Архив за месяц: Март 2020

Зол на Kiwi

Был злой-злой, сейчас угостился кружечкой flat white и не такой уже злой, просто скажу: будьте внимательны, покупая билеты через интернет-агента, и не пользуйтесь kiwi.com.

Лечу я тут из Сантьяго в Байрес, рейс KLM (дальше в Амстердам), компания в скайтиме, я типа gold member, казалось бы, что лучше. Ищу билет, две недели назад, нахожу, он есть у KLM, и примерно на тысячу дешевле у агента kiwi.com. Такое не в России бывает, авиакомпания иногда сливает билеты в агента дешевле, чем продает у себя. Через kiwi.com я не покупал еще (хотя у других агентов — да, все ОК обычно). Посмотрел, ну, в рекламе они мелькают, приложение есть, удобное, красивое, домен, опять же, осмысленный четырехзнак, отвалили они за него под миллион, не менее.

Купил. Ну, не могу сказать, что я не ждал засады. Все же с ходом жизни в интернете и в России все же обостряется эта группа седалищных нервов, ответственная за бдительность и настороженность. Первый был мой факап. Я, случайно, купил билет не на ту дату. «ОК, все прекрасно, » — сказал kiwi, — «мы бронируем, ожидайте». И это «ожидайте» висело сутки. Висит себе и висит. За эти сутки я обнаружил факап с датами, и нажал cancel. Хотя билет и невозвратный, но ведь он так и не был забронирован? Через сутки kiwi сказал, «ой, у нас чото не получилось, мы отменяем заказ. Тем более у вас тут cancel». Странно это прозвучало, но пусть, главное денег не списалось.

Не могу сказать, что меня такое поведение не насторожило. Насторожило. Но все же билет дешевле был существенно, и со включенным багажом (а на сайте KLM включение багажа сразу существенно удорожало перелет), поэтому я решил рискнуть и дать им шанс еще раз.

Снова делаю заказ, теперь билет выписывается, приходит confirmation, код бронирования, все зелененькое всюду, еще и деньги списываются, все что положено. В приложении Confirmed, есть код бронирования, нет только возможности зарегистрироваться. Тут я слегка затревожился, потому что приложение приложением, и несмотря на то, что приложение обещает зарегистрировать пассажира и прислать посадочный на емэйл, я все же олдскул и люблю ехать в аэропорт уже с посадочным, тем более у меня еще багаж.

Приезжаю я в аэропорт Сантьяго, опять же, по привычке, на час раньше, чем можно было бы, и обнаруживаю там, что нету моего билета, вообще нет. Что, якобы, платеж отклонен, билета нет, и все. Что у меня на руках confirmation code, что нигде ни слова про проблемы, что boarding pass will be ready и все такое, это все совершенно неважно — билета НЕТ. KLMовский чувак в будке включает рожу кирпичом, и говорит, что это, мол, не его проблема, что вы покупали у агента, вот где билет выписывали туда и идите с агентом и говорите, а у нас нет ничего для вас. Но можем продать вам еще один билет, хаха.

К чести KLMовского чувака надо сказать, что он все же распечатал мне страничку с описанием проблемы, и контактом по емэйлу (потому что, как вы уже начали догадываться, телефон в США, указанный в приложении, не отвечает, а чат говорит, что «услуга в данной стране не предоставляется»). Емэйл, конечно, сам по себе прекрасный. Вы помните, что я писал, про домен за пару миллионов долларов, рекламу, и все такое, да? Потому что емэйл для контакта по поводу проблем с бронированием выглядит так: jonaschcebooking2@gmail.com

Ну, что, купил новый билет по last minute тарифу, лечу.

Атакама

Утро, над Андами восходит солнце. Несколько дней прожил тут в Сан Педро де Атакама, бывшем шахтерском поселке, перепрофилировавшемся в центр туриндустрии всей Атакамы. Но, по факту, он тут один такой, остальные вполне себе шахтерские, хотя и тоже стараются «диверсифицироваться». Многие знают, что главное богатство Чили — это медь. И действительно, медные чилийские шахты считаются чуть ли не богатейшими в мире. Но, оказывается, это не все. Чили, наряду с соседней Боливией, обладает крупнейшими в мире запасами лития. И в свете того, что творится с производством литий-ионных аккумуляторов в мире, вы, должно быть, догадываетесь, что может в скором времени получиться в Чили. Местный наш гид рассказывал, что уже несколько лет вокруг шахт в Сан Педро и всем районе кругами ходят японцы, предлагая все большие и большие деньги. Пока правительство серьезно ограничило добычу лития в Чили, так как это сильно экологически «неполезное» производство, но сколько это будет еще продолжаться совершенно неясно, и сколько, например, будет упорствовать совсем-совсем небогатая Боливия, а там крупнейшее в мире месторождение лития — это рассолы знаменитого солончака Уюни.

В общем, похоже на то, что «литий — это новая медь» для Чили, а с учетом того, что в целом в мире запасы лития сравнительно ограничены, и, часто, находятся в довольно сложных породах (например, в России он добывается как побочный продукт разработки редкоземельных руд в Мурманской области), ситуация тут с природой довольно тревожная.

Ну а пока Сан Педро — это крохотный бедный городок, в 4 тысячи населения, и примерно 4 тысячи же туристов, съезжающихся сюда со всего мира, походить по окрестностям, поездить на солончаки, съездить в Боливию, до которой тут — через перевал.

Живу я тут в довольно милом хостеле (Ayni Hostel), найденном на букинге, совсем рядом от автостанции, но неожиданно приличном и тихом.

Тут это немаловажно, потому что по местному «бродвею» до поздней ночи шатаются с воплями туристы.

Целью номер один у меня тут была поездка посмотреть звезды. Я уже писал, что Атакама знаменита как раз своими астрономическими условиями: очень чистый и сухой воздух высокогорья, отсутствие облачности и засветок от крупных городов. В разных местах Атакамы построено сразу несколько крупнейших астрономических комплексов, принадлежащих разным странам и международным научным сообществам. Ближайший к Сан Педро — ALMA. Туда, конечно, так просто не приедешь, оно и правильно, там люди серьезным делом занимаются, им не до любопытных туристов, но в окрестностях тут довольно неплохо раскрученный бизнес, туристов возят посмотреть в телескопы, ну и вообще «в небо». Небо тут ночью из-за отсутствия засветки, потрясающее. Наверное впервые я видел такое небо с таким Млечным путем. Довольно грамотно и понятно все показывают и рассказывают, ну разве что, из придирок, им стоит лучше следить за оборудованием и обслуживать телескопы, ну и, конечно, окуляры у них «попсовые», широкоугольные, обзорные. Гид мощным зеленым лазером как указкой показывает интересные объекты на небе, телескопы у них тоже снабжены лазерными «гидами», так что наведение, при широкоугольных окулярах также делается просто, включили гид, крутанули руками азимутальную опору в примерном направлении, вот, смотрите сюда.

На сайт в пустыне (там у них довольно прилично оборудованный сайт, с площадкой наблюдений, пятью довольно крупными «меадовскими» телескопами, домики, кормежка с кофе) привозят автобусом, несколько заездов, самый поздний — в час ночи, с возвратом уже в районе 4 утра. Я заказывал через вот этих ребят: una noche con las estrellas, их рекомендует LP. Но в принципе бесчисленные агентства продают их (и, возможно, кого-то еще) по всему городку. Стоит недорого, в районе 20-25 тысяч песо, это около 2000 рублей.

Есть испано- и англоязычные экскурсии, если вдруг условия неблагоприятные — переносят на другой день бесплатно. В районе полнолуния, три дня до и три дня после — закрыты из-за неблагоприятной засветки от полной Луны.

Выполнив «обязательную программу» я передохнул после бессонной ночи, и через день съездил на «лагуны», как они тут называются, это соленые озера в горах. Вода тут, при отсутствии дождей, берется исключительно от таяния снега в горах, затем вода под землей, через водяные горизонты, стекает вниз, в долину, по дороге размывая всякие породы, и оттого накапливая соли, и скапливается в долинах, постепенно испаряясь и накапливая все больше рассола.

Вокруг этих озер, и в горах живет всякая живность, в частности ламы-викуньи, птицы (из наиболее известных — андские фламинго, но тут на самом главном их озере какие-то идиоты их испугали, они испугались, улетели, и уже не вернулись), лисы, мелкие кроликоподобные зверушки, и прочее.

Викуньи питаются растущей тут пучками травой. Условия тут суровые, и растет она медленно, всего по сантиметру в год.

Из «больших» поездок тут ездят на три или четыре дня в Боливию (у меня, к сожалению, столько времени уже не было), на тот самый солончак Уюни, благо тут до нее рукой подать, кстати, как и до Аргентины, только там нет погранперехода, и штамп поставить не получится, и как с этим быть не вполне ясно. Но так — проехать можно, есть дорога, и даже на ней мы видели велосипедистов, едущих с поклажей, на высоте около 4 с половиной тысяч, откуда-то с аргентинской стороны.

Вообще у меня уже начало формироваться две новых поездки в Южную Америку, одна — по «горной» части (Боливия, Перу, Эквадор), и одна по «тропикам» (Амазонка, Суринам, Гвиана, Гайана). В Амазонию надо ехать нашим летом, сейчас там мокро, дожди, а в «горы» — вероятно нашей зимой, а то уж больно там местной зимой сурово.

Почти вся Южная Америка безвизова для российских паспортов, и есть люди, которые тусуют тут годами.

В соседнем с Сан Педро поселочке сохранилась оригинальная испанская церковь первых поселенцев.

И тут же гид показывал характерные «инкские» террасски, на которых местные на склонах возделывают свое нехитрое сельское хозяйство.

Тут же вот, нативная южноамериканская кукуруза растет.

Так что куда съездить уже ясно. Но это уже, видимо, в следующий раз. Хотя, конечно, отсидеться тут от всех нынешних «пандемий» довольно заманчиво, придется съездить в Варшаву за визой США, и в Москву за британской визой, там тоже вот только решили все наконец.

Ну, а завтра возвращаюсь автобусом в Сантьяго,ночую там, и через Буэнос Айрес еду в Уругвай, там, собственно, через дельту реки на другую сторону паромом переехать, правда дельта широченная.