Ну, двинулись. Долетел через Абу-Даби до Парижа, привычным уже маршрутом RER из аэропорта до бульвара Монпарнас, до вокзала Монпарнас, дальше TGV до Байонны, вернее до городка Hendaye (Андай), где за речкой уже Испания, город Irun. Вернее не Испания, а «Страна Басков», Баскония, в составе Испании. Ну вот как в прошлом году была Наварра, тоже территория преимущественно баскская.
Вот за речкой уже Испания.
И уже попадаются знакомые. Ну здравствуйте, теперь не потеряемся.
Решил сегодня в Ируне не задерживаться, а сразу идти до Сан-Себастьяна, 23-25 километров, ночую уже там.
Штош, поехали. Сегодня вечером самолет через Абу-Даби в CDG, где буду завтра утром. Потом на вокза Монпарнас, как в прошлом году и также в Байонну поездом, оттуда местный поезд до Hendayе/Irun, где ночую и начинаю движение по Camino Norte, через Басконию, Кантабрию и Астурию, по меньшей мере до Сантандера или может быть, если покатит, то подальше, вплоть до Gijon или Oviedo. Затем смотрю чего там во Франции, на Via Podiensis, и еду туда. Фотографии будут по мере пути :)
Не получилось сделать рюкзак полегче, все те же 9,5 кг. Ну и ладно. Зато проверенный сет вещей.
Там много разного, но для затравки только один момент, который хорошо характеризует я бы даже сказал в чем-то мировоззренческую разницу между нами.
В «западном стиле» вождения, с самого начала нас приучают контролировать всю окружность нашего присутствия на дороге. Впереди — глазами, сзади — зеркала. Прежде чем перестроиться — посмотри в зеркало, нет ли помехи справа, слева, в «мертвой зоне». Перестроение — это твоя зона ответственности вокруг тебя.
У тайского водителя все не так. Подразумеваемая (и принимаемая водительским сообществом) зона ответственности — сектор впереди в поле его зрения. В нем он будет внимателен, предусмотрителен, даже учтив. В этом секторе в 90-120 градусов вперед уровень его внимания будет очень высок. Что происходи за ним — зона ответственности тех, у кого он в их таком секторе находится. Он может внезапно перестроиться, не глядя даже в зеркало, резко сманеврировать (в том числе чтобы уступить кому-то спереди), и делать прочие действия, ставящие в тупик человека, не привыкшего к такому подходу.
В прошлом году так на совершенно пустой дороге мне под колеса перестроился при обгоне тайский дедушка на мопедке. Буквально в момент, когда мое переднее колесо поравнялось с его задним, он решил резко перестроиться мне под колеса, не глядя на то, что я его обгоняю сзади. Ну, удачно разложились, чо. К счастью без травм.
Некоторые модники тут и вовсе снимают зеркала, потому что, а чо они. Или ставят моднявые «капельки», в которые и так-то ничего не видно, что там в движении. А в Индии, помнится, зеркала заднего вида были важны для любования водителя собой и его новой прической.
Итак, несколько слов про то, куда я намерен использовать свою убервизу в этом году. Изначальный план был прилететь в середине мая во Францию и пройти Via Podiensis, французскую часть паломнического пути Camino Santiago, которая начинается из Le Puy-en-Venlay, в сотне километров к юго-западу от Лиона, и идет наискосок через Овернь, Аквитанию и Окситанию к Пиренеям, проходит ~750 км. и заканчивается там, где я в прошлом год начал, в Saint-Jean Pied-de-Port.
Отличный план, надежный как швейцарские часы, но когда я уже в апреле начал как следует исследовать тему, натолкнулся на дружное «В мае? Да там толпы! На май люди места по дороге в gîte (так называются во Франции альберги, ночлеги для паломников) за полгода бронируют! Там в мае подряд несколько длинных выходных, и народу прям мноого!»
Читал я это несколько легкомысленно, с мыслью: «Ну вот про Camino Frances писали точно то же самое, и чо? А ничо!» Но когда стал исследовать тему углубленно, ситуация стала мрачнеть. Во-первых, весь путь идет по сугубо деревенской Франции. Само по себе это даже здорово, но проблема в том, что «gîte» («жит») тут называются места, ну, например с 5 койками. В лучшем случае с 15. И это в начале маршрута, где людей обычно больше всего! Я помню альберг в Ронсевале, на 190 человек, и то там без бронирования к 2 часам дня места кончились! А тут — вот так. Причем, допустим, ты пришел, прошел по гористой местности 25 километров, и обнаруживаешь, что «мест нет». В смысле вообще нет, ни в одном из двух житов деревни. И тебе говорят: «А иди, мил человек, дальше, там в следующей деревне чото было. Деревня та — километрах в 10. Нет, ближе нет ничего.» Ближайшее — там, и нет гарантии, что пройдя по горам еще 10 километров, там места будут.
Вот, специально сделал скриншот, красным выделены мои этапы, Сог (Saugues) это второй день пути, и ни до него, ни после него ни одной деревни с ночлегом. А это один из самых физически трудных участков, с горами. И следующая деревенька, Le Falzet, в которой есть ночлег и магазин — в 10 км от Сога, и дорога там — серпантин, то есть ничосебе так подъем.
Причем, французская особенность, там житы с ужином, само по себе это мило (да и просто нет там ничего кроме житов, ну вот реально деревня на 15-20 домов, то есть никакого бара или брассери может просто не быть), и они хотят бронирования заранее, «потому что нам надо знать на сколько человек готовить». При этом бронирование там предполагает звонок голосом. Отличной возможности, которой я пользовался в приложении Wise Piligrim в прошлом году, когда в приложении можно сразу на контактный номер альберга написать сообщение с запросом места, и он отправится в Whatsapp, с переводом, тут почти нет. Ну то есть номер — есть, а в Whatsapp его — нет. Редко-редко когда есть такое, ну, на первой четверти пути, как я посмотрел, есть ну дайбох один из пяти номеров есть в Whatsapp. А это — Франция, и тут, как вы понимаете, во французской деревне, шансы что вас поймут на английском примерно такие же, как то, что вас поймут на русском.
В общем, стрелка измерителя рискового безумия устойчиво забралась в красный сектор, и я решил, как минимум, перенести этот маршрут на вторую половину июня, когда, опять же, по словам опытных, поток спадает.
В итоге, за две недели до старта, с собранным рюкзаком, визой и билетом, я все еще не понимал куда и как я иду. Шарман!
Поэтому у меня родились планы Б и Ц. Первый, основной, что я иду частично, не до конца, примерно 300-350 километров Camino Norte, стартующий чуть севернее моего прошлогоднего (на карте это Памплона-Бургос-Леон), и идущий по побережью Бискайского залива Атлантики, от Irun/Hendaye до, предварительно, Santander, может подальше,как покатит. Иду без спешки. Маршрут гораздо менее людный в мае, может быть дождлив и ветреннен, все же Атлантика справа всю дорогу и горы слева. Но там все понятно, и это уже знакомый мне Camino просто по иному пути, километров на 200 севернее, по совсем другой Испании, Баскония, Астурия.
Второй — на случай если там прямо сильно задождит, ехать на еще один паломнический маршрут, Via Francigena, который ведет от аббатства в Кентербери до Рима, на его итальянскую часть, предположительно от Пьяченцы или Лукки через Сиену вниз, в сторону Рима до Акуапенденте, по левой стороне «сапога». Там сравнительно меньше народу, очень красиво, с итальянским чуть проще как с языком, как я понял еще в прошлые разы, но там сравнительно мало мест ночлега, и дневные переходы часто безальтернативные. Ну то есть вот ночлег, а следующий будет через 28 километров, либо отель за 250 евро.
Это тоже примерно 350-400 километров и недели две-три.
После — смотреть на ситуацию во Франции и все равно очень хочется на изначальный маршрут «по французской деревне». Может что-то придумаю за это время как там быть.
Бангкок конечно какой-то совершенно особенный. Особенно если гулять не спеша, и по сторонам смотреть. Я тут уже как-то писал, про «разницу между Сингапуром и Бангкоком». Кстати в Сингапуре, если поискать, тоже есть места, увидев которые ни за что не догадаешься, где ты в данный момент находишься. И это одна из причин, отчего я люблю Азию. Она всегда «ломает шаблон».
Так вот. Недавно ездил одним днем, как я думал, из Паттайи, где я сейчас, в Бангкок, в визовый центр, забрать паспорт с визой. Увидел уведомление о прибытии паспорта из консульства поздно. Пока собрался, пока приехал на автобусную станцию, автобусы были полные, ждал. Тем временем подоспел вечер, вечерние пробки в Бангкоке… В общем ехал не 2 часа, а почти 3, и к закрытию визового центра не успел. Решил, ну, что, не беда, переночую, завтра с утра заберу и вернусь утренним автобусом.
Так как визовый центр на Саторне, то и остановился там, есть там у них Ibis на Саторне, вполне себе топ за свои деньги. Саторн сам по себе район любопытный. Он, с одной стороны, бизнес-дистрикт, по Саторну и улице Рамы IV там прям дорогобахато, офисные небоскребы, штаб-квартиры, посольства, дорогие кондо. Прям шыкарно все.
Но стоит отойти пару кварталов от магистральных проспектов Саторна, как становится видно, что район старый, исторический. Ну то есть идешь по узенькой улочке без тротуаров, и вдруг проходишь мимо небольшой городской виллы, по виду первой трети XX века постройки, стоящей в глубине сада, занимающего, площадь доброго квартала. При этом вокруг — вполне себе мубан, такая типичная бангкокская «городская деревня».
К моему «Ибису» идти с Рамы IV, от метро Lumpini,там как раз в пролом году открыли мегапафосный центр One Bangkok, жилой комплекс башен, над моллом этажей в 5, ну очень все современно и богато. Сворачиваем в проулочек, идем метров 300, и вот он, Ибис. Напротив еще отели, подороже, модный бранч-хауз наискосок через улочку, в общем вполне себе такое. Я тут и жил и ходил, но как-то не обращал внимания, что буквально в стену с Ибисом там есть тайский, даже не знаю, как это охарактеризовать, «городской ресорт» что ли. В общем — гостиница, состоящая из отдельных маленьких домиков на общей территории. Называется, судя по гуглокартам «La Ngam Du Phil Hotel«, что, подозреваю, не значит ничего, потому что «La Ngam Du Phil» это название самой этой улицы. Абсолютно тайская. Судя по отзывам на гуглокарте держит ее тайская бабушка, инострацев не селят (дело, подозреваю, не в какой-то неприязни к фарангам лично, а либо лицензии нет, либо не хотят заниматься нашей регистрацией в иммигрейшне, которая нужна для иностранцев при заселении), вывеска на тайском только. Но кто пробивался, говорят — ну, «бедненько, но чистенько». Отдельные домики вместо комнат. Не смотрите на фото комнат в отзывах на Гугле, это фото комнат в соседнем Ибисе почему-то туда привязались.
Это вот вид на нее сверху из окна моей комнаты в Ибисе.
И это вот — на Саторне, в стену от Ибиса и через дорогу от дорогих отелей, в 300 метрах от One Bangkok.
Это — вход такой.
Будь я не такой размеренный, как сейчас, а типа таким как я был в 2008-м, обязательно бы пролез посмотреть. Помню в чем-то таком ночевал где-то в Чумпоне, когда с юга на мотоцикле ехал.
Но теперь живу, вишь, как барин, в Ибисе, с завтраком.
К новому походу подавался на новую французскую визу. Подавался в череду праздников, сначала тайский праздничный «день династии Чакри», потом Сонгкран, три дня. Так что визу делали чуть дольше, чем в прошлый раз, зато дали мульти и сразу до ноября (!!). Это, напомню, после двух полученных и откатанных в прошлом году «коротких» виз во Францию. Вот дали бы уже на три года, но нет же, «не можно«. Почему — я говорил, виза моя тут — на год, формально нельзя делать визу на срок, больший чем срок пребывания в «не своей» стране, потому что сделают на три, а через год я новую почему-то не получу, и куда я вернусь? Дурость конечно, но «сед лекс». Понимаю, штош.
Ну, гуляй рванина, до 17 ноября, но не более 90 дней за каждые 180. :-|
Итак, последний день Камино по пути Камино Франсез, начатого 7 мая и оконченного 16 июня 2025 года. Последняя ночевка в 20 километрах от финиша, в городке O Pedrouzo. Поднялись утром, и в дорогу. Путь сперва по лесу, потом вышел на более «освоенные» участки. Обходим аэропорт, и в городке Monte del Gozo, с которого дорога со склона холма спускается к городу, паломники впервые видят шпили собора Сантьяго. Видно их и сейчас, хотя, конечно, сегодняшний город гораздо плотнее застроен, тем не менее исторический центр сохранен без высоких зданий.
Получаем последние штампики в наш креденсьяль. Гайд рекомендует на последней сотне километров ставить по два штампа в день. Ну, так как их ставит не только альберг, а буквально всюду, включая кафе, церкви и просто посты волонтеров, добиваю последние свободные места.
Потом начинается долгий путь через окраинные районы с автомобильными развязками (конечно всюду есть пешеходные мостики, следуйте все тем же желтым стрелкам), а потом дорога через город к центру.
И вот, наконец — цель.
На площади перед собором постепенно подходят все новые и новые люди. Идут они с самого утра, не все же ночевали в одном месте, не все идут с одной скоростью, люди обнимаются, сидят и лежат на камнях площади в тени здания городского совета Сантьяго, напротив собора, селфятся, фотографируют друг друга.
К вечеру, когда дойдут все, финиширующие в это день (плюс многие остаются еще на несколько дней, как я) тут будет очень много народу. Весь день тут очень приподнятая и позитивная атмосфера. Я останавливался практически «за углом», и так как до моего самолета из Мадрида было еще три дня (я оставлял их на неппредвиденные задержки к счастью я полностью уложился в график), я провел их как раз тут. Видео, опять же, можно открыть в большой размер.
В соборе служат 4 мессы в день, ежедневно, причем и в главном алтаре и в двух боковых приделах. И днем, особенно на мессе в 12 дня и вечером в 7 вечера может быть что мест внутри просто физически нет. Дневные службы очень людные и шумные. На мой взгляд, самое лучшее время — это утренняя месса в 7:30. В отличие от пилигримских месс (9:30, 12:00 и 19:00) это меньше «шоу», народа немного, и это все тот, кому «надо», а не «поглазеть». Вход не с главного фасада, там сейчас музей, а с правого портала. Если хотите все же на дневную мессу — идти стоит на полчаса раньше, пока длинная очередь всех желающих пройдет внутрь.
После мессы можно слева от главного алтаря пройти в крипту, где находится (вы не забыли по какой причине мы тут вообще оказались?) гроб с мощами апостола Иакова. Днем там очередь в затылок, а утром можно спокойно войти и даже постоять внутри крипты.
Пришел на утреннюю мессу. Сел тихонько на скамейку, сижу, жду начала. Утром человек может 30 всего собралось. Проходит священник, обращается ко мне на испанском. Я, грю, «инглес», он улыбается, разводит руками, идет дальше. Наконец находит какого-то парня-испанца в соседнем ряду. Позже выясняется. В ходе мессы прихожанин выходит к кафедре и читает, лицом к собравшимся, положенную главу из Св. Писания по книге, как часть ритуала мессы. Ну, вот, для этого приглашают кого-то из пришедших. И вот, норм так, можно пойти, прочесть с амвона в кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостеллы какое-нибудь «Послание к Тимофею», на весь честной народ. Было бы здорово, но, увы, только по-испански.
Собор очень красивый, это хоть и смешение стилей, но смотрится на удивление сильно и целостно. Начато строительство в романском стиле в 1075 и основное здание окончено в 1211, затем достраивалось и ремонтировалось в XVI и XVIII веках, так что тут и романский, и готика, и барокко, сплавленное вместе в очень удачном, на мой взгляд, синтезе.
На фото это вчером, после мессы в 7 вечера, на выходе ребята корейцы постучали в свои корейские барабаны, а потом попели, в том числе разную христианскую гимновую классику. Про то, что на паломничестве было ну очень много корейцев я уже ранее рассказывал.
Вообще исторический центр Сантьяго-де-Компостелла очень хорош погулять. Он очень целостен, многочисленные церкви в отличном состоянии и видно что средства содержать все это у города есть. Допоздна по улицам слоняется толпа народу, ведь кроме нашего «Французского пути» сюда сходится еще несколько, с разных направлений, это не считая собственно нормальных туристов.
Так как жил я у собора и площади Praza do Obradoiro, перед его фасадом и ратушей, то, гуляя в разное время суток и фотографируя получил целую серию «Собор Сантьяго в разное время дня»
Последнее фото — это раннее утро, 7 утра, площадь еще пуста, как раз иду на мессу, после которой город внезапно накрыл туман. Буквально за пару часов пришла жара, создавшая вот такой живописный густой туман (фото ниже)
Просто фото с шатания по городу, завтраков, обедов и прочих преданий радостям плоти.
Ну и, конечно, собственно итог: Компостелла-то!
«Компостеллой» называется документ, выдаваемый в паломническом центре (чуть дальше и правее, если стоять к фасаду собора спиной), куда надо прийти, подать строгой тетушке свой креденсияль, она посчитает все твои штампы, проверит все дни, подписанные у штампов, и, за небольшую мзду, выдаст тебе красивую бумагу, на которой написано, что, мол, Dominum Romanum прошел, как честный паломник, свой путь, о чем, такого-то числа Anno Domini сей документ составлен и в принтер отправлен.
Есть также сертификат пройденных километров, оных число, имеющий ум да сочтет, 779.
Вот такие дела.
У меня остался один пост — постскриптум. Дело в том, что, если бы у меня было не три, а хотя бы 5-6 дней, то есть еще небольшой, но интересный прибавочек к каноническому «пути Иакова». Испокон веку, после финиша собственно паломничества, паломники шли еще немного дальше, и выходили на берег Атлантического океана, в месте, называемом мыс Финистерре, «конец Земли». Это еще 2-3 дневных перехода, которые я оставлю на другой раз. А до Финистерре я доехал автобусом, эти фото я уже показывал, покажу и расскажу еще раз, чтобы уж завершить эту мою длинную, надеюсь не последнюю в этом блоге серию.
Коль хорошо сыграли мы, так вы похлопайте / И проводите добрым нас напутствием
Городок на 3000 человек носит весьма пышное имя «Дворец Короля». Самое интересное, это какого именно короля. Ну, типа, в Испании королей хватало, почему бы не быть такому городу. Но, во-первых, никаких следов собственно «паласа» тут нет, любопытство приводит к статье в википедии, в котором говорится, что «король» этот — визиготский король Витиза, правивший в разгар «темных веков», в самом начале VIII века нашей эры. И вот поди ж ты, имя с тех пор, хотя ни дворца, ни самих визиготов уж давно и след истаял. Статья, посвященная истории города в упомянутой Википедии заканчивается событиями 1467 года, что, в общем, много говорит само по себе об этом месте.
Помните, я довольно много упоминал о пустынных городках, через которые приходится проходит на Камино. И вот пример данных по населению, в данном случае в Палас де Рей, но также и других, упомянутых ранее в блоге мест:
Как видите, да, конечно, люди, покидающие небольшие городки, очевидно, перебираются в крупные, но даже и Мадрид, пусть и не падает численностью как Асторга, Самос или Палас де Рей, но как бы и тоже не слишком растет. Такие вот не слишком веселые дела.
И поскольку собственно про городочек, ставший темой поста, сказать собственно больше нечего, расскажу про несколько дней преследовавшую меня загадку. Войдя в Галисию, я постоянно стал в деревушках видеть вот такие сооружения:
Размышлять, пока идешь пешком — самое милое дело, так что я несколько дней пытался своими силами догадаться, что же это такое. Первая гипотеза была что это какая-то вентиляция (штуки эти, как видно, решетчатые, с явно видимыми просветами и пустые (как выяснилось позже — пока) внутри. Но гипотеза, что это какие-то древние «кондиционеры» для домов пришлось отмести. У некоторых таких штук не было явно никакого намека на что-то их с чем-то соединяющих, ни, подчас, домов рядом. Потом был вариант, что это может быть такие сушилки для чего-то, может одежды? Места тут сырые и явно дождливые. Тоже близко, но не совсем. Гадал я пока, наконец, не обнаружил, как раз в Палас де Рей, непустой такой. И это оказался — та-дам! характерный галисийский амбар для кукурузы! Как выяснилось, уже позже, кукуруза, появившаяся в здешних местах, понятно, уже в послеколумбовое время, быстро зарекомендовала себя как урожайная культура, однако в пищу собственно люди ее не употребляли, а использовали исключительно на корм скоту и птице (а также платили ей налог), поэтому для сохранения и высушивания кукурузы прямо на початках, и при этом чтобы защитить ее от грызунов, стали делать вот такие «сушилки-амбары».
А еще один иностранный species в Галисии угадать тоже довольно сложно. Встретить такое было неожиданно. Это — эвкалипты!
Их стали сажать, завезя из Австралии в XIX веке, предполагалось, что быстро растущая древесина пойдет в строительство, однако что-то пошло не так, и эвкалипты, прижившись, будучи гораздо быстрее растущими и высокими деревьями, стали вытеснять из лесов знаменитые галисийские буки и дубы. Вдобавок выяснилось, что пропитанные эфирными маслами, высоченные деревья-спички с голыми стволами и горят как спички, буквально. Так что сейчас с ними, как с инвазивным видом, пытаются бороться силами общественности, в добавок практически единственное на что оказались годны эвкалипты — это целлюлоза для сравнительно низкокачественной бумаги.
В Палас де Рей я останавливался в альберге, который держит итальянец Марчелло (выглядит он буквально двойником Лорда Вариса из Игры Престолов, не знаю как часто ему это говорят, полагаю достаточно часто). Одна из примечательностей альберга, что он за пожертвованный евро ставит в паломнический креденсияль вот такую шикарную печать:
Производится целое священнодействие, на свечке плавится палочка «сургуча», затем оттискивается металический штемпель с тиснением поверх шелковой ленточки с «Крестом Сантьяго», подкрашивается специальным фломастером, в общем — красота!
В одном из городков сфотографировал такую карту Испании с рельефом и начерченными разными цветами линиями разных Камино. Мы сейчас уже почти у цели, у левого северного края ее, куда все линии сходятся к Сантьяго-де-Компостелла.
Постепенно горы заканчиваются, мы спускаемся в долину, и до Сантьяго-де-Компостелла, нашей цели, остается совсем немного.
Паломнические граффити иногда встречаются весьма забавные. «Вызови такси» говорит нам змей-искуситель.
В остальном же — все в порядке, цель близка, что только добавляет сил. Не голодаем. :)
Ну вот добрались мы наконец и до Сарии. Тут не обойтись без бухтения. Щас. Помните анекдот, про то как мужик устроился на работу в пожарную часть, пожарным. И на вопрос: «Ну как тебе?» отвечал, что так-то — все просто здорово, коллектив дружный, соцпакет богатый, от дома недалеко, платят вовремя, форму выдали, ну просто отлично все, «Но как пожар — так хоть увольняйся!»
Вот, в общем, с моим паломничеством что-то похожее. Все просто отлично, вот только если бы было возможно без последних ста километров!
Дело в том, что, как я уже писал, для «зачета» нужно пройти как минимум последние сто километров пешком. Поэтому испанцы ходят именно эти сто километров. И вот идешь ты из этого своего Сен-Жана. Через Пиренеи, Ронсеваль, Наварру, Риоху, Кастилию, семь сотен километров, идешь полтора месяца почти, каждый день. Уже знаешь всех своих коллег по путешествию, здороваешься с ними каждое утро, обгоняешь, желаешь «Буэн камино», встречаешься у водяных колонок, каждый день примерно с одной и то же компанией поселяешься в одни и те же альберги. Знаешь, что вон тот мужик — храпит. Лучше посмотреть куда он селится и ночевать в другом месте;) Этот — интересно рассказывает. Тот — идет уже в седьмой раз. Эти девушки — из Кореи. Эта пара пожилых французов — не говорят на английском, но веселые. В общем идешь в компании, и вся ваша дневная компания человек, ну, допустим, 70.
И вдруг, в Сарии, к вам добавляется еще человек 500! Школьники какие-нибудь! И пипец! Все альберги впереди будут битком теперь. Последние сто километров, это примерно 5 дней пути, это передвижной шумный цирк с конями. В общем, «хоть увольняйся», да помоги нам святой Христофор!
И начинается все это как раз в Сарии, это город в десятке километров от отметки «100 километров до Сантьяго-де-Компостелла». Я вот всю дорогу удивлялся, идем самой пестрой толпой. Франция, США, Германия, Италия, Корея, Тайвань! А испанцы-то где? И вот в Сарии ответ нашелся. :-}
По дороге на всех подходящих и, иногда, неподходящих плоскостях паломники оставляют разнообразные граффити. Видел надпись с явно произнесенным упреком: «Иисус шел не из Сарии«.
Ну, штош, смирим свою гордыню, умалимся, да и пойдем смиренные паломники, призывая в сердце терпение и кротость. Она нам пригодится эти последние 5 дней до Сантьяго!
Ну а пока — идем.
Интересно, что в Галисии не только поменялись церкви (помните, я упоминал, что как-то одномоментно исчезли звонницы башнями и заменились на звонницы-стенки с «проемами»), но и резко поменялись кладбища. На равнинах кладбища деревенек, через которые мы шли, были почти всегда «римского» типа. То есть где-то на дороге, выходящей из деревни, недалеко, но явно вне деревни, вдоль дороги будет кладбище, обычно обнесенное невысокой стеной. Классический римский некрополь. Не так в деревнях Галисии. Тут кладбище обычно окружает церковь, расположенную в середине деревни. И так как что-то это мне все отдаленно напомнило, я полез, когда писал этот текст, в интернет, ну и что, ну, да, это типичная кельтская форма кладбища. Можно было догадаться.
Если в Кастилии были зерновые поля, то тут — «животноводство». От этого тут и людей визуально побольше. Корову-то просто так на четыре месяца на поле не выгонишь, надо следить за ними. Оттого и погрязнее, и навоз, и люди в деревнях более «на виду», в отличие от «пустых» деревень Кастилии и Риохи.
Идем через один из немногих дождливых дней на маршруте.
А это уже в Сарии, забавная машинка :)
Типичная дорога паломнического пути в Галисии:
И вот, наконец, самый фотографируемый столб на Камино!
Портомарин — первый городок на пути после Сарии. Первый раз за почти полтора месяца я не нашел койку в альбергах! Почему — выше. Пришлось накануне бронировать комнату в отельчике. Ну, что же, выспался как следует, на чистом, помылся, тоже дело.
