Асторга

Добавить комментарий

Ну вот и Асторга, формальный конец «двух третей» пути и долгой расслабленной равнины Кастилии-и-Леона меж бесконечных пшеничных полей. За Асторгой дорога идет в гору, и в максимуме поднимается, казлось бы, до не так чтобы и эверестов, всего около 1300 метров, но, уверяю вас, это вполне себе нагрузка и придется попыхтеть. Пошли пыхтеть. А пока — к Асторге.

Вот это желтый кустарник, как удалось понять — дрок. Его дальше будет мнооого.

Кофе кон лече, пор фавор и пан чокола. %)
Утро пилигрима )

Как видите, примерно раз в неделю получается отдых или «облегченный день». 7 мая я стартовал, и вот так оно и пошло.

На пастбище для телят сделано мобильное укрытие от непогоды и ветра. Материал — стеклопластик, недорогая и эффективная забота.

269 (с половиной!) километров до финиша! Казалось бы — рукой подать! Но это будет участок по довольно гористой местности. Цифры после запятой такой видимо местный паломнический юмор, дальше будут расстояния и по два знака, и один раз даже три знака после запятой :)

Но вот, наконец, и город. Изначально это римский город Астурика Августа, основанный императором Августом на месте военного лагеря значительно более ранних времен. Римляне в Иберии еще с республиканских времен. Интересно, что в Испании есть провинция Астурия, но это совсем другое место, сильно севернее нашей Асторги, на берегу Атлантического океана и Бискайского залива.

По нашим меркам город совсем небольшой, менее 12 тысяч человек. Но при этом это крупнейший христианский центр, епископство в Асторге — одно из трех древнейших в Испании.
В самом городе есть и сохраняются римские следы.

В Асторге есть собор, и, как ни удивительно прозвучит, это город, связанный с именем Гауди. Мы привыкли что Гауди — это Барселона, и только. Однако нет, начинал он как архитектор именно здесь. Тут один из первых спроектированных им домов, так называемый «епископский дворец», так называемый он потому что епископы в нем никогда не жили, тем не менее дом этот стоит.

Город расположен террасами на подъеме, с отличным видом на долину, из которой в него входят паломники. Вот ясно видная на фото прямая дорога, вот примерно по ней, левее ее, идет паломнический путь, идущий вон с холмов на горизонте. Это как раз сегодняшний переход.

На последнем фото — городская ратуша (городка, напомню, на 10 тысяч населения) .
Кроме того, интересно, как меняется архитектурные особенности. Например в какой-то момент я обнаружил, что звонницы церквей в виде классической башни с колоколами, которые шли всю Кастилию, вдруг сменяются хорошо видимыми тут «стенами» с «оконными проемами» под колокола, и дальше церкви пойдут именно такие.

Собор в Асторге на мой вкус чересчур хаотичный и слишком «барочный», а не готический (как мы любим), хотя так-то он древний (начат в XV веке), просто в барочную эпоху сильно перестраивался, и там уж строители дали себе волю .

Во дворе альберга шикарные пионы.

От Леона до Асторги

Добавить комментарий

Штош. Идем дальше. Еще два дня пути. В Асторге заканчивается вторая треть Камино, согласно моему гайду, по которому я иду в смартфоне, я уже показывал его как-то тут. И за Асторгой начинаются подъемы, от которых на равнинах Кастилии-и-Леона успеваешь отвыкнуть, когда две недели топаешь себе по равнинам, гладким как стол, среди пшеничных полей. В Асторге же часто присоединяется довольно заметное число «новичков», которые идут Камино, но не «полного профиля», а только финальную его часть, так тоже можно конечно, но…

То, что к вашей сотне человек может внезапно добавиться еще столько же в чистых штанах (нет, реально, встречая человека смотришь на его обувь, чтобы понять «наш» он, или «чечако») стоит учитывать когда вы расчитываете ночлеги. Стоит продумывать это момент, особенно если вы идете «Франсез» и в самое пиковое время, то есть май-июнь и сентябрь. И вот, пожалуй, начиная с Асторги, я стал целенаправленно бронировать вперед на несколько дней себе койки. Это в целом несложно, повторюсь. Почти все альберги моего уровня, то есть private с ценой 15-20 евро за койку, имеют контакты в Whatsapp и мой гайд, о котором я уже не раз писал, позволял очень удобно кидать (даже с автопереводом на испанский!) запросы с датой, временем и желаемым числом мест. Так что чаще всего даже испанский не требовался. Бывало, что не отвечали, но в основном с Асторги у меня на 3-4 дня вперед были запланированные ночлеги. Я уже здраво понимал свои возможности и хорошо планировал следующие переходы, так что понимал где я окажусь в следуюшие 3-4 дня.

Также хорошим хинтом будет останавливаться не в узловых точках маршрута, а либо чуть ближе, либо чуть дальше того места, который указывает гайд как узловой, потому что чечако все будут идти по гайду, а вы, как опытный, уже будете знать, что не обязательно всем набиваться в один городок, когда в деревушке до или чуть после узлового города маршрута наверняка будут альберги. Также рекомендуют не проходить узловые точки, типа Асторги или Сарии, в субботу, когда оттуда стартует сильно больше народу по понятным причинам, многие идут в «поход выходного дня», начиная в субботу утром.

Это не вазовская «копейка», это ее оргинальный прототип, FIAT-124, вернее такая же, как ВАЗ-2101 «лицензионная копия», испанский SEAT-124. Машина, выпускавшаяся с 1968 по 1980 год.

Минутка того, что называется «лингвошокирующими» словами, ну уж как устоять от такой неблагостности. :)

Прасцици :)

Ну а пока, до Асторги, продолжаются равнины.

Но вон, впереди, уже показались горы, в которые после Асторги будем ползти, а за ними горная Галисия и Луго. А пока — последние равнины и красивые домики.

Идем мы как-то, смиренные пилигримы, бредем себе, и вдруг входим в принаряженный город. Прям словно бы для нас, но нет, тут какой-то местный праздник, и, видите, прямо сделали поле для конного рыцарского поединка, все всерьез!

Как обычно, это средневековая история, чтимая в городе (называется он Hospital de Orbigo, «Оспиталь» тут это как раз паломнический приют ордена Госпитальеров), про некоего рыцаря.
В 1434 году леонский рыцарь дон Суэро де Киньонес провёл турнир, на котором он или один из его спутников вызвал всех мужчин равного ранга, желающих перейти мост здесь, на турнир рыцарей, при этом Суэро держал этот мост во имя безответной любви. К 1434 году навык рыцарского поединка уже не был стандартной частью военной подготовки, но вызов воспринимался всерьёз. Поскольку 1434 год был «святым годом», движение по дороге Святого Иакова было значительным. Турнир длился с 11 июля по 9 августа, Дон Суэро и 9 его товарищей провели 166 из 700 запланированных поединков, и хотя цель была добиться 300 побед, к концу все они были слишком ранены, чтобы продолжать. Впрочем, дон Суэро, тоже раненый, позже отправился в Сантьяго-де-Компостеллу в собственное паломничество.
Эта история, хотя и произошла, как говорит легенда, в 1434 году, не была записана до 1588, и за эти годы, возможно, была несколько приукрашена и обросла красочными, но не обязательно достоверными подробностями.

В честь этой истории тут и проводится такой праздник. Город украшен очень эффектно. Ниже столб на том самом мосту, где, как я предполагаю, излагается эта история.

Наконец, где-то за этим городком сажусь перевести дух. На фото полюбившаяся мне Clara con lemon, местный испанский напиток, похожий на немецкий радлер, то есть пиво лагер со спрайтом. Только Clara con lemon это светлое пиво, примерно на треть стакана, и половина или две трети стакана это лимонад. По жаре, днем — самое то. В нем градусов как в квасе, от него не «развозит» вялость, как от пива на жаре и под нагрузкой, к тому же в канонический вариант положена какая-то закуска, пирожок, бутербродик, или хотя бы орешки. Так что я, распробовав это, дальше пил его часто. Подается оно тут повсюду, надо просто просить именно его, у бармена для этого обычно в холодильнике бутылка лимонада как раз для этого стоит. Ну и вино, понятно, уже за обедом-ужином, когда дошел и уже никуда до утра не надо.

Даты

Добавить комментарий

Тут в интернете вспомнили, что в одном из самых, для меня цепеняще-жутких рассказов Брэдбери «Будет ласковый дождь» происходит все 5 августа 2026 года.
«Удачи всем нам» (с) Blackadder

Город Леон и его собор

Добавить комментарий

В больших городах, особенно на второй половине пути, я бронировал ночлег через Booking. Одно дело ночлег в деревушке или маленьком городке, где все варианты альбергов обычно расположены вдоль главной улицы, по которой ты и идешь. Особенно если приходишь в числе первых, то, почти наверняка, найти где остановиться, у паломника проблем нет. Ну, допустим, в этом альберге все его 12 коек заняты уже, ну что-то есть в следующем. В городах сложнее, да и вообще народу там больше, не только паломников. Вот в Леоне я забронировался через Букинг, но оказалось, что место это, пусть и центральное, одновременно оказалось фактически в 15 метрах от главного местного тусовочного места, леонских «патриков» или «рубинштейна». Вдобавок ко всему случилась накануне какая-то футбольная победа, так что, ну-у… скажу что конечно беруши были, и от храпящих они помогали конечно, и помогут еще не раз, но вот от пиротехники и испанских футбольных фанатов — не очень. Так что ночь была… беспокойная. К тому же выяснилось, что внутренний дворик-колодец, в который выходили окна всех комнат нашего хостела оказался доступным с улицы, и там, ну-у… тоже праздновали.

Но давайте к собору.

В отличие от собора Бургоса, собор Леона показался гораздо более темным, не «мрачным», но — темным, и от этого очень эффектны были витражи. Кое-где я на фото «вытемняю» стараясь показать именно этот эффект, потому что на фото на «автомате» камера «светлит», и визуальный эффект темной громады нефа, пронизанного алым и синим светом витражей теряется.

Собор строился в течение XIII века (закончен в самом начале XIV в.). Как я уже рассказывал про соборы Франции, находится на месте более древнего романского собора X века, а некоторые достройки делались до XVIII века, так что сквозь один из образцов «испанской готики» местами прорастает барокко и неоклассицизм более поздних веков.

В 1135 году в соборе, предшествовавшем ныне сушествующему, но на этом месте, король Альфонсо VII короновался как король всей Испании. Но до полной реконкисты было еще далеко и она была завершена только в конце XV века при Изабелле и Фердинанде.

Второе место, достойное посещения — базилика св.Исидора, в нескольких кварталах от собора, королевская соборная церковь в романском стиле, один из лучших образцов романского храма в Испании.

При ней есть отличный музей. Тоже стоит того, чтобы зайти.

Церковь посвящена св. Исидору Севильскому, средневековому ученому, теологу, и, кроме прочего, как прото-«энциклопедист», он считается святым покровителем Интернета :) Он жил в VI-VII веке, служил как архиепископ иумер в Севилье, бывшей тогда под властью арабов-мавров, но останки были пересены в Леон и хранятся как раз тут. Известен как автор одного из первых «энциклопедических» трудов «обо всем», в средневековом понимании этого слова, 20-томной «Этимологии».

В XII веке тут также собирались «кортесы Леона», своеобразный «прото-парламент» Испании.

Как часто встречается в альбергах, посохи просят ставить у входа.

Наконец, на утро иду дальше.

Возле дворца короля Леона расположена очень симпатичная скульптура «отдыхающий паломник Камино Сантьяго»

Сам дворец, на который любуется паломник, он вот такой:

Подходим к Леону

Добавить комментарий

Самый конец мая, судя по датам на фото. 7 мая я стартовал из Сен-Жана, а теперь — 31 мая. Подходим к Леону, одному из исторических городов региона. Бургос уже был, Саагун был недавно, теперь вот Леон. Интересно, что официально столицы у Castilla y León нет. Административным центром считается Вальядолид. В состав этого региона входят Бургос, Паленсия и Леон на севере, и, ниже южнее, вне моего рассказа, Сория, Сеговия, Вальядолид, Саламанка, Самора и Авила. Это, наверное, одна из самых крупных и, исторически, самый важный регион Испании. Само название отсылает к двум объединенным королевствам, соответственно Кастилии и Леону, которые несколько раз в своей истории объединялись и делились, становясь наследственными владениями, пока, наконец, уже в XIII веке эти два королевства не оказались в руках у одного потомка, короля Фердинанда III, получившего Кастилию как наследство матери, а Леон — от отца. Считается что образование единого сильного королевства на севере Испании стало причиной начала Реконкисты, то есть отвоевания Испании у арабских династий на Юге.

А пока — идем.

«Хлеба — налево, хлеба — направо». Очень много маков, особенно по краям полей.

Как я уже писал, иду по практически безлюдным дорогам. Отчасти оттого, что выхожу рано и общий наш «пелотон» паломников этого дня я обогнал на пару часов, отчасти оттого, что вообще как-то людей тут в Испании немного. По дороге при этом ухоженные деревушки.

Как раз где-то тут на дороге с фото выше у меня через дорогу перебегало небольшая группа оленей.

На следующий день случился недлинный но интенсивный дождик. Сперва думал успею до ночлега, но приближался он слишком быстро. Зато в процессе красиво.

Накрыло, конечно, намочило, пришлось доставать плащ. Но ушло и просохло все также быстро, как пришло. Как я уже писал, с погодой конечно очень повезло, не всем так везет. Дождей было фактически три, за все полтора месяца похода.

Я уже писал как-то где-то ранее, что во второй половине пути Паломничества становится заме тно как эта своеобразная «река» вбирает в себя все больше и больше «притоков», и, хотя, наш «Камино Франсез», «Французский путь» это один, если не самый популярный, маршрут с глубокой древности, как минимум с XI-XII веков, во второй половине пути этот поток паломничества сузественно крепнет и расширяется, вбирая в себя присоединяющиеся к нему меньшие пути, так, например, «Арагонский путь» вливается во «Франсез» в Пуэнто-ла-Рейна, и таких «притоков» по пути становится все больше. Ну а деревни и городки, проходимые по дороге, как правило имеют центральной улицей Calle Camino или Calle Real, в том числе и просто потому, что сами эти городки возникли тут оттого, что веками тут шли паломники (которым надо было где-то остановиться на ночлег, поесть, купить чего-то, и так далее).

Спорили, ослы это или все же мулы, решили что все же рослые испанские ослы.

Обычный мой утренний завтрак за пару евро. Очень помогает утром собраться. Пока по равнине не так заметно, а как уже в последней трети начались галисийские горы, то хорошо поесть с утра оказывалось прямо очень важным.

Тарелка эта входила в обычный Menu Peregrino. Как я уже говорил, примерно на всем протяжении паломничества в деревушках вас накормят, по всему маршруту у вас будут Menu Peregrino, состоящего из двух-четырех вариантов первого блюда, трех-четырех вариантов второго, два-три десерта, плюс Vino o Aqua (вино или вода) где-то через пару недель вы выучите все возможные варианты блюд, поскольку они примерно одни и те же, а впереди еще месяц :-]

Но бывают и исключения. Вот, например, в одном из альбергов в городке где-то перед Леоном, на обед в Menu Peregrino, наряду с очень популярным тут Russian salad (загадка почему это так, я уже писал, я тут просматриваю историю со связью СССР с Испанией во времена после поражения Испанской революции и Франко, но уверенности нет) и какой-нибудь пастой, была вот такая тарелка. Оказалось, что альбергом владеет местная мясная лавка по соседству, и у него этого хамону, видимо, просто завались, как гуталину на гуталиновой фабрике, вот поэтому в обед за 6 евро тут вот такую роскошь, да со свежим хлебом, вам отвалят.

С вином по дороге тоже обычно все нормально, впрочем, бывает по-всякому, так однажды, было на столе вот такое:

Ну шо вам сказать. Название не обмануло, Порнада оно и есть, и оценка вполне справедливая :-]
Впрочем, к чести Испании, стоит сказать, что это скорее исключение, и даже просто вино из кувшина, наливаемое «на стол» было обычно пусть и не блестящее, но вполне годное к еде.

А тем временем подходим к Леону. О котором будет отдельный рассказ, тем более что там будет очень впечталивший готический собор.

Вход в Леон, как любой крупный город, довольно долгий, не очень удобный, через пригороды и предместья, но делать нечего. Ночлег у меня был почти в самом центре, почти у собора.

И, дойдя, поселившись и помывшись, я пошел к собору, разумеется.

А посуда вперед и вперед…

Добавить комментарий

Качество дороги постоянно меняется. Заведуют ими местные «хунты», муниципалитеты, иногда видно что прям с любовью. Идешь, бывало, а тут, раз, столики, скамеечки под деревьями, колонка с водой. Все для немудреного паломнического комфорта.

Про какие-то интересные места я писал еще «с дороги», что я там уж мог запостить с телефона. Незадолго до города Саагун (помните, я писал про него, крупный и важный в Средние века королевский город, соперничавший с Леоном и Бургосом за «столичность» и который в какой-то момент «потерялся в истории», так что сейчас это небольшой и довольно заштатный, хоть и милый городишко) паломники проходят символическую «середину паломничества», отмеченную специальным монументом, возле которого конечно все фотографируются.

А в Carrion de los Condés был наверное один из самых тепло вспоминаемых, наверное не только мной, альберг при монастыре сестер-августинок, о котором я тоже писал еще в мае.

Средняя часть Камино, идущая по равнинам Кастилии наверное самая «плоская» и легкая в плане подъемов и спусков. Наварра и Риоха уже пару недель как позади, а следующий, финальный подъем будет только в Галисии, на конечном этапе пути. Дорога паломника то идет паррально какой-нибудь дороге (дорога эта, конечно, лежит поверх старой паломнической дороги), но, в основном, проложена по полям.

Иногда конечно и на равнине случаются подъемы. Случается и попыхтеть, хотя, кажется снизу, всего какой-то холм.

На колокольнях церквей почти повсюду гнезда аистов.

Иногда проходим мимо вот таких, прям исторических паломнических пристанищ, этот даже, кажется, реально работающий, на 12 человек, но был посреди пути, так что не знаю что там внутри, просто вход.

Идем дальше. Бургос — Саагун — Леон

Добавить комментарий

Идем дальше. Выход из больших городов не так утомителен, как вход. Если выходить рано утром, как это делаю я, около 6 утра, то идешь про пустому городу, тут главное не пропускать отметки на пути, указывающие правильное направление на поворотах, и сверяться с треком на карте (у меня, напомню, есть трек на maps.me, очень полезная штука, не требующая интернета, сделанная и откомментированная опытным «паломником», в том числе с рекомендациями по альбергам). Так что раннее утро, утренние сумерки, еще до восхода. Тихо, никого на улицах, ни людей, ни машин. Обхожу собор, и двигаюсь из города. Тело отдохнувшее, зябко с утра (моряк не говорит «холодно», моряк говорит — «свежо»!), обычно так рано выходили единицы, и это удобно. Спокойно, без суеты. В больших городах можно найти кофе в барах по дороге (владельцы таких баров конечно знают о том, что паломники выходят пораньше и иногда уже открыты). Если нет — ничего, в следующем по дороге городке уже наверняка будет что-то работать. «Уно кофе кон лече, пор фавор!» Обычно там же есть бокадильо, это такой бутерброд с сыром или хамоном, и апельсиновый сок. Вот и сыт.

Как я уже написал в прошлом посте, после Бургоса уже отчетливо «входишь в режим».

И пошли поля-поля, дорога, деревушки по пути. «Buen Camino! — Gracias Senor!». День, еще день, еще.

Внезапно, буквально «посреди нигде», у небольшой деревушки видишь вот такого масштаба развалины.

Я уже в небольших «оперативных» постах, что я писал с дороги в мае, уже рассказывал. Это развалины церкви и монастыря ордена Антонитов, ордена Св. Антония, который был весьма значимым в Cредние века, и занимался главным образом помощью пострадавшим от «Огня Святого Антония«, ужасного заболевания, вызываемого отравлением спорыньей, паразитическим грибком, заражающим посевы ржи, главным образом, но и вообще зерновых. Грибок этот содержит сильный алкалоид, вызывающий галлюцинации, поражение нервной системы, вплоть до развития гангрен и трофических язв из-за нарушения кровообращения в конечностях.

Орден содержал госпиталь, а также значительные запасы чистого зерна, для помощи пострадавшим. Характерным выделяющим их знаком был крест в форме буквы Т (тау), видимый тут на некоторых фотографиях. Орден был, как видите по их зданиям, довольно богатым, но по мере того, как удалось разобраться в причинах эпидемий отравления, постепенно угасал, пока наконец не слился с мальтийским орденом уже в XVIII веке. Интересно, что последняя по времени вспышка «Огня св. Антония», эрготизма, была зарегистрирована еще даже в середине XX века во Франции (250 пострадавших, 4 умерших).

Но идем дальше.

Всю дорогу паломника сопровождают наши знакомые «желтые стрелочки». Иди по ним — не ошибешься. Не знаешь как быть, боишься не потерялся ли, не знаешь какую дорогу на перекрестке выбрать — не торопись, остановись, поищи глазами, обязательно найдешь где-нибудь в поле зрения желтую стрелку, указывающую правильный путь. Многие говорят про «инсайты», приходящие во время паломничества. Вот вам один из них :)

Есть люди, которые идут совсем налегке, я говорил, что за 6 евро ваш багаж тут можно отправить от одного места ночлега до другого на так называемом Donkey service. Он работает тут по всему маршруту паломничества. Привязываешь бирку, пишешь на ней адрес своего следующего ночлега, и его отвозят. Для местных небольшой полезный приработок, а для паломника — большая подмога. Впрочем, я свои 9 килограмм все же нес всю дорогу сам, а то неспортивно.

И вот, стартовав в 6 утра, к полудню проходишь свои положенные 20-25 километров, пора и отдыхать.

Символический промежуточный финиш первой трети. Бургос. Собор Бургоса

Добавить комментарий

В моем путеводителе и планнере, которым я пользовался всю дорогу, Бургос завершает символическую первую треть пути, 270 километров, за время которого паломник преодолевает не только сложный физически участок пути, через Пиренеи, а потом постепенный спуск на равнины Риохи и Кастилии, но и, прежде всего, побеждает свое собственное тело, немощь физическую и умственную, чтобы, наконец, втянуться в ежедневный 20-25-километровый переход на протяжении полутора месяцев пути.

И действительно, после Бургоса ощущается определенное облегчение. Ритм Камино затягивает, идти в тишине самого себя по дороге среди полей наконец в значительной мере перестает быть физически мучительно, как было до того, но также перестает быть и эмоционально скучно. Наконец ты идешь там, где и должен идти. Это почему-то в какой-то момент очень отчетливо осознается. В том числе поэтому я с определенным скепсисом отношусь к коротким вариантам, есть ведь возможность пройти и (относительно) недлинные Камино, например Португальский, Примитиво, или Инглес. Это такой «Камино для занятых», можно уложиться в пару недель. Это конечно лучше чем ничего, но есть ощущение, что что-то важное все же при этом теряется. Про испанцев, которые идут от Асторги или даже от Сарии, чтобы пройти положенные формально для зачета паломничества «сто километров пешком» я побухчу в свое время и в своем месте рассказа :)

Итак, Бургос и его собор.

У меня по плану был задуман в Бургосе день отдыха, тем более что собор стоил того, чтобы потратить на него утро, и посмотреть его с минимумом туристов (хинт: в собор, если вы идете не в маленькую часовенку, где собственно служат внутри собора (вход через западный, главный портал), и которая физически отделена, а в основное здание, то вход (с южного входа) платный, но если вы паломник на Камино, там вам скидка вдвое. Захватите свой креденсияль, впрочем, то ли вид мой был достаточно красноречив сам по себе, то ли они уж таких видят издалека, мне даже не понадобилось, выдали билетик как паломнику, без вопросов).

В соборе сравнительно недавно окончена реставрация, так что он очень светлый. Обычно же готические соборы темные просто от копоти и сажи (в ряде случаев, как собор Кельна, просто строились из темного камня), но «в оригинале», если брать их в том виде, в котором их видел их строитель-архитектор, и первые пару веков его прихожане, то он вовсе не был таким мрачным, или что там у нас обычно ассоциируется со словом «готичный». Знаю, что было немало бухтежа по поводу отмытости парижского Нотр-Дама, но, как я писал уже по его поводу в соответствующем месте, сам вопрос в каком виде и на какой момент многовековой истории восстанавливать такие значимые и «долгие» памятники вопрос всегда непростой. Так и в случае этого собора. Его постройка была начата в XIII веке, и, как это часто происходило в случае готических соборов, длилась до XVI, а что-то — даже до XVIII века (это как раз доступная с главного входа «богослужебная» часть храма, часовня Св. Феклы, построенная уже в барочном стиле XVII — XVIII веков).

На фото выше как раз «главный» вход, оставленный прихожанам, которые ходят в собор по непосредственной надобности, там у них ведутся положенные службы в часовне внутри храма. Но туристический вход для осмотра основного здания собора находится справа, с южной его стороны.

План собора и его макет:

На схеме и макете видно, как с веками классические формы готического собора во «французской» традиции «неф (16-15-17) — трансепт (13-15-2) — деамбулаторий (21) — главный фасад с башнями (30)» обрастают разнообразными пристройками, часовенками, зданиями и помещениями, словно корабль, обрастающий разнообразными «ракушками».

Многие особенности конструкции собора, и в особенности фасада, дают основания предполагать, что архитектор собора, по крайней мере автор первоначального плана был хорошо знаком с конструкцией собора в Реймсе, возможно принимал участие в его строительстве, но пока это только гипотеза. Все что мы о нем знаем, это то, что его возможно звали «мастер Иоганн из Шампани», умерший примерно в 1240 году, когда его сменяет второй архитектор, «мастер Энрике», проработавший над собором до своей смерти в 1277 году. Также нам известно, что «мастер Энрике» занимался и строительством собора в Леоне, о котором речь будет в свое время.

Внутри собора хорошо видно тот самый непрерывно «прорастающий» характер среденвековых соборов, делающий часто таким сложным процесс реставрации. Когда тут у нас — XIII век, а тут сквозь него вырос XVI, а то и более поздний. Сквозь готику растет барокко, а временами и более новые времена. Средневековый собор парадоксально для впервые с таким сталкивающегося, не «каменное здание» а скорее медленно растущее несколько веков «дерево», очень медленный, каменный, но при этом ощутимо «живой» организм. И какой именно нам восстанавливать? Изначальный план XIII века? Окончательное завершение строительства по первоначальному плану веке в XV? Или то, что в итоге построилось окончательно уже где-то в XVIII веке?

Частое изображение собаки в ногах на скульптуре саркофага — это аллегория верности, в данном случае — супруги Констебля Кастилии, похороненного в храме.

С юго-восточной стороны к собору был пристроен монастырь с большим клуатром, квадратным в плане закрытым двором с галереей по периметру, обязательный элемент любого европейского монастыря. Там сейчас находится музей всего, что накопилось в соборе за его историю.

В частности там выставляется «сундук Сида», весьма брутального вида.

Когда по музею ходил я, там была интересная экспозиция тканевых шпалер, то что у нас называется «гобелен» (я совсем недавно узнал, что «гобелен» это как «ксерокс», это была фамилия владельца большой фабрики в Париже, которая производила множество «гобеленов», и в ряде языков фамилия наиболее известного производителя перешла на объект, с ним связанный). В данном случае это подлинная позднесредневековая шпалера.

А это нотные книги. Крупно — чтобы было видно без очков конечно )

Погуляв по Бургосу и переночевав в очень неплохом таком хостеле, ранним утром двинулся дальше по моему пути. Впереди еще две трети пути.

Бургос

Добавить комментарий

Итак, Бургос. Про него будет два поста, в первом про Бургос вообще, и отдельно много фото из кафедрального собора Бургоса, это был мой первый готический собор, так что фоток будет много, кажется даже чересчур, ну, ничего, что-то может не стану постить. В общем с собора Бургоса родилась идея посмотреть готику, из чего получилась Франция, о которой я уже написал в блоге ранее.

Как я уже начал было писать, подход к Бургосу оказался довольно и неожиданно, долгий. С одной стороны, стоишь на гребне холмов, окружающих долину с городом с востока, и кажется — ну, вон он. Оказывается до него еще часа три как минимум пешкодралить. Сперва спускаешься с этих холмов, потом идешь по самой долине, обходишь аэропорт, потом начинается окраины города. И тут важно не соблазниться идти по городским кварталам, а держаться (местами неочевидно) левее, и идти по длинному городскому парку, который расположен по одному из берегов протекающей через город реки. И по этому парку вы, в зелени и покое спокойно дойдете практически до самого центра, куда вам и надо. Впрочем, навстречу вам попадется примерно сотня гуляющих в первой половине дня бургосцев, учтиво пожелающих Buen Camino. Однако это точно лучше, чем топать по городским окраинам.

Наконец, уже в самом конце можно выйти на улицу, идущую вдоль реки по ее правой от вас стороне.

И это вы уже совсем у цели. Еще минут 15-20 и вы достигаете исторического центра Бургоса.

Памятник Эль Сиду (El Sid), рыцарю Сиду Кампеадору, или Родриго Диасу де Вивару, национальному герою Испании, которого мы сегодня назвали бы, ну… «полевым командиром». Герой народных сказаний, литературный герой, и в целом такой воплотитель испанской рыцарской доблести, служивший по своему выбору то христианским королям, то мусульманским, и закончивший свой замысловатый путь правителем Валенсии. А родился он как раз тут, в Бургосе, здесь и похоронен в соборе.

В Бургосе я запланировал остаться на две ночи, отдохнуть, и не спеша посмотреть собор, а затем, рано утром третьего дня идти дальше. Такие сильно туристические объекты лучше всего смотреть максимально рано утром, по возможности сразу с открытия, это даст хотя бы полчаса-час тихого и сравнительно малолюдного времени, я этим правилом пользуюсь и оно никогда меня не подводит. Но так как паломник приходит в город уже по меньшей мере к полудню, пока привести себя в порядок, поселиться (обычно альберги селят с часу-двух), помыться, поесть что-то, уже вторая половина дня. Так что на самые видные места я планировал дополнительный день, он же день отдыха, в среднем раз в 7-10 дней. Впрочем, в последней трети я стал беспокоиться по срокам и «поднажал», как я уже говорил, у меня было по моим расчетам, всего дня 4 запаса, и я беспокоился насчет возможной непогоды или травм. Но в последней трети пути у меня уже форма была такая, что я уже шел почти без остановок на отдых, оставив дополнительные три дня на сам Сантьяго. Итак, собор Бургоса снаружи.

Завтра пост с основными фото уже собора.

Две недели пути, подходим к Бургосу.

Добавить комментарий

Стартовал я 7 мая, а у этих фото дата съемки 20-21 мая. Так что примерно вторая неделя пути. Подходим к Бургосу, главному городу на пути и в прошлом столице Кастилии.

Но пока это городки по дороге и сама дорога.

Много красивых граффити на тему Камино, снимаю правда не все.

Постепенно уменьшаются цифры на «верстовых столбах» Камино, указывающих расстояние до Сантьяго.

Еще немного о альбергах. В целом я не жил в самых «нижних» по цене вариантах, говорят временами там это может быть выданный матрас и угол на полу в, например, спортзале школы. А иногда альберг бывает почти гостиничного типа номер на 3-4 человека в комнате. Вот это, например, на фото любопытный вариант. Солидная гостиница, у которой есть на территории отдельный корпус, отведенный под альберге для паломников. Довольно неплохой вариант, когда содержанием его занимаются люди, понимающие в этом толк, обычно это всегда идет месту на пользу. Пришел поселяться рано (устроил себе облегченный, укороченный переход в тот день, так как дальше предстоял довольно тяжелый участок с подъемом), поэтому был первым. При этом обычно можно выбрать любое понравившееся место, так что выбрал в уголке у окна.

На следующий день предстояло подниматься вверх на довольно холмистый участок, и почти впервые на пути после Наварры пошел лес.

Наконец забрались наверх, отсюда уже спуск к Бургосу.

В цитате написано: «С тех пор как паломник покорил горы Наварры в Бургете и (он) увидел бескрайние поля Испании, ему не доводилось любоваться более прекрасным видом, чем этот.»

Действительно, вниз с этого места уже видна долина с городом Бургос на горизонте, цель нашего сегодняшнего перехода.

Но подход через долину к Бургосу оказался довольно долгий. Несмотря на то, что, визуально, до города кажется рукой подать, идти до него оказалось несколько часов и до цели я добрался уже после полудня.