Еще интересное. В Хо Ши Мине сохранился прямо заповедник стиля Баухаус/Конструктивизм в архитектуре. Строился французский Сайгон ведь как раз в «межвоенье» и тогда все эти характерные прямоугольные конструктивистские формы, квадратиш-практиш-гуд, опоясывающие здание прямоугольные козырьки и квадратные, или, ноборот, ленточные окна были в большой моде. Поэтому большинство особнячков, да и крупных зданий «колониальной» постройки там в основном такие. В Пномпене в принципе тоже есть, но тут исторический город сам по себе гораздо хуже сохранился. А вот Хо Ши Мин — это прям радость для исследователя и ценителя Баухауса и Ар Деко.
Любимый Бангкок все же, при всех симпатиях к нему, совершенно без стиля и хаотически застроенный город. Огромный мегаполис перемешанных стилей, там можно найти кварталы традиционной тайской городской архитектуры (часто в довольно плохом состоянии, к сожалению), ну и конечно сейчас там огромное количество уже построенных и строящихся непрерывно зданий современной, эффектной, но в основном безликой современной функциональной архитектуры.
Не такой Хо Ши Мин / Сайгон. Почему-то там (возможно просто из небольшого богатства страны до недавних пор) сохранился исторический центр начала-середины XX века застройки, поэтому за французским конструктивизмом, Ар Деко и Баухаусом — это сюда. Самая мода была в годы расцвета колониальной истории Вьетнама и Камбоджи, когда все это возводилось. Причем, что интересно, я обратил внимание, что многие здания постройки уже современного, постколониального Вьетнама часто наследуют характерные черты этого стиля уже во вполне современных зданиях.
К сожалению, не поснимал подробно, но просто как пример того, о чем я говорю (из уже показанного) — вилла в Кампоте, в которой находится сейчас офис туристического департамента провинции.
А это уже не из моего, а найденного в интернете в качестве иллюстрации к сказанному.
Я вернулся из Хо Ши Мина (Сайгона) в воскресенье, закончив двухнедельную поездку, которая была, в общем, с сугубо техническими целями. Мне нужно было выехать из Таиланда, так как закончились 45 дней безвизового пребывания, и нужно было уже куда-то съездить. Ну вот в Камбодже я уже был, в Лаос — потом, был я там много раз, а во Вьетнаме — только раз, и давно. И билеты туда дешевые. Отчего бы не во Вьетнам? Вот и поехал.
С Вьетнамом у меня отношения были такие… Я был там почти 12 лет назад, и это была страна из списка «ну был и все». Я как-то тут писал, что страны у меня делятся на «не был и хочется», «был, ну и все», «был и хочется вернуться» и «не был, и не хочется». И вот тогда, 10 лет назад, я проехал по всему Вьетнаму, от Хо Ши Мина, вьехав туда из Камбоджи автобусом, и наверх, до Ханоя и бухты Ха Лонг, в том числе показавшиеся мне очень интересными города центральной, часто недооцененной части Вьетнама, Да Нанг и Хюэ.
Это было еще до внезапной популярности Вьетнама среди русских туристов, начавшейся где-то в районе 2014-го года, и она, эта популярность, для меня была совершенно необъяснима. В своем пике Вьетнам совершенно затмил собой Таиланд, и это было для меня совершенно непонятно. Вьетнам для меня увиделся довольно банальным как страна. Несколько на самом деле интересных мест, таких как абсолютный must see — бухта Ха Лонг, и очень красивые дворцы в Хюэ (отправлю желающих читать старые посты по тегу vietnam). Но во остальном он для меня ну никак конкурентом Таиланду не был. Люди приятнее в Таиланде однозначно, кухня — Таиланд без вариантов, история и культура — конечно Таиланд. Страна больше, интереснее и разнообразнее. Ну и все.
Я, конечно, догадывался, что причиной охлаждения к Таиланду у «руссотуристо» было прежде всего то, что в Таиланде они видели в основном «Паттайю-Пхукет-Самуи», а они, прежде всего Паттайя, великая и ужасная, это такое себе место само по себе… Ну… На любителя. И, к сожалению, очень часто, для приехавшего туриста «Таиланд» был равен «Паттайя». Ну и, там, Бангкок, по дороге в аэропорт. Я бы наверное тоже не любил бы Таиланд, если бы я увидел его вот так и только таким.
И вот, все из России повалили во Вьетнам. Ну и, какгрица, скатертью дорожка, но все же, что он там нашли? Пришлось разбираться. И результаты получились интереснейшие для меня.
Прилетел я в Хо Ши Мин, также известный в истории как Сайгон. Его и до сих пор так называют, в том числе сами вьетнамцы. Впрочем, как я понял «Сайгон» это сейчас прежде всего исторический центр, а вся агломерация, а город сейчас размером почти с Москву кажется (более 9 миллионов), это «Хо Ши Мин». Называйте как вам нравится, никто не обижается. А кстати вы знаете, что указом короля Таиланда нет теперь Бангкока, есть Крунг Тхеп Маха Накхон (Krung Thep Maha Nakhon)? Собственно это так и было всегда, просто в какой-то момент Таиланд решил это яснее обозначить. Уже несколько раз во всяких официальных местах это название видел именно таким.
Первое впечатление — город прям вырос. Причем, в отличие от уже описанной истории с Пномпенем, весь увиденный Вьетнам, даже несмотря на очевидные вливания китайского финансового потока, выглядит гораздо, ГОРАЗДО более благополучным. Хо Ши Мин так просто «второй Бангкок» теперь. Деньги, как мне видится, освоены не просто скупкой земли, постройкой небоскребов посреди помоек и покупками Лексусов на остатки, Вьетнам развивается, причем очень сбалансировано и, так сказать, «в массе». Много говорили про то, что именно Вьетнам стал основным бенефициаром китайского экономического роста и последующего подъема всей Юго-Восточной Азии вслед за Китаем, когда стоимость труда в Китае выросла и условные «фабрики» стали уходить в окружающие, не такие дорогие страны, поднимая в свою очередь уже их уровень.
Жил, чтобы не выдумывать, ну и, отчасти, чтобы сравнить, во все том же райончике Pham Ngu Lao, это такой «сайгонский Као Сан», место концентрации недоргих отельчиков, хостелов, ресторанов, и всего сопутствующего в виде «массяяс, мистэ» и «такси сээр!». И уже там поразился насколько Вьетнам обходится мне дешевле, чем то же самое в Таиланде.
Пример: Комната в небольшом и бюджетном отельчике на Pham Ngu Lao, кондей, душ, кровать, бюджетненько, «но чистенько». — 1 440 000 вьетнамских донгов за три ночи, это 2000 батов или 660 бат в ночь. Еще в 2014-м году ниже 700 бат на Као Сане найти такую комнату было нельзя, а скорее это было бы 800-900. Сейчас цены только подросли процентов на 15-20. С едой та же история.
Дальше-больше. Я уехал в самый знаменитый среди русских туристов Ня Чанг (Nha Trang) с мыслью «просто посмотреть, галочку поставить и свалить», ну, потому что тусовать во «вьетнамской Паттайе» мне не улыбалось совершенно. Однако в реальности все оказалось интереснее. Я уже постил тут пример того, что мне удалось снять и почем. Уверяю вас, ничего даже близко в Таиланде за такую цену не найти. При этом, в дополнение к дешевизне, Ня Чанг оказался (повторюсь, я приехал радикально предвзятым!) довольно приличным для жизни местом. Если Паттайя это все же тайская деревня, стремительно ставшая публичным домом с барами, а потом, многие десятки лет, с жертвами, медленно, страдая и мучаясь, преобразовывалась в большй приличный курортный город, то в Ня Чанге такое не бросается в глаза совершенно. Это просто очень прилично застроенный курортный город на берегу моря, причем берег моря там явно первичен. В отличие от Паттайи, где моря, по сути — нет, городского пляжа нет, потому что купаться «на бичке» нельзя, если вы не пьяны настолько, чтовам уже пофиг на все, и хочется с бутылкой вискаря в одной руке, сигаретой в другой, зайти по пояс в воду купаться ночью с криком «Тагиииил!». Ну, допустим, есть еще Джомтьен, для купающихся в Москве-реке — нормальный пляж, кстати.
Нет, в Ня Чанге, буквально через дорогу, полоса очень прилично сделанного узкого парка, отделяющего дорогу. А за ним сразу — пляж, хороший, чистый, песчаный пляж, с хорошим, убираемым песочком, даже на муниципальной части. Лежаками, зонтиками и чистым морем. При этом «первая линия» за дорогой это очень солидные многоэтажные современные отели, совершенно не Анапа или Гурзуф. То есть у Паттайи Ня Чанг как именно курорт «приехать на море» (тем более «с детьми») выигрывает навсегда.
И при этом — цены. Про шикарный «апарт-отель» за 580 бат в сутки я уже писал и показывал видео. Чуть позже я переехал для разнообразия на южную половину Ня Чанга в отель (тот самый, который «не сушить белье на телевизоре», ага, но отель сам вполне приличный, кстати) за 550 бат. Хорошая чистая и комфортабельная отельная комната в отеле на 10 этаже с видом на море на «второй линии». И такого там — целый город.
Вид из окна в отеле на 10 этаже в Южном Ня ЧангеА это вид вниз. Таких «домов-лезвий» тут множество. При этом вверх там может быть этажей 6, а в ширину — одно окно.Вид на город в сторону от моря. Закат.
В башнях, где я жил на 34 этаже, живут на зимовке буквально сотни русскоязычных семей с детьми, вполне себе комьюнити такое локальное.
Я не слишком большой любитель жить в таком «вертикальном Вавилоне», но за такие деньги — отчего нет?
«Ponchicki»
При этом тут же огромное количество пустующего жилья. Когда я вечером гулял по набережной, очень бросилось в глаза множество или едва заселенных (буквально, башня отеля этажей на 25-30 с пятью-шестью горящими окнами в ней), или вовсе пустых и закрытых. Судя по всему, строилось это все под китайских туристов, которые уже который год сидят в Китае на карантине. Не хочу представлять то, как будет выглядеть Ня Чанг полностью заполненным, но вот сейчас, весной 2023 года он мне показался, при всей моей мизантропии, очень милым и вполне пригодным для жизни. При том, что я был однозначно предвзят и останавливаться тут не планировал.
Ня Чанг визуально делится на две части, разделенных устьем впадающей в море реки, в которой расположен рыбацкий порт, и через которое переброшен мост. Поэтому ясно видны две половины, Северный Ня Чанг (где я жил на 34 этаже), и Южный, куда я приехал сперва, и где жил после переезда «с 34 этажа».
Начало пляжа Северного Ня Чанга внизу слева, справа за обрезом кадра устье с мостом, за котором Южный Ня Чанг.
Южный — более курортный и разработанный, по застройке более туристический, если хочется «ресторана Катюша», «Лучшие Туры Для Вас По Самым Низким Ценам» и всего такого вот — это сюда.
«фабричные кроссовки»«Знаете что?»
Зато тут явно лучше, удобнее и комфортнее пляж. Северный — пляж короче, уже, и набережная не такая удобная. Зато тут явно живут преимущественно»долгожители», а не пакетные туристы. Хотя, конечно, расстояние между ними совсем небольшое, через мост, 10 минут на такси.
Пляж Южного Ня Чанга.
В общем, ответ на вопрос «чего вдруг все в России так полюбили Вьетнам» теперь очевиден. Если сравнивать с Паттайей — чище, меньше народу, хороший пляж и чистое море. Отлично развитый комфортный город. С Пхукетом — дешевле, причем как бы не в разы (Пхукет сам по себе довольно дорогое место). По сравнению с Самуи — это все же не остров и добираться гораздо проще (туристы прилетают прямо сюда самолетами, аэропорт за городом).
И прям сильно, сильно дешевле Таиланда сегодня. Но в остальном — по-прежнему. Кухня Таиланда — вне конкуренции, люди — милы по-прежнему, жизнь по-прежнему «сабай-сабай».
А сегодня еду обратно в Сайгон/Хо Ши Мин, но на автобусе другой компании, поэтому у меня вместо того, что я показывал, справедливо названного в комментариях «бизнес классом», сегодня попроще вариант, «эконом класс» но тоже лежа, занавесочки, зарядка и вайфай. Сегодня тоже еду весь день.
Переехал, для разнообразия в еще один отельчик. Тут отели обычно узкие и высокие, прямо вот реально такая коробка, размером бывает ровно в один номер, но при этом высотой этажей в 20. Ну потому что участок земли денег стоит, а впихнуть на него хочется побольше. Тут в Ня Чанге есть и большие сетевые отели, даже Hyatt есть, правда, кажется, недействующий, по крайней мере вид у него не очень жилой и, насколько мне удалось рассмотреть проезжая мимо, лобби закрыт. Это вообще тут такое, много отелей или вовсе пустых, или почти пустых, особенно в северной части, там есть просто закрытые и ночью неосвещенные, причем часто крупные сами по себе, а уж мелких отельчиков таких и еще больше. Видимо сильно подкосило их тут закрытие Китая. Вообще Ня Чанг — это такой курорт в основном русский и китайский. И, кажется, еще корейский, судя по рекламе и используемому там языку.
Так вот, переехал для разнообразия на три последних тут дня в отельчик в южной части Ня Чанга. Отель в принципе довольно живой и такой, приличный, хотя тоже шокирующе дешевый. Внутри он такой, «классический отель». Знаете, есть такой традиционный отельный стиль, я, когда работал, много по разным отелям поездил и поночевал, вот есть такой типичный вид отельной комнаты, которому следуют отели в любой точке мира. Особенная мебель, особенное постельное белье, матрас, ну и так далее.
В общем этот мой отель — он явно проектировался как такой респектабельный классический отель, никакого бэкпэкерства. Но, видимо, клиентура у него такая получилась теперь… ну… Вот например лежит тут заламинированный листочек на столике у двери, со всякими указаниями чего не делать. И там, среди прочего, например, грозят штрафами за стирку белья в ванне и сушке ее в номере, развешивая на телевизоре.
Знаете как в шутке: объявление в бане: «Занавесками не вытираться!». «- А это мысль!». В общем, не хочется думать, что за случай с гостями этого отеля потребовал именно такое вносить в список запретов, о котором приходится напомнить, наряду с «не курить». Тяжела жизнь отеля и его менеджмента, когда ценовой уровень переводит тебя в разряд «не-Мариотта».
Еду я давеча в Ня Чанг автобусом, проехали Камрань, такое, известное название. До 2002 года там находилась одна из немногих оставшихся зарубежных военных баз СССР, перешедшая России. Бухта Камрань — одна из немногих глубоководных бухт на этом сравнительно мелководном побережье, позволяющая держать в ней морской военный флот. Вот, значит, как американцы из Вьетнама ушли, так Вьетнам сразу базу в Камрани передал Советскому Союзу. В 2002-м ее наконец вывели и закрыли по недостатку средств содержать, но название знакомое любому, интересующемуся историей военно-морского флота. Проехали, едем дальше в Ня Чанг. Я вспоминаю историю злосчастной Вьетнамской войны, посматриваю на карту, как мы приближаемся к финишу, и вдруг недалеко от дороги, где мы едем, вижу отметку достопримечательности: «Могила Александра Ерсина«.
Ну, что мне конечно же приходит в голову? Конечно же какой-нибудь отважный «китайский доброволец» летчик Ли Си Цын, или какой еще советский «военный советник» на Вьетнамской войне, тем более вон и советская военная база рядом. Полез смотреть. И, оказалось, ошибся, да еще как!
Александр Ерсин (Alexandre Émile Jean Yersin) — швейцарско-французский ученый микробиолог (1863 — 1943), ученик Луи Пастера и Роберта Коха, обнаружил и исследовал дифтерийный токсин, обнаружил и описал возбудитель чумы, бактерию Yersinia pestis, с 1890 работает в Юго-Восточной Азии, проводит климатические, топографические, антропологические и экономические исследования, с 1882 года работает врачом во Вьетнаме. В 1884 году, во время эпидемии чумы в Гонконге впервые выделяет, надежно идентифицирует и экспериментально исследует возбудитель чумы, разрабатывает методы предотвращения заражения, связывая чуму и распространение грызунов-переносчиков. В 1896 году разработал и применил сыворотку против чумной бациллы в Гуанчжоу, во время очередной вспышки чумы. Основал медицинский колледж в Ханое, занимается выращиванием каучуковых деревьев во Вьетнаме, фотографирует и еще много-много всего. Кавалер Ордена Почетного Легиона (1939), умер в 1943 году, считается одним из национальных героев Вьетнама. Работал как раз неподалеку от нынешнего Ня Чанга, поэтому его могила как раз тут.
Кто бы мог подумать, как я ошибся, и какая интересная история открылась.
Один из самых любимых способов путешествовать для меня, наряду с поездом, это так называемый «слипербас», автобус со спальными местами. Я впервые такое попробовал в Индии, и это оказалось довольно комфортно. Ну за исключением того, что твое место может оказаться двойным, и придется ехать лежа с кем-то, а так как у индийцев вообще понятия о личном пространстве иные, то можно проснуться в нежных объятиях спящего соседа, причем он не хотел этим сделать или сказать ничего плохого. Просто иные нормы личного пространства.
В принципе, если покупать билет в кассе, то кассир скорее всего это знает и продаст иностранцу билет на одинарную сторону (там обычно вэтих автобусах одна сторона — одинарные места, другая — двойная, по крайней мере раньше были такие). Ну либо купить два соседних билета разом.
Кроме «индийских слипербасов», есть еще «китайские», они поновее, но для меня менее удобны, во-первых, там место не полностью горизонтально, скорее это очень откинутое кресло, с раскрывом в 160-170 градусов, и под твою спину уходит пространство для ног места за тобой. Ну и обычно само место короче, для 180+ сантиметров росту это уже маловато.
На таких автобусах три одинарных ряда, во бортам и один ряд в середине. Иногда еще бывают сидячие места для недолгих попутчиков.
Я сейчас еду в отличном новом слипербасе, «индийского» типа, с капсулой с занавесочкой, с местами в два яруса, верхним и нижним. Есть зарядка, вайфай, экран с андроидом и USB, нормально регулируемый кондиционер (тут они обычно всегда сломаны и шарашат не выключаясь)
Ехать 9 часов. И, как гласит главное правило мотопехоты: «лучше плохо ехать, чем хорошо бегать», а уж если ехать, то лучше всего ехать лежа.
Буду сегодня весь день ехать в Ня Чанг из Сайгона. Покупая в интернете билет на автобус вспомнил, что в популярном в Турции сервисе продажи билетов на автобусы obilet.com, при выборе мест указывается, с какой стороны будет в этом рейсе светить солнце.
Отличная фича. Тут же пришлось прикинуть на пальцах и карте.
Тут какое-то время назад проскакивала шутка, что Россия провела успешную спецоперацию по принуждению населения к «Миру». Выпустил себе карту МИР вот, у Tinkoff. Две недели назад даже представит себе это не мог.
Она, оказывается, принимается за рубежом кое-где, например в Турции (банки Ziraat, Vakif и Is Bankasi) и во Вьетнаме (BIDV и VRB). Выдают местный нал банкоматы, а если в магазине терминал от этих банков, вероятнее всего и заплатить картой там тоже можно.
Стоит, как видите, 200 тысяч донгов, в турагенствах продают за 300, но доставляют до автостанции, забирая из отеля. Заодно выяснилась загадка с автостанцией Hue. Дело в том, что туристические автобусы привозят народ на «якобы автостанцию» за рекой, под стеной «крепости», где нет касс, и вообще ничего нет. Как и предполагалось, это вовсе не автостанция Hue, это остановка такси и турбасов. Автостанция находится на въезде в город, по дороге с юга, в паре километров от «бэкпэкерского квартала» (автостанция отмечена на последнем обновлении Google Maps, так что найдете, «Bến xe phía Nam»). Автобус отправляется в 8:30. Это именно «государственный», полноценный, «сквозной» автобус, едущий от Hue до Savvanakhet без смены на границе (уточняю, потому что бывает и такие «автобусы», когда вас одним микроавтобусом довозят до погранперехода с одной стороны, а на другой — пересаживают на лаосский. Или не пересаживают, если не повезет.
Теоретически можно доехать и самому, до Lao Bao, поселка на вьетнамской стороне границы, идут местные маршрутки (в большом количестве), стоит 50 тысяч донгов для местных. Делайте морду кирпичом, а то могут запросить и вдесятеро больше.
А вот по Лаосу все непонятно, дорога там есть, и вполне приемлемая, по крайней мере асфальтированная. Но движение транспорта по ней какое-то бедное. По крайней в разы хуже, чем по Вьетнаму. Так что есть риск застрять. А ехать от границы еще далеко.
