LOCATION: Chiang Mai, Thailand
Мьянма, она же Бирма. Страна с трудной судьбой. Бывшим британским колониям «Индии» всем досталось, такая уж судьба крушения империй, мы сами через это сравнительно недавно прошли.
Но Бирме досталось особенно, даже по сравнению с прочими. Повоевали Индия с Пакистаном. Повоевал Пакистан с Бангладеш, поразводились и посъезжались Малазийские Соединенные Штаты, но все потихоньку вошло в мирное русло. Одной только Бирме все еще не удалось как-то найти свое место в этом мире.
Мьянма, как переименовали Бирму на радостях после сброса колониального гнета (вроде как правильнее, по местному-то, англичане были большие озорники коверкать местные названия) — бывшая восточная окраина британской Индии, разделяет собой Индию и Индокитай и его страны. С запада граничит с Бангладеш и Индией, в ее восточных горных штатах, на востоке с Таиландом, с которым ее связывают многовековые отношения разного характера (например именно вторжение бирманцев и разрушение ими Аюттайи привело к переносу столица в нынешний Бангкок), на севере, в горах — Китай и небольшой кусочек Лаоса.
Находится страна как бы в огромной долине, по которой текут реки, в частности крупнейшая, Ирравади, а справа и слева, а также на севере — горы. По сути все границы страны проходят по горам, исключая морскую на юге.
Ко всем прочим несчастьям постколониального бытия добавилась наша родимая межнациональная проблема. Это на равнинах, как правило, народ живет единый. Там за несколько веков поездок в соседние деревни за невестами вся равнина активно между собой перемешивается и скоро уже ощущает себя единым народом, сильнейший из них дает всем свое имя, и в общем как-то так все и живут. Другое дело горы. В горах каждый сам по себе, разделение гораздо более явно, отношения гораздо более сепаратистские. Вспомните наш Кавказ, сотню народов, все со своими языками, маленького Дагестана, и бесконечно мирящиеся, дружащие и ссорящиеся кланы горной Шотландии.
Вот этого-то также хлебнула Бирма полной грудью.
Собственно Бирма, или, уж если правильно, то «бама», это название одного народа, из десятка, населяющих территорию современной Мьянмы, самого многочисленного, и проживающего как раз в долине, на равнине. На самом деле англичане так толком и не организовали горную Бирму, и военные действия там не прекращались толком до самого получения независимости.
И если уж Британия не могла там приструнить этих мелкие горные «кланы», что что уж говорить про потом.
Все эти моны, шаны, карены, и с десяток более мелких, составляют на сегодня пограничное горное население страны.
Вот так и получилась страна в окружении сплошной сепаратистской горной «вольницы». Даже сегодня горные районы центральной властью, по слухам, контролируются сугубо номинально, ровно настолько, насколько они эту власть пожелают признать.
Пару раз страна пыталась было построить что-то демократическое из всего этого винегрета, и оба раза все кончилось военным путчем, и захватом власти военными. И поныне они эту власть удерживают, впрочем, по слухам, у демократов тоже рыльце было преизрядно в пушку. Но так или иначе — имеем то, что имеем.
Ну, что-то я увлекся политинформацией, но надо же как-то обозначить реалии, чтобы было понятнее что и отчего там происходит.
Мьянма — довольно малоизвестная страна для российских туристов. Кое-кто в России искренне считает, что «это где-то в Африке?».
Но из того, что туда не ездят русские, не следует, что там нет туристов. Туристов там множество, вот только русских раз-два и обчелся. По причине военного переворота во времена она, и последовавшего за ним международного бойкота, никаких официальных отношений с этой страной поддерживать нельзя (или достаточно непросто), соответственно никаких «тур-партнеров», организованных поездок, трансферов с оллинклюзивами, так полюбившися российским организованны туристам с легкой руки турецкой Анталии, не купить. Кстати, это не значит, что всего этого нет в стране. Парадоксы… Ну их впереди еще много будет, поехали.
Несмотря на то, что Мьянма находится между любимым и знакомым Таиландом с одной стороны, и Индией, что также совсем не терра инкогнита, с другой, сама она по прежнему остается во многом загадкой.
Вся эта политическая сепаратистская петрушка, о которой я написал выше, привела к тому, что практически все сухопутные границы страны закрыты для въезда. В Мьянму не въехать из Индии, не въехать из Таиланда (несколько приграничных деревень в которые можно войти, и выйти назад в Таиланд, потому что дальше проход иностранцам закрыт — не в счет), и только из Китая, кажется, можно попасть, да и то, в сопровождении «гида» и в «организованной группе», которую стремительно и без остановок провозят через неблагонадежные пограничные районы.
Поэтому практически единственный способ попадания в страну — самолетом, в один из двух международных аэропортов, в Мандалае и Янгоне.
А если мы «экономические» туристы, то тогда варианты и без того небогатые, сокращаются до рейса Air Asia из Бангкока в Янгон.
Следует понимать, что несмотря на такую кажущуюся привлекательность Мьянмы для бэкпэкерского туризма (плохо развитый «организованный» туризм, низкие цены и, как следствие, общий низкий уровень жизни, отсутствие серьезной урбанизации), Мьянма мне показалась предельно «закрытой» и непривлекательной для серьезного самостоятельного путешествия страной.
Теоретически — да, вы можете, как бэкпэкер, ехать по стране. Но, на практике, надо понимать, что это выражается в том что вам будет позволено побывать в местах, исчисляемых на пальцах двух рук. Вы можете ехать тем транспортом, который вам разрешен, и только туда, куда позволено. Вы сможете увидеть только то, что вам позволено увидеть.
Пожалуй это первая в моем путешествии настолько закрытая внутри страна.
По сути, 90% «самостоятельных туристов» и прочих «вольных путешественников» передвигаются по стране в пределах двух разрешенных «коридоров» — Янгон — Мандалай и Баган — Инле.
Стандартный маршрут представляет из себя проторенную тропу: Янгон — Мандалай — Баган — оз.Инле — Янгон. Не стоит удивляться, что на этом «стандартном маршруте» вы снова и снова будете встречаться со уже знакомыми вам лицами. Подозреваю, что совсем немного народу видит в Мьянме что-то еще, кроме перечисленного.
Но даже в случае «расширенного списка», все равно, вы видите то, что вам разрешили увидеть. Вы не сможете забрести «в глушь», увидеть людей, для которых турист не ежедневный забавный зверек которого надо развлекать, и получать от него деньги. Это здорово уменьшает удовольствие, по крайней мере для меня.
Ну что-ж, давайте посмотрим, что же нам позволили посмотреть в стране.
Прибываете вы почти безвариантно в Янгон, бывший Рангун, до некоторых пор столицу. С некоторых пор «столица мистическим образом перенесена в Пьинману» (с) Жаров, в центр страны, но это мало что изменило для вас, как для туриста. Янгон остался тем же столичным городом, в нем по прежнему находятся консульства, и так далее.
Второй, гораздо более редкий вариант — из Чианг Мая самолетом в Мандалай.
Ласкающий русскоязычный слух Мандалай западным туристам известен, в первую очередь, знаменитым стихотворением Киплинга «Дорога в Мандалай», исторически первым известным художественным описанием так называемого «тайского синдрома».
Это было все да сплыло, вспоминай не вспоминай.
Севши в омнибус у Банка, не доедешь в Мандалай.
Да, недаром поговорка у сверхсрочников была:
«Тем, кто слышит зов Востока, мать-отчизна не мила».
Не отчизна им мила —
Пряный дух, как из котла,
Той земли, где плещут пальмы и звенят колокола
На дороге в Мандалай…
Для жителей Азии Мандалай это в первую очередь буддийский Константинополь, одно из мест сохранения традиции. Именно на территории нынешней Мьянмы (1868-71 — Пятый в Мандалае, и 1954-56 — Шестой в Рангуне (Янгоне)) состоялись два крайних, из шести за две с половиной тысячи лет, всебуддийских соборов, уточняющих и оформляющих религиозную доктрину.
Но подробно о Мандалае в свой черед, а пока же о прибытии в сегодняшний Янгон.
Вы прибываете в аэропорт Янгона, и сразу возникает задача добраться до города, так как аропорт построен на значительном от него отдалении.
Несколько раньше я постулировал идею, что в любом случае как-то местные жители ездят в аэропорт, вокзал, и так далее, значит обязательно должен быть паблик транспорт (я уже не раз писал о своей «личной неприязни» к сословию таксистов любых стран). Увы, реальная жизнь внесла коррективы. Впервые аэропорт без паблик транспорта нашелся в Шри Ланке. Но там, хотя бы, ходил регулярный бесплатный шаттл до расположенного рядом терминала автобусов.
В случае же Янгона все хуже. Откровенно нищие местные жители (не считаем госчиновников) аэропортом не пользуются совсем, построен он исключительно для иностранцев и чиновников, поэтому паблик транспорта до аэропорта нет. Зато есть относительно дешевые такси. Официальная такса — 5 долларов (именно в долларах, вы привыкнете к этому в скором времени), но если отойти метров 200 от здания аэропорта и выйти за ворота к дороге, то можно уломать и на 3$.
Кроме такси возможно уехать на микроавтобусе гостиницы (не помню, Ocean Pearl Inn?), которая, как правило, встречает забронировавших своим транспортом. Однако сама она расположена очень неудобно и далеко от всего вам нужного в Янгоне, поэтому никак не может быть рекомендована к проживанию, однако можно попробовать вписаться вместе с прочими туристами, которые об этом минусе ее не знают, и садятся в этот микроавтобус, доехать на нем до города, а там как-нибудь автобусами.
Либо все же воспользоваться местным «такси» типа «джихад-такси». Официальные такси отличаются от «просто автомобилей» красными номерными знаками. Они оснащенны никогда не работающими счетчиками, и представляют из себя разномастные произведения японского автопрома, прошедшие вторые-третьи руки и постепенно «доходящие» на улицах Мьянмы.
Итак, справедливая цена за дорогу из аэропорта — 3$.
Ваша конечная точка в Янгоне звучит как «Суле пайя» — пагода Суле — это самый центр старого города, где вы без проблем найдете себе где пожить.
Sule Paya, вид из она моей первой гостищки в Янгоне.
Махабандула стрит, Sule Paya вон, вдалеке.
Улицы Янгона в центре, Downtown.
Теоретически внутренняя валюта страны — kyat — читается как «чат»- но вас, как иностранца, будут почти всегда принуждать расплачиваться американскими долларами, причем ни в коем случае не старыми (доллары 1996 года, в особенности номиналом 100$, не принимают почти нигде в Азии), не мятыми, не потертыми. Такие не берут даже в официальных обменниках. Обязательно проверяйте что именно вам сдают, подпихнуть лоху одну-две тертых банкноты, которую случайно пропустили, и которую после не возьмут нигде — обычное занятие. Впрочем, заменяют без вопросов.
Парадокс, которых будет много впереди, будет, например в том, что, конечно, существует официальный курс, которым никто не пользуется. Ситуация примерно как в СССР с курсом доллара в 60 копеек. Даже официальный государственный обменник в аэропорту оперирует неким «левым» курсом, который во много раз лучше официального (хотя и вдвое хуже реального). Ничего не меняйте в аэропорту, все что вам нужно — 3-5$ на такси, чтобы уехать в город.
Сложность, которую стоит держать в памяти, чтобы не «попасть», заключается в том, что в Мьянме не работают банкоматы ни одной из карточны систем. Привозите нал, наменяйте заранее, на месяц вполне хватит 500-600$.
Также не меняйте на чаты больше 100$ за раз. 100$ в чатах вам хватит надолго. А вот доллары с вас будут требовать постоянно.
Долларами платят: за гостиницы, за междугородный транспорт, поезда и туравтобусы. Долларами платят за входные билеты для иностранцев, сборы на въезд в туристически районы, и прочее, и прочее.
Чатами платят: за «уличную» еду, за локальный транспорт, например городские автобусы, такси, кроме как из аэропорта в Янгон.
Общее правило: все к чему имеет отношение государство — доллары, частников можно уговорить на чаты. Но доллары, в принципе, возьмут все.
Обязательно узнайте текущий курс. На время моей поездки был в районе 1100 -1050 чат за доллар. Например на http://www.irrawaddy.org/index.php
Естественно поменяют вам не вот прямо по этому курсу, нужно же и маржу меняльщика учесть, но торгуйтесь. 100$ для менялы это очень привлекательная сумма.
С обменом денег вам постоянно будут надоедать сомнительного вида личности на улицах Янгона, в некоторых местах предельно раздражающе. Наилучшее же место поменять доллары на чаты — рецепция вашей гостиницы. По крайней мере вы гарантировано застрахованы от того, что вам не подсунут «куклу», недодадут денег, впарят «фальшак», или банально смоются с вашими денежками в переулках. Традиционная «прихватка» применяемая менялами в Янгоне — выдать вам пачку денег с «заломленными» пополам несколькими купюрами в середине. Если уж довелось менять — смотрите внимательно, распакуйте пачку и пересчитайте. Ну, впрочем, что, не маленькие.
Официально обмен незаконен, но тут все как в знакомом нам СССРе. Официально — запрещено, но в реальности все меняют.
В отношении чатов правило «свеженапечатанных» банкнот не действует. Вам могут сдать еле дышащую рваную банкноту из под многолетних слоев липкой грязи на которой даже трудно разглядеть номинал, однако примут ее в оплату также без вопросов и претензий. Кстати, среди старых банкнот бывают попадаются очень необычные, например, говорят, можно встретить банкноты старых выпусков уникальных номиналов, например, в 45 или 90 чат.
Впрочем в приличных местах туристу постараются сдать также новенькими, если они будут.
В переулках вокруг пагоды Суле, и улицы со столь же ласкающим русскоязычный слух названием «Махабандула», вы сможете найти множество вариантов пожить, иногда попадаются вполне приличные внутри, хотя, порой и «на лицо ужасные». Не ленитесь походить и поспрашивать, не полагайтесь на Lonely Planet, все, что я проверял в свой приезд, здорово взвинтили цены относительно указанных, да еще и народ прямиком идет в них, поэтому вполне можно столкнуться с вариантом «нет мест», при том, что в соседнем квартале вы будете единственным постояльцем.
Во второй свой заезд в Янгон, возвращаясь в Таиланд, я жил несколько дней в гостишке Pyin Oo Lwin II, совершенно безупречной, с горячей водой и прочим стаффом, но совершенно неизвестной LP, и поэтому жил в ней практически один.
Вам следует учитывать также то, что государственное электричество в Янгоне, как и по всей Мьянме, весьма эпизодическое. Практически все используют собственные электрогенераторы, которыми щедро снабжает мир японская промышленность, от контейнерного типа и вида, до размером с мотоциклетный моторчик.
Эти электрогенераторы худо-бедно справляются с питанием освещения и насущных потребностей, но, естественно, не будут работать ни кондиционеры, ни нагреватели горячей воды. В течении дня же электричество подается часов по 2-3 с такими же перерывами, а после 11-12 вечера отключается. Так что если вы не можете жить без кондея, или откладываете помыться на вечер — имейте это ввиду.
Каждый день, как только электричество пропадает, улицы наполняются тарахтением моторов генераторов. Думаю, ежли сложить стоимость и мощность всех янгонских генераторов, можно было бы построить неплохую электростанцию. Но вот так вот. Учитывайте это. Чем дальше в глубинку, тем дольше становятся периоды без электричества, пока, наконец, вы не доберетесь до мест, где электричества нет совсем. Впрочем, как я уже писал выше, в такую глубинку вас, как туриста, скорее всего не пустят вообще.
