Архив метки: travel

Какая Беларусь — такой и бацька

Уругвай вообще любопытная страна. Вот, например, предыдущий президент у них (в должности с 2010 до 2015 года) был вот такой:
Хосе Мухика
Это при нем, кстати, случился лигалайз (кто бы сомневался), и вот несмотря на такого чудика — ничего, не рухнула страна, и даже вовсе похорошела.

Хосе Мухика

Мухика жертвовал на благотворительность почти всю свою президентскую зарплату, что делало его самым бедным (или самым щедрым) президентом в мире. Из $12 500, которые президент получал каждый месяц, он оставлял себе только $1250. «Мне вполне хватает этих денег, — уверяет Мухика, — должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже». Жена президента, сенатор, тоже жертвует часть своих доходов. Супруги живут в сельском доме на ферме в Монтевидео. Воду для домашнего хозяйства президент носит сам из колодца во дворе. Самой крупной личной покупкой Мухики за всё время его президентства стал «Фольксваген Жук» 1987 года выпуска, стоимостью $1945.

Уругвай — Беларусь Южной Америки :)

Что горевать. Горевать не нужно. Нужно продолжать. Тем более, что фоточек и историй с ноября по март у меня хватит еще на полгода постов, а с моими темпами выкладки и на дольше. И продолжить я хочу с Уругвая. Так получилось, что из всей Южной Америки пока у меня наисамые приятные ощущения остались от него. Был я там в начале марта, и первый пост был про Colonia del Sacramento. В этот город я попал из Буэнос Айреса, Аргентина, откуда туда ходит паром, пересекающий огромную дельту реки Уругвай, которая носит собственное имя La Plata (она правда большая, до горизонта шириной, с одного берега, из Аргентины, другой, с Уругваем, не видать).

Мысль про то, что Уругвай — это такая южноамериканская Беларусь пришла мне в голову, когда я ехал на автобусе из Колонии дель Сакраменто в Монтевидео. Ну очень то, что было вокруг меня, напомнило мне приснопамятную дорогу из аэропорта Минск-2 в город, по которой уж я столько наездил в пору когда работал и мотался в командировки в Минск.

Ну, кто не знает, Беларусь (вернее все же столичный Минский район, остальное я, будем честны, не видел подробно) она такая… как бы так… «Бедненько, но чистенько». Но это как-то пренебрежительно звучит, а пренебрежения бы мне не хотелось. Да, конечно, мы помним про «последнего диктатора Европы» (уже нет, на самом деле, бгг), и вообще Беларусь страна не слишком богатая. Но при этом объективном «небогатстве», она ухоженная. Вот едешь на такси из аэропорта, или в аэропорт, вокруг поля-поля, перелесочки, снова поля, какие-то поселки (ехать там из Минска-2 километров 70, далеко он построен). И поля эти, дороги, перелесочки какие-то ладные. Не торчат там из полей остатки техники предыдущей битвы за урожай, опрятно как-то. Замечали, возможно, подлетаешь на самолете к аэропорту любой европейской страны, не исключая Варшавы и Праги, и по крылом зеленые квадратики полей, крыши, дороги. Поля те — желтенькие в цветочек, какой-нибудь рапс, а соседнее — зелененькое, какой-нибудь, допустим, турнепс. А иное только распахивается, трактор едет, со спичечный коробочек размером. Аккуратненько все, опрятно. И даже не вокруг Мюнхена, это как раз понятно, а даже вокруг Варшавы.

И вокруг Минска так.

А вот подлетаем к Москве. Под крылом какие-то клочья. серовато-бурые пятна, канавы какие-то, кучи мусора, воровато спрятанные среди пятен лысого леса, вкривь и вкось понастроеные садовые домики традиционно нелепого вида, и только брошеный коровник с провалившейся крышей хоть немного украшает пейзаж. Как его, видимо, осенью 41-го «Юнкерсы» разбомбили — так и стоит, как «Атомный дом» в Хиросиме. Ну, по крайней мере выглядит именно так.
И неважно когда подлетаем. Зимой только вот снегом присыпано, а весной — говна оттаявшие, летом — сажа и гарь сизая в воздухе, а осенью вётлы («вётлы», что это? Что-то поэтичное). Это мы подлетаем не к Челябинску, а к столице страны, которая, стараниями нашего Оленевода тратит на себя денег как вся остальная Россия вместе взятая.

А вот в Минске почему-то не так. В разное время прилетал, в разную погоду — на Прагу пейзаж под крылом похоже, а на Москву — нет. Да, небогато. Но при этом опрятно. И вот еду я по Уругваю, это уже после Бразилии, Аргентины, Чили, смотрю за окно — а там дорога из Минск-2 в город. Бедненько — но несомненно чистенько. И это прясмо в глаза бросается. Потому что Аргентина, уж тем более Бразилия, да и Чили, что уж там, они по пизяжу все же очень близко к России. Есть своя специфика, но таких пампасов у нас — вон, весь Нагайбакский район.

Вот отсюда и заголовок.

Колония Сакраменто — отлично. Монтевидео — двойственно, но тоже любопытно (а главное — очень пестро). Дальше же я двинулся в место, с поэтичным именем Пунто дель Дьябло, и про него будет отдельная история, оно того стоит.

В «Колонии» же, как ее тут все называют, как я уже писал, тишь и гладь, и благорастворенiе в воздусяхъ. Выглядит это примерно так:

Это, если что, не карантин, это задолго до, в начале марта. Там всегда так.

А вот угадайте, что это:

Ну, да, там написано. Это автомат, наливающий горячую воду в калебасу с мате. Тут через одного фланируют с калебасой в одной руке и с термосом под мышкой. Ну и вот такая вот конструкция на автозаправке.

Город периодически переходил из рук в руки от португальцев к испанцам, и обратно, пока, наконец, не угомонился в руках «Восточной республики Уругвай».

Пожил я в нем пару дней (и с удовольствием задержался бы еще, наверное, тихо, спокойно, вкусно), но решил двигать дальше. И следующий пункт у меня — Монтевидео, столица, дальше по побережью, километров 200 на автобусе.

Сел и поехал.

Игра, в которую некому играть

Одна моя знакомая ™, в бытность свою в Сан-Хосе, Калифорния, гуляла там по антикварным лавкам, и обнаружила там в развале всяких ненужных, но старых вещей, доску для африканской настольной игры, в которую она, по случаю (а она любитель странных настолок) умеет играть. Хозяин лавки сказал, что эта доска лежит у них уже многие годы, и никто не знает для чего она, поэтому уступил девушке ее совсем недорого.

Впрочем, ей тоже играть на этой доске оказалось не с кем.

Есть в этом что-то ужасно расстраивающее. Доска для игры, которая никому не нужна, потому что все забыли, как в эту игру играть. И даже хуже. Ты — единственный человек, который помнит, как в эту игру играть. Это как язык, которого ты — последний носитель, и тебе больше не с кем на нем поговорить.

Походный блокнот

Я как-то обещал показать блокнот, которым я пользовался в 2007-2011 году. По крайней мере в 2011 я его, судя по последним записям, уже использовать перестал и перешел на чуть более оседлый образ жизни.

В него я писал все необходимое в дороге, расписания транспорта, адреса хостелов, планы поездки, иногда какие-то фразы на местных языках. Так-то я пользовался отличными гайдами Lonely Planet, но из-за их размеров какие-то оперативные вещи я записывал в компактный блокнот, чтобы иметь их под рукой.

В Сантьяго, Чили

Через Мендосу и через перевал в Андах шоссе идет в столицу Чили, Сантьяго. Назад, по Аргентине оно уходит на Буэнос Айрес, и дальше спускается по восточному, атлантическому побережью до Ушуайи, на Огненной Земле, и это, оказывается, то самое «Пан-Американское шоссе«, дорога, проложенная по всей Америке, начинающаяся на Аляске, и идущая через весь континент (за одним разрывом на 87 километров, в Центральной Америке, где никак не договорятся с экологами и разными местными индейцами, оттого там в середине есть кусок болота без дороги, и который приходится объезжать)

Дорога эта в разном состоянии, но как факт — она есть, и это один из главных сквозных маршрутов через Америку, и, вследствие особенностей территории Чили, по Чили она идет многие сотни километров, параллельно хребту Анд, а пересекает его всего в одном месте, как раз на перевале между Мендосой и Сантьяго.

Там, на перевале, построен погранпереход (очень приличный и современный), а вслед за ним начинается весьма впечатляющий серпантин с перевала вниз, в Чили, к Сантьяго. Дорога, тем не менее, оказалась недолгой и нетрудной (по сравнению с прочими моими маршами этой поездки), автобус (CAT International) комфортным, а переход границы сравнительно быстрым и беспроблемным.

Интересно, что перекрытия крыши здоровенного ангара здания офиса паспортного контроля — деревянные клееные брусы. Вот уж не знаю, ради экологии, или проще было их сюда затащить.

В Чили нельзя ввозить никаких продуктов (в смысле ВООБЩЕ никаких), так что вдоль очереди на паспортном контроле ходил человек с ретривером. Собаченька была очень довольна, найдя у человека в рюкзаке забытое им яблоко. Яблоко конфисковали, собака демонстративно, с улыбкой от уха до уха скакала вокруг и виляла хвостом «Я молодец, я ведь правда молодец, да?».

Дорога с перевала вниз, в Чили, выглядит так:

Спустя пару часов уже въехали в Сантьяго де Чили, так столица страны называется официально.

Mendosa, Argentina

Из Аргентины у меня были планы ехать в Чили, но, несмотря на огромную про протяженности наземную границу, так просто из Аргентины в Чили по земле не попасть, потому что граница проходит по Андам, и наземных переходов там немного. Посмотрев на карту, я решил из Барилоче ехать в Мендосу (на этот раз это не какая-нибудь «Нуэстра сеньора де Мендоса кон сепульхре де сантус спиритус», как обычно у аргентицев, а просто «Мендоса» и все). Место это известно, прежде всего, своими виноградниками и вином, прежде всего знаменитыми аргентинскими мальбеками, но, к сожалению, отвел я на Мендосу слишком мало времени, и попасть на какой-нибудь приличный винный тур по окрестностям не получилось. Ну то есть там есть какие-то ежедневные, которые продают все хостелы, и которое, судя по цене, банальная бухайка в каком-то окрестном ресторанчике. С другой стороны есть какие-то запредельно дорогие, ну то есть, например, дегустация тысяч за 15-20 наших рублей, каково? А что-то в середине — это надо вылавливать, на них собирается группа, и они не во всякий день выезжают.

Поэтому просто погулял по городу, который, неожиданно, даже и без вина оказался очень приятным для гуляний, и вообще чуть ли не самым приятным в Аргентине у меня.

Жил в хостеле неподалеку от автовокзала. И прежде всего поразил автовокзал. Недавно его начали реконструировать, и новая его часть больше напоминает небольшой аэропорт. С учетом того, что основной транспорт по Аргентине это автобусы — ничего удивительного. Реконструкция еще не закончена, но уже сейчас это очень масштабное и удобное сооружение.

Хостел удобный, безопасный и недорогой, особо сказать про него нечего.

Сам город неожиданно зеленый, улицы засажены платанами, которые смыкаются ветвями, образуя зеленые коридоры улиц, от этого весь центр города зеленый и уютный.

В центре города несколько зеленых площадей, а чуть дальше на запад от центра ОГРОМНЫЙ парк, он правда огромный, существенно больше по факту, чем нарисовано на Google Maps. насквозь проехать (куда там пройти!) это где-то километров 10, кажется. Он прорезан несколькими проезжими автомобильными дорогами, и гулятельными тропинками, есть и большой пруд. Парк большой, и, что немаловажно, обжитой и безопасный, велосипеды, люди бегают, ненавязчиво полицейские проезжают, посматривают. Так я два дня туда и ходил. Кстати, фактически непосредственно в границу парка упирается большая ресторанно-барная улица города.

В самом городе есть в центре несколько красивых зданий, и вся эта зеленость городу очень идет. С удовольствием остался бы еще.

Но пора было ехать автобусом через Анды в Чили.
Вон они, Анды, на горизонте.

Про оптимизм

Я тут еще какое-то время буду постить фоточки и заметки, не вышедшие вовремя. Сейчас я уже в России, в вынужденной паузе в путешествиях, но у меня осталось много о чем написать и показать.

Учусь оптимизму у МТС.
«Добро пожаловать в Чили. Можете не беспокоиться о поиске WI-FI, ведь у вас подключена опция «БИТ за границей».
Вы получаете 5 Мб с оплатой 1300 руб.» пишут мне эти очаровательные люди.

Определенно, оптимизм — это то, что нам сейчас всем пригодится.

Как долетел

Многие спрашивают как долетел, и как выглядит «карантинный досмотр» в Шереметьево. Рассказываю.

В Лиссабон пригнали вместо Airbus 320 — Airbus 330, дальниемагистральный широкофюзеляжник, в полтора раза емче по пассажирам. Бизнес был заполнен наполовину, эконом полный весь. Полетели, перед посадкой раздали форму санитарного уведомления, там рейс и направления прибытия, место в самолете, имя-фамилия, и адрес пребывания. Это все.

Прилетели, сели, подогнали к рукаву Терминала F. Никого не выпускают, сказали: «Сейчас придет врач мерять температуру». Пришла тетка в комбинезоне, респираторе и очках, в общем, «противочумной костюм», в руках тепловизор, подозреваю +-2 градуса допуск.
Прошла по рядам, направляя его в пассажиров. Кого прошла — выходили. Через минут 15-20 всех выпустили. Пошли к паспортному контролю Терминала F. Встали там в очередь (отличие от обычного времени — все кабинки работают). Минут через 10 прошли, и сразу за паспортным встали во вторую очередь.
Стоим, понятно, кучей, никакого social distancing.

Вторая очередь стоит к еще одному противочумному мужику, который проверяет формуляры. У кого не заполнено — отправляет к теткам, которые уже в обычных медхалатах и обычных масках. Они смотрят на заполнение и помогают заполнять. Ручка одна на всех.

Выясняется, что нужно еще номер паспорта. В форме под него никакой строки нет. Это, напомню, вторая неделя «карантинных мер» в Терминале F.
Вписываем номер паспорта.

Проходим к еще одним теткам, сидящим за столиками. Они еще раз смотрят в форму. Тут я замечаю, что у другого рейса вообще другая форма листочка. Это замечает и тетка за столом.
— Начальник где? Где начальник? — кричит она сквозь респиратор.
Находится мужик.
— Тут в форме нет даты рождения ни у кого, что делать?
— Вписывайте.

Вписываем еще дату рождения. Повторюсь, идет _вторая неделя_ карантинных мер в Терминале F.

В загранпаспорте нет никаких данных по прописке, поэтому указанный адрес не проверяется никак. Никаких компьютеров, никакого замера температуры. Листочек просматривается, складывается в стопку.
— Если почувствуете себя плохо — вот вам памятка.
— Можно идти?
— Да.

Забираю багаж с ленты, выхожу.

— Мужчина, такси интересует? Недорого, 1000 рублей.

Долетели.
В общем, «а получилось как всегда» (с).

Про приключения

Все же, надо сказать, уходит из путешествия дух авантюризма. Оно становится комфортным (безусловно, и это приятно), организованным (и это хорошо, меньше нервотрепки), а в результате — это не путешествие, мы называем его так просто чтобы польстить себе. Потому что путешествие — это в первую очередь приключение, авантюра, неизвестность и непредсказуемость, а когда непредсказуемость только в том, что «место указывает кондуктор», а приключение в том, чтобы ехать не забронировав предварительно номер в отеле, все же это как-то не то, правда?

Я вспоминаю, как я ехал в свое первое большое «ушествие», в 2007-м, и спавниваю с тем, как я еду сегодня, с тем, что у меня было с собой из снаряжения и оборудования.

У меня был из «средств связи» кнопочный телефон Nokia. Еще не «смартфон», а так, Series40 была такая платформа с Java апплетами в ней. В общем кнопочный телефон, с Bluetooth и EDGE/GPRS. И 3G не было, то есть вообще, вот так, малята, кхе-кхе. И Айфонов не было. Ну то есть какие-то, где-то там, в Америке, первого-второго поколения может и были. Но там.

И к этому телефону через Bluetooth к мобильному интернету EDGE (это такой, на скорости 238 kbit/s) подключался нетбук ASUS EeePC 701, первый нетбук! В смысле вообще первый такой аппарат, который мне посчастливилось купить прямо в Бангкоке, в Пантип Плазе, за какие-то там, уж не помню точно, 300 долларов кажется. Это, сорванцы, сейчас уж и не помнит никто поди, а это был настоящий компьютер, только маленький, и с экраном — 7 дюймов, 800х600. Сейчас лопатофоны-фаблеты делают с такими экранами, а там это был компьютер, с маленькой, но полноценной клавиатурой, с Windows XP внутри, на 2GB RAM и на 8 GB SSD. И ведь работало же! XP и MS Office! Да, не особо быстро, но работало, и все это чудо позволило мне тогда не просто путешествовать, а писать в блог, и работать удаленку в Ворде, дававшую мне средства и возможность путешествовать.
Потом через пару лет я его поменял на следующий EeePC 901, с экраном уже в полноценные 9 дюймов, и, кстати, люблю его и вспоминаю до сих пор нежно.

Так вот, а карт-то никаких не было! Ну то есть был уже Google Maps и какие-то не особенно убедительные его варианты у Yahoo и Bing, но они были онлайновые, и только, а интернет, напомню, был совершенно аховый, и никакого 3G, а, зачастую, и вообще никакого.
Так вот в качестве карманного картографирующего и навигационного устройства у меня был еще более диковинный девайс — Nokia N800, удивительное устройство, порожденное суровым финским гением уже на излете своей славы, накануне впадания в окончательный маразм.
Это сегодня совершенно удивительное устройство, удивительное для сегодняшних гиков, конечно, с нынешним засильем iPad-ов и планшетов на Android, а ведь тогда НЕ БЫЛО никаких iPad, и никакого Android тоже не было еще и в проекте.
А Nokia N800 был аппарат, размером с ладонь (причем, несмотря на Nokia — вообще ни разу не телефон!), и с Linux внутри, и с кастомным GUI Display Manager-ом. Такой странный прототип будуших планшетов, хотя и размером экрана всего дюймов 5.
И вот на этом N800 некий энтузиаст написал программу, которая умела скачивать тайлы с Google Map в оффлайн, и потом умело с помощью данных GPS (своего у него, кстати, тоже не было, у меня был внешний, тоже на Bluetooth) рисовать по нему пройденный трек.
И, нет, никакой навигации и прокладки маршрута! Только оффлайн-карты, укачанные пакетно на заданный заранее прямоугольник местности, трек по ним по данным GPS, и POI, проставляемые вручную. У меня там, кстати, были сотни POI, всякие интересные, типа «Тут вкусные самосы», и «Вход на автовокзал отсюда».
Но уже и то хлеб, хотя бы видно, куда выводит дорога, по который ты сейчас едешь, или идешь в городе.

Но как я со всем этим добром путешествовал — вот сейчас вспоминаю, и волосы шевелятся! А ведь ездил, плыл, шел, и нормально! Две тысячи километров на 100-кубовом моторолере по Шри Ланке наездил с рюкзаком, через всю Индию на поездах проехал, на корабле на Яву плыл. Сегодня совершенно немыслимо, конечно. Вот сейчас еду от границы с Уругваем по какой-то сельхозперди бразильянской, тут даже мобильной связи нет, сижу вот в оффлайн в текстовый файл на компе пишу, появится сеть — запощу. И это необычно, и «а чо это всего 3G, где LTE?»
А тогда мобильный GPRS со скоростью «получить почту» — уже за немыслимое счастье был. Я вот еду на автобусе, а на том конце у меня город Порто Алегри, в который я приезжаю ночью, и там, напротив автостанции меня ждет забронированный на booking прямо из автобуса отель, где я ночую. Отель, с чистой белой постелью на кровати, и включенным завтраком. И вот как я в 2008 году ехал по какой-нибудь Бирме или Индии в автобусе «вот доска поперек автобуса — это чтобы сидеть», когда из всего, что у меня было — бумажный LonelyPlanet, с его картами-схемами «ну, где-то там примерно, в паре кварталов от площади с часами на север, пару лет назад вроде был неплохой хостел».

Читал на днях воспоминания Гриши Кубатьяна, как он по Бирме ехал в автобусе на мешках с вяленой рыбой () , оказалось даже позже меня, в 2011 году, я как-то похоже ездил в 2008-м, а кажется уже вообще в какую-то «эпоху географических открытий» было, давно-давно и неправда.

Нет, конечно тогда адреналину, и живого приключения было больше. Сейчас вот разобраться в этом гребаном Чуе на границе где и как там у них найти иммигрейшн, чтобы выезать из Уругвая и заехать в Бразилию, при наличиии интернета, гугла и форумов — плевое дело, но уже стресс! Приключение! Как же так! Я не знаю как мне ехать! Я не могу в интернете купить билет на автобус! А что будет, если я не найду автобус сегодня? Я еду в непонятную пердь и у меня нет твердого плана как я из нее выберусь!
«Хакуна матата», говорю я себе. Вспомни, как ты ездил 12 лет назад, и, чтобы поучительно было — напиши в блог. Все вместе посмеемся.
И правда, всего-то ничего прошло, а как я ездил — сегодня совершенно непредставимо.

Кстати, доеду домой — напомните, покажу вам тут свой походный блокнот первого путешествия, я его сохранил, для поучительности, да и из сентиментальных соображений. Блокнот! Бумажный! Я в него ручкой писал планы, расписания транспортов, адреса хостелов, и прочие полезности.

Punto del Diablo

Это значит, по-моему, «Мыс Дьявола», местная дыра на побережье, внезапно ставшая местной уругвайской пляжной достопримечательностью бэкпэкерского класса. Я тут в низкий сезон (что вы хотите, конец марта, осень), и тут очаровательно для меня, океан, дюны, ветер, безлюдье и тишина. А в топ сезона тут, похоже, движняк.

Сам поселочек крохотный и «размазанный», от автостанции, на въезде, до, собственно, пляжа километра два с половиной, не меньше. К счастью все автобусы проезжают от автостанции дальше, и там высаживают народ. LP утверждает, что местного населения тут 800 человек. Ну, вполне возможно. Половина, если не две трети, строений тут или хостелы, или сдающиеся дома. И сейчас 80% из них стоят пустыми.

Все это выглядит как-то так сейчас.

Было бы любопытно, сколько здесь стоит домик на месяц-два-три, и на подавляющем большинстве висит досочка с телефоном хозяина, но, к сожалению, все только на испанском. В Таиланде было проще, почти гарантировано по такому телефону тебе ответят на тайглише, и с помощью пяти-шести слов, жестов, калькулятора и бумажки с карандашом можно было договориться обо всем. Надо все же у билингвалов в моем хостеле узнать этот вопрос поподробнее.

По вечерам вот так. К сумеркам к главной местной улице с едальнями и бухальнями собирается оставшийся тут народ. Есть любители низкого сезона, типа меня, есть потерявшиеся во времени торчки, зависающие тут, судя по их виду, уже полгода как минимум. Таких, к слову, немного, несмотря на весь уругвайский лигалайз, что, честно говоря, удивительно. Торчков вообще немного, где же они прячутся все в стране?

Тут видео, я пока не настроил так, чтобы его встраивать.
https://photos.app.goo.gl/4Hv5sfaduW45VAhbA