Итак, начнем. Я уже писал вкратце, что я добрался до Парижа через Джидду, Саудовская Аравия, а оттуда, из аэропорта, на электричке-метро доехал до города, проехал через центр Парижа и надо мне было на вокзал Монпарнас, откуда у меня был поезд в Байонну, на самый юг Франции. Так что я вышел на станции «метро», поднялся и оказался на бульваре, на «левом берегу» Парижа.

Парижа было немного, зато сразу Монпарнас.

Идешь себе по бульвару Монпарнас, а тут на углу — кафе Ротонда.

Дошел до вокзала (сам вокзал Монпарнас неинтересный, реконструированный, безликий, так что фото не будет), позавтракал, сел на скоростной поезд, и через Бордо поехал в Байонну. Затем, из Байонны, уже на местной электричке, я должен был доехать за час до точки старта, городка Сен-Жан Пье-де-Пор, но еще накануне мне французская железная дорога прислала уведомление, что, мол, у нас тут страйк, забастовка, поэтому поезда из Байонны ходить не будут, опа. Ну как-то доберитесь.
Байонна это как-то так:

Байонну вы может и не знаете, зато наверняка слышали про знаменитый курорт Биарриц. Это, собственно, через речку.

Теоретически там можно было поискать автобус, который обычно в таких случаях везет от вокзала того, кто там купил билеты в это время. Но я решил не искать, а попробовать самому. Гугл показал мне автобус, который идет по деревням, и рано или поздно доходит до нужного мне городка. И через некоторое количество времени ожидания и правда приехал городской рейсовый автобус и повез меня, и еще десяток таких же, с рюкзаками и посохами, в наш Сен-Жан.

Saint-Jean Pied-de-Port — это традиционный пункт старта Camino Frances, городок в Гаскони, на самой границе с Испанией.

Cразу за SJPP (как его иногда сокращают) начинается дорога через Пиренеи, к перевалу Ронсеваль, и там первая ночевка в монастырской деревне, которая сейчас в основном живет обслуживанием и содержанием паломников. Да, наверное, всегда этим жила. В пиковый сезон тут проходит под 150-200 человек в день, поэтому в Ронсевале стоит большой альберг на 183 места, новый и красивый, обслуживаемый традиционно волонтерами-госпитальеро из различных орденов, а также просто желающими поработать в таком качестве. Это был самый большой по численности альберг, и вот его я рекомендую бронировать, тем более что это легко сделать через интернет. Прежде всего потому, что после 27 километров по горам и через перевал, у вас сил идти дальше, если вдруг вы пришли, а тут все занято, не будет. Да, там есть еще несколько цивильных гостиниц за много денег, но я видел человека, который не найдя места в альберге, пошел дальше до Зубири, а это, мягко говоря, дофига, почти 45 километров. Во-вторых, все, кто стартовали в этот день из Сен-Жана, придут именно сюда. И если вы запозднились с выходом, или шли медленно, или вас подвела погода, то можно оказаться без места. Эта проблема особенно остра в мае и сентябре. В остальное время попроще, но по крайней мере в мае в Ронсевале альберг проще забронировать.

Дорога бывает либо по обочине автодороги, либо проселок (дальше будет таких дорог меж полями очено много, промерно процентов 80% пути). Но иногда, особенно в Наварре, это может быть каменистая и скользкая тропинка «в две ноги» шириной.

Виды по дороге вот такие:

Так что касается ситуации » мест нет», то не рассчитывайте, что сможете пройти до следующего альберга, особенно на первых этапах. Впрочем, скорее всего вы и не сможете. Первый этап до Ронсеваля общепризнанно самый тяжелый, и психологически, вот вы только встали и пошли, первый же переход, и он в горы, в довольно крутые, 25-27 километров, так и просто физически. Будьте готовы, в общем. Дальше у вас еще будет несколько горных этапов, но первый — САМЫЙ сложный и тяжелый, причем неважно, пойдете ли вы по «верхней» дороге, так называемой «Napoleon way», или по нижней. Преимущество нижней, которой шел я, в случае плохой погоды там есть где на половине пути остановиться и не лезть на перевал. Преимущество второй — меньше бандитов и засад, она, говорят, живописнее, хотя высотные перепады там даже побольше. Зато есть и хорошая новость. Если вы прошли Ронсеваль, и не умерли в процессе, то возрадуйся, пилигрим, вознеси благодарственную молитву и укрепи сердце — дальше будет легче, ты прошел самый трудный участок всего твоего пути.

Помираю на подъеме. Прям ух, дыхалки не хватает.

Первые несколько дней, до Памплоны, я шел с «сопутником», на выходе из Сен-Жан со мной пошел пожилой итальянец из под Модены, мы там в темноте вместе искали не вполне ясно указанный путь по нижнему маршруту, и, найдя, так вдвоем и пошли. Мужику 69 лет как раз исполнилось, он до прошлого года еще на ферме у своей семьи работал, мешки с комбикормом для коров таскал, а перед Камино сделал пеший поход по Эльбе, километров на 70, это остров, где Наполеон в ссылке был, возле Италии. И для 69 он был очень крепок и бодр, еще и мне фору давал, причем буквально, когда я на подъеме затеял помирать. Правда ему тут потеряли рюкзак в Барселоне в аэропорту на пересадке, так что он шел налегке (рюкзак его потом догнал, впрочем). Ну, в целом оказалось идти эти дни вместе вполне комфортно, и мне и ему. Впрочем, через несколько дней я заночевал по дороге, испугавшись дождя, а он пошел вперед и на финише обогнал меня на несколько дней, по дороге переписывались конечно.

В Ронсевале, если вы идете именно в «большой» альберг, то приготовьте QR-код Pilgrim Pass. Это инициатива, очень полезная, когда вы на старте заполняете один раз свои данные, и потом при поселении просто даете этот QR, и все, а не заполняете каждый раз формы регистрации. К сожалению, кроме альберга в Ронсевале, где, кстати, он был нужен в обязательном порядке (sic!), больше он нигде не пригодился. Зато там массово пользуются сервисом бронирования и регистрации aloha, где тоже делается QR, и если вы его сохраните, то он кажется еще то ли 2 недели, то ли месяц с вашими данными хранится в системе, и это для регистрирующего вас большая подмога.

Не забудьте, что у вас на старте должен быть с собой Credenсial, «креденсьяль», паспорт паломника, он вам будет нужен в каждом альберге, это условие поселения, иначе они не имеют право вас селить. В него вам ставят штампы, отмечающие ваш путь, и на финише вы покажете ваш заштампованный «креденсьяль» в Сантьяго и вам дадут по нему ваш сертификат паломника. Ну, прикольно.

В Сен-Жане самым простым способом получить ваш паспорт-креденсьяль будет в паломническом центре, он находится в самом центре городка, в Цитадели. Я там по соседству поселился переночевать, так что найти было просто. Вас там зарегистрируют, дадут паспорт, поставят первый штамп, и может всякие полезные советы дадут по маршруту, особенно если будет не лом народу. За пару евро они дают распечатку с адресами и телефонами всех альбергов по маршруту, но я вам сильно рекомендую иметь на телефоне программу, о которой я писал в посте ранее.

А пока я доехал, заселился, получил паспорт паломника, и вечером у меня в альберге был community dinner, за парой больших столов все собрались, познакомились, нас покормили немудрящей но вкусной едой, и завтра, в 6 утра, на рассвете, я начал мой «путь в тысячу ли». Впрочем, «тысяча ли» это всего около 500 километров, кстати, так что у меня было существенно больше.

Вон, туда, под башней с часами ворота из города, и все, «дорога в тысячу ли» началась.

Интересно, что вообще Камино идет очень много пожилых. Причем иногда прям старичков, лет по 70 и более. Иногда кажется что 60+ это примерно две трети всех паломников. Правда это так до последнего стокилометровго участка, когда на маршрут бывает вваливается толпа школьников. Но об этой особенности я еще расскажу в надлежащем месте.

Старички идут очень бодро, с рюкзаками, палками для «шведской ходьбы», с бандажами на колени, по горам, по холмам, все честно, пусть, наверное, иногда и не по 20-30 километров, но, порой, даже и так. Медленнее чем я, но идут и я снова и снова встречал одних и тех же людей на маршруте каждый день пути. Причем на community dinner у меня в первом альберге, в Сен-Жане, рядом со мной сидели две французские старушки, лет существенно больше 70, которые к моменту моего старта уже прошли около 600 километров такого же паломнического маршрута из центральной Франции, из городка Le Puy, Ле Пюи, откуда вообще-то стартует «большой» Камино Франсез, то есть его французская половина. Я по ходу маршрута встречал довольно много французов, которые шли именно его, это к 800 моих по Испании плюс еще 600 километров по Франции. Старушки выглядели весьма бодро и уверенно, несмотря на возраст, уверен, что они пройдут и этот путь.

Итак, осилите первый этап — дальше пойдет проще. Не «легко», а «проще» :)
Впрочем, чуть позже покажу облегчающий жизнь «чит-код», так называемый donkey-service на маршруте Камино.

Поднимаемся к перевалу, и вот наконец он.

Теперь чуть вниз, и вот он, финиш первого этапа Orreaga Roncesvalles

Вот в этом здании расположен большой четырехэтажный альберг, наверное самый большой на маршруте, но олно и понятно. Внутри вот так:

В целом вполне прилично. В любом альберге у вас будет кровать, матрас, подушка, почти всегда белье на матрас (обычно одноразовая натяжная простыня). Горячая вода в душе, место где постираться и вывесить для сушки свою одежду и розетки.

В самом Ронсевале вас покормят (чуть дальше будет ресторан, вечером кормящий паломников за боллшими столами на десяток человек), а сразу после ужина, рекомендую зайти на мессу в местной церкви. Во-первых, самая настоящая католическая месса (вы ж паломник типа? Ну вот, приобщайтесь), можно подойти под причастие, никто тут не шугает, смотрите что все вокруг делают, и также. Не укусят :). И вообще там в церквях никаких бабок «добровольных дружинников»: «Чего приперлась в штанах, ишь!». Во-вторых, все правда очень мило, неформально, священник «в теме», и после мессы весьма по-домашнему благословляет паломников на их путь.

На фото не та церковь, где месса служится, это историческая церковь, XIV, кажется, века. Действующая будет ближе к альбергу, за ней, по дороге из ресторана назад.

А наутро идем дальше.