Я тут уже упоминал, что у меня есть уже примерно два с половиной года некая Любимая Поющая Девачка.
Некоторое время я подумал, что может надо как-то расширить количество объектов фанатения, и решил поискать что-нибудь в том же духе.
Найти азиамериканок с фортепьяном оказалось несложно, обнаружилось сразу несколько имен, с почти полным, на первый взгляд попаданием в тренд. На радостях я накачал побольше, и уселся слушать.
Ощущение странное. Каждая отдельная песня обычно безумно красива сама по себе. Но все вместе почему-то слушается как одна длинная песня, и совершенно не остается в памяти, стоит отвлечься, и все. Дослушал альбум, перевернул, и ничего в памяти не осталось.
Я уже слышал о этом странном эффекте в эстетике азиатской поп-музыки, замеченном не только мной.
У Любимой Поющей Девачки все же даже без текстов, которые там читать и разбирать отдельное эстетическое удовольствие, песни какие-то все же гораздо более индивидуальные.
Архив за год: 2009
Сик трансит глория, панимаешь, мунди. Знаменитая хлебная житница…
LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand
Сик трансит глория, панимаешь, мунди.
Знаменитая хлебная житница всего античного мира — Египет, сегодня крупнейший в мире импортер зерна.
И, кстати. Я же обещал вам рассказать про Его Величество, короля…
И, кстати. Я же обещал вам рассказать про Его Величество, короля Таиланда.
Визу я уже получил ;), так что расскажу, да.
Король Рама IX, в миру Пумипон Адульядет, 9-й король династии Чакри, наиболее долгой непрерывной королевской династии в мире на сегодняшний день (не слишком долгой в абсолютном выражении, с 1782 года, просто все нынешние династии в неспокойное время 18-19 веков прерывались).
Кроме этого, он правит более 60 лет, взойдя на трон двадцатилетним, и это тоже рекорд среди ныне здравствующих монархов.
Я уже писал, что король в Таиланде — предмет искреннего обожания. В стране, согласно конституции, строй типа «конституционная монархия», при котором король «царствует, но не правит» (глава государства — премьер-министр). И хотя король в Таиланде имеет беспрецедентный «моральный вес» своего мнения, но, несмотря на это, нынешний король весьма умеренно использует этот «рычаг», а в политику, как правило, не вмешивается вовсе.
Его предшественник, и старший брат, Ананда Махидол, Рама VIII, взошел на трон еще мальчиком, и за него правил регентский совет, в основном генералы. Главным образом это они виновны в том, что, несмотря на то, что Таиланд сдался без сопротивления Японским войскам, и даже, формально находился на стороне держав Оси (Германия, Италия, Япония), за время войны погибло на каторжных работах около нескольких сотен тысяч тайцев, в том числе и на строительстве «Дороги Смерти» в Бирму известной нам по фильму «Мост через реку Квай», где они работали наряду с британскими и австралийско-новозеландскими военнопленными.
Рама VIII (провозглашенный королем в 9 лет) появился в стране уже после войны, приехав из Европы, где проживала его семья, но, по видимому, не слишком рвался в короли и заниматься страной, подолгу отсутствовал, и приезжая время от времени, отдав все регентам.
Так и осталось неизвестным, что произошло в действительности, однако накануне очередного отъезда в Европу, короля (в 1946 году ему был 21 год) находят застреленным в его спальне во дворце. История эта так и осталась темной, в Таиланде ее не упоминают, и не обсуждают, было ли это убийство, самоубийство или несчастный случай — так и осталось неясным. Хотя расследование вроде бы проводилось, и даже, вроде как по его результатам, были расстреляны трое человек из ближайшего окружения.
Так или иначе, но трон перешел к следующему наследнику династии, младшему брату, нынешнему королю Раме IX.
В нового, юного и прекрасного 20-летнего короля было невозможно не влюбиться, и ничего удивительного, что после многих лет испытаний нация поголовно в него влюбилась. :)
Молодой, женившийся на девушке благородной крови, из одной из боковых ветвей династии, прекрасно и европейски образованный, фотограф и джазовый музыкант, сохранивший свои увлечения и на троне, близко к сердцу воспринявший судьбу страны, ее традиции, и много лет вникавший во все хитросплетения хозяйства, он оказался на самом деле весьма достойным человеком.
И, удивительно, совершенно не воспользовавшимся разразившимся в стране по нему «культом личности».
Его величество король, во время своего ухода в сангхью (монашество).
Для нас, знакомых с наиболее людоедской формой этого культа (впрочем тот же Китай, или Туркменистан оказался не менее людоедским), очень непривычно видеть, что такое всеобщее обожание может обходиться без уничижения обожателей, без гигантских бронзовых золоченых статуй, воздвигнутых с протянутой рукой тот тут то там, без Беломорканалов и Культурных Революций.
Тут не найдется ни одного дома где бы не было портрета короля — нынешнего, а также его знаменитого предшественника, Рамы V (1853-1910), знаменитого «короля-реформатора», уничтожившего рабство, реформировавшего административную и судебную систему страны и преобразовавшего ее из загадочной азиатской сатрапии, в современное государство, связанное дипломатическими отношениями с большинством развитых стран его времени.
Причем, если в известных нам обществах, переживавших «культ личности», такие портреты обязательно парадные, идеализированные, максимально отдаленные от реальной личности-прототипа, то в Таиланде — наоборот.
Меня всегда поражало, какие удивительно личные и трогательные кадры умудряются найти тайцы для таких портретов.
Да даже и в обязательном наборе официальных портретов, то фотография с каплей пота на носу, то в гражданском пиджаке и с фотоаппаратом Canon EOS на шее.
Его величество король до старости оставался заядлым фотографом, приверженцем Кэнонов, на последней по времени, виденной мной такой фотографии, он с каким-то «взрослым» цифровиком, кажется EOS 5d, то есть это портрет не ранее всего нескольких лет назад.
Впрочем и сам король — совершенно «непараден». Трогательный невысокий лопоухий очкарик, в молодости чем то очень напоминавший бессмертного Шурика, персонажа покойного актера Демьяненко из знаменитых гайданвских комедий.
Очень по домашнему смотрятся его портреты, зачастую висящие там, где на стене у пожилых родителей обычно висят фотографии подросших детей. Очень часто это фотографии именно молодого короля и королевы. Даже на монетах профиль короля сменили на пожилого только в прошлом году (на новых двухбатовых монетах).
Семейство Чакри, стараниями короля Рамы V, у которого было 4 официальных жены (не считая…), и признавший своими детьми 33 сына и 44 дочери, весьма расширил «королевскую семью». Кроме того, в отличие от большинства известных нам монархий, начисто отрицающих мезальянсы, в Таиланде признаются и браки особ королевской крови с простолюдинками, хотя дети от таких браков и имеют в династической иерархии несколько меньший статус. Так, например, нынешний король как раз сын принца и простолюдинки (хотя его статус впоследствии и был повышен во время правления его брата, Рамы VIII).
Король Рама V с сыновьями в Англии, в 1907 году.
А вот с наследником в Таиланде, прямо скажем, ну-у… беда. Вот.
То есть формально существует официальный наследник, единственный сын короля — кронпринц Маха.
Однако несмотря на то, что, казалось бы, единственный сын, прямой наследник престола, во всем мире это была бы известная и популярная личность, в Таиланде вы почти нигде и никогда не увидите его портрета.
Более того, официальная Бангкок Пост, в отчете о праздновании 60-летнего юбилея царствования вполне могла опубликовать вот такую вот фотографию. Вы видите на нем рядом с королем и королевой будущего наследника? «А он есть».
Дело в том, что с кронпринцем Махой, ну как сказать… в общем бывают и удачнее наследники.
Женился первый раз в 77 году на благородных кровей девушке (племяннице королевы), родилась дочь и брак распался. Несколько лет сожительствовал с актрисой, с которой нарожал четырех сыновей и дочь. Король повел себя зайкой и весьма терпимо, и дал ей и ее детям титулы «младших принцев». Однако вскоре она сбегает в Великобританию, забрав детей, так, что требуется специальное вмешательство Елизаветы II, и судебное слушание для урегулирования ситуации, после чего дочь возвращают отцу, а мать с сыновьями, лишившимися титулов как эмигранты, уезжает в Америку.
Наконец в 2001 году Маха вновь женится, на этот раз вновь на простолюдинке, служанке его двора, рождается сын, принц Дипангкорн, на сегодня официальный наследник после Махи.
Вот такой он, кросавчег, Маха Вачиралонгкорн.
Личность он в стране крайне непопулярная. К чести тайцев выражается это только в таком вот демонстративном «незамечании» и даже бойкоте. Никто и никогда вам ничего не выскажет об этом — король и королевская семья — священны и неприкосновенны.
Но поверьте, тайцы весьма страдают от сложившейся ситуации.
В последнее время все чаще говорят (конечно речь не об официальной и тайской прессе, только об интернетной и зарубежной), о возможности отречения от трона Махи, регентстве, и передачи короны его сыну, недавно пошедшему в школу внуку нынешнего короля. Для чадолюбивых тайцев этот мальчуган явно «свет в окошке».
Так или иначе, нынешний король, дай Будда ему здоровья и сил, находится на троне, и это, как я уже говорил ранее, есть определенная гарантия нынешнего курса Таиланда. Так что долгих лет и сил ему.
Врменами встречаются тут для меня необъяснимае штуки. Ну вот,…
LOCATION: Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Врменами встречаются тут для меня необъяснимае штуки. Ну вот, например, я уже писал, что тут до сих пор очень популярна, как и у нас, группа Скорпионс. Ну тут как раз все понятно, они текста не понимают, как и мы :)
Но вот, например, тут какой-то выдающейся популярностью пользуется песенка Джона Денвера "Country road, take me home". Джон Денвер это такой "рутовый" американский фолкер, "парень с гитарой со склонов Аппалач", этакий американский Визбор.
Что так тронуло струны души простых тайцев, кроме общей простоты и безыскусности традиционной американской авторской песни, для меня загадка.
И вот, когда собрался написать вам про этот факт местной жизни, полез почитать побольше про самого Джона Денвера (которого, впрочем я сам давно люблю, как, не постесняюсь признаться, значительную часть как американской, так и русской "авторской песни"), и выяснил много любопытного.
Оказывается он был, кроме его артистической карьеры, почти профессиональным пилотом, пролетал много лет, и даже погиб в возрасте за 50, разбившись на экспериментальном самолете конструкции своего друга, знаменитого авиаконструктора Берта Рутана.
Оказывается именно Джон Денвер был запланирован в основной экипаж злосчастного Челленджера, когда в НАСА была программа запуска "простых американцев" в космос. Но потом он что-то публично не то сказал, то ли про про политику Рейгана, то ли еще про что, он вообще был парень простой, и что думал, то и рубил, да и вообше довольно прогрессистских взглядов был человек. Поэтому решили его задвинуть, а на его месте полетела учительница Криста Макколифф, его дублер в том экипаже.
Полетела и погибла.
Джон Денвер потом даже песню ей посвятил, Flying for Me, красивую.
Вот такая история.
В гостишке, где я стою, живет корейский ресторанчик. Держит его…
LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand
В гостишке, где я стою, живет корейский ресторанчик. Держит его переехавший в Таиланд молодой кореец, и я там по утрам завтракаю дешевым завтраком.
Заходу сегодня утром — в ресторане из телевизора играет похоронный марш и кого-то везут.
«У нас горе» — говорит мне хозяин, «умер наш бывший президент, сегодня похороны, поэтому вот… пьем с горя уже седьмой день» —
«Ну ничо, говорю, я все понимаю, бывает».
Да, действительно, вспомнил, что читал про это где-то в новостях. Против прошлого президента Южной Кореи было возбуждено дело с обвинениями в коррупции, и что-то в таком роде. Чел поехал в горы, и там разбился, оставив предсмертную записку. Ну бывает, да.
Несут мне мой завтрак под Шопена. Хозяин сидит за столиком, смотрит похороны, периодически начиная открыто рыдать в рукав. При этом не то чтобы он пьяный в зюзю для такого, нет, не сказал бы, так я бы не заметил ничего.
Вот любопытно, у нас на похоронах, ну, допустим, Ельцина, много людей из неродственников плакало? По моему больше веселья и злословия было, чем горя.
Все же вот так живешь тут, вроде многое видал, ко многому привык, из местной «иной жизни», но вот иногда столкнешься с чем-то вот таким, психологически необъяснимым, и, честно говоря шалеешь.
Истинно Буддийский Кот. Глубокая медитация. Bangkok, Wat Arun.
LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand
Истинно Буддийский Кот.
Глубокая медитация.
Bangkok, Wat Arun.
Неинтересное, но полезное. Госавтобусы из Вьентьяна в близлежащие…
LOCATION: Vientian, Laos
Неинтересное, но полезное.
Госавтобусы из Вьентьяна в близлежащие точки Таиланда. Выезд с «ближнего» к риверсайду автовокзала.
Вьентьян — Нонгхай (сразу за границей)
15000 кип (60 THB)
Отправление: 7:30, 9:30, 12:40, 14:30, 15:30, 18:00
Вьентьян — Удонтани (в часе езды от границы, есть аэропорт)
22000 кип (88 THB)
Отправление: 8:00, 10:30, 11:30, 14:00, 16:00, 18:00
Поезда из Нонгкхай в Бангкок:
70 — отпр: 18:20 (из Удонтани — 19:30)
134 — отпр: 19:15 (из Удонтани — 20:15)
есть еще один, но без слипер-класс.
Поезд номер 70 с марта ходит через границу и Мост Дружбы на территорию Лаоса, на станцию в 13 км от Вьентьяна.
Не проверял, да и вообще выглядит не слишком полезным, толком сообщения от нее с Вьентьяном — только такси-туктуки, задорого, в отличие от накатанного традиционного маршрута через мост
Местные деньги называются «кипы», что очень хорошо передает их суть.…
Местные деньги называются «кипы», что очень хорошо передает их суть. На 2000 рублей выдают полмиллиона «кип» (курс 1$ — 8500LKP, 1THB — 250LKP). Самая мелкая виденная купюра — 500 кип (около 2 рублей). На крупных изображен какой-то неопознанный местный товарищ Ху Яобан.
Вообще Вьентьян производит двойственное впечатление. С одной стороны, как я уже писал выше, городок малоэтажный, небольшой, хоть и столица (всего около 200 тысяч населения, против почти 12 миллионов в Бангкоке). Грязненький. Не «пипец какой грязный», как кое-кто решил из моего прошлого поста, нет, это не Джакарта, и не Янгон. Но и не чисто выметенные тайские городишки. Мне сложно объяснить разницу, но она есть. Пример: вечером служащий понтового отеля на «риверсайд» моет мостовую перед отелем. Но моет ровно от правой стены своего отеля до левой, смывая «наружу» из шланга грязь с дороги. Что-то мне все это так потягивает родным и знакомым. ;)
Беден ли Лаос? Тоже сложно ответит однозначно. С одной стороны — да. По сравнению с Таиландом, например (конечно не Бирмой).
Но при этом, несмотря на всю «народную демократию», вполне нормально на грязненькой улице встретить новые Hummer, Mercedes SLK, Lexus RX350, или не новые, но все же Mitsubishi GT или Nissan 300ZX. Скажем в Таиланде я таких понтов не видел ни разу.
В Таиланде любая машина не локальной сборки Тойоты или пикапов, в особенности «европейка», какой-нибудь Мерс, BMW или Volvo, это уже нереальные «пальцы», статусность и «жизнь удалась».
Тут же сразу вспоминается Россия в первые годы перестройки и всякой «семибанкирщины», когда на первые заработанные большие деньги человек покупал себе крутую «тачку» и, на сдачу, гвоздь, чтобы вешать пиджак в пустой комнате в коммуналке.
Тут тоже с известных пор началась «либерализация экономики», и хотя красные флаги с серпом и молотом висят, капитализм разрешен. Вот и капитализируются.
Как принято в бедных странах, при прогулке по улицам под ноги бросаются зазывалы «туктук, май френд? лейдис? Ченч мани? Хелло, велкам, сабайдии!»
Но все ж не Индия, конечно, не Бали. Терпимо.
Ну в общем вспомните наши 90-е, «дикий капитализм» с поправкой на азиатский менталитет, то есть без бандитов (по крайней мере ярко выраженных) и исступленности. Все стараются зарабатывать денег, чтобы купить себе Хаммер, но немногие еще понимают как. А где их заработать кроме как на фарцовке и туристах? Вот именно.
По рассказам тут даже буддийские монахи в монастырях просят денег за ночлег. В общем «капитализм на марше».
Несмотря на, очень любопытно проехать в глубинку.
Следует понимать, что, с каждым годом все меньше в Лаосе остается «пасторали», и все больше бодрого капиталистического «дэнги давай, тэбэ танцую!»(с), люди, которые ориентировались по старым путеводителям, испытывают понятное недоумение. Все меньше лаосцев «слушают, как растет рис».
популярная пословица времен французского колониального периода: «Вьетнамцы рис сажают, кхмеры — убирают, а лаосцы — слушают, как он растет»
Любопытный и познавательный пост об этническом составе и языках…
LOCATION: Vientian, Laos
Любопытный и познавательный пост об этническом составе и языках современной Индии
http://community.livejournal.com/ru_ind
Как и обещал ранее, уехал в Лаос. Народно-демократическая республика…
LOCATION: Soi Rammbutri, Bangkok, Thailand
Как и обещал ранее, уехал в Лаос.
Народно-демократическая республика Лаос встретила ожидаемо — мужичком пьяным в зюзю, спящим посреди дороги въезда на автовокзал Вьентьяна. Впрочем, минут через пять его откатили к бордюру, чтобы не мешал.
Как говорится «- Папа, дай 10 рублей на помощь голодающим Юго-восточной Азии! — нет, сынок, в стране с +30 круглый год голода быть не может. — Папа, дай 10 рублей на помощь коммунистам Юго-восточной Азии! — На, сынок, 20 рублей. Там где коммунисты — там будет и голод» (с) анегдод.
Вьентьян — столица Лаоса, расположена на другом берегу Меконга, по которому и идет граница, от тайского Нонг Кхая.
Тут никто столицу «подальше от вражеского десанта», как в Бирме, не переносит.
Вьентьян — городок напоминающий что-то среднее между Чианг-Маем и Мандалаем. Первый по общей расслабленности и малоэтажности, второй — по грязности и запущенности.
Страна беднее Таиланда, но не такая дыра, как Бирма. На улицах (грязных) много новых машин (чистых) было даже замечено два «Хаммера».
Ездят сюда из Таиланда в основном ради наиболее либерального тайского консульства, всем подряд ставящего туристические двухкратки, позволяющие жить в Таиланде по полгода. Однако, по неподтвержденным слухам, халява прикрывается с июля. Предупрежден — вооружен!
Приехать сюда можно двум путями, я ехал поездом. Можно еще автобусом. Теоретически еще есть самолет, но всерьез не рассматриваю.
Учтите, что, если вы намереваетесь уложиться в минимальный срок, то поезд выбирайте как можно более ранний.
Я ехал 69-м, который отправляется в 8 вечера, и приходит в 8:30 утра. Но поезд, как это принято в Таиланде, сразу начал опаздывать, и я решил не спешить, и воспользоваться возможностью посмотреть немного Лаоса.
Дело в том, что консульство принимает документы до 12 каждого дня, выдает готовые на следующий день после 3, а я только в 10 приехал и прошел границы, то есть уже явно не успевал.
С вокзала в Нонг Кхае вас шустро распихают по туктукам (по 4 в кузов) и за 30 бат довезут до тайской границы. Ехать там совсем немного, можно и пешком, если ног в запасе много.
Дальше проходите обычным образом границу, и сразу за будкой покупаете билетик на микроавтобус за 15 бат, который везет через мост через Меконг. Теоретически можно и его пройти пешком, даже какие-то местные по нему шли, однако в паре мест пешеходная дорожка моста перегорожена какими-то запрещающими перегородками.
Далее вы прибываете на лаосскую сторону Меконга, где берете в будке два листочка: на визу по прибытию и arrival-departure card.
Заполняете только второй, то есть arrival-departure card, так как для граждан России Лаос безвизов. Это так, даже несмотря на то, что в этой будке висит список стран, в котором Россия есть, и указана цена в 30$ за визу. Ну это Лаос, еще привыкнете. :)
Проходите дальше, подаете заполненный листок и карточку, от карточки отрывают половину, и возвращают вторую с паспортом вместе, в который ставится штамп на месяц. Вы в Лаосе.
Далее к вам будут подскакивать местные шустрики везущие во Вьентьян. За 50 бат везут на тарантайке с кузовом, типа тайских сонгтэу, без разговоров и ломаний, говорят даже за 30 уламываются.
Цены называю в батах, потому что баты принимаются (не только таксистами и тукерами, но и в гостиницах и ресторанах) наряду с местными кипами и американскими долларами. Такой вот порто франко.
Курс в районе 250 кип за бат, или около 8500 кип за доллар.
Ехать довольно долго. Приезжаете на местную автостанцию Si Muang. От нее теоретически уже недалеко до туристских кварталов.
Если же вы рвете к консульству сдаваться на визу, то тут же берете туктукера до «Таи Эмбасси».\
Жить тут принято в небольшом районе близ Меконга.
Владельцы гестов, перечисленные в LP, пребывают в состоянии, точнее всего передающимся словом, начинающимся на «ох» и заканивающимся на «уели». Два геста стоящие через стену, один предлагает койку в двухэтажнокоечной комнате без окон и довольно грязненькую, за 420 бат, второй за новую и чистую, в свежеотремонтированном здании, за 250. Но первый назван в LP, а второй — нет.
Ну вот, вписался, завтра с утра сдам документы на визу, получу, наверное, в понедельник. А в оставшееся время — погуляю.
С койки геста ловится (с того берега Меконга) тайский мобильный оператор DTAC, в котором у меня в этом месяце анлим.
Вообще же довольно много вайфая по райончику, как отельного, так и ресторанного. Не все работает, не все бесплатные, но есть.
Местных операторов телефон ловит аж 7 штук. 3 тайских (AIS, DTAC, True) и 5 лаосских (ETL, LATMobil, LAO GSM, TANGO и какой-то неопознанный GSM1800), подальше от Меконга остаются только лаосские. Причем в LAO GSM даже 3G сигнал, не писькин хвост!