А вот Турции не получилось своего «султана» подвинуть. Очень жаль, и очень переживаю за Турцию, у нее теперь впереди, очевидно, мрачные годы. Что в идеологии, что в экономике. Обычно такая неудача объединенной оппозиции сильно давит на их желание «попробовать объединиться еще».
Совсем они своего Ататюрка по ветру пустили, ничего кажется уже не осталось от его наследия.
Завтра стартую в Таиланд из Анталии. Решил позимовать там, а весной, глядишь, и цена на жилье тут придут в чувство. Да и зимовать в Турции, даже в Анталии, это все же довольно зябко. Ладно бы мне бы больше негде было, так ведь есть!
Так что завтра в 7 утра поднимаюсь, рюкзак на спину, и еду-еду-еду, почти полтора дня еду. Анталия — Стамбул — Абу-Даби — Мумбаи — Бангкок. Стыковки не длинные и не короткие, три часа, в самый раз, но пилить буду весь день и всю ночь, с ночной стыковкой в Индии. Посмотрим как там все. В принципе, говорят, нормальный рейс.
А еще пишу «под замок». Под замком не потому что боюсь чего-то, просто не хочу дискуссии. Про жизнь, про войну, про общество. Много несвоеврменных мыслей. Со временем открою конечно.
А это — так, в качестве обещания все же рассказать про то, как я съездил в Англию.
Лечу в Лондон из Стамбула. Почти «Мне в Париж, по делу, срочно!», но что поделать, если из живых виз у меня осталась только UK, а билет туда-обратно стоит 16 тысяч, что почти втрое дешевле, чем в Россию, если даже не учитывать последние события. У меня уже есть 60 дней непрерывного пребывания в Турции, надо вылететь, потом еще на месяц можно.
Несколько дней был в Стамбуле, отдыхал после лодки, позже еще расскажу и покажу про него.
Думали начать идти от Чешме назад, и передумали. Продолжаем движение на север, пользуясь хорошей погодой. Идем дальше, в направлении на Дарданеллы, на городок Айвалык. Но так как путь туда дня два-три, мы сделали остановку на ночь в бухте городка Фокея (это если по гречески, по-старому), или Foça (по-турецки сейчас).
Как всегда с греческими городами, место это старое. Выше по ссылкам немножко про историю. Город — один из крупнейших 12 городов «Ионической Греции», которая была в период расцвета больше и богаче собственно Греции, которая нам известна под этим именем сейчас. Именно тут где-то был, например, легендарный царь Крез (тот, что «богат как»), да и вообще. Потом Ионическая греция покорилась персам, а, например, фокейцы, бежали от персов аж на Сардинию, где долгое время жили в основанной ими колонии, и даже основали город Марсалию, на его месте находится современный Марсель.
Название отправляет к греческому «Фока» — тюлень, потому что где-то тут неподалеку от города была большая колония средиземноморских тюленей.
Фокея постепенно угасала после Александра и Диадохов, продолжила при Византии, и вообще, история ее оставила впечатление, что золотой век ее остался этак в 5-6 веке до н.э. Сейчас это крохотный городок на берегу бухты, где-то в 15 тысяч человек населения.
На берегу видны стены большой крепости генуэзцев, на горе развалины чего-то античного, завтра с утра пойдем смотреть, раз уж мы тут.
Пару дней стоим в Чешме, это чуть севернее Измира. Напротив греческий Хиос, а сам Чешме знаком вам, возможно по «Чесменскому сражению», эпизоду русско-турецкой войны в царствование Екатерины II. Во время этого сражения, вдвое превосходящий по численности турецкий флот в бухте Чешме был подожжен и разбит русским флотом (дошедшим сюда аж из Балтики).
Именно в честь Чесменской битвы одна из трех белых тонких полосок, окаймляющих матросский синий воротник в русском флоте (две других — Гангут и Синоп).
Мы тут в марине, стоим пару дней, отдыхаем и пержидаем тяжлую погоду. Завтра выходим в обратный путь, на юг. Марина — из сетевого чейна Setur, поэтому хозяевам лодки в ней стоять дешево. Сама по себе марина далеко не лучшая. Она тут при большом отеле (настолько, что местные таксисты ее знают по имени этого отеля, а не как Setur Marina Cesme), заполнена моторными яхтами, оторые тут видимо на зимнюю стоянку поставлены. На яхтах никого нет, мест свободных нет, поставили нас снаружи, у заправки, в метре от сливной трубы. Не особенно комфортно, но что делать. Не слишком дорогие мы тут гости.
Главная же городская марина просто шикарна, внутреннюю часть мы не видели, она «мемберс онли», но прогулочная даже красивее и интереснее мармарисского Нетселя.
У бухты с мариной стоит крепость XVI века, сперва генуэзская, потом османская, перед ней памятник представительному мужчине в халате и с львом. Гайд пишет, что это гази Хасан-паша, великий визирь и командующий флотом, кстати именно он то самое Чесменское сражение и проиграл, но памятника все же удостоился. А лев — личный ручной лев Хасан-паши. Сам он, оказывается, в детстве был продан в рабство, но сумел выслужиться, и дорос до поста визиря (премьер-министра) и адмирала флота.
Завтра едем потихоньку обратно, в направлении на Кушадасы, дойдем по ветру, если повезет с погодой.
Едем на лодке мимо греческого острова Самос. Тут вдоль турецкого эгейского побережья россыпь островов, принадлежащих Греции, причем между турецким берегом и берегом такого острова бывает мили три-пять. А думаете как в свое время сирийские беженцы в Грецию приплывали — а вот так, через такие вот проливчики. Сейчас правда Турция это прекратила, костгард бдит.
Ну и как это обычно бывает, тут в Грецию как ни ткни — история полезет. Тут же исконно греческие земли были, история греков тут закончилась после Второй греко-турецкой войны, уже при Ататюрке, в середине 20-х годов XX века. Вот и Самос тут — родина Пифагора, Эпикура и астронома Аристарха Самосского, первого предложившего гелиоцентрическую модель мира. Все тут. А мы тут мимо тарахтим в направлении Чесменской бухты. Еще одно историческое место.
Тут какое-то время назад проскакивала шутка, что Россия провела успешную спецоперацию по принуждению населения к «Миру».
Выпустил себе карту МИР вот, у Tinkoff.
Две недели назад даже представит себе это не мог.
Она, оказывается, принимается за рубежом кое-где, например в Турции (банки Ziraat, Vakif и Is Bankasi) и во Вьетнаме (BIDV и VRB). Выдают местный нал банкоматы, а если в магазине терминал от этих банков, вероятнее всего и заплатить картой там тоже можно.
Живу тут в промежутке между лодками в апартментах в Фетие. Город этот довольно провинциальный, хотя, конечно, по местным меркам — город. Но даже тут есть свой «Истикляль».
Апартменты у меня в самом центровом месте, прямо над местной пешеходной улочкой туристического центра. И на самом углу ее, на выходе на набережную, располагается местный Старбакс. Он тут чуть ли не единственный, и все его знают, такой местный ориентир.
Обычно там тусуется вся местная модная публика, это такой местный «Истикляль», судя по людности и внешности публики. Ну то есть фетийский модник не пьет chai за 2 лиры за стаканчик-bardak на улице, с бубликами-симитами; не пьет кофе по-турецки. Он пьет американо или фрапуччино гранде с соевым молоком из картонного стаканчика. Потому что это другое, не вот это ваше все. Поэтому девушки без платочков, и держащиеся за руки парочки (разных и одинаковых полов), и модники в очках от Ray-Ban — все тут, у меня под окном.
Две недели в море, сперва неделю на большой лодке в команде, потом неделю, на куда меньшей, в качестве шкипера, с командой из трех «перворазников». Сегодня закончил. Большой и важный опыт, который еще буду осмыслять, что достигнуто, что — нет, над чем надо еще работать.
Но в целом важное — достигнуто. Я сходит в первый полностью самостоятельный рейс, от бронирования и приемки (и последующей сдачи) лодки до всех деталей яхтенного чартерного быта. Что-то теперь уже не кажется невозможно страшным, что-то, тем не менее, еще осталось не вполне понятным.
Но видимо теперь следующая лодка будет или большая (и, соответственно, с большой командой), или катамаран, или, наоборот, небольшая, типа той, что была (36ft), но с минимальным составом, идеально вдвоем, если не вообще в одиночку. Кстати, как показала практика, уже сейчас, при условии хорошей погоды, вполне мне реально управлять практически в любых условиях турецкого чартера вдвоем.
А это трек двух недель (MapShare (garmin.com)).
