Зато лечу Дримлайнером. В первый раз. К сожалению точно в середине салона место (ну уж тут что дали из lastminute). А было бы здорово посмотреть на Анды сверху, да и покрутить электрохромные иллюминаторы тоже.
Несмотря на то, что я летаю часто, как ни удивительно, ни разу не летал ни на B747 (их уж скоро посписывают) ни на A380.
От полета на Дримлайнере ощущения странные. Он весь словно из, блин, прессованной туалетной бумаги весь. Ну то есть я понимаю, что «карбон, графен и композиты», но он же реально трясется весь. Вот правда, Только едем на взлет, а центральныая консоль для ручной клади, которая посередине фюзеляжа, над центральным рядом, она вся ходуном ходит, как непривинченная совсем. Стюардесса быстрым шагом прошла вдоль рядов, и мы сидим, а фюзеляж покачивается от ее шагов, и нас покачивает. А уж сели как. Реально не самолет, а гибкая какая-то кишка. Очень странное ощущение.
Ну то есть я понимаю, сопромат, упругость, упругое не ломается, но это очень необычное ощущение, правда.
А на фото те самые электрохромные иллюминаторы.
Вот слева прозрачные, дальше слегка убранный, синий, дальше два полностью темных.
Был злой-злой, сейчас угостился кружечкой flat white и не такой уже злой, просто скажу: будьте внимательны, покупая билеты через интернет-агента, и не пользуйтесь kiwi.com.
Лечу я тут из Сантьяго в Байрес, рейс KLM (дальше в Амстердам), компания в скайтиме, я типа gold member, казалось бы, что лучше. Ищу билет, две недели назад, нахожу, он есть у KLM, и примерно на тысячу дешевле у агента kiwi.com. Такое не в России бывает, авиакомпания иногда сливает билеты в агента дешевле, чем продает у себя. Через kiwi.com я не покупал еще (хотя у других агентов — да, все ОК обычно). Посмотрел, ну, в рекламе они мелькают, приложение есть, удобное, красивое, домен, опять же, осмысленный четырехзнак, отвалили они за него под миллион, не менее.
Купил. Ну, не могу сказать, что я не ждал засады. Все же с ходом жизни в интернете и в России все же обостряется эта группа седалищных нервов, ответственная за бдительность и настороженность. Первый был мой факап. Я, случайно, купил билет не на ту дату. «ОК, все прекрасно, » — сказал kiwi, — «мы бронируем, ожидайте». И это «ожидайте» висело сутки. Висит себе и висит. За эти сутки я обнаружил факап с датами, и нажал cancel. Хотя билет и невозвратный, но ведь он так и не был забронирован? Через сутки kiwi сказал, «ой, у нас чото не получилось, мы отменяем заказ. Тем более у вас тут cancel». Странно это прозвучало, но пусть, главное денег не списалось.
Не могу сказать, что меня такое поведение не насторожило. Насторожило. Но все же билет дешевле был существенно, и со включенным багажом (а на сайте KLM включение багажа сразу существенно удорожало перелет), поэтому я решил рискнуть и дать им шанс еще раз.
Снова делаю заказ, теперь билет выписывается, приходит confirmation, код бронирования, все зелененькое всюду, еще и деньги списываются, все что положено. В приложении Confirmed, есть код бронирования, нет только возможности зарегистрироваться. Тут я слегка затревожился, потому что приложение приложением, и несмотря на то, что приложение обещает зарегистрировать пассажира и прислать посадочный на емэйл, я все же олдскул и люблю ехать в аэропорт уже с посадочным, тем более у меня еще багаж.
Приезжаю я в аэропорт Сантьяго, опять же, по привычке, на час раньше, чем можно было бы, и обнаруживаю там, что нету моего билета, вообще нет. Что, якобы, платеж отклонен, билета нет, и все. Что у меня на руках confirmation code, что нигде ни слова про проблемы, что boarding pass will be ready и все такое, это все совершенно неважно — билета НЕТ. KLMовский чувак в будке включает рожу кирпичом, и говорит, что это, мол, не его проблема, что вы покупали у агента, вот где билет выписывали туда и идите с агентом и говорите, а у нас нет ничего для вас. Но можем продать вам еще один билет, хаха.
К чести KLMовского чувака надо сказать, что он все же распечатал мне страничку с описанием проблемы, и контактом по емэйлу (потому что, как вы уже начали догадываться, телефон в США, указанный в приложении, не отвечает, а чат говорит, что «услуга в данной стране не предоставляется»). Емэйл, конечно, сам по себе прекрасный. Вы помните, что я писал, про домен за пару миллионов долларов, рекламу, и все такое, да? Потому что емэйл для контакта по поводу проблем с бронированием выглядит так: jonaschcebooking2@gmail.com
Ну, что, купил новый билет по last minute тарифу, лечу.
Утро, над Андами восходит солнце. Несколько дней прожил тут в Сан Педро де Атакама, бывшем шахтерском поселке, перепрофилировавшемся в центр туриндустрии всей Атакамы. Но, по факту, он тут один такой, остальные вполне себе шахтерские, хотя и тоже стараются «диверсифицироваться». Многие знают, что главное богатство Чили — это медь. И действительно, медные чилийские шахты считаются чуть ли не богатейшими в мире. Но, оказывается, это не все. Чили, наряду с соседней Боливией, обладает крупнейшими в мире запасами лития. И в свете того, что творится с производством литий-ионных аккумуляторов в мире, вы, должно быть, догадываетесь, что может в скором времени получиться в Чили. Местный наш гид рассказывал, что уже несколько лет вокруг шахт в Сан Педро и всем районе кругами ходят японцы, предлагая все большие и большие деньги. Пока правительство серьезно ограничило добычу лития в Чили, так как это сильно экологически «неполезное» производство, но сколько это будет еще продолжаться совершенно неясно, и сколько, например, будет упорствовать совсем-совсем небогатая Боливия, а там крупнейшее в мире месторождение лития — это рассолы знаменитого солончака Уюни.
В общем, похоже на то, что «литий — это новая медь» для Чили, а с учетом того, что в целом в мире запасы лития сравнительно ограничены, и, часто, находятся в довольно сложных породах (например, в России он добывается как побочный продукт разработки редкоземельных руд в Мурманской области), ситуация тут с природой довольно тревожная.
Ну а пока Сан Педро — это крохотный бедный городок, в 4 тысячи населения, и примерно 4 тысячи же туристов, съезжающихся сюда со всего мира, походить по окрестностям, поездить на солончаки, съездить в Боливию, до которой тут — через перевал.
Живу я тут в довольно милом хостеле (Ayni Hostel), найденном на букинге, совсем рядом от автостанции, но неожиданно приличном и тихом.
Тут это немаловажно, потому что по местному «бродвею» до поздней ночи шатаются с воплями туристы.
Целью номер один у меня тут была поездка посмотреть звезды. Я уже писал, что Атакама знаменита как раз своими астрономическими условиями: очень чистый и сухой воздух высокогорья, отсутствие облачности и засветок от крупных городов. В разных местах Атакамы построено сразу несколько крупнейших астрономических комплексов, принадлежащих разным странам и международным научным сообществам. Ближайший к Сан Педро — ALMA. Туда, конечно, так просто не приедешь, оно и правильно, там люди серьезным делом занимаются, им не до любопытных туристов, но в окрестностях тут довольно неплохо раскрученный бизнес, туристов возят посмотреть в телескопы, ну и вообще «в небо». Небо тут ночью из-за отсутствия засветки, потрясающее. Наверное впервые я видел такое небо с таким Млечным путем. Довольно грамотно и понятно все показывают и рассказывают, ну разве что, из придирок, им стоит лучше следить за оборудованием и обслуживать телескопы, ну и, конечно, окуляры у них «попсовые», широкоугольные, обзорные. Гид мощным зеленым лазером как указкой показывает интересные объекты на небе, телескопы у них тоже снабжены лазерными «гидами», так что наведение, при широкоугольных окулярах также делается просто, включили гид, крутанули руками азимутальную опору в примерном направлении, вот, смотрите сюда.
На сайт в пустыне (там у них довольно прилично оборудованный сайт, с площадкой наблюдений, пятью довольно крупными «меадовскими» телескопами, домики, кормежка с кофе) привозят автобусом, несколько заездов, самый поздний — в час ночи, с возвратом уже в районе 4 утра. Я заказывал через вот этих ребят: una noche con las estrellas, их рекомендует LP. Но в принципе бесчисленные агентства продают их (и, возможно, кого-то еще) по всему городку. Стоит недорого, в районе 20-25 тысяч песо, это около 2000 рублей.
Есть испано- и англоязычные экскурсии, если вдруг условия неблагоприятные — переносят на другой день бесплатно. В районе полнолуния, три дня до и три дня после — закрыты из-за неблагоприятной засветки от полной Луны.
Выполнив «обязательную программу» я передохнул после бессонной ночи, и через день съездил на «лагуны», как они тут называются, это соленые озера в горах. Вода тут, при отсутствии дождей, берется исключительно от таяния снега в горах, затем вода под землей, через водяные горизонты, стекает вниз, в долину, по дороге размывая всякие породы, и оттого накапливая соли, и скапливается в долинах, постепенно испаряясь и накапливая все больше рассола.
Вокруг этих озер, и в горах живет всякая живность, в частности ламы-викуньи, птицы (из наиболее известных — андские фламинго, но тут на самом главном их озере какие-то идиоты их испугали, они испугались, улетели, и уже не вернулись), лисы, мелкие кроликоподобные зверушки, и прочее.
Викуньи питаются растущей тут пучками травой. Условия тут суровые, и растет она медленно, всего по сантиметру в год.
Из «больших» поездок тут ездят на три или четыре дня в Боливию (у меня, к сожалению, столько времени уже не было), на тот самый солончак Уюни, благо тут до нее рукой подать, кстати, как и до Аргентины, только там нет погранперехода, и штамп поставить не получится, и как с этим быть не вполне ясно. Но так — проехать можно, есть дорога, и даже на ней мы видели велосипедистов, едущих с поклажей, на высоте около 4 с половиной тысяч, откуда-то с аргентинской стороны.
Вообще у меня уже начало формироваться две новых поездки в Южную Америку, одна — по «горной» части (Боливия, Перу, Эквадор), и одна по «тропикам» (Амазонка, Суринам, Гвиана, Гайана). В Амазонию надо ехать нашим летом, сейчас там мокро, дожди, а в «горы» — вероятно нашей зимой, а то уж больно там местной зимой сурово.
Почти вся Южная Америка безвизова для российских паспортов, и есть люди, которые тусуют тут годами.
В соседнем с Сан Педро поселочке сохранилась оригинальная испанская церковь первых поселенцев.
И тут же гид показывал характерные «инкские» террасски, на которых местные на склонах возделывают свое нехитрое сельское хозяйство.
Тут же вот, нативная южноамериканская кукуруза растет.
Так что куда съездить уже ясно. Но это уже, видимо, в следующий раз. Хотя, конечно, отсидеться тут от всех нынешних «пандемий» довольно заманчиво, придется съездить в Варшаву за визой США, и в Москву за британской визой, там тоже вот только решили все наконец.
Ну, а завтра возвращаюсь автобусом в Сантьяго,ночую там, и через Буэнос Айрес еду в Уругвай, там, собственно, через дельту реки на другую сторону паромом переехать, правда дельта широченная.
Съездил в Вальпараисо, вернулся на одну ночь в Сантьяго и через час стартую на идущем сутки автобусе в пустыню Атакама, или, точнее, в город Сан Педро де Атакама, где все живут. Пустыня Атакама известна тем, что это самое сухое место планеты, дожди тут выпадают раз в несколько десятков лет, а хоть какая-то облачность случается всего несколько дней в году, и поэтому тут, в Атакаме, стоят крупнейшие телескопы Земли.
Ездят сюда посмотреть на звезды с самой низкой засветкой неба человеческим светом, ну и посмотреть такую пустыню тоже.
Барилоче оказался любопытным городом. Это небольшой городок, построенный изначально выходцами из Германии, Австрии и Швейцарии. В начале XX века, когда Аргентина была процветающей страной, совершавшей, на фоне истерзанной большой войной Европой, грандиозный экономический скачок, в нее приехали миллионы эмигрантов из Европы. В начале XX века, когда Аргентина открыла двери иммигрантам, ее население в короткий срок увеличилось практически вдвое. Много было итальянцев (чуть ли не половина всех иммигрантов были из Италии, не удивляйтесь площадям Италии во многих городах, улицам Гарибальди, и массовой итальянской кухне в ресторанах), но немало и других стран. А с учетом того, что в огромной и протяженной стране можно было найти подходящий климат почти любому, то неудивительно, что в «Lake District», как называют эту область, обосновалось много немцев, австрийцев, швейцарцев, которые, начав строить город на склоне у озера, построили его удивительно напоминающем родные альпийские городки. Только не в Альпах, а в Андах.
Озеро, на берегу которого построен Барилоче, носит забавное русскоязычному уху название Нахуэль (Nahuel Huapi), и вокруг него расположен большой национальный парк, куда, собственно, и приезжают трекать.
Сам городок, сейчас, конечно, только местами «альпийский» (но местами очень), Южная Америка вообще очень сильна ассимиляцией, проходит пара поколений, и только фамилии напоминают о далекой родине предков.
Жил я там в неплохом, очень новом хостеле NIX hostel (для любого хостела очень идет быть новым), найденном на букинге. Хостел удобно расположен на полдороге от автостанции к туристическому центру, и не в гудеже, и недалеко. На соседней улице Carrefour, так что если приезжать и селиться,готовить на кухне хостела, и ходить в треки по нацпарку — поможет солидно сэкономить на еде, тем более рестораны и кафе мне показались тут не очень.
Погода тут умеренная, летом (сейчас тут лето) днем +18-20, ночью, как обычно в континентальном климате, быстро опускается до +10-12, с озера и с гор дует довольно сильный холодный ветер, так что в майке не походить, пригодилась худи, а без ветра припекает довольно крепко.
Мне тут катастрофически не везло в аргентинских хостелах с интернетом, он был, но настолько плохой, что было без шансов залить все, отснятое к тому моменту на Игуасу, в Барилоче и Мендосе. Сейчас я в Чили, в ее столице Сантьяго, куда приехал автобусом, через Анды, из Мендосы.
Эксперимент с длинными путешествиями на автобусах можно считать успешным, это вполне пригодный для поездок вариант, только, конечно, надо не жаться и покупать самый комфортабельный из доступных вариант. Если не пытаться экономить на спичках (а в случае дальних автобусных переездов экономить на комфорте не нужно), то даже 18-20-часовой переезд может быть вполне проходимым. Тут есть совсем чудовищные варианты, типа 55 часов из Рио в Сантьяго через весь континент, но это уже совсем лишено смысла.
Самый дорогой по классу билет на самый лучший автобус стоит примерно вдвое дешевле самого дешевого авиабилета (тут вообще не очень хорошо с лоукостами). Да, конечно, есть разница между тремя часами в самолете и 22 часами в автобусе, но во многих случаях автобус вполне себе опция, особенно если построить маршрут последовательным и логичным для автобуса, и когда есть что посмотреть вокруг в дороге. Так, в моем случае, вернувшись с водопадов Игуасу самолетом, я пересел через несколько часов на автобус, и, через пампасы, через пол-Аргентины, поехал в Патагонию, в Сан-Карлос-де-Барилоче, оттуда, пару дней погуляв, на автобусе в Мендосу, а оттуда, также автобусом, через погранпереход на андском перевале, в Сантьяго-де-Чили. Дальше у меня крайняя на запад точка, Вальпараисо, город, находящийся уже на самом берегу Тихого океана, и оттуда уже только назад, на Восток. Теоретически еще можно на самолете лететь на остров Пасхи, но это неспортивно, Тихий океан, в свое время, будем пересекать на плаву.
Автобусные билеты очень удобно заказывать на сайте busbud (https://www.busbud.com/en), хорошо работает, все хорошие автобусные компании там есть, легко можно выбрать нужный рейс и, что немаловажно, выбрать место в автобусе. Там несколько нелогично расположен этот выбор, поэтому, если на выбранный вами рейс нет удобного места, то проще поискать рейс рядом в том же направлении от другой компании.
Автобусы, как правило, очень современные и удобные, в безупречном состоянии двухэтажные Scania или Mercedes Marcopolo, в конфигурации 2+1, то есть три сиденья по ширине, одно сдвоенное, одно, обычно ряд справа, одинарное. Я ездил, конечно, на втором этаже, на одинарном, переднем, у ветрового стекла.
За три рейса я попробовал три компании: в Барилоче на Via Bariloche (8/10, кормежка отвратная, остальное отлично), на фото выше это как раз наш автобус слева, только прибывший в Барилоче, затем в Мендосу, на Andesmar (7/10, зато лучшая еда, тоже лоточек на коленях, но съедобно), и из Мендосы в Сантьяго на CAT International (10/10, еда тоже так себе). По сравнению с тайскими и малазийскими автобусами (которые тоже очень хороши) местные проигрывают едой и удобством с ней. Если в Таиланде и Малайзии пассажиров кормят на специальных, для этого построенных на маршруте павильонах, нормальной разнообразной и горячей едой, то тут, к сожалению, «самолетный лоток».
Дорога из Буэнос-Айреса была любопытной. Сперва мы примерно полтора часа кружили по городу, собирая попутных пассажиров с автостанций в разных районах города, а потом вышли на трассу и помчались. Вскоре начались пресловутые «пампасы», сперва просто как степь, и чем дальше мы продвигались на юг (напоминаю, тут, в южном полушарии это наш «север», в сторону Антарктиды, и от тропиков) тем более суровоми они становились.
Потом — вот:
Вокруг поселков и городков степь минимально обсажена лесополосами, а в остальном — желтокоричневая равнина, покрытая мелким низкорослым кустарником в виде «кочек».
Вскоре, подъехали к предгорьям Анд, местность стала повеселее, равнины сменились холмами, появилась вода.
И мы приехали в городок Барилоче, или, испанцы любят велеречивые названия, San Carlos de Bariloche.
У Аргентины есть свой большой учебный парусник, называется ARA (Armada Argentina) Libertad. Стоит в порту Буэнос Айреса. Уверен, вы все его видели много раз, хотя и не знали, что это он.
Ну как «стала основой», это он и есть, только в порту он стоит с парусами убранными в укатку, а на банкноте — взятыми на гитовы и горденя, готовыми к постановке.
Если заеду в следующий раз в порт — сделаю поподробнее фото, в том числе и с того же ракурса.
Меня тут преследует плохой интернет в хостелах, поэтому я затрудняюсь запостить фоточки и видео, но как только я со всем разберусь — добавлю их в посты. Сейчас я в Барилоче, или, вернее, San Carlos de Bariloche. Любили эти добрые католики-испанцы велеречивые названия. Nuestra Senora de Nahuel. «Церковь Нашей Госпожи Нахуельской». Это тут, по дороге, в соседнем городке, соответствующе назывющемся.
А еду я из Игуасу (ударение, оказывается на последнее «у»), со знаменитых водопадов, на автобусе, через всю страну, в Патагонию, в предгорьях Анд. Вернее, на момент написания этого поста — уже приехал вчера. Автобус — новое приключение-тире-испытание, потому что идет он часов 20, выходит в 3 часа дня, и приходит в районе полудня, причем по дороге еще и часовой пояс меняется. В общем — долго. Идет он через знаменитые «пампасы» (La pampa — это «степь», pampas, соответственно, множественное число уже само по себе). Пампасы, собственно, не обманули, и выглядят так, как положено. Желтая сухая и ветренная степь. Патагония — это огромное пространство к юго-западу от Буэнос-Айреса и Атлантики, простирающееся до хребта Анд и вниз, на юг, до самых ледников и Огненной Земли. Напомню, что я в южном полушарии, и тут «на юг» означает «к Антарктиде», и становится холоднее. А сухо тут прежде всего из-за Анд, они особым образом формируют воздушные потоки, так что на эти равнины влага из воздуха в тучах не приходит. Поэтому тут, как раз с другой стороны Анд, на чилийской стороне, знаменитая Атакама, известная своими сухими условиями и отсутствием облачности, за что ее любят астрономы-наблюдатели и строят здесь множество гигантских телескопов, а выше, севернее, уже в Перу, Наска.
Из Игуасу я самолетом долетел до Байреса (Буэнос Айреса), а от него уже автобус. Автобус хорош, кресло удобное, место классное, второй этаж двухэтажной Scania, у самого переднего стекла, но 20 часов — все же 20 часов. Устал. Но впереди еще один большой переезд, хотя и покороче, из Барилоче в Мендозу, столицу «винного края» Аргентины, а от нее — в Сантьяго, Чили, через Анды.
Про это все я в свою очередь еще расскажу и покажу, а пока о неприятностях, вернее не о неприятностях, каковыми они бы были, не будь я предусмотрительным, а о сложностях, и возможности продемонстрировать полезный лайфхак.
Гайды дружно пишут, что в Южной Америке (в Бразилии — особенно, но не только в ней) весьма высока вероятность мошенничества с банковскими картами. И вы должны быть готовы к тому, что это произойдет. Причем — желательно быть готовым заранее. Я уже писал в этом блоге про мои принципы: иметь как минимум две, а лучше три карты, причем карту, привязанную к основному счету с деньгами, не светить вообще нигде и никак, с нее пополнять основную «операционную» карту, ну и иметь еще одну запасную, желательно другой системы (если основная — Mastercard, то запасная — Visa). С появлением удобных интернет-банков стало несложно оперировать своими деньгами на карточных счетах и следить за балансом и расходами. В идеале, конечно, на операционной карте надо держать минимум, и только на следующую операцию, но это все же не очень удобно. Обычно я закидываю на нее 10-20 тысяч, и постепенно расходую.
В условиях высокого риска мошенничеств, конечно, было бы логично вообще отказаться от использования карт, и перейти на кэш. Но с кэшем тоже непросто. Например, за снятие 5000 местных аргентинских реалов (они сейчас практически равны рублю, то есть 5000 рублей), банкоматы берут комиссию совершенно невообразимую, 638 реалов, почти 11 процентов! То есть любая операция с кэшем для вас становится на 11 процентов дороже, потому что кэш вы можете достать только из карты в банкомате, если не брать долгий и еще более мутный путь обмена наличных долларов в местных обменниках или у сомнительных мальчиков «камбиокамбиокамбио» на улице. Государственный Нацбанк Аргентины берет меньше процент, но не дает больше 3000 за раз. В общем — куда ни кинься — все плохо. Карты берут много где, но традиции обращения с картами тут скорее североамериканские, то есть совершенно разгильдяйские. «О, у вас карта! Ну давайте. Это «дебито» или «кредито»? (подсказка — у вас «кредито», вне зависимости от того, какая у вас на самом деле карта, под «дебито» тут понимают какую-то местную систему). Давайте попробуем. Вот так пройдет? О, тут ПИН, введите. Ой, не прошло. Ну давайте по другому прокатаем. А что с тем пином, что я только что ввел, куда он ушел? Наверное что-то не прошло. Неважно. Введите еще. Тут у нас на испанском какие-то цифры, буквы, мы что-то выберем не показывая вам, ну вот, все прошло. Тут вот распишитесь на чеке, неважно что вводился пин, у нас все расписываются».
В результате, уже на Игуасу я обнаружил, что кто-то ездит по моей карте по Буэнос Айресу на Убере. Приходят небольшие списания рублей по 200-300 в день. То есть кто-то карточку все же скатал, но не стал ее потрошить, а просто привязал к своему Уберу, тем более это просто, там нужен только номер, это гребаная американская система, такая же в Амазоне, 3DS это не для нас, это слишком сложно.
Первая мысль — блокировать карту, и перевыпускать по возвращении в Россию, но тут же начинается куча проблем. У меня есть запасная, но что если и вторая карта так же утечет? К тому же на операционную карту привязана куча сервисов, Google Pay, Paypal, много всего, все это сейчас отвязывать, перепривязывать… К тому же там на ней было на тот момент некоторое ощутимое количество денег от вернувших на эту карту долги от друзей, и просто так заблокировать эти деньги до возвращения было как-то жалко. И тогда я решил посмотреть что там есть в интернет-банке на этот счет, и что можно сделать без блокировки.
Операционная карта у меня Рокет, и тут абзац безудержной рекламы. Пользуюсь я ей как операционной картой уже третий год, а недавно они обновили приложение для управление картой и счетом, и добавились некоторые новые фишки. Прежде всего, появилась возможность прямо в приложении открыть кроме карточного еще внутренние счета, а также создавать «виртуальные карты» для интернетных операций и сервисов, с реальным номером, но создаваемым и удаляемым в приложении. Открыл рублевый счет, и перелил с счета карты деньги на этот счет. Отлично, уже злодеи деньги не получат, карточка пустая.
Дальше полез по опциям, и нашел там пункт «Ограничения», и это оказалось то, что нужно.
Оказывается, теперь на рокетовской карте можно выборочно блокировать любые типы операций. Например отключить операции в интернете, но оставить оплату в магазине, и снятия в банкомате за рубежом, отключив «снятие в России». Или запретить операции без 3DS. И что самое важное — это срабатывает моментально, включил, сохранил, и все. Снял блокировку по оплате в магазине прямо перед кассой, заплатил, поставил ее назад Вдобавок блокировка карты, она в приложении тоже есть, и она тоже обратимая, ее можно включать и выключать, фактически это просто блокировка всех операций без разбора. В общем, как говорят по-испански: «Но пасаран!»
Так что я вышел из положения просто держа на карте небольшую сумму (остальное на недоступном с карты отдельном счете внутри приложения «рокетбанка»), и включая-выключая разрешения для операции непосредственно перед ней.
