Перехвалил я что-то свой DTAC-овский EDGE. Скорость упала до модемной, по speedtest — 28kbps. Вот уже дня три как такая вот катаклизма. Причем на AIS-е то же самое, только еще хуже, там вообще капают считанные килобайты. Такое ощущение, что канал с острова упал. Ну может наладится еще, три месяца-то без нареканий отпахало на 256kbps.
Любопытный пост о теории «тайского массажа»
http://allplanet.ru/forum/index.php/top
Тут нас спрашивают из чего складывается бюджет моего проживания. Отвечаем.
Итак, по порядку:
Ежемесячные траты:
Аренда за дом — 7000 бат, в нее же входит вода и электричество, дополнительно не плачу, иногда это дополнительные траты в пределах 1000 бат, зависит от домовладельца.
Аренда за байк — 3800 бат. Honda Click, автомат, новый. Стандартная цена за месяц 4000 бат, торговаться можно и нужно.
Поездка в Малайзию ради visarun и продления визы — 1000 бат (паром+автобус+поезд+автобус+автобус+авт
Интернет через мобильник. 2 раза по 380 бат, итого 760 бат (один раз это 100 часов, мне хватает на полмесяца).
чай (зеленый с жасмином, жестяная пачка куплена в супермаркете, на 2 месяца примерно) — 125 бат
Еженедельные траты:
Бензин для байка — полный бак 150 бат.
Ежедневные траты:
Еда на day market в Thong Sala
Рис со свининой — 40 бат
или chinese noodle soup with pork — 30 бат
(опционально) плюс ананасово-манговый шейк — 25 бат
или холодное какао в 7-11 — 20 бат
(опционально) куриные шашлычки — 10 бат
и/или спрингроллы — 10 бат
Утром бутылка питьевого йогурта — 25 бат
вечером 1-2 банки пива Singha — 33 — 66 бат
печеньки-шоколадки к чаю, в день 20—30 бат.
Курс бата к доллару — 33 бата за 1 доллар США.
Итого: ~17000 THB или ~500 USD
Вроде ничего не забыл.
Вот в России — молдаване и таджики, в Германии — турки. А в Таиланде?
Конечно тут такое тоже есть. Таиланд в регионе одна из самых благополучных в социальном плане стран. А по соседству с ними Камбоджа, медленно оправляющаяся после кровопролитной войны и своих чудовищных «социальных экспериментов», Лаос, долгое время «шедший по пути построения развитого социалистического общества» и зашедший при этом довольно далеко, и Мьянма, до сих по управляемая военной хунтой. Так что трудовые мигранты тут, конечно же есть. Кроме того существует и внутренняя миграция, так жители Исана и северо-восточных провинций традиционно понаехивают в Бангкок, говорят, что многочисленная армия бангкокских таксистов почти поголовно исанцы.
Вот такой у нас тут Айвазовский по вечерам бывает.
А это я безуспешно пытался поймать молнию в ночной грозе над морем. Молния ловилась, как видите, но все время за облаками.
Еще до отъезда писал этот текст в ru_travel, но не постил у себя. Пусть тут тоже будет, пригодится. Данные проверены на октябрь 2007.
Кроме прививочного пункта поликлиники N13 хвалили также отделение медицинской паразитологии и тропической медицины поликлиники ММА им. И.М. Сеченова. Не знаю, проверил на себе только первое.
Итак:
Поскольку, когда я начинал заниматься вопросами вакцинации перед отъездом в путешествие, в доступном виде никаких упорядоченных и легкодоступных данных по вакцинации я не нашел, то пришлось тему эту проработать, возможно пригодится и еще кому-нибудь, в свете активизации самостоятельного туризма по ЮВА.
Прививки в Москве делаются в горполиклинике N13.
Однако вопреки написанному (и указанному в maps.yandex) адресу, расположена она сейчас вот тут, вход из переулка напротив Сандуновских бань, синяя вывеска на стене. Из входа по стрелкам на стенах на второй этаж и направо.
Телефон прививочного пункта, указанный выше, всегда «занят», так что за вопросами придется ехать на место.
Расписание работы:
понедельник,среда, пятница — 9:00 — 13:00
вторник, четверг — 14:00 — 19:00
Если приезжать не в горячую пору прививок энцефалита, то можно сделать все дела вместе с сидением в очереди за 30-40 минут.
Для путешествующих по Юго-восточной Азии и Индии (это не касается курортов Паттайи и Самуи, а также прочих прожиганий средств в пакетных турах, только «брожения по неведомым дорожкам») рекомендуется привиться от:
Гепатит А, Гепатит Б, Столбняк, Дифтерия, Брюшной Тиф.
Прививка от Желтой Лихорадки в Азию не нужна (вопреки утверждению сайта privivka.ru).
Она обязательна для въезда в значительную часть стран Африки и Южной Америки, стоит примерно 350 рублей, здоровым организмом переносится хорошо и вообще говоря нет смысла ее не иметь, ставится надолго, и пригодится, если собираетесь ездить много.
Аналогично клещевой энцефалит, который хоть и не встречается в Юго-восточной Азии, но в свете складывающейся ситуации в России с ним, и простоты прививки, не вижу смысла на нем экономить. Уж больно сам энцефалит штука паскудная.
Обратите внимание, что все вакцины по этому курсу сравнительно безопасные, не содержат живых вирусов и с ничтожными случаями осложнений (в отличие от печально известной БЦЖ и полиомиелитной, о которых в основном и идет основной «противопривиочный» протест в обществе).
Да и те в основном аллергические реакции на технические компоненты вакцины типа дрожжей.
Обязательные прививки типа Желтой Лихорадки или Брюшного Тифа и, если нужно, Оспы заносятся в специальную книжку, которую вам заполнят в поликлинике и которую вы покажете, если понадобится, на границе при въезде. Туда же будут записаны и все прочие ваши прививки.
Столбняк и Дифтерию колят комбинированной вакциной АДС-М (Адсорбированный дифтерийно-столбнячный-М анатоксин) в два приема с интервалом в месяц.
Гепатит-Б также колят в два-три приема. Первый раз саму вакцину, второй раз через месяц так называемый «бустер», после которого вакцина активируется, и через полгода полагается третья прививка, которая продляет вакцинацию на 10-15 лет. В принципе можно и без третьей, ну проработает она два-три года. Потом повторите.
Гепатит-А включается в течении недели с момента введения вакцины.
Если не успеваете вообще ничего, то колите его.
Из встречающихся в диких южных странах зараз не прививают в России от Японского Энцефалита (Энцефалит-Б), по крайней мере вот так прийти в поликлинику и привиться не получится, это делается по показаниям, специально, и так далее.
Ну и всяческую чуму-холеру тоже, хотя залезть в очаги эпидемии вам скорее всего не дадут, а если вы и залезете, то там же вас и вылечат. Ха-ха.
Итого план прививок для Азии (интервал между пунктами — месяц):
1. Гепатит А и Гепатит Б.
2. Бустер Гепатита Б и Дифтерия-Столбняк (АДС-М)
3. Вторично Дифтерия-Столбняк и Брюшной Тиф.
Стоимость всего проекта примерно 2000 рублей (в три приема в ценах прививочного кабинета поликлинники 13, самые дорогие — Гепатиты). Заплатить можно через Сбербанк или прямо в кабинете врачам.
В результате вы получаете возможность, если это необходимо, пить воду из козьего копытца не рискуя после этого стать желтым козленочком с больной на всю жизнь печенью. Не слишком дорогая цена, как мне кажется.
Повторюсь, это вряд ли понадобится потребителям пакетных туров. Но если вы собираетесь путешествовать самостоятельно, длительно, по своим маршрутам, и не хотите, чтобы вас какая-то зараза завалила совсем некстати в неподходящем для боления месте, то стоит озаботиться.
Отдельно хотел бы осветить вопрос малярии.
С малярией вопрос осложняется тем, что она довольно широко распространена в рассматриваемых странах, от малярии не существует прививок, а существующие лекарства имеют длинный цикл приема (неделю до, неделю после) и обладают значительным букетом противопоказаний и побочных действий (агрессивность к микрофлоре организма и повышенная чувствительность его кожи к солнцу — Доксициклин, разнообразные эффекты вплоть до галлюцинаций — Лариам).
При этом малярия остается опасным заболеванием с массой долгоживущих последствий, хотя скорее всего умереть вам от малярии не дадут, чай не XIX век.
Перестраховываться ли и защищаться внутренней химией, или положиться на хорошую санитарию места посещения и качественные репелленты — решать каждому индивидуально.
И да, кстати, джин с тоником в наше время от малярии уже почти не помогает.:-/
Особенно интересна проживающим на Самуи и Пхангане, так как рядом. Во вторых «виза» Малайзии бесплатна для граждан России.
Итак варианта два. Первый — ехать поездом до Баттеворта, там ехать на остров Пенанг, где можно сделать тайскую турстическую трехмесячную визу (и забыть о визаранах на 3 месяца). Там ее предлагают делать посредники на каждом углу, если не хотите делать это в консульстве самостоятельно.
Второй — доехать до ближайшей границы с малайзией и сделать классический визаран с 5-минутным пребыванием на территории малазийского погранпоста, откуда вернуться назад в Таиланд.
Первый вариант поцивильнее, и его можно использовать если вы совмещаете обновление тайского 30-days entry permit с возможностью посмотреть Малайзию.
Вариант 1: «длинный» визаран.
Выезжаете паромом до Suratthani. Я отплываю с Koh Phangan паромом Raja Ferry в 17:00, взяв так называемый joint ticket до train station. Паром приходит в 19:00 на пирс Don Sak, откуда автобусом везут через Surat на железнодорожную станцию. Где-то в 21 примерно вас привезут к уличной едальне напротив вокзала ;). Заходите на вокзал, покупаете билет в кассе.
Если вы выбираете вариант с Пенангом, то туда идет поезд под названием Special Express N35.
Он приходит на станцию Suratthani по расписанию в 00:46, а доходит до Butteworth в 11:55.
Учтите, что на этой ветке, сколько я по ней не ездил, поезда опаздывают всегда. На полчаса-час — как минимум. Опоздание пишут фломастером на доске с расписанием, которая стоит на перроне лицом к путям, налево от касс.
На Special Express 35 до Butteworth билеты будут только в aircon 2nd class. Собственно до Butteworth пойдет только один вагон. Грузитесь в вагон, ложитесь на застеленную постель за занавеской и, закутавшись в одеяло, потому что холоддночтопц, спите себе спокойно.
Вы приезжаете на пограничную станцию Padang Besar по расписанию в 07:55, выгружаетесь на перрон, заходите в здание. Прямо и направо будут будки тайских погранпостов. Там, кстати, висит на стене чудесный плакат, рекомендую. Проходите в них, говорите «саватди крап(кха)», получаете штамп о выезде :). Поворачиваете налево, подходите к будкам малазийского погранконтроля. Ничо не говорите (не помню что там у них;). Получаете 30-дневный пермит в Малайзии. Денег, фотографий — не надо.
И выходите назад на тот же перрон, к своему вагону. Есть время «перекурить-оправиться» :) примерно минут 30-40, пока к вашему вагону не прицепят поезд и локомотив. Там же на перроне официально меняют баты на ринггиты по довольно неплохому курсу (сведения декабря прошлого года).
Загружаетесь внутрь на прежние места и едете до Butthewort. Доехав до Buttheworth выгружаетесь и идете метров 500 в том же направлении как ехали, и утыкаетесь в паромный «централ», откда каждые чуть ли не 15-30 минут ходят паромы на Пенанг, город Джорджтаун. Безумный базар под мостом, через который вы пойдете, с вопящими и хватающими за руки в чаду автобусных выхлопов — автобусный вокзал Баттеворта. Он вам пригодится если собираетесь куда-то из Buttewort дальше по Малайзии ехать.
Однако обратно возвращаться на Самуи/Пханган так неудобно. Обратный поезд (N36) отправляется из Butteworth в 13:15, но добирается до Suratthani только 23:24, и вы не успеваете даже на Night Boat. Им удобно ехать до Bangkok, куда он приходит в 10:50.
Любопытна теоретическая возможность ехать им до Chumphon (прибытие в 02:23 без учета опозданий), и оттуда на скоростном катамаране Lomprayah уже на Koh Tao/Phangan/Samui.
Вариант 2. «короткий» визаран.
Все как в первом варианте, но берете билет до Hat Yai.
(Есть еще непроверенный вариант визарана через Sungai Kolok, который совсем на границе, но до него еще чуть дальше, и скорее всего хуже с транспортом, там вообще, суда по карте, поселочек).
До Hat Yai идет 4 ночных поезда. NN171 (00:09), 35(00:46), 37(01:53), 169(03:02). Он приходят в Hat-Yai (по расписанию, без учета опозданий) соответственно 05:36, 06:18, 07:18, 09:07. Но, повторюсь, все 4 месяца, что я тут ездил, ночные поезда на South Line опаздывают на почаса-час-полтора — всегда. А один раз мой поезд даже слетел с рельсов, не доходя Phatthalung-а, правда обошлось без жертв, «обделались легким испугом», но линия стояла минимум полдня. Однопутка же.
Прибыли на вокзал Hat Yai — передвигаетесь на автовокзал. Указанные в LP предпоследнего издания точки отправления минибасов на улицах рядом с вокзалом не обнаружены, скорее всего их перебазировали на автовокзал. Там остались в огромном количестве турбюро, которые вам продадут билет на минибас, но поедете вы, как я понял, все равно с автовокзала.
Пешком до автовокзала довольно ощутимо топать, можно взять туктукера или мототакси (обычная мотопедка с официальным водителем, на которую можно сесть сзади и доехать бат за 20).
Вам нужно ехать в Padang Besar.
От автовокзала ходят как обычные рейсовые городские автобусы (медленно и дешево), так и «минибасы» — микроавтобусы. Вторые побыстрее. Утром отправляются по мере заполнения, примерно раз в 30-40 минут. Причем иногда подваливает сразу группа народу, видимо как раз проданные в турбюро. Едут быстро. Довозят до самого въезда на погранпост.
Дальше как обычно. Подаете паспорт, получаете штамп, говорите «коп кхун крап(кха)» :), топаете метров 400 прямо и направо через «нейтральную территорию» по дороге между погранпостами, доходите до малазийцев, улыбаетесь девушке в платочке, затем не улыбаетесь, чтобы быть более похожим на свою фотографию в паспорте ;). Получаете штамп о въезде. Разворачиваетесь на 180 градусов, проходите насквозь здание,что у вас за спиной (можно его и обойти, но лишних метров 100), на той стороне подходите к будке, поучаете штамп на выезд, идете в обратном направлении по дороге до тайцев, берете в будке иммиграционную карту, такую же, какую вам выдавали в самолете, заполняете с обеих сторон, подходите к будке, «саватди крап», улыбнулись («вай» вот делать не надо, не переусердствуйте;) , отдали паспорт, карту, получили штамп.
Уф.
А вот с обратным путем я так до сих пор оптимального варианта не нашел.
С обратным путем в Hat-Yai все понятно. Выйдя с погранкомплекса идете направо по дороге и метрах в 200 видите автобусную остановку. Там остановятся медленные и дешевые «муниципальные» автобусы. Можно махнуть мимо идущему минибасу, если в нем есть свободные места, то он вас возьмет.
Таким образом вы оказываетесь на автовокзале Hat Yai.
Проблема в том, что удобных поездов из Hat Yai нет. То есть они уходят-то удобно, но вот приходят поздно. На обычные паромы в тот же день вы не успеваете никак.
Поезда отправляются с вокзала Hat Yai Jn.: N42(16:16), N170(14:18), N172(15:26), N36(18:55), N38(18:05) и приходят на станцию Suratthani: 20:25, 19:45, 21:07, 23:24 и 23:00.
То есть ни на одном вы, кроме как на Night Boat на первых трех, не успеваете. Вдобавок есть определенный риск со станции вообще ничем кроме как на такси не уехать, вечером муниципального автобуса до Сурата за 20 бат я не видел там. А до собственно Suratthani, от станции имени его, там километров так с 30 как минимум.
Остается автобус. Автобусы отправляются с того же автовокзала Hat Yai, куда вы приедете на минибасе (и мимо которого проедете на муниципальном автобусе, не проспите, он на автовокзал не заходит). Уходят они более-менее регуляно, стоят, если правильно помню, 290 бат. Идет (в норме) 5.5 — 6 часов.
Это нелегко, это не спать спокойно на полке за занавеской в поезде.
С тайскими автобусами одна большая проблема. Тайцы очень музыкальная и музыколюбивая нация. Но, по видимому, с очень слабым слухом. Поэтому все пять часов дороги в автобусе будет !!ОРАТЬ!! тайская попса. Автобусы с большой любовью оснащены мощной аудиотехникой, динамики вмонтированы во все багажные полки вдоль всего автобуса, так, чтобы слышно было даже сидящим сзади. Музыка включтся с включением мотора и скорее всего уже не затихнет до конца дороги. И не беда, что есть всего пара дисков. Послушали один — можно послушать другой. Потом снова первый. И так далее все 5-6 часов.
Беруши отчасти спасают от взрыва мозга, но все равно, это путь сильного духом и испытание буддийского смирения и христианского человеколюбия.
Черт бы с ним, но так ведь даже на автобусе нет никакой гарантии, что вы успеете на дневной паром. В последний раз я уж все делал почти бегом, и вернулся на автостанцию в 11:00, но автобус, на котором я ехал из Hat Yai, по видимому решил «побомбить». Он ехал со скоростью, на глаз, километров 50 в час, бибикал всем идушим по обочине, тормозил у всех придорожных остановок, подбирал абсолютно всех. Вдобавок где-то километров за 80 до Сурата у него вообще кончился бензин, и водитель ездил с канистрой за бензином куда-то вперед на заголосованной мопедке. Все это продолжалось вместо обычных пяти почти СЕМЬ с половиной часов. И на паром в тот же день я в очередной раз не успел.
Итак, добрались до Сурата, что дальше. Автобус на «дальний пирс» Don Sak, до которого от Сурата километров 80, уходит неподалеку от того места, куда приходит муниципальный бас за 20 бат с вокзала. Там несколько турбюро, я покупаю Joint ticket в Phangan Tour 2000. Это центральная улица, по ней и автобус с вокзала пойдет, и автобус с Hat Yai почти наверняка тоже. С нее же вас заберет автобус на Don Sak.
Эта улица параллельна набережной с городским пирсом, откуда идет Night Boat на Phangan и Samui.
Если вы успели на отправление дневного парома, а это (для Phangan): 6:50, 8:30, 12:30, 14:30, 16:30 (это отправление автобуса до Don Sak от лавки Phangan Tour 2000), то у вас есть вариант с Night Boat.
Night Boat это такая весьма аутентичная деревянная посудина. Одна идет на Koh Phangan, вторая на Koh Samui. Там на них написано. На первом этаже грузят груз, на втором закрытая палуба с лежачими местами в рядок. На полу постелены маты, маты застелены простынками, подушки, в общем «бедненько но чистенько». По одну сторону продают тайцам, по другую — фарангам. Места условны. Пришел — ложись, спи. Разве только если забьют битком, но такое я видел только один раз, а также если на твое место продадут билет какому-нибудь немцу, который не понимает что такое «пришел-ложись-спи», раз на билете есть номер места. Есть розетки для подзарядки мобильника, вентиляторы. С палубы ловится незапароленный вайфай с SSID ‘default’ и быстрым интернетом, откуда-то из близлежащих домов видимо.
Так что Night Boat, в принципе, вполне приемлимый вариант, разве только что он дорогой, идет медленно и получается еще один день (ночь) дороги. Отправляется на Пханган в 23:00, прибывает в 6:00. Ну и что что медленно, «солдат спит — корабль плывет». И музыка не орет опять же :). LP мягко напоминает не хлопать пастью и не раскидывать свои вещи. Не видел с этим проблем ни разу, но хлопать пастью и правда не надо.
Так что плюсы: Можно спать лежа. Уходит ночью, когда уже ничем не уедешь иначе.
Минусы: Лишняя ночь не дома. Шокирует небакпакеров. Дорого. В прошлом месяце — 310 бат, в этом уже 400. Это очень много, учитывая, что ~350 стоит joint ticket от Сурата до Дон Сак автобусом километров 80 и паромом до Phangan.
Лодка стоит у причала уже в 18 и потихоньку грузится. Там же на причале обильно предлагают еду с макашниц. Пришел, поел, тяпнул для доброго сна, загрузился и спи. В 23 лодка отчалит и почапает малым газом на остров. На рассвете причалит. Вот собственно и весь визаран. Я дома.
Неожиданно обнаружил, что двигаясь в своих описаниях хронологически пропустил в описании интереснейшее место — пещерные храмы Эллоры, неподалеку от Аурангабада, куда я ездил в один из своих однодневных side-trip из Бомбея.
Такое, разумеется, пропустить в моем описании Индии нельзя. Поэтому вот вам Эллора.
Недалеко (полночи на поезде) от Бомбея находится небольшой, жаркий и пыльный городок Аурангабад. Стоит ехать в него ради целой грозди индийских достопримечательностей, разбросанных вокруг него.
Главная из них конечно же пещерные храмы, вытесанные в базальте горы, рядом с небольшим поселком Эллора (примерно полчаса на местном автобусе).
Я сел в поезд вечером на монументальном Вокзале Виктории (Victoria Terminus) в Бомбее, и на исходе ночи сошел на вокзале Аурангабада. Если вы, как я, принципиально стараетесь не пользоваться услугами «таксистов», то можете дойти пару километров по спящему городу до автовокзала. Тем более время до первого автобуса на Эллору у вас будет. Либо взять местного моторикшу от железнодорожного вокзала до автовокзала.
Стоит помнить, что лучшее время для осмотра чего-либо в Индии под открытым небом, это максимально раннее утро. Чем раньше вы сможете начать — тем лучше. К полудню на улице начинается небольшая доменная печь. Не тешьте себя надеждой, что выстоите и сможете посмотреть что-то еще во второй половине дня. Если вы хотите посмотреть что-то кроме пещерных храмов Эллоры (а вокруг Аурангабада есть несколько заметных «сайтов»), то лучше сразу закладывайте несколько дней с ночевкой. Уж на что я толерантен к жаре, но тут было много даже мне.
Итак, на раннем автобусе, еще до восхода, я выдвинулся к Эллоре. Когда поедете — скажите водителю «ellora, ellora temples!», он остановится и махнет вам где выйти. В принципе там и от поселка недалеко, просто лишний километр пехом.
Итак, если вы послушались меня, то вы приехали в Эллору незадолго до восхода, по холодку, и, что немаловажно, до толп индийских туристов, которые начнут прибывать сюда часам к 9.
Согласно LP, касса работает с восхода, если не ошибаюсь я попал за ограду примерно в 7 часов, заплатив за билет для «белой обезьяны» 2$ (индийцам — 5 рупий) и отбившись от услуг гида.
Скальные храмы Эллоры представляют из себя цепочку пещер вырубленных в черном базальте невысокой горной гряды, лежащей в паре километров к востоку от собственно поселка Эллора, в остальном ничем не примечательным.
На небольшом участке, вытянутом вдоль гряды, находится 34 храма трех разных религий: 12 буддистской (примерно 600-800 год н.э, самые древние), 17 индуистской (600-900гг н.э., включая и центральный шедевр — Kailasa Temple, посвященный Шиве) и 5 джайнской (800-1000гг н.э). Храмы разного размера и красивости, некоторые просто вырубленные в скале «кельи», но в целом примерно 15 из них стоит облазить.
Поразмыслив я начал «с конца», с дальнего, северного конца экспозиции, джайнских храмов, расчитывая на то, что так я оторвусь от тургрупп и смогу все посмотреть в тишине и прохладе.
Я уже рассказывал о джайнизме ранее. Это родившееся в период «великого религиозного брожения» религия, ровесница буддизма (появившегося во времена того же «брожения»), являющаяся попыткой реформировать индуизм, избавив его от множества пару тысячелетий как мертвых ритуалов и прижать диктат браминской касты. Такой своего рода «индуистский протестантизм». Религия существует и сегодня, насчитывая около 3.5 миллионов последователей в Индии. Это «дхармическая религия», строго аскетическая, приверженцы ее следуют строгому вегетарианству, ненасилию, и, как я уже говорил, славны своей фантастической для индийцев деловой честностью, диктуемой религиозным каноном. Пантеоном они сходны с классическим индуизмом.
Комплекс храмов находится в очень приличном для Индии состоянии, так как входит в список «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО, так что куда мои два бакса пошли — видно. Проложены хорошие дороги, сделано освещение.
Храмы, безусловно, mustsee. Вырезанные в очень твердом материале — базальте — большинство фигур отлично сохранились несмотря на возраст от тысячи, до полутора тысяч лет.
Искусство, тонкость и точность работы индийских резчиков камня просто потрясает.
Глядя на фотографии надо понимать, что то что вы видите это не скульптуры, сделанные где-то и поставленные на постамент. Это не лепнина и не сборка из фрагментов. Все это — высечено из «единого куска», цельный базальтовый монолит, вытесанный внутри массива горы, представляюший из себя и сегодня единое целое со всей скалой. Просто за несколько сотен лет труда индийские резчики действовали по «принципу Родена» — взяли базальтовую скалу и постепенно удаляли изнутри нее «все лишнее».
Могу лишь сказать, что я дофотографировался до севших батареек :)
К сожалению далеко не все удалось снять как следует. Вспышка убивает напрочь все великолепие рельефов, а то что находится в голубине просто невозможно снять по причине недостаточности света, поэтому то что вы видите это только то, что у входов, на свету.
Мне всегда было любопытно, кто по всему миру отбивает у старинных статуй носы и зачем? Причиной тому, оказывается, религиозный фанатизм, христианский и мусульманский. «Борьба с идолопоклонством» На фотографиях статуй из храмов Эллоры вы также можете видеть эту их «работу», где-то уничтожалось целиком лицо статуи, где поменьше, на более крупных ограничивались отбитием носа.
Пять джайнских храмов небольшие и сравнительно молодые (всего 1000 лет), но очень тонко и искусно вытесанные.
Южнее по склону находятся 17 индуистских храмов, созданных примерно полторы тысячи лет назад, во времена ренессанса индуизма, когда, после нескольких веков господства буддизма в Индии возникло неоиндуистское течение «к религии предков» и буддизм оказался почти повсеместно вытесненным из Индии, по крайней мере с политической арены.
Вершиной и наиболее впечатляющим образцом среди индуистских храмов Эллоры, является Kalassa Temple, «пещера номер 16», храм посвященный Шиве. (Храм не действующий, поэтому вас, неиндуса, вас туда, разумеется, пустят, в отличие от действующих шиваистских храмов).
Название храма связано с горой Кайлаш в Гималайях — «доме», месте обитания Шивы.
При «высвобождении» храма из скалы из нее было удалено, по современным подсчетам, около 200 тысяч тонн базальта! По площади Kailassa Temple вдвое больше Парфенона и в полтора раза его выше, занимая три вытесанных в скале яруса.
Храм украшен вырезанными в камне сценами из Махабхараты и Рамаяны.
Достойны внимания и остальные храмы индуистского блока.
Ну и наконец самые древние, первые по времени образования в этом комплексе, буддийские храмы, пещеры с 1 по 12, занимающую южную часть комплекса.
Говоря «пещеры» я, возможно, вызываю у вас перед мысленным взором этакие темные, закопченые и сырые дыры в скале, полные помета и летучих мышей. Вовсе нет.
Здесь уже подтянулись шумные и непосредственные индийские туристы :)
Только ради храмов Эллоры уже стоило бы отправиться сюда. А ведь вокруг Аурангабада есть еще, например, внушительная крепость на 200-метровом холме Девагири («холм богов»), окруженная 5- километровой стеной, возле поселка Даулатабад. Останки злосчастной попытки построить величественную столицу: в 14 веке султан Мухаммед отправил сюда пешим маршем все 1100 человек населения тогдашнего Дели.
Вы проедете мимо (и отчасти сквозь) этой крепости на автобусе по дороге в Эллору
Не менее интересны, чем храмы Эллоры будут пещерные буддийские храмы Аджанты (105 км от Аурангабада, около 30 пещер), построенные между 200 г. до н.э. и 650г. н.э., причем основной комплекс оказался заброшен и позабыт почти сразу после окончания сроительства в 477 году н.э. Пещерные храмы Аджанты примечательны тем, что оставались затерянными вплоть до британских раскопок 1819 года, вследствие чего удивительно хорошо сохранились до наших дней.
Ну и наконец в 165 километрах от Аурангабада можно увидеть, огромный, двухкилометровый в диаметре и 170-метровый глубиной метеоритный кратер в базальтовой породе (единственный в мире такой). Кратер в настоящее время заполнен водой и представляет из себя идеально круглое озеро, след природной катастрофы 50.000-летней давности.
Но обозреть все это за один день просто нереально, поэтому я и остановился только на Эллоре, пометив на будущее Аурангабад большим и жирным кружком — «вернуться и досмотреть».
Полный список фотографий пещерных храмов Эллоры:
http://flickr.com/photos/romx/tags/ello
LOCATION: Koh Phangan, Thailand
Давешний гость сфотографировал. Вот так примерно я и пишу вам отсюда.
Вернулся из очередного визарана на малазийскую границу.
Подорожал билет на паром night boat. В прошлом месяце — 310, в этом уже 400 бат. Что вообще уже ни в какие ворота не лезет. Стоимость хорошей гостиницы за деревянную лодку с матрасами вповалку. При том, что дневной паром идет втрое быстрее и стоит 150 бат (плюс 160 за автобус, который почти 80 км везет на дальний пирс Don Sak).
Вообще охфигели.
Проблема в том, что я никак не успеваю на дневной. В это раз делал все почти бегом, и выехал назад в 11:30… Кто ж знал, что эти автобусные мудалаи поедут целых 7 с половиной часов(!) вместо обычных пяти. Я на байке быстрее езжу, чем этот автобус шел. Все 7 часов беспрерывно ОРАЛА тайская попса, целых два CD по кругу. Спасался только берушами, иначе бы совершил что-нибудь не вполне буддийское. От жуткой головной боли тем не менее не уберегли.
А, не вру, не непрерывно. Посреди дороги у нас кончился бензин, и они ездили на ближайшую заправку с канистрой. Одновременно с музыкой выключился и кондиционер. К счастью заправка была всего в получасе на заголосованном мотороллере, и музыка вернулась вместе с кондеем.
Но семь с половиной часов это реальная жесть. Все. Надо искать другие способы. Больше никогда.