000 человек носит весьма пышное имя «Дворец Короля». Самое интересное, это какого именно короля. Ну, типа, в Испании королей хватало, почему бы не быть такому городу. Но, во-первых, никаких следов собственно «паласа» тут нет, любопытство приводит к статье в википедии, в котором говорится, что «король» этот — визиготский король Витиза, правивший в разгар «темных веков», в самом начале VIII века нашей эры. И вот поди ж ты, имя с тех пор, хотя ни дворца, ни самих визиготов уж давно и след истаял. Статья, посвященная истории города в упомянутой Википедии заканчивается событиями 1467 года, что, в общем, много говорит само по себе об этом месте.

Помните, я довольно много упоминал о пустынных городках, через которые приходится проходит на Камино. И вот пример данных по населению, в данном случае в Палас де Рей, но также и других, упомянутых ранее в блоге мест:

Как видите, да, конечно, люди, покидающие небольшие городки, очевидно, перебираются в крупные, но даже и Мадрид, пусть и не падает численностью как Асторга, Самос или Палас де Рей, но как бы и тоже не слишком растет. Такие вот не слишком веселые дела.

И поскольку собственно про городочек, ставший темой поста, сказать собственно больше нечего, расскажу про несколько дней преследовавшую меня загадку. Войдя в Галисию, я постоянно стал в деревушках видеть вот такие сооружения:

Размышлять, пока идешь пешком — самое милое дело, так что я несколько дней пытался своими силами догадаться, что же это такое. Первая гипотеза была что это какая-то вентиляция (штуки эти, как видно, решетчатые, с явно видимыми просветами и пустые (как выяснилось позже — пока) внутри. Но гипотеза, что это какие-то древние «кондиционеры» для домов пришлось отмести. У некоторых таких штук не было явно никакого намека на что-то их с чем-то соединяющих, ни, подчас, домов рядом. Потом был вариант, что это может быть такие сушилки для чего-то, может одежды? Места тут сырые и явно дождливые. Тоже близко, но не совсем. Гадал я пока, наконец, не обнаружил, как раз в Палас де Рей, непустой такой. И это оказался — та-дам! характерный галисийский амбар для кукурузы! Как выяснилось, уже позже, кукуруза, появившаяся в здешних местах, понятно, уже в послеколумбовое время, быстро зарекомендовала себя как урожайная культура, однако в пищу собственно люди ее не употребляли, а использовали исключительно на корм скоту и птице (а также платили ей налог), поэтому для сохранения и высушивания кукурузы прямо на початках, и при этом чтобы защитить ее от грызунов, стали делать вот такие «сушилки-амбары».

А еще один иностранный species в Галисии угадать тоже довольно сложно. Встретить такое было неожиданно. Это — эвкалипты!

Их стали сажать, завезя из Австралии в XIX веке, предполагалось, что быстро растущая древесина пойдет в строительство, однако что-то пошло не так, и эвкалипты, прижившись, будучи гораздо быстрее растущими и высокими деревьями, стали вытеснять из лесов знаменитые галисийские буки и дубы. Вдобавок выяснилось, что пропитанные эфирными маслами, высоченные деревья-спички с голыми стволами и горят как спички, буквально. Так что сейчас с ними, как с инвазивным видом, пытаются бороться силами общественности, в добавок практически единственное на что оказались годны эвкалипты — это целлюлоза для сравнительно низкокачественной бумаги.

В Палас де Рей я останавливался в альберге, который держит итальянец Марчелло (выглядит он буквально двойником Лорда Вариса из Игры Престолов, не знаю как часто ему это говорят, полагаю достаточно часто). Одна из примечательностей альберга, что он за пожертвованный евро ставит в паломнический креденсияль вот такую шикарную печать:

Производится целое священнодействие, на свечке плавится палочка «сургуча», затем оттискивается металический штемпель с тиснением поверх шелковой ленточки с «Крестом Сантьяго», подкрашивается специальным фломастером, в общем — красота!

В одном из городков сфотографировал такую карту Испании с рельефом и начерченными разными цветами линиями разных Камино. Мы сейчас уже почти у цели, у левого северного края ее, куда все линии сходятся к Сантьяго-де-Компостелла.

Постепенно горы заканчиваются, мы спускаемся в долину, и до Сантьяго-де-Компостелла, нашей цели, остается совсем немного.

Паломнические граффити иногда встречаются весьма забавные.
«Вызови такси» говорит нам змей-искуситель.

В остальном же — все в порядке, цель близка, что только добавляет сил. Не голодаем. :)

Ну вот добрались мы наконец и до Сарии. Тут не обойтись без бухтения. Щас.
Помните анекдот, про то как мужик устроился на работу в пожарную часть, пожарным. И на вопрос: «Ну как тебе?» отвечал, что так-то — все просто здорово, коллектив дружный, соцпакет богатый, от дома недалеко, платят вовремя, форму выдали, ну просто отлично все, «Но как пожар — так хоть увольняйся!»

Вот, в общем, с моим паломничеством что-то похожее. Все просто отлично, вот только если бы было возможно без последних ста километров!

Дело в том, что, как я уже писал, для «зачета» нужно пройти как минимум последние сто километров пешком. Поэтому испанцы ходят именно эти сто километров.
И вот идешь ты из этого своего Сен-Жана. Через Пиренеи, Ронсеваль, Наварру, Риоху, Кастилию, семь сотен километров, идешь полтора месяца почти, каждый день. Уже знаешь всех своих коллег по путешествию, здороваешься с ними каждое утро, обгоняешь, желаешь «Буэн камино», встречаешься у водяных колонок, каждый день примерно с одной и то же компанией поселяешься в одни и те же альберги. Знаешь, что вон тот мужик — храпит. Лучше посмотреть куда он селится и ночевать в другом месте;) Этот — интересно рассказывает. Тот — идет уже в седьмой раз. Эти девушки — из Кореи. Эта пара пожилых французов — не говорят на английском, но веселые. В общем идешь в компании, и вся ваша дневная компания человек, ну, допустим, 70.

И вдруг, в Сарии, к вам добавляется еще человек 500! Школьники какие-нибудь! И пипец! Все альберги впереди будут битком теперь. Последние сто километров, это примерно 5 дней пути, это передвижной шумный цирк с конями. В общем, «хоть увольняйся», да помоги нам святой Христофор!

И начинается все это как раз в Сарии, это город в десятке километров от отметки «100 километров до Сантьяго-де-Компостелла». Я вот всю дорогу удивлялся, идем самой пестрой толпой. Франция, США, Германия, Италия, Корея, Тайвань! А испанцы-то где? И вот в Сарии ответ нашелся. :-}

По дороге на всех подходящих и, иногда, неподходящих плоскостях паломники оставляют разнообразные граффити. Видел надпись с явно произнесенным упреком:
«Иисус шел не из Сарии«.

Ну, штош, смирим свою гордыню, умалимся, да и пойдем смиренные паломники, призывая в сердце терпение и кротость. Она нам пригодится эти последние 5 дней до Сантьяго!

Ну а пока — идем.

Интересно, что в Галисии не только поменялись церкви (помните, я упоминал, что как-то одномоментно исчезли звонницы башнями и заменились на звонницы-стенки с «проемами»), но и резко поменялись кладбища. На равнинах кладбища деревенек, через которые мы шли, были почти всегда «римского» типа. То есть где-то на дороге, выходящей из деревни, недалеко, но явно вне деревни, вдоль дороги будет кладбище, обычно обнесенное невысокой стеной. Классический римский некрополь. Не так в деревнях Галисии. Тут кладбище обычно окружает церковь, расположенную в середине деревни. И так как что-то это мне все отдаленно напомнило, я полез, когда писал этот текст, в интернет, ну и что, ну, да, это типичная кельтская форма кладбища. Можно было догадаться.

Если в Кастилии были зерновые поля, то тут — «животноводство». От этого тут и людей визуально побольше. Корову-то просто так на четыре месяца на поле не выгонишь, надо следить за ними. Оттого и погрязнее, и навоз, и люди в деревнях более «на виду», в отличие от «пустых» деревень Кастилии и Риохи.

Идем через один из немногих дождливых дней на маршруте.

А это уже в Сарии, забавная машинка :)

Типичная дорога паломнического пути в Галисии:

И вот, наконец, самый фотографируемый столб на Камино!

Портомарин — первый городок на пути после Сарии. Первый раз за почти полтора месяца я не нашел койку в альбергах! Почему — выше. Пришлось накануне бронировать комнату в отельчике. Ну, что же, выспался как следует, на чистом, помылся, тоже дело.

Наутро — дальше!

Следующая моя остановка — городок Самос (Samos), фактически это поселение вокруг бенедиктинского монастыря Св. Юлиана Самосcкого. Монастырь интересен тем, что считается самым древним непрерывно обитаемым монастырем Испании. Там было несколько периодов угасания, но утверждатся, что так или иначе, монахи тут жили с самого начала его создания в VI веке (так что он почти ровесник первого монастыря св. Бенидикта в Италии на Монте Кассино), первое упоминание относится к VII в., хотя конечно само здание, которое можно увидеть сегодня, гораздо более позднее (примерно XVII-XVIII века). Монастырь несколько раз горел, один раз уже в XX веке в 1951 году, но снова и снова был восстановлен (на втором этаже на галерее вокруг клуатра интересные росписи в разной стилистике, включая и довольно современную, уже «после пожарную». По монастырю ежедневно вечером один из монахов водит желающих осмотреть монастырь внутри. Всего сейчас там остается человек пять примерно (судя по тому, кто был вечером на мессе), так что монастырь сейчас далеко не «в славе». Ну, что поделать.

Но сам монастырь и его церковь — впечатляют и показывают масштаб могущества бенедиктинского ордена в былые времена, способного построить и содержать такого размаха монастыри.

Церковь монастыря весьма масштабна, хотя, конечно, рассчитана под совсем иные времена и иную паству. Она также восстановлена уже в 60-е годы, так как пожар 1951 года уничтожил ее почти дотла.

Подход к Самосу по очень зеленому склону, через густой лес, так что тропа выныривает и показывает вид на монастырь очень эффектно. Впечатляет,что, по сути, половина Самоса это и есть монастырь и его строения.

В монастыре есть альберг, однако гайд сетует на довольно спартанское бытование, так что я по какой-то причине, уже не помню отчего, остановился в другом месте, фактически через дорогу (да там собственно все «через дорогу» от монастыря). Вон, левее за монастырем белый дом, там.

Примерно в ста метрах от собственно монастыря расположена маленькая часовня, называемая «Часовня Спасителя» или «Часовня у кипариса». Это совсем крохотная часовенка, сложенная из сланца, и датируется она концом IX — началом X века, построена в дороманском, так называемом «мосарабском» стиле (мосарабы — это христиане, оставшиеся христианами и в период мусульманского завоевания Испании, впоследствии их слегка отклонившаяся от «канона» форма христианского богослужения была сохранена как значимая, и, например, в Толедо служат как раз по мосарабскому обряду). Когда я там был, часовня была закрыта, но внутри там умеренно интересно судя по фотографиям. Рядом с часовней растет тысячелетний кипарис, высотой около 25 метров, один из 50 самых значимых деревьев Испании, по-видимому ровесник этой часовни.

Любопытный способ укладки сланцевой крыши, который будет часто попадаться в Галисии:

Кусочек живого видео. Можно на весь экран раскрыть.

Переночевал в довольно посредственном альберге в деревушке Las Herrerias, и наутро, позавтракав для подкрепления сил, двинул на подъем. Гайд пишет: «Подъем начинается с постепенного повышения уклона по асфальтированной дороге, затем сворачивает на пешеходную тропу… Когда тропа снова начинает подниматься, она становится каменистой, крутой и скользкой от грязи и конского навоза. Будьте осторожны и думайте о хорошем»

«Каменистая тропа» это что-то типа вот такого:

Идти не очень комфортно, но другой тут нет. Дождей нет, так что не скользко и не грязно.

Вообще путь наш пролегает таким образом. Я уже писал, что тропу для паломников прокладывает муниципалитет, хунта соответствуюшего участка. Иногда она более ответственно и с любовью подходит к делу, иногда менее. Во многих случаях, особенно в горах, оригинальный паломнический путь оккупирован под автодорогу. Что объяснимо, путь, по которому 10 веков уже идут люди, в горах, как правило, единственный. Со временем он расширяется, по нему идут сперва вьючные, потом повозки, наконец его мостят, асфальтируют под автомобили, оглянуться не успел, как на него нанесли дорожную разметку и по нему носятся автомобили. Тогда, обычно, сегодняшним паломникам протаптывается где-то рядом «альтернативная» тропа, и она, как правило, гораздо менее удобная. Особенно это было обидно и раздражало, на очень неудачно сделанной тропе-спуске к Молинасеке и Понферраде. В какой-то момент я плюнул со злости, перестал скакать как горный козел мул с камня на камень и, пользуясь тем, что ранним утром машин на дороге нет, шел по своей законной обочине автодороги. Но вообще, конечно, участков где приходится идти по обочине автобороги, их немного, и слава Труду, потому что это как минимум небезопасно.

Впрочем, бывает так, что иначе никак. В тех случаях, когда идти по таким дорогам приходится, часто их стараются выгородить. Вот, например, на участке, о котором я пишу, обочина, шириной в одного идущего человека, выгорожена, на всем протяжении нашего там пути, сплошным бетонным заборчиком до бедра, так что случайно никакой невнимательный водитель вас там не зацепит. Это хорошо, продумано, стоило денег, и не зря.

Горную долину в разных направлениях пересекают скоростные автодороги на виадуках. Мы идем понизу, по старой дороге через перевал.

А вот, наконец, и Галисия. Это не камень криво стоит, это подъем такой.

Недалеко от этого знака, в крохотной, буквально на полтора десятка домов деревушке Пьедрафита-дель-Себрейро, или O Cebreiro, находится самая старая церковь на пути паломничества, Санта Мария ла Реал ду Себрейро. Это церковь аж IX века (фасад отреставрирован сперва в XIX, затем в 1962), так что она видела самых первых паломников. Открывают ее в 10 утра, так что если идете в это время — стоит зайти. Внутри есть статуя Марии XII века и два старинных захоронения (связанных с часто повторяющимся в легендах чудом евхаристии, по легенде произошедшим со священиком и крестьянином этой деревни) и реликварий XV века.

Но что еще более важно и интересно, как раз тут родился и похоронен Элиас Валина (умер в 1989 году), человек, трудам и усилиям которого мы обязаны нынешним возрождением интереса к паломничества по этому пути. Он служил в этой церкви, именно он придумал тут самую знаменитую «желтую стрелку», сопровождающую паломников на протяжении всего пути и восстановил многие заброшенные участки, прежде всего в своем регионе.

Но идем дальше.

Перевал Сан Рохе со статуей паломника.

Но это еще не самая вершина. «Hospital» это название деревни на пути, возникшее, понятно, от существовавшего здесь «Оспиталя», то есть приюта для паломников.

Церкви и дома в Галисии конечно сильно отличаются от богатой и равнинной Кастилии. Они маленькие, суровые, могу представить как тут неприютно осенью или зимой, в ветер, непогоду и дождь или туман в горах. Сушествовавший в O Sebreiro монастырь в непогоду звонил в колокол, чтобы помочь паломникам найти деревушку и ночлег.

Самая верхняя точка это видимо вот это:

Наверху долгого выматывающего подъема (появившись наверху я орал «A kingdom for a donkey!» к удовольствию и одобрению присутствовавших) очень удачно расположен трактир, в котором подают холодное пиво и, понятно, это место никогда не пустует. Еще там при трактире живет огромная пастушеская испанская овчарка, которая весьма мила, и с удовольствием гладится, несмотря на свой устрашающий вид (об этом даже специально написано в гайде, и кто читает конечно ходит ее потрепать за уши).

А это сооружение стояло там как раз возле. Назначение загадочно, а я постеснялся и не спросил. В общем это — передвижная звонница, по-видимому. Люди подходили позвонить. :)

Через еще пару часов пути встаю на ночлег в поселке Fonfria. Альберг под названием Albergue a Reboleira, определенно входит в десяток лучших на маршруте. 15 евро за ночлег, очень просторный, отлично организованный, первоклассный обед, бар, в общем — хозяин старается. Не пропускайте, точно лучшее что вы можете на этом участке получить.

У входа стоит вендинговый автомат с пластырями. :)
Ну, говорю же, с пониманием люди!

На следующий день начинаются долгожданные спуски. Вокруг все еще горы, они будут почти до Сантьяго, но уже вниз. Типичный паломнический путь по Галисии выглядит вот так:

Начинаются также знаменитые галисийские дубы.

Ну и техническое:

Ранним утром, как обычно, на рассвете, идем дальше. Следующая моя цель на сегодня — деревня Villafranca del Bierzo. Она расположена в 23 километрах, на полдороге к следующему большому подъему (помните в одном из постов ранее была карта высот?), на который я выхожу послезавтра, заночевав «у подножия» и где-то там, уже «в горах» переходя из Леона в Галисию, еще одну крупную провинцию Испании, а там уже и до цели моей рукой подать, считай. Пока же — движемся по сравнительно плоской долине.

Выходим из Понферрады, и по дороге проходим мимо музея, в который переделали старую городскую электростанцию, получившееся назвали «Музей Света». Увы, вижу только снаружи, где стоят под открытым небом всякие мощные железные штуки.

А подальше — идиллическая деревенская церквушка, закрытая по причине малости своей и раннего утра.

По дороге попадаются и другие.

В остальном дорога прежняя, картинки которых вам уже, поди, наскучили. Однако-ж, терпите. :)

На фото ниже, кстати, видно, насколько прибавилась моя «компания». Если до Асторги, в основном, и особенно утром, идешь практически один, сколько глаз хватает, то теперь вот так, и люди будут только прибывать. Напомню, стартовать паломничество можно с любой точки, и, формально, нужно пройти пешком последние сто километров (и, кажется, 200 на велосипеде). Велосипедистов тоже будет много с какого-то момента. А путь наш вон туда, к тем горам.

Деревушка Вильяфранка-дель-Бьерсо не зря называется «французской деревней», тут с XI века располагается клюнийский монастырь, а ее церковь, с конца XII века, имеет особый статус, дарованной папской буллой: если паломник болен настолько, что не может достичь Сантьяго-де-Компостелла, то посещение им и месса в этой церкви будет считаться завершением его паломничества, как словно бы он дошел в Сантьяго.

Деревушка оказалась довольно крупной, тут в ней даже настоящий средневековый замок есть, с XV века эта территория была «маркой», то есть пограничным феодальным владением, дававшим своему лорду титул маркиза, довольно высокий в феодальной иерархии. А то, что она располагалась на паломническом пути, обеспечивал ее потоком людей и товаров. Также здесь было несколько монастырей, госпиталь для паломников, в общем, все что должно быть в богатом городке на паломническом пути.

Увы, как-то заранее я про все это богатство не прочитал, и дошел уже порядком уставший, так что по всем этим замечательным штукам не ходил.

Ну а это ниже типичный наш альберг.