Архивы автора: romx

Нам пишут…

LOCATION: Pondicherry, India

Бом Шива, дорогие блюдцеслушатели.
Сегодня у нас концерт по заявкам.
«А что, там действительно так грязно, как рассказывают?» — спрашивает у нас одна из наших читательниц?
Ну вобщем – да. Здесь грязно. Что уж греха таить. Это так и есть. Причем даже учитывая, что Пондичери это не Бомбей, и не Калькутта, это тихий южный курортный городок, такой Коктебель, или Алушта. Все равно тут, даже по меркам москвича, живущего, например, у Черкизона, очень грязно.

Есть немало людей, которые, попав в Индию, начинают на этом клиниться, ходить в марлевой повязке, с пачкой влажных стерильных салфеток, протирать ими дверные ручки, и так далее. Двинуться тут можно. Но не нужно, ответственно заявляем мы.

Легко Индия может «не покатить». Такие люди, приехав в нее, видят тут только несусветную, умопомрачительную грязь, нищих, попрошаек, «кидал» и «разводчиков». Пример из читабельного – Сергей Жаров (www.zharov.com). Ну вот не покатило человеку, и все. Черная краска.
Все перечисленное тут есть, иногда чересчур. Но если на этом не клиниться, то через какое-то время понимаешь, что это не главное.
Что грязь тут повсеместна, но если не морочиться с этим, понять, что это просто вот такая страна, что она так живет, причем живет раз этак в пять дольше, чем наша с вами страна, и возьму больше, цивилизация, и не нам их, строго говоря, учить писать стоя.

Нищие – так после Москвы это вообще детский сад. Сидит такой бомжик, ручкой шевелит, и все. Попрошаек игнорировать учить москвичей не надо, я тут умудрился заболтать даже продавца барабанов (sic!), кто знает – поймет что это. Кидалы и разводчики после некоего вводного курса выживания и с применением арсенала активного противодействия тоже слишком особой опасности не представляют. Может жителю чистой и тихой Вены или Копенгагена, все это и будет казаться крышесносящим безумием, но нам-то, жителям Третьего, мать его, Рима? Строго говоря отличие аромата в данном случае только в «букете». Хинди-Руси бхай-бхай!

Ну да, вездессущие индийцы – это, спервоначалу, шок. Ну, то есть, правда везде. Отвернулся к стене, присел (писают они и правда сидя, кстати), и айда отливать. Или там вышел к морю, на пляж, сел, и навалил кучу в полосу прибоя.
Оно конечно смешно думать, что то что ты в своем ресорте, в western-style toilet в номере с кондиционером произвел, идет куда-то в другое место. Но по первоначалу, со всей натуралистичностью продемонстрированное — это шокирует, факт.

«Вестерн-стайл тойлет» это с унитазом и прочими достижениями санитарной техники. «Индиан-стайл» или «squot-style toilet» это… ну вот наши старые вокзальные общественные туалеты помните? Сделан подъем, в подъеме вмонтрована заподлицо чугунная продолговатая «раковина» со сливом и двумя площадками для ног по бокам, для сидения в «позе орла» (орлан-асана). Вот это вот привычное для всех, детство кого прошло за МКАДом, и есть традиционный индийский туалет.
Проблему может составить только отсутствие туалетной бумаги. Ну не было исторически у них бумаги, и сейчас есть только для туристов.
Стоит или кран или емкость с ковшиком. Поливаешь и моешься. Левой рукой. По этой причине левой рукой крайне невежливо что-то передавать или принимать. В особенности что-то связанное с пищей. Это общеазиатская заморочка. Уберите левую руку в карман, за спину (так, кстати, учат электриков, но у них по другой причине), пока не войдет в привычку. Вежливый жест – подавать или брать правой рукой, в то время как левая придерживает правую за локоть.

Нищие тут также не поощряются, и не слишком одобряются. Можете их по-московски игнорировать. А можете почувствовать себя «белым мистером» и дать денежку. Стабильная лепта – монетка 1 рупия. Учтите, что если это место где нищих много, и если вы дали одному, то будьте уверены, остальные тоже захотят. И будут тасаться за вами и ныть, и скорее всего уже дергать за одежду и ползать под ногами. Так что уж лучше не «белый мистер», а «москвич».

Сложилось впечатление, что для многих стандартный набор фраз общения с «сахибом» по умолчанию включает в себя попрошайские. Иду на пляж. Группа детишек рубится в крикет (местная индийская спортивная болезнь, заменяющая футбол или хоккей). Обычный набор фраз при виде белой морды: «Хелло!» — «Вотз ёр нейм?» — «Вот ар ю фром?». Смотрю – иссякли. Двигаюсь дальше. Одного пацана осеняет, есть же еще в списка фраза, ее не говорили! «Гив ми рупия!» и довольный улыбается, вспомнил, вот какой я красивый и умный, и по английски почти свободно беседую. В общем просто список для поддержания светской беседы. Или как пишет Lonely Planet: «’Where are you from?’ — form of local greetings, no answer needed.»

«А на каком языке там вообще говорят?» — спрашивает другая наша читательница.
С языками сложно на самом деле. В Индии существует два общенациональных государственных языка – хинди и английский. «Государственный язык» означает, что люди более или менее имеющие отношение к госслужбе, будут пытаться ваш английский понять, хотя бы на уровне простейших фраз, числительных и пары десятков главных слов. Впрочем, бывают и исключения, можно встретить прекрасно говорящего на английском человека.
А можно наоборот, на железнодорожной станции обнаружить расписание только на хинди и все. Хинди тоже госязык.
Но этим все только начинается.

Структура государства Индия образуется т.н. «штатами». Каждый штат это самостоятельное федеративное образование, типа наших губерний при Ельцине.
В штате может быть свой язык, в соответствии с доминирующей в штате народностью. Так, например, город Пондичери, как и Ченнай (Мадрас), расположены в южноиндийском штате Тамил-Наду. Доминирующая народность там – тамилы, язык, соответственно – тамильский. И хинди, то есть североиндийским языком, тут почти не пользуются, подчас демонстративно (например на вопрос на хинди отвечать на английском). В общем, сложная межнациональная кухня. Английский же массово индийцы уже не знают. То есть скорее не знают, чем знают, если это не госслужащий, работник железной дороги или турбизнеса.

А вот в Хайдерабаде, штат Ангхра-Прадеш, в центре страны, используется язык урду, как в соседнем с Индией Пакистане, а в штате проживает мусульманское большинство. Другие штаты с мусульманским большинством отделились, когда Индия получала независимость от Британии, и стали Пакистаном и Бангладеш, в Пакистане язык – урду, а в Бангладеше – бангла, бенгальский. Но и это еще не все. Всего же распространенных языков в Идии под два десятка. Причем не только языков, но даже и алфавитов в Индии несколько. Кроме алфавита хинди есть алфавит девангари, такой весь в петельках и закорючках, используемый несколькими южными языками, тем же тамильским. Но не только им, так что получается ситуация как с русским и сербским или даже украинским. То есть буквы те же, а язык другой, и слова другие.
Вот так тут все непросто.

Так что спрашивайте ваши вопросы, а я буду придумывать ответы. Всем интересно будет.

Еще один ролик индийского траффика. День, нецентральная улица,…

Еще один ролик индийского траффика. День, нецентральная улица, рейсовый городской автобус, снято из за плеча шофера.

Про железную дорогу.

LOCATION: Pondicherry, India

Купил билеты на поезд.
И вот как это делается. Но для начала про индийские железные дороги, построенные еще под железной пятой Британской Империи.
Железнодоножная система Индии есть третья по протяженности после России и Китая и первая по протяженности пассажирского сообщения (значительная часть что российских, что китайских ЖД это грузовые пути, а индийская система строилась как пассажирско-почтовая).
Построенная в ужасающих условиях тропической на юге, и горной на севере Индии, железная дорога Индии работает до сих пор, и является величественным рукотворным памятником сотням тысяч индийцев и англичан, погибших при ее строительстве, но все же построивших ее.
ЖД Индии это одно из того немногого, что до сих пор работает в этой стране с внушающей уважение эффективностью.
От имен поездов (в Индии поезда кроме номеров имеют и имена: Тривандрумский Почтовый или Аллахабадский Экспресс — романтика!) веет отголоском Империи. Поезда имеют вагоны разных классов, отличающиеся от наших «купейных» и «плацкартных».
Наиболее используемые туристами — 2AC — 2nd class airconditioned и 3AC — 3rd class airconditioned. 2nd class non-aircon это типа нашей электрички, только без стекол в окнах, и забитой битком. 1st class это типа купейного вагона, 2AC sleeper это как плацкартный вагон, с занавесками и бельем. 3AC sleeper это как «общий», с 3 уровнями полок, без белья. Есть еще сидячие 2nd class, как наши сидячие, с креслами.

Для того, чтобы купить билет, тут хитрая система. Надо взять у кассы специальный бланк, где записать все что ты от кассы хочешь, указав в «заявке» свое имя, возраст, пол, и желаемый тип места (верхний, боковой, и так далее). Потом отдать бланк в кассу, и кассир на основании бланка вам делает билет. Платите, и получаете. Потом ваше указанное имя, пол и возраст будет напечатан в списках пассажиров на вокзале, смотрите его и находите, где вы едете, на каких местах и куда.
Выглядит немного заморочно, но в целом работает.

По мере более близкого знакомства с индийской железной дорогой буду писать подробности.

Сумбур вместо поста

Индия — страна по преимуществу вегетарианская. а уж в таких местах, как Понди, так тем более. В ресторанах в меню специально выделют невегетарианские блюда, или вовсе делят его на две части: vegan/non vegan.
А сегодня и вовсе видел магазин с названием: «mammal protein». Что-то вроде «Белок млекопитающих». Типа вот у нас был бы магазин «Мясо человечьих детенышей».

Дорожное движеие тут, скажу я вам, есть что-то среднее между Содомом и Гоморрой. Все собираюсь записать видеоролик, но для этого надо брать «тук-тук», он же «моторикша», потому что в автобусе надо высовывать руку из окна, а это вообще говоря страшно :).

Маленький стаканчик chai (примерно граммов 80-100) — 3 рупии, печенюшка к нему — рупия, 5 штук «самоса», это такие типа пирожки с острой картошечно-бобовой начинкой, в тонком листе теста, свернутого пирамидкой — 12 рупий, тарелка жареного риса — 10-15 рупий, плошка супа — 10 рупий. Проезд на автобусе от моей деревни до Понди (примерно 8-10 км) — 2.5 рупии. GPRS-интернет через мобилу, неограниченно на сутки, но медленно, примерно 2-3 kb/s — 20 рупий.
1 USD = 39 рупий

Местное время — GMT+5:30 по всей Индии.

Нате вам пока снятое вчера на перекрестке Пондичерри. Это не traffic…

Нате вам пока снятое вчера на перекрестке Пондичерри.
Это не traffic jam, это обычное вечернее дорожное движение на городском перекрестке, не самом горячем.

как грицца лытдыбр.

Какато жёппа. Собрался на Шри Ланку, а у двух самых дешевых перевозчиков тушек в аэропорт Коломбо не работают вебсайты. У AirIndia Express (http://www.airindiaexpress.in) просто тупо не отвечает, а у ланкийского Mihin Lanka (http://www.mihinlanka.com) не работает расписание и не работает заказ билетов. Все это очень печально, потому что по другому, кроме как через вебсайт они не продают. Лететь же не лоукостом за 140, а регуляром за 300 мне жаба не позволяет. Сижу, жду у моря погоды. Через пару дней начну пытаться что-то сделать.

Если честно, то называя свой адрес шоферу местного трехколесного…

Если честно, то называя свой адрес шоферу местного трехколесного такси в виде «at road to Chennai, first crossroad to Auroville» испытываю разрыв шаблона. Ну представьте, называть адрес таксисту «у поворота на Аваллон». Все равно для меня Ауровилль это немного не из этой жизни место.

Индия.

Прилетел ночью в Индию из Сингапура, в Ченнай, в прошлом Мадрас, это юг Индии, побережье Бенгальского залива Индийского океана. Прилетел практически без плана, то есть уже в самолете придумал, что не останусь в Ченнае, а двинусь на юг, для начала в Пондичерри (ныне постепенно переименовывается в Пудучерри), в 150 километрах от Ченная на юг, три с половиной часа на автобусе.
И буквально сразу, как я прилетел в Ченнай, меня накрыла безмятежность. До сих пор такого не было. Ни в беспроблемном Таиланде, ни в транзитной Малайзии. Всюду была суета какая-то: «А как быть? А надо же искать где жить? А как и что тут едят? А как тут добираться и на чем?». И только в Индии меня «накрыло». Сижу на парапете крыльца аэропорта, куда и как дальше знаю только совсем приблизительно (знаю, что на автостанцию, а там будет автобус), и меня это ничуть не беспокоит. Поймалось то самое счастливое молчащее безмятежное существо, которое было со мной в «первой автономной», и с тех пор много лет искомое.
При том, что Индия это, мягко говоря, не то место, где безмятежность и счастье есть спутник случайного автономного путешественника. Кстати говоря, аэропорт Ченная, про который столько негатива написали ребята из sleepinginairports.com, оказался вполне ничего, получше аэропорта города Челябинска. ;)
Разумеется Пондичерри появился в плане не просто так. Потому что близ Понди расположен Ауровилль. А если я долго о чем-то не говорю, то это не значит, что я об этом забыл, это значит, что просто нет повода говорить.
А сейчас – есть.

Ауровиль (Auroville).
Сухим слогом энциклопедической справки – Ауровилль это одна из немногих, сушествующих ныне на планете утопий (см.). Основой для его создания стала религиозно-философская концепция «Интегральной Йоги», этическо-философского учения, разрабатывавшееся крупным индийским философом начала-середины XX века – Шри Ауробиндо Гхошем, и его последовательницей, француженкой, переехавшей в Индию после встречи с Ауробиндо, многолетней главой ашрама Ауробиндо, известной под именем «Мать».
Шри Ауробиндо много лет занимался попыткой свести вместе религиозно-этические идеи Востока и Запада, создавая некое целостное мировоззрение, под названием «Интегральная Йога», где «Йога» есть некое комплексное учение самопознания. Существуют множество школ йоги, мы под этим названием знаем обычно только так называемую «хатха-йогу», учение, ведущее к совершенству духа через совершенство и здоровье тела, путем физических упражнений. Но это только одна из множества известных йог.
Но, так или иначе, все эти учения ведут к самоосознанию человека как божественной сущности, пусть и различными путями. Впрочем, как и большинство религий Запада. Да и не только религий, ведь, как известно, ответ на вопрос «что есть человек, и почему он таков, каков он есть» — главный вопрос философии, неважно Западной или Восточной.
Когда после многих лет существования ашрама Ауробиндо, на волне общемирового философско-этического подъема конца 60-х, возникла идея построить экспериментальный мета-город, утопию, новый «Город Солнца» для развивающегося ашрама, который поможет перейти сообществу людей, занимающихся практикой «интегральной йоги», в новое качество, реализовать через духовное совершенство, некую новую сущность на материальном плане, о чем всегда говорил Ауробиндо, она была вполне логичной и следующей в русле Интегральной Йоги.
Город был основан в конце 60-х, когда в центре концентрически организованного пространства было начато сооружение конструкции «храма» (кавычки мои, см. ниже) под названием «Матримандир». Вокруг Матримандира (завершена внешняя часть в 1971 году) расположен парк (в настоящее время продолжает строиться), и около 10 квадратных километров хозяйств ашрама (в перспективе до 25 кв.км.), превратившегося в «город нового типа» – Ауровилль.

Об Ауровилле сегодня трудно говорить не с точки зрения внешнего наблюдателя. Успешен ли он как город нового типа? Достигнуты ли его цели? С точки зрения внешнего наблюдателя – нет. В настоящий момент в «городе» проживает около 1800 «горожан»-ауровильцев разных национальностей, не считая волонтеров, временных посетителей и сезонных рабочих, которые нанимаются из окрестного населения. Многие задуманные сооружения все еще не закончены.
С точки же зрения самого города и интегральной йоги судить сложно не будучи «внутри». Много ли достижений извне видно у человека, движущегося по пути внутреннего совершенствования? Попытка судить о успехе философско-этической доктрины с позиции демонстрации этой доктриной неких видимых глазу успехов – вещь в целом не особенно продуктивная. Они слишком глубоко ушли «внутрь», учитывайте это, судя о Ауровилле с позиции внешнего наблюдателя, привыкшего судить в миллионах долларов внешнего валового продукта и кубометрах вынутого грунта. Сложно упрекать в незаконченности сооружений в течении более 30 лет, когда одной из целей Города было поставлено «непрерывное и бесконечное развитие идеи». Город Солнца не офисное здание, которое силами турецкой строительной фирмы можно поставить за три месяца «под ключ», здесь даже сам план города непрерывно развивается уже много лет.
Конечно любая «утопия» проходит периоды начального энтузиазма, когда множество вдохновленных идеей людей устремляются за мечтой. Но проходит время, и энтузиасты понимают, что дерево не вырастет скорее положенного, если его тянуть за верхушку, и, будучи «посаженой в почву», идея не даст мгновенно плода. Это, так или иначе, порождает период оттока, апатии и разочарования. Это путь любой утопии, будь то Ауровилль, или, например, Израиль, который также можно воспринимать с точки зрения страны-утопии. Остаются стойкие, костяк, те немногие, что остались ухаживать за устроенной грядкой, и ждать ростка, потому что знают, что происходит скрытое от глаз постороннего, «внешнего» любопытного. Ну и новые энтузиасты, конечно, которые приходят посмотреть «ну что, еще ничего не видно?» и попробовать посодействовать в меру своих сил и свободного времени.
Я столь подробно остановился на сегодняшней ситуации с Ауровиллем именно потому, что, после энтузиазма 60-70-х, взбаламутивших когда-то весь мир, пришла пора разочарования во множестве тогдашних идей, не смогших дать «счастья всем, немедленно и бесплатно, и чтоб никто не ушел обиженным». И часто я слышал разочарование в идеях Ауровилля, который не дал за прошедшие годы своего «валового продукта в миллионах долларов, так чтобы все ахнули». Сложно оценить отдачу от, например, организации школ в стране, где до сих пор образование платное, и миллионы детей неграмотны и без малейшего шанса на какой-либо успех в современном мире. Или организации мастерских для обучения всяческим ремеслам и навыкам, от резьбы по камню, до знаний английского Интернета, что могут помочь найти себя для множества все еще малообразованных ныне индийцев.
И успех, результат его – глубинный. Там – что-то происходит. И я это чувствовал.

Я отправился в Ауровилль утром, как оказалось, это верное решение. Пропуск посетителей к Матримандиру начинается в 9:30, я был на территории «visitor’s centre» в 9:45, и мне повезло, как выяснилось, подойти с первыми посетителями, которых было немного. На обратной дороге я, несколько неожиданно для себя, обнаружил навтречу буквально поток автобусов с экскурсантами и автомобилей. Много детей, подавляющее большинство посетителей – индийцы (мне казалось, что для Индии Ауробиндо все же иностранец, им хватает и своих традиционных святых, по видимому я не вполне прав). Возможно, отчасти, сказался день, я был 25 декабря, в день Рождества.
Центр Ауровилля, сам Матримандир (для понимания смысла надо представлять себе основы философии Интегральной Йоги, поэтому оставлю его без перевода) внешне представляет собой металлический шар, размером с многоэтажный дом, составленный из золотистых дисковидных сегментов-«чешуек». Внутри сферы Матримандира находится сложной формы круглая белая комната, в которую ведут две спиральных галереи от подножия сферы. Внутри комнаты, по центру сферы, находится сфера из цельного кристалла горного хрусталя (по мнению некоторых источников крупнейшая в мире), в центр которой направлен солнечный луч из отверстия в вершине внешней сферы Матримандира, с помощью специального, следящего за движением солнца, устройства. Ни украшений, ни надписей, ни цветов, никаких организованных медитаций. Матримандир – сердце и душа Ауровилля, сфера — символ Вселенной и имперсонального мирового Духа-Брахмана-Творца – сердце и душа Матримандира.
Теоретически попасть внутрь Матримандира можно, практически это может занять некоторое заметное время от пары недель до месяца, очевидно, что в «святая святых» Ауровилля не пускают случайных зевак и просто посетителей-экскурсантов. Впрочем схему внутреннего устройства Матримандира и «картинку» показывают на обязательной вводной 10-минутной видео-«презентации» в информационном центре.

Сингапур (все подряд)

Розетки с выключателями.
Розетки в Малайзии и Сингапуре – английского типа. Это такие очень массивные трехконтактные вилки с толстым и плоским заземляющим штырем, и такими же толстыми контактными штырями. Внешне этак ампер на 50. Особенно любопытно смотрится с какими-нибудь маленькими зарядничками к мобилкам – примерно половина размера и веса приходится на штыри вилки.
В розетке заземляющий штырь открывает при вставлении в розетку вилки дырки для собственно электричества. Вдобавок, каждая розетка оснащена индивидуальными выключателем, и прошло некоторое время, пока я разобрался, почему вилка вставлена, а девайс не заряжается.
То есть с точки зрения электробезопасности вся эта конструкция, конечно, шедевр надежности, безопасности и предусмотрительности, но удобно это (как все, соответствующее правилам электробезопасности) далеко не так, как безопасно.
Впрочем в дырки «английской» розетки можно вставить «евровилку», надо только чем-то разблокировать в розетке задвижку, открывающуюся заземляющим штырем. Однако при некоем минимуме сноровки это можно сделать хоть спичкой.
Вообще же тут в каждой стране получается свой стандарт на вилки. В Таиланде «американская универсальная», то есть с двумя близко расположенными плоскими штырями (но сама розетка предусмотрительно позволяет вставлять и евровилку, в этой предусмотрительности собственно все тайцы), в Малайзии и Сингапуре – «современная английская», в Индии – «старая английская», с круглыми, а не плоскими штырями.
Но пока вроде как выкручиваюсь.

Зубные скобки
Тут, в Сингапуре, наблюдается интересная мода у девушек (наблюдаемая не один раз, так что похоже все же мода, а не индивидуальный закидон) – зубные скобки, украшенные микростразиками или, например, миниатюрными эмалевыми цветочками.

Стюардессы
Для многих, близко знакомых со мной, не секрет, что женский тип Восточной Азии действует на меня как на ту старую полковую лошадь звук трубы. )
Можете представить, каково мне тут в Сингапуре, где большую часть населения составляют потомки китайцев. Ну, то есть даже в Малайзии, с их тройственным населением из малайцев, китайцев и индийцев было непросто, а уж в Сингапуре-то и подавно я чувствую себя ребенком в кондитерской лавке (пардон за избитость метафоры).
А еще тут в аэропорту оказался в лифте с экипажем стюардесс «Сингапурских Авиалиний», десять девушек, в их сингапурской униформе – приталенном длинном шелковом платье в мелкий узор, с жилеткой, в стиле традиционных китайских, длинные волосы убраны в прическу на затылке, с открытой шеей.
А-а-а!! :)

Улетал из Сингапура в Ченнай, Индия, на самолете сингапурских лоукостов Tiger Airlines. Пока стояли на погрузку, обратил внимание на проходящий мимо экипаж, «правак», то бишь второй пилот-то у нас девачка! Ну молодец, что сказать. В такой мужской профессии как пилот, девушкам надо не просто хорошо летать, но и делать это лучше, чем лучшие мужчины.

Ну то есть многократный обладатель награды «Лучший аэропорт» по версии сайта sleepinginairports.com (эти ребята составляют рейтинг самых пригодных для жизни бэкпэкера аэропортов) – аэропорт Сингапура конечно впечатляет, и даже не после «худшего аэропорта мира» по версии все того же вебсайта – Шереметьева-2.
Но вот то, что в местном бюджетном терминале, в единственной едальне, цены всего лишь на 20% выше (а не в втрое-впятеро, как у нас), чем в уличной столовке – это впечатляет. Как и то, что можно расплачиваться «транзитными» валютами, например.

Бюджетный терминал, конечно, после «большого» Сингапурского терминала 1 и 2 выглядит «бедненько, но чистенько». От «больших» терминалов каждые 5 минут ходит бесплатный автобус, внутри пустовато, но кормят, есть туалет, где посидеть, что, в общем-то еще надо бюджетнику?
Интересно, что на вывеске гейта на посадку написаны его географические координаты. Я всего лишь в градусе от экватора.

Повезло посмотреть вживую на знаменитый A380. На него, похоже, в специальный зал view lobby люди приходят посмотреть. Как раз примерно во время моего вылета отправлялся рейс A380, кажется на Сидней – первое коммерческое направление для первого серийного A340, поступившего по предзаказу в Singapore Airlines.
Большой. Но при этом какой-то «не гигантский», по видимому потому что он очень «пропорционально сложен». Нет ощущения сверхгабаритов, как, например, у «Мрии», Ан-225, примерно близкого по размерам самолета, но грузового. Только когда переводишь взгляд на рядом стоящие, раньше, казалось бы, немаленькие самолеты. Ну и когда видишь две полной длины пассажирские палубы его фюзеляжа.
Взлетает очень основательно, долго разбегается и плавно уходит вверх.

В вагонах метро социальная реклама правительства Сингапура, например «Мойте руки с мылом регулярно и тщательно». Не шучу, вот прямо такое и висит. Вообще пресловутая «сингапурская диктатура» вот в таких штуках вот очень гротескно проявляется. «Мойте руки, перед и зад».
Но вообще в Сингапуре классическая соцдемократия, по образцу Дании, Швеции и Норвегии. Дорогая жизнь, высокие цены, высокие налоги, но хорошая и богатая соцсфера для собственных граждан на отобранные налогами средства.
Пресловутые сингапурские светофоры и строгости с хождением на красный свет и не по переходу вроде бы присутствует, но местные их явно игнорируют. Ну, местные – это местные, я не рисковал, понятное дело. Светофоры, впрочем, ненамного лучше безумных малазийских.
Для того, чтобы перейти по светофору оживленный перекресток, надо нажать на кнопку на столбе. Однако это не означает, что ваш сигнал сразу же загорится. Вовсе нет. Он загорится в соответствующее время, когда придет ему пора гореть для этого направления. Разница с ненажатием на кнопку в том, что без кнопки тогда зеленый для пешеходов вообще гореть не будет.
Однако и водители тут тоже задро дрессированы. Если нарисована зебра, то это безусловный приоритет пешеходов, стоит опустить на нее ногу – все встали. Забавно выглядела здоровая четырехосная 16-колесная дурында с бетономешалкой на спине, которая хотела тихонько на перекрестке проскочить направо, и тут я, значит, вдруг по зебре. Как он по тормозам топнул, с видом какающей мышки у себя за стеклом, аж машина закачалась!

Никогда еще не видел на WiFi-сканнере столько сетей одновременно, сколько в Сингапуре. Может присутствовать одновременно до 15 SSID-ов. Но, что интересно, _все закрытые. Незакрытых сетей, по сравнению со всем виденным ранее, вообще нет.
А на тех нескольких открытых либо фильтрация по MAC, либо аутентификация через https.
Такое ощущение, что просто так, по собственной инициативе, это не делается. Тоже диктатура постаралась?
Тут даже Старбакс без открытого WiFi работает!

Джорджтаун, остров Пенанг

По Джорджтауну оказалось непросто гулять. Вообще тут пешком перемещались, кажется, пара десятков безумных туристов типа меня, и люди, пересекающие улицу поперек (толпа на торговых улицах не в счет). Все местные жители пешком, такое ощущение, что не ходят. Повсюду мопедки.
Тротуаров на большинстве улиц, таких, как мы понимаем – нет. Ну то есть конечно есть классические «колониальные» дома, когда на первом этаже вдоль улицы сделана сквозная открытая анфилада, над которой построен второй этаж, и теоретически именно это предполагалось для прогулок, защищенных от дождя и солнца, но в наше время все эти проходы сплошь заняты запаркованными мопедками (см. выше о их вездесущести), а полоса вдоль этого «тротуара» — запаркованными машинами. Соответственно, прогулка совершается утомительными зигзагами, то ныряя в тротуарный проход, спустя 5-10 метров, вновь на дорогу чтобы обойти хозяйское сокровище.
Дело кончилось тем, что я ходил просто по дороге.

Впечатления Джорджтаун оставил непростые. Его колониальное английское прошлое сквозит изо всех щелей, при этом нынешнее его население как бы вовсе не имеет отношения к его прошлому, и где-то даже использует ему не принадлежащее. Как нынешнее арабское население Египта использует пирамиды, или, чуть менее ярко выражено (возможно потому что привычно) – нынешние жители Ленинграда, проживающие, волею судеб, в Петербурге. То есть в «Маленькой Индии» или в «Чайнатауне», которые есть в каждом нормальном городе Малайзии — все нормально. А на Аргейл-стрит, МакКаллок-стрит, Стюарт-стрит или Виктория-стрит – нет. Что-то не так, не хватает.

Малайзия населена тремя основными этническими группами – собственно малайцы, «титульная нация», китайцы и индийцы (преимущественно тамильские). Этническое меньшинство («хохломолдаване») в Малайзии составляют филиппинцы, они, как правило, работают на стройках и прочих интенсивных, но малооплачиваемых местах, выгребают на праздники филиппинские песо из обменников и заполняют бюджетный зал аэропорта во время рейсов на Манилу.
С тремя нациями непросто дело обстоит на самом деле. Малайцы, прямо скажем, «солью земли» не являются даже в Малайзии. Сосуществовать на равных с такими хваткими, работоспособными и предприимчивыми нациями, как индийцы, и уж тем более китайцы, непросто и гораздо более шустрым народам. Поэтому в Малайзии присутствует «апартеид» в виде принудительной законодательно закрепленной обязаловки устройства на работу малайца, если компания индийская или китайская, что, само собой, в таком перенаселенном государстве, не добавляет взаимной любви.
Но вообще страна богатая, с хорошими дорогами, видно и по автопарку. Вообще же подавляющее большинство местных автомобилей легкового класса – местный Proton, довольно современно и разнообразно выглядящие дальние родственники Mitsubishi. Еще некоторое заметное количество составляют японские иномарки. И уж совсем признаком шика являются «европейцы» типа Mercedes, Volvo или BMW.