Архив метки: mirissa

Давно ничего не пишу, но у меня есть уважительная причина.…

LOCATION: Mirissa, Sri Lanka

Давно ничего не пишу, но у меня есть уважительная причина.

Остановились мы на том, что я собирался смотреть китов.

На китов сходили. К сожалению день был не очень удачный. В этом деле ж как. В удачный день удается увидеть сразу много разных китов. И синих и кашалотов, и дельфинов, да и помногу. В не очень удачный обычно встречаются только синие киты. Синие киты тут в сезон есть всегда.
У нас они тоже были, мы видели две «пары», и еще одного отдельно. Ну, здорово, плывут, ныряют, пускают фонтаны, подходили мы к ним на суденышке нашем метров на 150-200 сбоку. Нельзя подходить по оси со стороны головы, так как зрение у китов устроено так, что у него большая «слепая область» прямо по оси (голова большая, а глаза — по бокам ее), и он может удариться, напугаться, и вообще, нехорошо это. Но киты сейчас довольно спокойные, массовая охота на них не проводится, разрешен только ограниченный промысел, да и против него активно борется организация Sea Shepherds, это такие экологические экстремисты, типа Greenpeace, но только специализированные на китах, и, обычно, еще более дерзкие. Таранят японские китобойные суда, забрасывают там на них мешки с вонючим составом, в общем — веселуха.
У нас наш капитан, тот самый Raja из лавки Raja and the Whales, хорошо известный трипадвайзеру, шастал в старой застиранной майке Sea Shepherds, так что может и он с ними тусовался. Он из «старожилов», начал заниматься китами в Мириссе много лет назад, еще когда толком никто это не делал, и было, как он говорит, всего два корабля, которые возили к китам, один из них — его. А сейчас в наш «заплыв» кроме нас в районе крутилось еще кораблей 7.

Омрачило все то, что меня протошнило почти всю дорогу, как презренную сухопутную крысу, и я там занимал гальюн под недостойное дело. Было неприятно. Ну, будем бороться.

Обидно было, что море, фактически, спокойное было. Ну, такой, спокойный открытый океан, волны такие, метра по полтора, или как принято выражаться у моряков — «зыбь», качало, конечно, но это не то что «шторм», это было спокойное, практчески гладкое утреннее открытое море, а я вот так… эх. Бу.
В общем, попал в процентов 20, и тем более обидно было, что остальные 80% прекрасно себя, сцуко, чувствовали, и еще, сцуко, жрали там на борту. А я прочувствовал каково это — беременной под токсикозом, когда только запахом еды потянет, и я «э-э-э… так-так, бегом-бегом…»

Будем заниматься, чо. :(

А потом меня сбил на мотоцикле автобус, и это и было, я считаю, уважительной причиной не писать. :)

«В Индийском Море водятся величайшие и огромнейшие рыбы, какие…

LOCATION: Mirissa, Sri Lanka

«В Индийском Море водятся величайшие и огромнейшие рыбы, какие существуют на свете; среди них Киты, или Водокруты, именуемые Balaene, которые имеют в длину столько же, сколько четыре акра, или арпана, земли».[8]
Холландов перевод Плиния

«…грандиозен, точно кит, который движениями своего гигантского тела заставляет вскипать океан даже в мёртвый штиль».[17]
Сэр Уильям Давенант. Предисловие к «Гондиберту»

«Тот зверь морской,
Левиафан, кого из всех творений
Всех больше создал Бог в пучине водной».[23]
Мильтон. «Потерянный рай»

«Левиафан,
Величественнейший из божьих тварей,
Плывёт иль дремлет он в глуби подводной,
Подобен острову плавучему. Вдыхая,
Моря воды он втягивает грудью,
Чтобы затем их к небесам извергнуть».
Ibid.

Тусуюсь в Мириссе и жду среды, и упадения денег на карточку, чтобы получить новый экспириенс.
Так как, как вы уже знаете, слонов я уже видел, и стал их большой фанат с тех пор, и чтобы наконец найти собственный ответ на вопрос «Если слон на кита влезет, то кто кого сборет?» я теперь намерен посмотреть своими глазами на китов.
Вокруг Шри Ланки проходит с декабря по апрель ежегодный путь миграций разнообразных китов, в частности синих, финвалов, и кашалотов, а также разных дельфинов, сиречь китов in duodecimo. Тут же они, видимо, на сравнительном мелководьи у острова «пасутся», перед следующим маршем через океан в сторону Индонезии, или наоборот, Африки, и здесь массово возят туристов на специальных лодочках «смотреть китов«.
Стоит это недорого сравнительно, порядка 5-6 тысяч местных рупий, то есть менее 50 долларов за рейс (обещают свозить второй раз бесплатно, если в этот день вдруг китов не найдут).

Киты интересны еще и тем, что если почти любых других животных, даже слонов, вы можете посмотреть в зоопарке, и только настоящего кита можно увидеть только придя к нему непосредственно, в океан, и никак иначе.

ЗЫ. Цитаты сверху произвольно надерганы из знаменитых «17 страниц эпиграфов», предваряющих моего любимого «Моби Дика». Испытывал соблазн надергать из этого цветника побольше, но решил пожалеть тебя, мой читатель :)

Вчера стартовал из Негомбо на юг. Остаюсь при своем мнении, что…

LOCATION: Negombo, Sri Lanla

Вчера стартовал из Негомбо на юг. Остаюсь при своем мнении, что Негомбо — одно из худших мест на Шри Ланке, как ни оценивай. Единственный его плюс — 8 километров до аэропорта. Так что стоит останавливаться там лишь на день прилета и день отлета. В остальном — ну его. Люди — надоедливые, цены — конские, море — мутное и грязное, как и пляж.

А поступил я, как и в прошлый раз. Взял мотопедку, взвалил на нее рюкзак моего нехитрого багажа, и двинул по берегу на юг.
Целью я себе поставил поселок Мирисса, который мне очень понравился в прошлый раз, и где я в тот раз, увы, побыл так мало.
Было, среди прочего, очень интересно сравнить свои впечатления «тогда», почти шесть лет назад, с сегодняшними.

Шри Ланка, конечно, уже заметно оправилась от всех своих несчастий. Как я уже писал ранее, стало больше приличных автомобилей (впрочем, старые никуда не делись особо, и все также чадят старыми дизелями, доехал весь перемазанный). От аэропорта до Коломбо теперь построен платный хайвей, идущий примерно параллельно старой дороге, по которой я и ехал, как и в прошлый раз, прежде всего потому, что на хайвей мотоциклы не пускают.
Стартовал я точно также, как и в прошлый раз, утром, чтобы, по возможности, проскочить большую часть трафика Коломбо пораньше. Гугл мне упорно советовал ехать не по А2, на Галле, и в дороге я уже понял почему. Теперь построена довольно приличная дорога, дублер старой А2, но идущая дальше, в глубине острова, а не по самому берегу, как та. Но мне было интересно проехать как в тот раз, к тому же вид с дороги на море — роскошный. Пожалел, конечно, и после каждой новой колдобины, на которую 110-кубовый мотороллер с маленькими колесиками и жестким амортизатором, отзывался всем корпусом, говорил себе злорадно: «Что, Рома, хотел A2, как самый умный, ну, получай!» Я ее еще по толком еще ночному Коломбо потерял, и искал, крутясь по улиуам, и упорно съезжая с все время попадающейся мне новой четырехполоски на Юг. Ну, вот, нашел, ага.

Еду я нынче на девайсе, который я прозвал, будучи в хорошем настроении — «воробушком» (потому что маленький, явно задача ему не вполне по плечу, но старается, крыльями машет), а в плохом — Херовой Хондой, потому что это — продукт индийской Hero Honda.
Ну… вот… оно и есть :)
28 тысяч пробега по все еще работающему спидометру (если перестает работать — постучать по стеклу), лысая резина на заднем колесе (недосмотр, надо было все же повредничать, но ладно, вроде в дождь я ехать не буду, и в горы особо не полезу).

В общем дорога — довольно разбитая. Не Индия, нов ШЛ есть и получше. Где-то километрах в 50 становится получше, как машины рассасываются. Или привык просто. Втянулся :)
Да, по сравнению с Херовой Хондой с 28 тысячами пробега, мой красавец тайский — просто круизер.

По дороге проезжал несколько интересных мест. Сперва была Бентота, которая как-то (с дороги) не впечатлила. Затем была Хиккадува. Я прям даже подумал, а чо мне та Мирисса, может встанем здесь? Но тыкнулся в пару мест, у всех все те же типовые цены за 1500 LK рупий за комнату с вентилятором. Причем местами кажется, что у людей немного теряется чувство реальности. Потому что те же 1500 и в гесте «на первой линии», и в гесте в 800 метрах, за дорогой и ЖД веткой, в глубине.
Но я уже даже был готов на такое, потому что место приятное, «культурное», как я это называю.
В море — серферы, по берегу — кафешки. С 2008-м годом не сравнить. Развиваются ребята,и это хорошо.

Но что-то не срослось, и я решил двигаться по плану. Мол, типа, раз чего решил, то выпью обязательно.
И вот — добрался. Получилось примерно 190 километров, но устал — как после 350 по Таиланду на своем. Вспомнил, почему ехал в тот раз всего примерно на 50 километрах в час. Ну, потому что оно быстрее не едет :)

В Мириссе я в 2008 году жил в гесте, который теперь стал #1 в Мириссе по Трипадвайзеру, поэтому были большие, прям огромные сомнения, что я вот так, приехва с улицы, там найду не просто так, а дешевую комнатку. Но решил попробовать. Но не доехал до него, чему очень рад, потому что нашел нечто куда лучшее.
Это тоже «из списка трипадвайзера», как оказалось позже(#10 в Мириссе), крохотный семейный гест, буквально с трема комнатками. Две — побольше, типа семейные, дабл-триплы, а вот одна, которую мне показали, сказав, что она у них снята с 6 декабря, но пока — моя, она маленькая, с attached bathroom, и это ровно то, что я хотел бы найти, и в радости я там и остался. Тетка не артачилась, попросила 1000, и предложила плюс завтрак за 300 (средняя цена тут — 400), и я немедленно согласился. Ну потому что правда ровно то, что искал, не зря жопу-то тряс.

ЗЫ. Цены тут сравнивать с известными валютами просто. Делишь на 4 примерно, и получаются примерно рубли или баты. Текущий курс LKR к USD — 129-130 LKR за доллар.

Шри-Ланка: долгое путешествие. часть 1.

Итак, краткое содержание предыдущих серий, или что вы не успели увидеть, услышать и прочитать.

Галле (Galle) – город в стенах старинного форта
Мирисса (Mirissa) – бухта из Top5 Lonely Planet Sri Lanka.
Путь в Hill Country: Mirissa – Matara – Hambantota – Wellawaya – Ella.
Элла (Ella) – мистика вечернего тумана.
Фабрика чая – как делают «цейлонский чай»
Бадулла (Badulla) – конечная станция железной дороги, заснувшая во времени.
Дорога Badulla – Nuwara Eliya – кошмар наяву в сказочных пейзажах (пейзажей не будет, как и кошмара).
Нувара Элия (Nuwara Eliya) – высокогорный городок в британском стиле.
Дорога Nuwara Eliya – Kandy – наслаждение, в еще более сказочных пейзажах (которые вы опять не увидите, потому что).
Еще один чайный центр при фабрике. На этот раз с возможностью купить чая.
Кэнди (Kandy) – древняя столица сингалезской империи.
Озеро дворца Кэнди – и его история.
Храм зуба Будды – и таинственная история самого зуба.
Кладбище британского гарнизона Кэнди – история, память и жизни.

Ну, а поскольку, все это стоит рассказа, начнем по порядку.

Я взял напрокат на две недели 95-кубовый мотобайк TVS (местный ланкийский вендор), с автоматом-вариатором, за 700 рупий в день, что составляет около 7 долларов в день. Вообще с ланкийскими рупиями все просто, откидывай два нуля и получишь баксы.
Страшно было, еще как! Ну еще бы, в первый раз за рулем чего-то тяжелее велосипеда, в чужой стране, и без прав, кстати (в России для таких байков права не нужны, но в Шри Ланке-то – нужны!). Ну один раз спонсировал местную коррупцию, да, а вообще к туристам обычно не привязываются. Туристы, если чо, успешно включают дурака, и делают вид, что разговаривают только на русском (не запрещено), и вашего шпрехен зи дойч нифига не понимайт, аллес капут, зовите переводчика.

Таким образом, я выехал рано утром 23 января, при звездах и полной Луне, из Негомбо, стремясь пораньше проскочить Коломбо, с его городским трафиком, в направлении Галле, на юг. Коломбо тут по сути практически единственный большой город, ну может еще Кэнди, второй. Сквозь Коломбо проходит с севера на юг так называемая Galle road, этакий гибрид Лениградки и Рязанки, причем реально использовать для прорыва только ее, потому что плутать по переулкам, которые все равно все в эту Галле роуд упираются – дело глупое. Однако ж вырвался. Вырвался и покатил вдоль берега на юг. Дороги тут не индийские, зачастую представляющие собой набросанный лопатами и разровненный колесами асфальт, вперемешку со щебнем, причем такая полоса одна в обе стороны, а по этой полосе, и ее обочинам, во все стороны (в том числе и поперек) носятся безумные гудящие автобусы, грузовики Ашок-Лейланд и ТАТА, гуляют коровы, плетутся велосипедисты, повозки с волами, люди пешком с корзинами на головах и виляют между ним всеми трехколесные туктуки. Все вместе – прекрасная практическая реализация Движения тов. Броуна.

На Шри Ланке, к счастью, все не так. Во первых, стараниями западных держав (об этом старании позже) в стране отремонтированы, а по сути построены заново, большинство дорог, причем построены они по всем правилам дорогостроительной науки, а те, что пока не сделаны, регулярно видят мужиков с рейками и теодолитами, так что через год-два, думаю, дороги Шри Ланки будут истинным наслаждением для путешествующего. Да и сейчас большинство так называемых «национальных автострад» «А-цифра» в весьма хорошем виде.
Посему и была выбрана именно Шри Ланка для освоения байкерства.

Галле
Дорога моя лежала из Негомбо, через Коломбо и прочие городки восточного побережья, по дороге вдоль берега моря, на юг, в город Галле, и далее, по берегу и трассе на восток, так как пунктом номер 1 в путешествии была выбрана Мирисса, маленький поселок на берегу, на крайнем юге острова.

Быстро проскочив несколько преимущественно туристических, а значит переполненных «хелперами»-«халекальщиками» (о которых злой абзац будет еще впереди написан) и вздутыми ценами на все, сделав пару привалов, я добрался до города Галле. Города с когда-то блестящей историей, пару веков бывший «портом номер один» для всей Шри Ланки, сегодня всего лишь туристическая достопримечательность. С момента, когда в Коломбо был достороен волнолом и устроена бухта, функции «главного порта» острова навсегда переходят к нему от Галле. Уже при британском правлении (а Шри Ланка, напомню, знала последовательно португальское, голландское, и, затем британское колониальное правление), функции Галле постепенно уходят в Коломбо. От былого звездного статуса Галле остается грандиозный форт, построенный вокруг всего города голландцами, по всем правилам тогдашней фортификационной науки, модернизированный британцами, и защищающий вход в бухту. Тихий, очень колониальный, и с именно голландским привкусом, городок. Пожалуй из всех шриланкийских городов понравился больше всего. Я потом, на следующий день, приезжал в него подробно гулять из Мириссы.

Пока же, осмотревшись, и поняв, что этот город стоит еще одного дня, я рванул дальше по трассе, в Мириссу.

Мирисса
Как характеризует его ЛП: «Если «сонный» это то, что вам нужно от отдыха, то это место вас не разочарует». Действительно, серповидная неглубокая бухта, с очень чистым и мелким песком, волны плавно накатывают, шипя по песку, на берег. Сидишь с мохито в руке, в шезлонге, или просто так, без ничего, и понимаешь, что так просидеть, считая закаты, можно много дней подряд.
Но это все было уже завтра, а в первый день я приехал уже на закате, и впервые мне пригодился ЛП-шный отель. Обычно же, я уже писал об этом, отели из ЛП считают свою миссию выполненной, после попадания в список ЛП, и после этого, все что им остается на пут совершенствования как отеля, это взвинчивать цены про полном аншлаге.

Отель Amarasinghe, оказался не только практически пуст, но и предложил на выбор целый набор комнат за вполне приемлимые цены. Я выбрал самую дешевую из предложенных, за 350 рупий в день, с «общей» (с хозяевами) душетуалетной комнатой. В целом Amarasinghe представляет из себя большой дом, принадлежащий сингальской семье, которая сдает его комнаты постояльцам. Дом находится в глубине от улицы, фактически на краю деревни, вглубь от моря (и, соответственно от автотрассы), но в пешеходной доступности. Возможно это было причиной, упомянутого выше отсутствия аншлага. В доме, по сути, кроме хозяев, проживал только я один. Дом построен традиционно для таких домов, комнаты по периметру, открывают двери в центральный холл, в который ведет основной вход в дом.
Кроме комнат в доме, вокруг, на территории участка семьи, построены бунгало, в которых жили на мой момент несколько семей итальянцев, регулярно собиравшихся италоязычной компанией, за главным столом, в пристроенной к дому «столовой».
Ко всем прочим достоинствам, у хозяина дома был проведен ADSL-ный Интернет со скоростью 512kbit/s, подключаемый путем втыкания лежащего на полу в холле USB-модема в порт ноутбука, чем я и воспользовался, чтобы быстро и дешево прокачать все необходимое на своем ноуте.

Дорога в горы. Ella.
Не без труда вырвавшсь из трехдневного погруженя в покой в Мириссе, я двинулся дальше. Путь мой лежал от побережья в горы.
Дело в том, что Шри Ланка, как остров в целом, довольно невысоко приподнята над уровнем моря, буквально на считанные метры. Это сыграло свою трагическую роль при небезызвестном цунами 2004 года, когда Шри Ланка, хоть бывшая и на изрядном отдалении от Банда Ачеха, в Индонезии, где собственно и произошло вызвавшее его землетрясение, получила одно из наибольших жертв, среди всех пострадавших стран, наверное исключая только сам Банда Ачех. Длинная гладкая береговая линия, очень плавный и мелкий профиль дна у берега, небольшая высота самого острова на берегу, все это способствовало одному из самых мощных ударов цунами в тот день. Жертвы на Шри Ланке исчислялись тысячами, лишилось жилья десятки тысяч. Международная помошь оказывается стране до сих пор. Однако на ситуации с помощью я отдельно остановлюсь ниже.

Несмотря на то, что в целом остров довольно низкий, зеленый и плоский, как крокодил Гена в центре его (примерно) возвышается довольно таки существенный горный массив, со времен британского колониального владения именуемый Hills Country. У англичан, по видимому, если горы покрыты лесом или иной зеленью, то это Hills, а не Mountains, даже если в этих «холмах» 2500 метров высоты и обрывистые скальные склоны.

Мой путь был намечен сквозь Hills Country во второй по величине город Шри Ланки – Кэнди. Но пока, первой моей остановкой был городок Ella, в самом начале горного массива, на высоте около 1000 метров. Это совсем небольшой городок, над ущельем Ella Gap. Несмотря на то, что через этот городок проходит знаменитая горная железная дорога Colombo-Badulla, электричество добралось до Эллы только в 1984 году.
Отель Rawana Holiday Resort, несмотря на подозрительно пафосное название, предложил просто сногсшибательную комнату за 400 рупий в день, почти без торговли с моей стороны. Причем комната со своим душетуалетом, а также горячей водой (sic!) и одеялом, что для городка в горах, на высоте 1000 метров, где возможен и ветер, и туман, и холодный дождь, совсем нелишние.

Главный же «изюм» Rawana Holiday Resort это его ресторан, а в его ресторане – их фирменный Rice & Carry, традиционная для Шри Ланки, местная еда. Нет, недаром гостевая книга отеля пестрела восторженными записями «не пропустите местный Rice & Carry!». Отель также принадлежит семье, проживающей здесь же, и родители хозяйки готовят в ресторанной кухне. Могу со всей ответственностью признать, что их «рис и кэрри» это настоящее произведение искусства. Рис и кэрри это, на самом деле, просто. Это блюдо отварного риса, к которому подаются на выбор несколько овощных, а также мясной или рыбный «кэрри», то есть нечто вроде острого рагу. В придорожной забегаловке для водителей подается только рис, гороховая «каша» с овощами, и тушеная рыба в специях (все это, обычно, острое). Рис и кэрри ресторана Равана Холидей Ресорт это примерно 7 или 8 различных сортов добавок к рису в небольших мисочках.
В аутентичном варианте эти приправы постепенно подкладываются на блюдо с рисом, затем пальцами правой руки лепится из риса с подложенным кэрри пирамидальный «куличик», и отправляется в рот. Туристов, конечно, никто не заставляет есть руками, но в принципе тут принято так.

Продолжение воспоследует.

Фотографии, иллюстрирующие пост, которые его пока не иллюстрируют, можно найти, как всегда, на http://flickr.com/photos/romx

Posted using LJ Talk…

Доехал, вселился. По спидометру — 207 километров. Птичка пока зарекомендовала себя прекрасно. Будем продолжать путешествие. А пока на три дня в гестхаузе в комнате за 300 ланкийских рупий (3 бакса) в день. Поселок называется Мирисса. Отсюда поезжу по окрестностям, был в Галле. Интересно. Старый голландско-британский форт 17-18 века на южной оконечности Шри-Ланки. Фото позже