сегодня прошел символическую половину пути, неподалеку от города Sahagún. Выглядит это так:
Это где-то 380 километров до Сантьяго де Компостеллы. Примерно половина прошло и имеющегося у меня времени. 18 июня мне нужно быть в Сантьяго, 19 июня — в Мадриде, откуда вечером у меня самолет.
Город Саагун в средневековье соперничал с Леоном и Бургосом, например именно тут захоронен Альфонсо VI Храбрый, один из знаменитых испанских королей периода войн с маврами (именно у него, не всегда успешно, служил знаменитый Эль Сид). Но впоследствии город постигла судьба «города, мимо которого прошла железнодорожная линия», и сегодня это довольно таки заштатный провинциальный городишко между Бургосом и Леоном.
Жителям о истории напоминают разве что отдельные монументальности, типа вот таких ворот
да довольно забавные муралы
А вообще, конечно, ощущение что иду уже какую-то вечность. :)
Продолжаю двигаться, до цели 400 километров примерно. В воскресенье планирую добраться до Леона. Сейчас остановился в любопытном месте, альберге при монастыре сестер-августинок, это сравнительно молодой монашеский орден устава св.Августина, занимающийся задачами воспитания и обучения, такой орден монахинь-учительниц.
Все по настоящему, девушки и дамы в бежевом, все с улыбкой, доброжелательно но строго. Так, вещи поставить тут, сесть в порядке прихода. Чай и печеньки это вам, угощайтесь. Подходить на регистрацию как вызовем по именам. Пароль на вайфай вот тут.
Но вообще позитивные девушки такие.»В 18 мы поем, можете приходить послушать. В 19 месса. Приходите по желанию, не является обязательным, но вам же будет интересно, да? Тогда приходите.»
Комната довольно плотно упакована кроватями, зато большая кухня, всякие службы, и вообще в целом все очень нравится. Всех разместили довольно споро и организованно. Орднунг!
Пришло время рассказать о темной стороне эль Камино. Это — храпящие.
Спим мы тут в дормах, это комнаты на 6-8 (в лучшем случае) до нескольких десятков, в худших, в этом случае один качественно храпящий способен превратить для всех эту ночь в бессонную. Да, беруши отчасти спасают. Но вот на днях у меня был соседом толстый немец, который захрапел прямо как лег, и храпел так, что я его слышал сквозь беруши, оттого, что у меня у самого грудная клетка от его храпа вибрировала.
Да, теоретически, в некоторых альбергах существуют «комнаты для храпящих» (видел такое в описании целый один раз), но тут проблема, описываемая проблемой «трагедии общин«. У храпящего с его храпом никаких проблем нет. Он уснул, захрапел, и отлично выспался, это у остальных с ним проблема, а у него как раз все ОК. Зачем ему как-то морочиться с отдельной комнатой, которая еще поди и дороже за счет меньшего числа мест, не говоря о том, что благополучно заснет в ней только первый уснувший?
Так что налицо поощрение «антисоциального поведения», описанного в «трагедии общин», когда выгоду получает тот, кто не заботится об общем удобстве.
В общем, иногда ночь превращается в испытание смирения и упражнение в сострадании и добросердечии.
Впрочем, беруши чаще всего помогают, а храпящие все же это не каждый день.
из новостей, я со всерашнего дня в городе Бургос, столице Кастилии, устроил себе день отдыха и завтра утром иду дальше. Осталось мне меньше месяца и около 500 километров.
Город красивый, и тут просто потрясающий кафедральный готический собор. Покажу, как будет возможность выгрузить фото.
Деревушка Вентоса, провинция Риоха, та самая, «винная житница». Почвы победнее, вместо пшеницы в Наварре, тут кругом виноградники. И деревушки заметно побогаче уже. Вчера-позавчера устроил себе отдых в городе Логроньо, собсно столице Риохи. Все же уже неделю иду, усталость копится.
Сегодня ночую в «Приюте Св.Сатурнина», а завтра — в «Приюте Девы Марии Гваделупской», такое у меня благочестивое паломничество вот :).
тут у меня куча фоток, но с собой только телефон, поэтому с загрузкой в блог проблемы технического плана, а потому буду постепенно решать. Но все в порядке, я в Памплоне, где меня кажется накроет сегодня дождь, так что я счел возможным сделать «шабат» после трех дней пути.
фото с первого этапа, подъем на Ронсевальский перевал в Пиренеях, наверное самый физически сложный этап всего камино.
Летел «ваххабитскими авиалиниями», что почти не преувеличение, даже наоборот.
Saudia, авиакомпания Саудовской Аравии, а там ваххаббизм есть официальная мусульманская «деноминация». В России этим словом принято пугать, а на самом деле это одна из множества строгих фундаменталистских школ исламской веры в суннизме. И именно учение мусульманского проповедника Ваххаба официально принято как основа практического исповедания в Саудовской Аравии, и, строго говоря, к экстремизму и терроризму имеет отношение не более чем любая фундаменталистская школа вероучения.
Но любопытно. С большой арабской тройкой в авиации в лице Emirates, Qatar и Ethihad все уже более менее свыклись, к выражениям вида «если будет угодно Аллаху, наш самолет через 20 минут приземлится в аэропорту города Дохи» уже привыкли. Но у саудитов все фундаментальнее. Например в хвосте салона Boeing 787-9 Dreamliner есть полноценная молельная комната.
на стене михраб, указывающий текущее направление на Мекку.
в бортовой развлекательной системе есть страничка со временем молитвы на сегодня (есть крыжик «не уведомлять», а то оно реально поставит вам кино на паузу), с учетом часовых поясов разумеется.
перед началом руления на взлет читается молитва благословляющая путешествующих.
Вот вам немного больше про Camino Frances, «Французский путь», один из несколких, как бы сейчас сказали, «треков», по которым ходят люди в паломничество по Испании уже 1000 лет. Начало паломничества в Сантьяго-де-Компостелла относится примерно к 10-11 веку, когда после обретения мощей апостола Иакова в Испании они были захоронены в соборе в Сантьяго-де-Компостелла.
Паломнический маршрут этот считался вторым по значимости после паомничества в Иерусалим, и самым важным и благочестивым в Европе, а паломнические тропы шли, стекаясь к собору, через всю Европу. Сейчас самый известный и популярный (но и самый длинный) и наиболее «исторический» это так называемый «французский путь» или «дорога французских королей«. В настоящий момент канонический пункт старта это небольшой старинный город в исторической провинции Гасконь на юго-западе Франции, в часе на восток на поезде от Биаррица/Байонны, по имени Saint-Jean Pied-de-Port.
Стартуя оттуда паломники поднимаются в Пиренеи уже на испанской стороне, и идут через историческую Наварру, проходя известное по знаменитому средневековому литературному памятнику «Песнь о Роланде», Ронсевальское ущелье, и через два дня пути приходят в Памплону (это где от быков во время городского фестиваля бегают, да). А дальше, проходя в день по 25-35 километров пешком, через Бургос, Леон и дальше до Сантьяго-де-Компостеллы идут и идут по старинной паломнической тропе по северной Испании. Вот пойду и я.
Для меня это, конечно, не религиозное паломничество (я вообще тот еще себе христианин), а именно как попытка увидеть и почувствовать, что видели и чувствовали люди, идущие по этой дороге уже 1000 лет. Это мой обычный способ «понимать историю», влезть в голову, почувствовать то, что чувствовали они, ощутить и осознать то, что ощущали и осознавали люди, шедшие тут до меня. И что лучше, как не такое, может тут мне помочь.
Вот, каждый синенький пин на этой карте — один этап, в один дневной переход. Посмотрим, как все получится. Пока хожу по 13 километров, ногам тяжело, но стараюсь держаться молодцом.
В процессе и по результатам будет очередной масштабный выпуск «полезное» для тех, кто захочет повторить.
