LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Сайт indianrail.gov.in обслуживают несколько серверов в лоадбалансинге.
Имена серверов: KESHAV, SHIVA, GANESH, BRAHMA, YAMUNA, VISHNU, SHIVA, KARTIK, BRAHMA, VISHNU.
Вообще, конечно, имена божеств в индуизме — благодатнейшая почва для сетевых имен крупной серверной фермы. Их там много. :)
— Сунил, чего BRAHMA тормозит сегодня?
— Ну… Спит наверное.
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Вчера вечером имел возможность пронаблюдать (и сделать выводы) серьезность результатов внезапной аллергической реакции.
Укус неопознанного насекомого в ногу в темноте, и через 5 с небольшим минут — быстро распространяющийся отек Квинке, через 15 — затруднение дыхания, отек и онемение лица, спутанность сознания. К счастью через 15-20 минут мы уже были с человеком в госпитале, благо Путтапарти — городок маленький, и тут есть очень неплохой бесплатный госпиталь Сатья Саи Траста, где быстро сделали укол антигистаминного препарата, и через полтора часа мы уже ушли домой.
А что бы было, если бы не оказалось ночью круглосуточного госпиталя в паре кварталов от дома?
«Старожилы» форумов и блогов наверняка еще помнят изрядно всех доставшую тогда историю про «гоанского ската», при всей навязчивости этой истории она реальна, и человека в самом деле можно было бы легко спасти, окажись под руками хороший быстродействующий антигистаминный препарат, а лучше не в форме таблетки, а иньекции (иньекция действует существенно быстрее, а когда счет времени идет на минуты, это может быть важно, и таблетка просто может не успеть подействовать).
К сожалению, аллергическая реакция на укус, как я убедился собственными глазами, или пищевые аллергены, в самом деле грозная и объективная угроза, которая, причем, может угрожать любому, а счет времени при этом в самом деле может идти на минуты.
А я, в результате, пересмотрел вопрос необходимости иметь актуальный быстродействующий антигистаминный препарат в своей аптечке.
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Путтарапарти, штат Андра Прадеш. 10 вечера. Уже практически ночь (спать тут ложатся часов в 9). Во дворе колледжа, неподалеку от моего гестхауза, кто-то в три трубы играет «Имперский Марш»…
…перешли на тему «Звездных войн». Чистенько так. :)
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
«Адвайтисты седьмого дня» (с) ;)
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Дома тут стоят впритык один к другому, например у меня окно открывается на балкон соседей. Маленький такой балкон, на котором раковина. Ну, тут это обычное дело, со странным расположением сантехники, например у меня в комнате раковина — в комнате, в изголовьи кровати. А у соседей вот — на балконе.
Давеча ночью приходила банда макак, лазали по решеткам, шарились, ничего вкусного украсть не нашли, и в отместку насрали соседям в раковину. 8-/
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Саи Рам, мои дорогие маленькие читатели. :)
Несколько слов о том, что это, ашрам Сатьи Саи Бабы, кто такой Саи Баба, и «в чем, собственно, прикол».
В середине XIX века, в центральной Индии, в поселке Ширди, появился проповедник, которого стали называть Саи Баба (в слове «БабА» ударение на последнем слоге), или «Саи Баба из Ширди». В Индии, на тот момент глубоко разделенной на индуистов и мусульман, он проповедовал синкретическое учение, сочетающее в себе одновременно идеи мусульманства и индуизма, выполнял предписания обоих этих религий, жил в заброшенной мечети, но использовал в излагаемом индуистские образы, и так далее.
Слыл он за чудотворца, святого человека, и получил по всей Индии широкую известность. До сих пор, приехав в Индию, вы наверняка увидите его изображения в, по видимому, единственной дошедшей фотографии, пожилого человека с короткой белой бородой, с повязанной головой, сидящего, положив ступню ноги на колено другой и поднявшего правую руку, от которой, в зависимости от фантазии художника исходят лучи, нарисован символ «Ом», и прочий духовный оживляж.
«Саи» — это персидское слово, означающее примерно «святой», и обычно применяемое в восточно-мусульманском мире к отшельникам и религиозным подвижникам. «БабА» — означает «отец». Так что вместе это просто ни что иное, как «святой отец», форма уважительного обращения.
Он умер, по имеющимся сведениям, в 1918 году, почитался при жизни, и продолжает широко почитаться и после смерти по всей Индии как среди индуистов, так и среди мусульман.
В середине XX века, в штате Андра Прадеш (столица — город Хайдерабад), в южной Индии, родился человек, который, примерно в 40-х годах осознал себя как реинкарнация Саи Бабы из Ширди, и счел себя призванным продолжить его деятельность.
Он прослыл в Индии как чудотворец, и религиозный проповедник, который называл себя «Сатья Саи Баба». Вскоре, как вокруг любой яркой религиозной личности в Индии, вокруг него начали собираться последователи, и пришедшие его послушать, и начал образовываться так называемый «ашрам», религиозное поселение последователей и учеников того или иного учителя, собравшихся и живущих в одном месте.
Религиозную идею Сатьи Саи Бабы трудно назвать особенно оригинальной, и она является дальнейшей попыткой синкретизма и «религиозного интегрализма», объединяющих уже не только индуизм и ислам, но уже и буддизм, и христианство, и так далее. Она, насколько мне удалось понять, не слишком углублена в попытки увязать несоответствия (да это и невозможно, я думаю), сколько берет некие очевидные, и естественным образом общие идеи всех религий, и сосредотачивается, главным образом, на их сходстве и близости, а не на различиях. Поверх этого сходства и строится некая обобщающая идея в форме, как правило, очевидных тезисов, вида «Люби всех, служи всем» (Love all, serve all) и «Помоги каждому, не причиняй боли никому» (Help ever, hurt never).
Сатья Саи Баба умер в 2011 году, предсказав третью реинкарнацию Саи Бабы в теле мальчика из соседнего штата Карнатака, спустя несколько лет после его смерти, и оставив после себя внушительную «империю» в виде фонда, управляющего делами ашрама и ряда гуманитарных программ, таких как обеспечение деревень и городов Юга Индии пресной водой, строительство бесплатных больниц и колледжей. Еще при его жизни, среди его последователей появилось много бизнесменов и политиков самого высокого ранга, одновременно с этим, сложно было бы представить, чтобы это не случилось со столь заметной и богатой личностью, с его именем связывали несколько скандалов самого бульварного толка.
Тем не менее, ашрам Prasanthi Nilayam Сатья Саи Бабы в городе Путтапарти, Андра Прадеш, продолжает существовать и собирает вокруг себя множество его последователей, проживающих на его территории, продолжает работать и Satya Sai Trust, управляющий делами и финансами «проекта».
Резюмируя, могу лишь повторить слова знакомого человека, сказанного о Саи Бабе: «Строго говоря, совершенно неважно кто был Сатья Саи Баба, ловким мошенником, примазавшимся к известному всей Индии имени, или в самом деле гуру и духовным учителем, важны его дела, и их результат.» Дела и результат — многочисленные гуманитарные проекты по всей Индии, финансируемые из пожертвований и собственных фондов, что не оспаривается никем.
Сегодня сложно оценить, насколько жизнеспособной будет созданная структура и ашрам, без гуру и естественного центра притяжения, обычно уход лидера всегда губительно сказывается на жизнеспособности ашрамов, но пока, спустя пару лет после его смерти, ашрам в Путтапарти все еще вполне жив, бодр и населен многонациональным населением.
LOCATION: Pattaya, Thailand
Жизнь в ашраме Саи Бабы в Путтапарти очень напоминает пионерский лагерь, только для взрослых.
Корпуса и палаты, столовка по расписанию, вожатые в галстуках (кто был, поймето о чем я. Тут местный административный персонал ходит в таких нашейных треугольных синих платках, как пионерские галстуки;), «форма» (белая курта и брюки, ну или хотя бы желательно), линейки в форме даршана, культурная программа, даже, говорят, смотр строя и песни в форме рождественского хора в этом году был. :) По стенам написаны духоподъемные цитаты, вида «Пионер — всем детям пример», «Только тех, кто любит труд — пионерами зовут» и «Люби всех, служи всем» ;)
Но это все шутка, конечно. Вообще тут довольно приятное место. Чисто, опрятно и тихо. Именно в Индии начинаешь это особенно ценить. ;)
Впрочем, никакой обязаловки и принудиловки. Тем, кому не хочется себя связывать даже весьма либеральными правилами ашрама, могут жить в гестхаузах «снаружи» (от 200 до 500 рупий за весьма приличную комнатку, или 3000-4000 рупий за месяц за «аппартменты» из пары комнат с кухней), как я и мои тут друзья, и приходить на день, например столоваться, гулять. Приветствуется разнообразная волонтерская помощь, она тут называется SEVA.
Western canteen вкусно кормит три раза в день (я хожу только два раза, на обед и ужин), на 75-80 рупий можно сурово обожраться. А в Indian canteen все существенно дешевле, но, понятно, без особых разносолов.
Индийцы, впрочем, вовсю ходят в «нашу» вестерн-столовку, там все же побогаче, вплоть до пирожных-мороженых, а не просто тхали с рисом и далом c чапати, за 10 рупий, как в «локальных».
Еда строго вегетарианская, но весьма разнообразная (давеча вот даже оливье вертели, а сегодня — лазанью и бручетту, жареная картошечка присутствует почти в любой день), что для вегетарианской еды немаловажно.
Русских много. И вообще, и в процентах к общему western-пиплу. Говорят, тут целый блок русскими заселен. Много с детьми. Ведут себя прилично. :) Существенную долю составляют так называемые «саибабки», но, если с ними в лоб не сталкиваться, то не напрягают. :)
Впрочем, 
акту труположества варя ее на плитке в комнате. Все это, понятно, запахло на весь корпус, был большой скандал, бабок выперли, а в комнатах с тех пор запретили иметь кухонный инвентарь.
Впрочем, если приштырило, контрабанда в виде алкоголя и мяса, продается «за мостом», на «той стороне», в вольных андрапрадешских степях, в соседнем поселке.
Так что пока завис тут на какое-то время. Еще с неделю-две — точно тут.
LOCATION: Negombo, Sri Lanla
Краткий location update.
В Индии.
Проехал Ченнай (ex. Мадрас), Бангалор, и странным порывом ветра меня занесло в поселок Путтапарти, штат Андхра Прадеш, известный широкой публике тем, главным образом, что тут находится ашрам Саи Бабы (Сатья Саи Бабы), человека с внешностью мистического папы Филиппа Киркорова, считающего себя реинкарнацией индийского святого Саи Бабы of Shirdi, умершего в 1918 году, и широко почитаемого по всей Индии. Сатья Саи Баба тоже, впрочем, умер, в 2011 году, предсказав скорую новую реинкарнацию, однако ашрам стоит, паломники и бхакти приезжают. Место (особенно после Ченная, да и центра Бангалора — тоже) весьма приятное что для ашрамов и поселков вокруг ашрама — дело обычное. Я уже в прошлый раз писал, что индийцы вообще очень уважительно относятся к святым людям и ашрамам, да и вообще к путям действия и формам проявления Святого Духа, пусть он и действует столь странным образом, и через таких странных, на первый взгляд, людей.
Народ тут, как и при всех ашрамах, лишен той доли общего индийского озверения и стремления бежать с выпученными глазами, производя в процессе кучу шума, суеты и пыли. Ну и тибетцев тут порядочно, что тоже атмосферу, как правило, улучшает, они благотворно действуют, кажется, на всех (по крайней мере в Индии). Вертят тут момо, и по разному кашеварят. По улицам ходят ашрамские (в белом), ну и остальные, типа меня, тоже.
14.163749,77.81225
LOCATION: Negombo, Sri Lanla
Ну что-ж, ночью с воскресенья на понедельник я лечу в Ченнай, виза получена, пора рассказать итоговый рассказ про Шри Ланку 2013.
В этот раз, в отличие о прошлого, у меня был существенно менее «исследовательский» заезд. Отчасти стал ленив, отчасти авария мне планы спутала, в общем результат был таков, что я «любил немногих, однако сильно» (с).
По прежнему Негомбо — отстой. Просто удивительно, что так много народу, такое ощущение, что как приезжают в этот дурацкий Негомбо, так тут и сидят. Море грязное, не просто «ну, грязное», а вообще мутно-фекальное.
Фактически единственная причина сюда ехать это то, что ближе к аэропорту ничего нет, где переночевать. Но если раньше была существенная причина в том, что рано утром по забитым пробками дорогам через Коломбо можно было просто не доехать вовремя, то теперь, при наличии хайвея до аэропорта от Коломбо, и от Коломбо до Галле, по которому можно от Галле, допустим, до аэропорта домчать за час, смысла в нем нет совсем. Ну или вот разве что, где-то надо максимально дешево кинуть на одну ночь кости по прилету и накануне отлета. В остальном — самое неинтересное место Шри Ланки.
Напротив, очень понравилась Мирисса, это самый южный край острова, южнее никакой суши до самой Антарктиды :) Она понравилась и 6 лет назад, и сейчас только лучше стала, или, по меньшей мере, не испортилась. Разросся бизнес. Если зимой 2007-2008 там было ровно пара полупустых пляжных баров, и все, то теперь уже вся «первая линия» занята, но при этом занята не «ресортами», а приятным «мелким бизнесом». Впрочем, может «ресорты» и минуют Мириссу, там просто банально нет особенно места строить, вот в Велигаме, по соседству, западнее, строится Мариотт, и может туда все стянется, так и славатруду. Пусть остается такой, как сейчас. Хорошее море, множество (при этом, фактически в топ сезона пустых) недорогих хоумстеев и семейных хостелей на две-три-четыре комнаты. Цены тоже вполне умеренные и разумные. Мирисса в этот раз понравилась больше всего.
По дороге в Мириссу проезжал Хиккадуву, это поселок слегка не доезжая из Коломбо до Галле. Поселочек, в теории, серферский, но сейчас активно развивается в сторону более «респектабельного» туризма. К сожалению, в таких странах как Шри Ланка это означает, прежде всего, рост цен, а уж потом, может быть, если повезет, то и что-нибудь за в полтора раза большие деньги и сделают лучше.
Почти все рестораны и бары на линии пляжей включают «10% service fee», вне зависимости от наличия этого «сервис», это не считая просто процентов на 10-15 более высоких цен в среднем.
Жилье, как я уже бухтел было, несколько теряет чувство реальности. То есть самая базовая комната на стороне пляжей — 1500-2000. Но при этом за дорогой, и в глубине деревни, метров за 500 от моря, за нее все равно те же 2000 просят. При этом, понятно, стоят пустые, но цены не снижают.
Впрочем, эту интересную особенность Шри Ланки я отметил еще в «тот раз», у меня даже где-то была забавная табличка, найденная где-то на полке в гесте, и составленная безвестным туристом. Там была схема высчитывания цены за комнату на «Шри Ланке 2007», вида «вентлятор — X, кондиционер — 2,2* Х, балкон — +15% к цене, балкон с хорошим видом — +25%, горячая вода — +40%, телевизор — +20%». Причем удобства размещения гестхауза в этой табличке нет. :)
В Хиккадуве я остановился «зализывать раны» на дороге в Коломбо, и нашел там замечательное место. В глубине деревни большой дом, который держит пожилая швейцарская немецкофонная тетушка Хильда, и это такой совсем «анклав» и оазис, вплоть до того, что она даже цены в голове в евро держит. :) Хотя явно экспат, и уже много лет.
В одно время со мной там были еще две или три немецкофонных семьи, общим числом человек 8. Причем такое ощущение, что то ли родственники, то ли друзья, а может компаньоны этой самой Хильды, и я, со своим мотоциклом, рюкзаком и лейкопластырем чувствовал себя слегка вторгшимся на семейную вечеринку :) Сидят там по вечерам в «ресторанчике», играют в карты, беседуют.
Тем не менее, небольшая, но по-немецки чистая (отдельно отмечаю, так как «по-индийски чистая», это все же, гм, другое ;) комнатка, с горячей водой, интернетом, широкой кроватью, и все там было как-то по-немецки «ладно».
При этом чудо это я сторговал за 1500, за что мне было даже чуть стыдно. :)
Очень понравилось сидеть на втором этаже дома, в кресле в небольшой хозяйской «библиотеке» с полками немецких книжек, с ноутом. Каайф :)
В целом же, за вычетом этого чуда чудесного у Хильды, в Хиккадуве понравилось как-то не очень. Все время какие-то «странности» в глаза лезли. Ну пусть будет все же «четверка с минусом». Море хорошее, чистое, есть споты серферов, да и покупаться можно, хотя сам пляж неширокий, пусть и песчаный.
В Коломбо же по-прежнему дешево жить негде. The Big Y, или YMCA Hostel в Colombo Fort, все стоит, его покрасили снаружи, внутрь я не заходил, а LP 2012 отзывается о нем, как о месте, которое олицетворяет понятие «депрессия», и где «дешевизна является его основной ценностью», и что это «прекрасное место приткнуться на ночь, если вас ограбили» ;)
В целом, конечно, за 6 лет в Шри Ланке заметны изменения к лучшему, все плюсы, такие как потрясающе интересная природа и «исторические споты», АКА «развалинки» — остались, при этом инфраструктура улучшается, люди стали чуть менее назойливы, однако растут цены, впрочем, вместе с улучшением инфраструктуры, но при этом до Таиланда они (цены) уже по уровню доросли, однако «качество жизни» все еще несравнимо. Все так же плохо с едой. Не в смысле будете голодать, возможно даже за месяц вечный «райс энд кэрри», «роти» и «котту» вам не приедятся, но после Таиланда это, конечно, бедно. Прочая же «кухня народов мира» почти всегда чревата м-м… «сюрпризами в трактовке». Существенно круче Таиланда море, и вообще «живая природа». Если вы морально готовитесь к «погружению в Индию», либо наоборот, «выныриваете из Индии», то Шри Ланка — также хороший промежуточный пункт.
LOCATION: Negombo, Sri Lanla
«Но не разбился, а рассмеялся.»
М. Горький, «Песня о буревестнике»
Мне надо было 12 числа край сдать документы на индийскую визу. Дело в том, что индийская виза, как это у нее и принято во всем мире, делается хитро и сложно. И занимает весь процесс 5 рабочих дней, то есть, по простому, календарную неделю. И так как у меня самолет уже 23, то пятница, то есть сегодня, был последний рабочий день, и хотелось хотя бы один день иметь в запасе, значит 12 нужно было край явиться в Коломбо и подать на визу. Про подачу на визу я еще напишу отдельно, тем более, что известные гайды устарели, в связи с переездом визового центра. И я, «с вещами», двинул из Мириссы с утра на мотоцикле в Коломбо.
Однако далеко я уехать не успел.
В Велигаме, то есть, по сути, в соседней от Мириссы деревне, меня, на обгоне, цепляет местный безумный рейсовый автобус, у которых принято истошно гудеть, вихляться по дороге, обгоняя по дороге всех и вся, и гнать как безумным. И вот такой вот, обгоняя меня на фактически пустой дороге, цепляет меня, уже возвращаясь после обгона назад, «кормой». Поскольку он обгоняет меня и идет быстрее, цепляет руль, и выкручивает его на сторону, и я «ложусь» на правый бок. В общем «Анна бросилась под поезд, и он долго влачил ее жалкое существование» (с). Ну как, «долго», метров 15, по моим ощущениям, меня проволокло на боку. При этом я на мотоцикле-то продолжал сидеть, и даже за руль держался. :)
Результат удивительный. Второй раз в жизни видел то, как ангелы были начеку. Фактически обделался я царапинами на правой руке и чуть на ноге. Приятно думать, что автобус, падло, тоже поцарапался. :)
Ну вот штаны размолотил в лапшу, да. И потом может быть покажу телефон Nokia, на котором я «ехал» по асфальту. Телефон, что любопытно, работает. Только клавиатуры у него, фактически, нет :)
Публика, понятно, высыпала из автобуса, понабежали местные. Нашелся среди пассажиров англоговорящий сингал, который взял все в свои руки, остановил туктукера, выдал ему 150 рупий, сказав «вези давай его в госпиталь, пусть займутся», и потом час спустя еще перезвонил туктукеру, выяснить как дела, и вообще. Молодец вот.
Госпиталь в шриланкийской деревне забавный. Похож на российские областные больницы видом палат. :)
Разбудили там дежурного врача. Он долго не мог взять в толк, что мы хотим. Но потом таки потратили на меня полметра лейкопластыря, да и отпустили с Богом.
Мотоцикл, к слову, хоть и херовая хонда, тоже отделался царапинами, и разбитым правым зеркалом.
Но делать-то мне нечего, если помните, с чего началось, мне ж надо в Коломбо за визой.
Посмотрел я так на себя объективно, а как-то все даже нормально, да даже царапины толком не болят. Оставил мот в Велигаме тому самому туктукеру, благо он тут же в деревне жил, сел в автобус, да и уехал в Коломбо, где своими ранами пугал народ.
Резюмируя: Может я вообще lucky, или даже thought guy, но все выглядит, словно меня в кокон какой аккуратно завернули. Ну, какгрится, ОК. :)