Дошел в Бильбао, остаюсь тут до пятницы, смотрю на ситуацию с погодой и температурой, два дня при плюс 34 днем и необходимость идти едва ли не ночью, чтобы успеть проскочить максимум до того как все разогреется до тайских температур — это не то на что я рассчитывал.
А пока вот вам очередная порция:
…а короткий день у меня потому, что недалеко, в 7-8 километрах от предыдущего места ночлега, в Маркине, я нашел чудесное место, альберг при цистерцианском монастыре Zenarruza, вот тут: https://maps.app.goo.gl/HgxcBwVVwSEmhJk36
Альберг и гестхауз (уровнем и ценой повыше, с приватными комнатами) который содержит община цистерцианского монастыря (в правилах сказано одеваться прилично и не загорать на лужайке, потому что, ну, мы монастырь все же. Загорают за воротами на лужайке побольше ;)
Вы же любите меня за исторические справки, я же знаю :) так вот: цистерцианцы — это орден, отделившийся в 1098 году от самых древних, бенедиктинцев, когда те, формально следуя Уставу Св.Бенедикта, стали жить слишком уж вольно. Группа монахов объединилась идеей «давайте все же как-то построже» (с построже задалось так, что потом разные монашеские ордена (трапписты, картезианцы) проделывали это последовательно еще пару раз). Но официально наши, согласно их вебсайту, называются «орден цистерцианцев строгого исполнения», или «трапписты», O.C.S.O.
Ужин и проживание за «донативо», пожертвование. Разумным сейчас на камино считается донативо в 10 евро, но, по крайней мере тут, никто ничего не требует. Показали ящик на стене в кухне, положите туда что там у вас.
Ужин готовят монахи (в отзывах пишут что вегетарианская паста), на завтрак в кухне можно самому из имеющихся припасов что-то организовать, кофе там растворимый, какао, чай.
Ужин в 8 вечера, в 9 можно подойти в церковь под благословение паломников. Я, как энтузиаст, сходил уже на воскресную мессу с местными прихожанами, благо пришел еще до полудня.
У нас тут опять европейский heatwave, это когда температура может скакнуть градусов на 10 вверх. Посмотрим, что с этим делать и насколько он. Думаю вариант на следующей неделе выходить максимально рано, в 4 или 5 утра, тем более что на небе луна до утра.
Знаете, наверное, как сейчас всякие маленькие городки в России любят придумывать себе истории, и по американскому обычаю, делать музеи чего-нибудь, какого-нибудь Самого Большого Хот-Дога в Центральных Штатах. Ну, там, в городе Мышкин — Музей Мыши (разумеется единственный в мире), музей Валенок или музей Окрошки на Квасе.
Вот и тут в Испании такое есть. Был такой герой всея Южныя и Центральныя Америки, Симон Боливар. И вот по какой-то причине городок решил, что он называется похоже на «Боливар» не зря, что, несмотря на то, что ни Симон Боливар, ни кто-либо из его исторических родственников, к городу Болибар в Бискайе не имеет отношения, это жжж неспроста, и наверняка какие-то его предки были отсюда родом. А раз так — за чем дело встало?
Так что в городочке есть и музей и бюст, и даже главная площадь — все имени Симона Боливара.
Ну, сегодня у меня «короткий день», так что я могу подробнее рассказать про, наверное, самый сложный участок Camino Norte.
Я рассказал про то, как я вышел из Zarautz и прошел Getaria, жесткач начался дальше. Тропа становилась все хуже и шла все вверх, потом вниз, потом опять вверх, и так мы скакали (вернее в конце уже ползли) до Deba, где и заночевали.
В Deba в качестве альберга используется здание прямо на станции железной дороги, на первом этаже там проход к поездам, а два этажа выше — альберг. С 11 и до 15 за поселением надо идти в туристический центр Deba (ищите на карте), там вам проштампуют креденсьяль и за 8 евро, в порядке прихода, вы получите одну из 60 коек. Заселение в 15:30. А пока фото с дороги.
Сам городок Deba стоит на склоне настолько крутом, что в городе даже сделали муниципальные лифты чтобы спускаться и подниматься по ярусам города.
Переночевав, наутро вывалились из альберга и пошли дальше, к городку Маркина-Хемеин. И это пока оказалось самым сложным днем.
Несколько слов про Камино Норте. Несмотря на то, что это официально путь паломничества, строго говоря исторически такого пути не было и нет. Если Камино Франсез это почти тысячелетний путь, по которому за 10 веков прошли миллионы ног, Камино Норте, строго говоря, путь придуманный. Здесь, исторически, паломники не ходили. Слишком много гор, плохой погоды и бандитов. Зачем, если в нескольких дневных переходах южнее идет хорошо оборудованный, и местами даже охраняемый путь паломников, все туда же.
Поэтому, конечно, такого хорошо размеченного и оборудованного, как от мощения и разметки, так и до тривиальных скамеечек для отдыха в тени и «фонтанов» с водой тут нет. Зачастую это просто «ну, куда-то туда, дорогие гости, мы там-сям намазали желтых полосок на столбах где было не лень, короче, найдете». Опять же, ситуации с альбергами, когда у вас есть место переночевать если не в каждой, то в каждой следующей деревеньке, тут тоже может не быть. Например этап до Маркины, это участок на 16 километров без единого поселка, по горам, по каменистой и глинистой тропе, последний участок это тупо прокопанная в глинистом и каменистом склоне канава уклоном градусов 35-40, длиной километров 6 (!).
Если самый сложный участок с горами на Камино Франсез, это первый, от Сен-Жана до Ронсеваля, где в зависимости от выбранного варианта, ты либо идешь поверху, по горам, либо понизу, через восьмикилометровый «тягун» перед перевалом, но потом все заканчивается, и дальше следующие дни идешь относительно комфортно вниз-вниз, через Наварру и Риоху, а потом по равнинам полей Кастилии, и потом уже только в последнюю неделю входишь в Галисию, то тут «сложный участок» тянется и тянется, считай с первого дня, от Ируна до Сан-Себастьяна, становясь далее все хуже и сложнее, вплоть до Маркины, где достигает пика трудностей.
Тропа — одно название, размечено из рук вон плохо, с жильем и «сервисом» по дороге часто вообще «никак».
Однако, пробившимся через первую неделю мучений, дальше обещают быть полегче. Но насколько же я не люблю ползти по горам, насколько же я равнинный человек! Так что кюшать лублу, в смысле виды смотреть, а так — нэт.
За всей этой красотой скрывается что-то вот такое:
Не пишу оттого, что тяжело. В общем как это: Чтобы я эту [вырезано цензурой] в ее эту […] и через […] прости Святой Христофор!
Подробности письмом. А пока вот вам фотки где не видно как Рома за кадром карабкается по 40-градусному каменистому и глинистому спуску или подъему, густо ругаясь.
В Зараутзе решил остановиться на полный день отдыха, переход из Сан-Себастьяна дался тяжело, дорога тяжелая, камни, горы. В общем трудно. А тут очень приятный и недорогой хостел, с кроватями-«боксами» и занавесочками, чистый и ухоженный. Да и место приятное, город — один из центров испанского серфинга. Огромный пляж и вообще приятный вайб.
Так что отоспался, коленки и лодыжки ныть почти перестали.
А сам Зараутз вот такой:
Через день продолжаю путь на запад.
Дорогу выбрал так, чтобы зайти в пяти километрах в городок Гетария. Городок этот знаменит одним из своих уроженцев — это Хуан Себастьян Элькано, капитан, завершивший после смерти Фернана Магеллана его экспедицию, и приведший последний оставшийся из четырех вышедших из Севильи кораблей. Из 270 человек в Испанию вернулись на едва живой каракке «Виктория» только 18. Но кругосветное путешествие было завершено!
Магеллан погиб в стычке с местными туземцами еще на Филиппинах, командование принял Элькано, к тому времени команды из-за смертей, лишений и болезней оставалось лишь на один корабль, и Элькано принял решение пробиваться на одном корабле в Испанию. Интересно, что сам Магеллан не планировал именно кругосветного путешествия. Достигнув Островов Пряностей (нынешняя Индонезия) с «другой стороны», он хотел тем же путем возвращаться назад, вторично пересекая Тихий океан (к тому времени они уже знали как опрометчиво они назвали его «Тихим»). И для изношенных кораблей с истощенной измученной командой (восставать они начали еще в Атлантике) это было самоубийство. Проблема в том, что идти на запад, через моря и земли уже активно осваиваемые конкурентами испанцев, португальцами, было тоже крайне рискованно. Португальцы были совсем не рады тому, что испанцы нашли свой путь к «их» Островам Пряностей, и в море они были непримиримые противники. Поэтому Элькано пришлось не просто пройти весь Индийский океан, обогнуть Африку и мыс Доброй Надежды, а потом подняться по Атлантике на север, до Испании, на изношенном корабле с истощенной командой в два десятка человек, но еще сделать это не заходя никуда по дороге для пополнения запасов (и нигде не попасться португальцам, отбиться бы они просто физически не смогли бы). Задача почти невыполнимая даже сегодня. Плыли они от Филиппин до Испании почти год. Стартовали (под командованием Элькано) из Себу 7 апреля 1521 года, 25 января 1522 прошли Тимор и вышли в Индийский океан, прошли мыс Доброй Надежды 19 мая, затем шли на север, вдоль африканского побережья, и были вынуждены пристать в португальском Кабо Верде, в июле 1522 года, это уже недалеко от Испании и испанских Канар, из-за критической нехватки воды и продовольствия, где сразу часть команды была арестована и вернулись они в Испанию уже позже.
6 сентября корабль с 18 моряками, включая капитана Хосе Элькано, пристал в Кадисе. Кругосветное путешествие завершилось. Через несколько месяцев добрались четверо моряков, арестованных Португалией на Кабо Верде, и еще позже — трое выживших моряков с «Тринидада», еще одного корабля Магеллана.
Фан фэкт: первым завершившим кругосветное путешествие человеком был туземный слуга Элькано, крещенный португальцами под именем Энрике, родом с Суматры. Однажды Энрике услышал с корабля знакомую речь, и стало понятно, что он достиг родных мест, став первым человеком, обогнувшим Земной шар.
Элькано был пожалован дворянством и гербом королем Испании (на гербе изображен земной шар с надписью: «Ты первый обошел меня», и, кажется, даже немного заработал, утверждается что сохраненный на Виктории груз пряностей сумел окупить путешествие (да и делить заработанное пришлось всего на 18 человек), но, видимо, покой был Хуану Элькано «не по карману», и всего через 5 лет он участвует в новой экспедиции, заболевает и умирает где-то в Тихом океане.
А в его родном городе Гетарии, в Басконии, ему возведен монумент, где на доске выбиты имена всех пришедших в Испанию с Элькано на Виктории, и установлена его статуя.
Ну, подошел, отсалютовал, все как положено. Немногие, я думаю, заслужили это более чем он.
Интересно, что этот маленький городишко оказался родиной и еще одной знаменитости, модельер и дизайнер Кристобаль Баленсиага тоже родился здесь и у него тут персональная галерея.
А я пошел себе дальше.
Я писал про это еще в прошлом году, но дополню. Я сейчас иду по части Испании, которая называется «Страна Басков» или «Баскония». Это отдельная территория в составе Испании, с очень широкой автономией. В прошлом году, помните, я шел по провинции Наварра, и писал, что там всюду двуязычные надписи, на баскском, euskara, языке вообще не имеющем ничего общего с ни одним соседним, таких в мире вообще что-то типа 13. Ну то есть они используют латиницу, но и все. Наварра это испанская провинция с большим баскским населением (но все же не Баскония, а Испания). Так вот тут, в оригинальной Басконии, даже на испанский ничего не дублируется, прям только на баскском пишется. Вообще, ну очень автономия-автономия. Столица ее, вернее самый крупный и важный город — Бильбао, она у меня впереди.
Баски — народ, живущий в Пиренеях и вокруг них, такой испано-французский Дагестан. Исторически, когда граница между Испанией и Францией прошла по Пиренеям, баски стали жить на территории обоих этих стран, все время держась «наособицу» и добиваясь суверенитета.
Часть баскских территорий оказалась во Франции, это бывшие провинции Гасконь и Беарн, так что знакомый нам Д’Артаньян (и Портос, кстати, родом из Беарна), они вероятнее всего этнически — баски, воинственные, гордые, патриоты, и всегда рады потыкать ножами и пострелять в любой заварушке на протяжении веков.
Часть басков оказалась в Испании, а также на территории одно время независимого королевства Наварра. Поэтому территории, примыкающие к Пиренеям тут тоже басконские.
Вот по таким местам я иду, и еще неделю буду идти.
Иду по горам. Приходится трудно. Еще несколько переходов будет довольно гористая местность.На переходе из Сан-Себастьяна сперва, ну, в горку, да, но по дороге. Примерно на половине дорога кончилась и начался такой мой любимый камнесброс, по которому сперва вверх пару километров, а потом вниз, километров 8. Вымотало настолько, что дойдя до цели объявил себе что требуется день отдыха. Тем более что оказался в хорошем хостеле. Поэтому сегодня отдыхаю и показываю Zarautz.
Но если по порядку, то начать стоило с Сан-Себастьяна.
Богатый курортный город, в средневековье начавшийся как порт и быстро на этом разбогатевший. Напомнил французский Trouville, который показывал в прошлом году. Но если Трувилль показался красиво увядающим курортом «бель эпок», то Сан-Себастьян выглядит весьма бодро.
Стоило бы остановиться на денек, но подумал, что в первый же день делать остановку будет жирновато. Просто оставлю жирную пометку «досмотреть» и пойдем дальше.
Движемся вверх, места тут довольно гористые, перепад в 900 метров — обычное дело.
Временами дорога хорошая.
Временами — вот такое.
И такого несколько километров может быть :-/
Собачку укатали :(
Впрочем через час встретил их снова, песель бодро топает.
Воспользовался тем, что чекин в забронированном хостеле только в 2 дня, и встал пообедать.
Дошел, но оказалось тяжело, так что отдыхаю сегодня весь день и показываю Zarautz, местный сёрф-спот на Атлантическом побережье.
Ну, двинулись. Долетел через Абу-Даби до Парижа, привычным уже маршрутом RER из аэропорта до бульвара Монпарнас, до вокзала Монпарнас, дальше TGV до Байонны, вернее до городка Hendaye (Андай), где за речкой уже Испания, город Irun. Вернее не Испания, а «Страна Басков», Баскония, в составе Испании. Ну вот как в прошлом году была Наварра, тоже территория преимущественно баскская.
Вот за речкой уже Испания.
И уже попадаются знакомые. Ну здравствуйте, теперь не потеряемся.
Решил сегодня в Ируне не задерживаться, а сразу идти до Сан-Себастьяна, 23-25 километров, ночую уже там.
Штош, поехали. Сегодня вечером самолет через Абу-Даби в CDG, где буду завтра утром. Потом на вокза Монпарнас, как в прошлом году и также в Байонну поездом, оттуда местный поезд до Hendayе/Irun, где ночую и начинаю движение по Camino Norte, через Басконию, Кантабрию и Астурию, по меньшей мере до Сантандера или может быть, если покатит, то подальше, вплоть до Gijon или Oviedo. Затем смотрю чего там во Франции, на Via Podiensis, и еду туда. Фотографии будут по мере пути :)
Не получилось сделать рюкзак полегче, все те же 9,5 кг. Ну и ладно. Зато проверенный сет вещей.