Архив метки: travel

Съездил вчера на один день в Симлу, это бывшая летняя резиденция…

Добавить комментарий

Съездил вчера на один день в Симлу, это бывшая летняя резиденция администрации Британской Индии, куда, спасаясь от жары, выезжали все, кто мог.
Действительно, горы, нежарко. От колониального прошлого, к сожалению, осталось немного.

Подробнее про Симлу — http://flickr.com/photos/romx/tags/shimla
Про путь в Симлу на замечательном узкоколейном поезде по горам —
http://flickr.com/photos/romx/tags/toytrain

Но вот что-то никак у меня не складывается с «городками в горах». То в Nuwara-Eliya приехал в пасмурность и холод. То вот с Симлой. Погулял часа 3, и натянуло туч, и не просто туч, а с грозовым ливнем. Более того, представьте, уже на обратном пути, зашло солнце, громыхает гром, темно, мы едем в нашем «игрушечном поезде». Вдруг какой-то парень выглядывает в окно, и немедленно весь вагон гомонит. На улице — снег!
На ближайшей остановке весь поезд высыпает фотографировать это диво на все подручные средства.
Так вот, первого апреля, меня настиг снег, аж в Индии.

Одно плохо — простыл горлом.

Сегодня вечером уезжаю в Варанаси.
Говорят, что тот, кто только собрался в Варанаси, уже исправил карму своих 5 или 7 жизней.
Ну пока. Пишите.

Гоа, часть 2

3 комментария

На следующее утро я двинулся на Север. Моей целью было достичь к вечеру «Крайнего Севера Гоа», поселка Арамболь. По довольно приличной National Highway NH-17, пересекающей Гоа вдоль, я довольно быстро продвигался в нужном направлении. Однако решил также посетить и достопримечательные места по дороге. Одним из них был намечен Панджим, столица Гоа, и расположенный рядом с ним, в десятке километров вглубь вдоль устья, Олд Гоа.

Панджим – по гоанским меркам крупный, но неиндустриальный, город, довольно приятный. Столицей Гоа, и резиденцией португальского губернатора он стал  в 19 веке, с ростом Панджима угасал расположенный рядом Старый Гоа, с того момента, по видимому, и ставший «старым».
На холме над бухтой, сейчас уже сплошь застроенным, возвышается старейшая и центральная «Церковь Непорочного Зачатия Девы Марии» (первое упоминание – 1541 год), чтобы было, где доброму католику-моряку преклонить колени и возблагодарить Пресвятую Деву за избавление от тягот и опасностей морского пути в Индии. Церковь в прекрасном состоянии, действует и поныне, проводятся мессы, судя по вывешенному расписанию, на трех языках. Внутри несложно представить себе лихих кабальеро, спешащих после молебна к чаше со святой водой,  подать ее, в надежде на благосклонность, девицам из благородных семей, скромно опустивших глаза под присмотром надутых старых дуэний.
Здесь же, в Панджиме находится и дворец (ну-у… просто большой дом ;) архиепископа Гоанского, в ведении которого находятся католические приходы Индии.

Однако настоящее сокровище было в Old Goa, в 9 километрах от Панджима, вверх по руслу реки. Нет, не зря этот город называли «маленьким Лиссабоном», посмотрите, разве это Индия?
В своем католическом рвении, португальские правители Гоа украшали город все новыми и новыми величественными соборами. Например церковь св.Каэтана, строившаяся по чертежам собора св.Петра в Риме,оригинальным его, «доперестроечным» чертежам, так что мы можем видеть тут первоначальный замысел архитектора того собора. Эта церковь собиралась быть построенной братством Театинцев в Голконде, возле нынешнего Хайдерабада,но «не удалось договориться» с местными правителями, и она была построена здесь.
Крупнейший же собор Old Goa — Se Cathedral, возводившийся неторопливо, как и положено средневековым соборам, с 1562 по 1652, был предназначен доминиканскому ордену, и оплачен из средств короны (поскольку формально доминиканцы были нищенствующим орденом, и не имели права владеть «покупной» собственностью, но могли принимать дары «в управление»).
Собор – прекрасный образец «поздней готики», ясный и лаконичный, практически лишенный вычурности и «украшательства».
Почти вплотную к нему пристроена меньшего размера церковь ордена Францисканцев, посвященная Франциску Ассизскому, внутри расписанная сценами из жизни этого удивительного святого, основателя одноименного ордена. Весь же пол церкви мощен могильными плитами, в те времена считалось само собой разумеющимся хоронить прямо внутри церкви. Первоначальная церковь, возведенная в 1517 году восемью братьями ордена, не сохранилась; до наших дней дошла ее «вторая версия», выстроенная в 1661 году.

Одна из старейших церквей Old Goa – базилика св.Екатерины, неподалеку от церкви св.Франциска, она совсем маленькая и простая по оформлению. Основной строительный материал в Гоа это пористый красный песчаниковый камень, из него тут строится практически все, он относительно прочен и, видимо, недорог, хотя довольно сильно выветривается. Обычно его штукатурят и белят, как на выше рассмотренных церквях.

Базилика Бом Джезус (а по португальски будет «Бом Хесус») интересна тем, что она выстроена из нештукатуреного камня (с 1594 по 1605 год), что придает ей довольно суровый, массивный, «крепостной» вид. Базилика, среди прочего, знаменита в католическом мире тем, что в ней сохраняется нетленное тело св.Франциска Ксавье, великого миссионера, «апостола Азии», память о котором бережно хранится от Индии до Китая и Японии.

Он родился в 1506 году аристократической баскской семье в Наварре, но после завоевания Наварры Кастилией, разрушения замка и конфискации земель, его семья бежит во Францию. Франциск учится в Парижском университете, где знакомится с Игнатием Лойолой, с которым, и его друзьями участвует в 1534 году в создании ордена «Общества Иисуса». Несмотря на то, что в нашем сознании «иезуит» обычно всегда равняется «беспринципная и циничная сволочь», на самом деле все не столь черно-белое, по крайней мере тогда. Иезуиты были одними из самых успешных орденов в миссионерской деятельности, который тогда был сопряжен с чудовищными лишениями, болезнями, ежедневной угрозой смерти. Иезуиты занимались тогда, как занимаются и сейчас, воспитательной, образовательной и научной деятельностью.
Франциск Ксавье за 11 лет своей миссии в Азии проповедовал от Гоа до Японии. Он скончался в 1552 году на острове Шангчуан, на пути в Китай. Как я уже упоминал, в 1553 году его тело непродолжительное время упокаивается в церкви Св.Павла в Малакке, а потом было перенесено в Гоа, где и находится и поныне. Дело в том, что после смерти тело св. Франциска Ксавье, по свидетельствам современников, оставалось чудесным образом нетленным, при том, что никакой мумификации оно не подвергалось, о чем засвидетельствовала комиссия, занимавшаяся вопросом причисления к лику святых в 1622 году. По меньшей мере к этому году, 70 лет спустя, документально, с участием медицины, установлено, что тело Франциска Ксавье оставалось нетленным.
Впрочем, после причисления к лику святых началась обычная для средневековья печальная практика расчленения тела святого для увеличения количества реликвий, так, от тела была отделена правая рука, и т.д. Примерно тогда же, в 17 веке же чудесная нетленность тела святого, по-видимому, превращается просто в мумификацию.  В настоящее время застекленный серебряный гроб с его телом находится в Базилике Бом Джезус, в Старом Гоа. Раз в 10 лет (ближайший раз был в 2004 году) его открывают на 6 недель для поклонения верующих, но и так он находится там, в правом приделе храма, на возвышении, примерно в полтора человеческих роста высотой. В настоящий момент, как я уже сказал, это более похоже на традиционные мощи, чем на описанное современниками нетленное тело, которое даже не сковывало окоченение.

Налюбовавшись на столь милую моему сердцу португальскую готику, я выдвинулся в Арамболь, коего и достиг на закате, и, поужинав, пошлепал по пляжу искать себе место поспокойнее для ночевки в палатке. Если отойти вдоль арамбольского пляжа направо, перелезть через каменистый перешеек с множеством хижин и ресторанчиков, то дальше начнется следующий, почти совершенно пустынный пляж. Отойдя на его край, уже при свете звезд я развернул палатку и лег спать.
Наутро, с первыми вороньими криками (нифига не смешно! Вороны тут какие-то тоже индийские, способны орать долго и противно, даже не в стае, а уж поутру от них вообще спасу нет), на рассвете я стал сворачиваться, поскольку в планах у меня было потихоньку возвращаться, с заездом вовсе примечательные места побережья.

Однако предстояло пережить еще одно душевное переживание**.  Вот представьте себе, сижу я на песочке на рассвете, упаковываю палатку, и тут со стороны Арамболя появляются две юные японки с фотоаппаратом на штативе, и начинают устраивать на моем пляже эротическую фотосессию в лучах утреннего солнышка, со всеми полагающимися для этого… атрибутами и последовательностями. Ну… это… Вопить «Vade retro, Satanas!» и осенять себя замением я не стал. Наверное это мне за вчерашнее вышеописанное увлечение католической архитектурой Old Goa и посещение соборов полагалось, в качестве духовного противовеса ;)
Но конечно… да. Рабудило все, что должно было разбудить. И вот такой с утречка разбуженный и уравновешенный я покатил назад, на юг.

**Вообще, я давно думал о том, чтобы завести тут юзергруппу «formenonly», где такое, между нами, мальчиками обсуждать, не шокируя мамзелей ;)

 Уезжаю из Ришикеша назад в Дели. Увы, пробыл всего два дня, но…

1 комментарий

 Уезжаю из Ришикеша назад в Дели. Увы, пробыл всего два дня, но занес в список «вернуться». Прикольный город. Этакая «витрина» Индии, как Гоа примерно. «Витрина» не в уничижительном смысле. Это такая Индия, котрая нравится самой себе, та, которая хочет вот такой быть. Ведь на витрину выставляют все самое лучшее. Наверное такое же ощущение было бы от Гоа лет 10-15 назад, когда идейная хипповская тусовка уже поредела, а пакетные туристы еще не заполонили.
По улицам, заполненной цветной, нарядной местной толпой медленно и расслабленно гуляют коровы и самые живописные фрики со всего мира. Тут даже нищие эстетически радуют глаз.
Здесь здорово «висеть». В Дели вот не повисишь, а тут — запросто, также как я висел в Варкале, провожая солнце за море, и теряя счет времени.

Ришикеш — столица индийской йоги, и много лет место паломничества не только иностранцев, но и местных.
Именно сюда в 68-м ехали Битлз, помните? Вон этот бывший ашрам Махариши Махеш Йога, ныне заброшенный, на том берегу Ганги, из окна интернет-кафе видать. В общем красота.

А еще, пользуясь случаем, представлю тут жж-дневник человека, которым я искренне восхищаюсь, если говорить про «Индию, как она должна быть»:
dubrovskaya

ЗЫ. И уж напоследок — плохие новости. Индийские посольства прекращают выдачи виз русским не в России.
Это значит, что теперь для получения визы в Индию нужно возвращаться в Москву, и, если строго следовать правилам, предъявлять оплаченную бронь отеля на все время запроса визы. Раньше можно было русским, как всем, пролучить визу в посольстве Индии в Непале или Шри-Ланке, теперь, говорят, халява накрылась.
Увы, увы. Уы, уы.
Это, среди прочего, означает, что мой список «вернуться, когда вновь буду в Индии» становится теоретическим. Но хоть так успел.

Итак, осталось 11 дней Индии.

Всякое разное.

1 комментарий

Вопреки распространенному мнению, Дели стоит не на Ганге, а на Ямуне (Yamuna). Ганга протекает примерно в ста километрах восточнее Дели. 

Вопреки распространенному мнению далеко не все индийцы говорят на хинди, более того, значительная часть индийцев на нем не говорит вовсе, или говорит также плохо, как на английском, уча и тот и другой только в школе. Значительная часть штатов Индии говорит на своем собственном языке. Так, в Бенгалии говорят на бенгальском, в Тамил-Наду на тамильском, в Гуджарате на гуджарати, а в Матхья Прадеш на маратхи, и только вторым – на каком-нибудь из «государственных языков».
Государственных языков в индии два: хинди и английский. Знание государственных языков нужно на государственной службе, такой как армия, полиция, железная дорога. В не связанных с госслужбой областях индийцы английского языка как правило не знают. Вдобавок в Индии нет обязательного среднего образования (оно платное), а многие не проходят даже начального.

Отнюдь не все индийцы – «индусы». «Индус» это индиец (гражданин Индии), исповедующий религию индуизм. Значительная часть индийцев – мусульмане (особенно в Центральной Индии), христиане, джайны, буддисты, сикхи или зороастрийцы, например. Это все будут «индийцы», но не «индусы».

Дели не всегда был общенациональной столицей, при британском правлении столицей Британской Индии значительно большей, чем нынешняя страна «Индия», была Калькутта (до 1931 года).Дели же был «региональной столицей», также как, например, Бомбей. Дели как город строился и разрушался восемь раз, при различных правителях, последним, на излете британского правления строился район New Delhi (с 1911 года).
Плохой климат Западной Бенгалии, где расположена Калькутта (жара, влажность, вспышки малярии), вынуждал британскую администрацию каждое лето переезжать в Симлу, в предгорьях Гималаев.

Пакистан и Бангладеш «при Британии» были частями «Британской Индии», населенными мусульманским большинством. После получения независимости Индия пережила трудную пору межнациональной и межконфессиональной розни, в результате от Индии отделились преимущественно мусульманские территории: нынешний Пакистан, под именем «Западный Пакистан» и Бангладеш, тогда носивший имя «Восточный Пакистан». Затем, в результате непрекращающихся волнений Восточный Пакистан также добился независимости под именем «Бангладеш» — страна народа бангла. От имени этого многочисленного народа восточной Индии также произошло название штата Бенгалия (ныне британская «Бенгалия» поделена на штат Индии «Западная Бенгалия» и независимый «Бангладеш»). «Бенгальский тигр» это отсюда.

Устье Ганги, кстати, находится в Бангладеш, а не в Индии.
Перенаселенной еще и при британцах Калькутте последний удар нанес поток переселяющихся индуистских беженцев из отделяющегося Восточного Пакистана – Бангладеш. Сейчас Калькутта по праву носит звание самого перенаселенного города Индии, настоящей клоаки нищеты.

Вопреки распространенному мнению «йога» это не только «завязывание узлом». Физические упражнения входят в круг компетенции дисциплины, называемой «хатха-йога». Кроме нее существуют и иные йоги, занимающиеся иными областями. В общем случае «йога» это «учение», свод правил и методов совершенствования человека и его внутреннего развития, и через физическое совершенство это лишь один из возможных способов или путей этого развития.

Джайнизм это «реформированный индуизм», родившийся примерно в те же годы, что и буддизм, и двигало его создателем, Махавирой, то же самое стремление – «очистить» классический индуизм от мертвых догм, пресса брахманской касты и бессмысленных ритуалов. Джайнизм, будучи близок к индуизму, характеризуется рядом упрощений ритуала с одновременным устрожением его правил. Джайны следуют путем очищения души путем медитации и поста, а также «пищевой чистоты», и строгого ненасилия.
В современной Индии принадлежность к джайнской семье (обычно это культ рода целиком) есть повод гордости, и часто об этом специально упоминается («established and owned by jain’s family»). Джайны характеризуются поразительной, для индийцев, деловой честностью.

В Индии просто быть вегетарианцем. Более того, тут, зачастую, проще быть вегетарианцем, чем невегетарианцем. Вегетарианские рестораны тут также распространены, как и невегетарианские (а местами и значительно шире, в особенности в особо религиозных местах). Даже на железнодорожном вокзале вы найдете отдельный вегетарианский и невегетарианский ресторан. Большинство пищевых продуктов в магазинах отмечено специальным значком «вегетарианский» (зеленый кружок в белом квадратике), таким образом, убежденный строгий вегетарианец может легко контролировать свой рацион. Это тем более важно, поскольку для многих каст следование вегетарианству не прихоть, а насущная необходимость, связанная с требованием религии.

Понятие «pure vegetarian» означает неиспользование в пищу куриных яиц. Европейское веганство, отрицающее также любые продукты животного происхождения, такие как молоко и молочные продукты, также как и животное масло, здесь мало применимо, поскольку и то и другое широко и традиционно используется в индийской кухне, в том числе и вегетарианской.

Особенностью здешней кухни является отсутствие понятий «перемена блюд», как правило в индийской кухне блюдо одно. «Еда». Отсюда затруднение для индийца при подаче заказа на стол в ресторане. Если вы не укажете официанту строго о последовательности подачи, и закажете прохладительный напиток, сок, салат, суп, второе блюдо, чай и десерт, то в большинстве случаев сперва получите, например, чай и сок, «второе», суп, десерт. И когда вы уже соберетесь уходить, думая, что официант, по обыкновению, забыл о салате, подоспеет и он. Можно также заказывать по мере подноса блюд, впрочем, это годится если вы не торопитесь.

Южноиндийская кухня заметно отличается от североиндийской. Так, например, исторически главное место в южноиндийской кухне занимает рис, а прочие знаки сравнительно редки. Раньше такое деление было еще более резким. У Киплинга в одном из рассказов описывается голод в Южной Индии, при котором индийская администрация слала составы с северной пшеницей на юг, где местные жители просто не считали ее съедобной, и умирали среди гор «несъедобного» зерна (в рассказе местный управляющий придумал кормить этим ненужным зерном коз, и уже знакомым козьим молоком выхаживал умирающих детей).

В Индии широко распространены фастфуды мировых сетей: McDonald’s, Pizza Hut, KFC. Однако их деятельность затруднена множеством пищевых ограничений. Крупнейшая религиозная конфессия Индии – индуисты – не едят говядину (для индуиста говядина это почти человечина, по величине морального табу), а вторая конфессия – мусульмане – свинину. Остается только курятина. Ну и вегетарианские продукты.
Отсюда репертуар макдональдса в Индии сократился только до Макчикена и вегетарианского гамбургера (ну и жареной картошки и кока-колы, с вегетарианским значком).
Естественно, в данных условиях фору имеет чисто куриный KFC, и он, действительно, распространен шире всех.

В Дели есть метро. По сравнению с творящимся на поверхности транспортным содомом, в метро тихо и прохладно. Для проезда в метро надо купить в кассе жетон на определенную сумму. Сумму проезда можно посмотреть на карте, вывешенной на каждой станции, для каждой станции, считая от текущей, будет указана цифра стоимости жетона в рупиях. Покупайте в кассе жетон, «заряженный» на данную стоимость, прикладываете его к турникету на входе, а на выходе опускаете в выпускающий турникет. Если все совпало – турникет вас выпускает. Поезда днем идут раз в 3-5 минут. Что-то похожее на толпу наблюдается только в час пик в центре. Линий в метро три, синяя, желтая и красная. Есть две пересадочных станции, на все три на Connought Place, в центре, станция метро называется Rajiv’s Chowk, с красной на желтую – Kashmiri Gate, неподалеку от вокзала Old Delhi.
Станция у железнодорожного вокзала New Delhi так и называется, станция у Old Delhi называется Chandni Chowk, но она не настолько близко к зданию вокзала, как у New Delhi.
Строится и ветка к аэропорту.

Район у вокзала Old Delhi на самом деле настоящий Старый Дели. А вот район у New Delhi совсем не настолько New. Настоящий New Delhi с банками и бутиками начинается в сторону Connought Place. Напротив же New Delhi Railway Station находится знаменитый Main Bazaar, или по правильному – Pahar Ganj – район бэкпэкерских хостелей и отелей, разбавленный лавками в стиле «Арбат в средневековье». Настоящй базар, не туристические лавки, как на Main Bazaar, а настоящий индийский «уличный мегамолл» же в Дели находится между Old и New Delhi Stations.

Текучка.

Добавить комментарий

В Ришикеше, у истока Ганги. Фото будут. Прикольное место.

Да, если вы заметили, я вас стараюсь Индией не пугать. И правда, чего пугать, пугалок тут, сами понимаете, можно снять целый репортаж просто не сходя с места, поворачиваясь кругом. Но будет ли это объективно именно для вас?
Вот поэтому я и не увлекаюсь «темной стороной» Индии, уж больно она живописно-провокативна.

Но это уж так, просто для развлечения.

Best place to stay in Delhi»

«Comfortable rooms with color TV»

Famous Main Bazaar str. View from New Delhi Ststion

Гоа, часть 1.

11 комментариев

Смерть, где твое жало?
(Ап. Павел, 1 Кор, 15, 55)*

Я долго откладывал Гоа, уже будучи в Индии. Я довольно долго висел в Варкале, и мне там нравилось, а Гоа… Ну что Гоа. Что нам про Гоа неизвестно? Быстро набирающий популярность курорт у так называемой «московской богемы» и причисляющих себя к ним, в среде которой стало модным, уже несколько лет как, брезгливо морщить носики «Фу, Турция! Фи, Египет!».

Обычно отзыв про отдых в Гоа (или, как популярно у этой самой «богемы», по непонятным причинам, писать с капслоком: «ГОА»;). «Поехать на МОСКВУ») принято писать примерно так:
«Ну, кароче, загрузились в дьюти бухлом и полетели. Сперва выпили свое, потом соседское, в общем классно долетели. Выгрузились, кароче, в гостиницу, ну и там дунули за приезд. Кароче, потом ничо не помню дальше, давай фотки смотреть. А это я в море, это я с омаром, это Сашка, ты его не знаешь, это опять мы в ресторане… Вобщем прикольно отдохнули!».
Попробую показать и рассказать вам про «весь остальной Гоа».

Итак, начем сперва издалека. Гоа – маленький штат Индии, всего 105х65 км. вдоль Аравийского моря Индийского океана, на западном берегу полуострова Индостан, где и находится страна Индия. Штат Гоа, несмотря на малость, является довольно богатым, этот штат с самым высоким показателем ВВП (Валового Внешнего Продукта) на душу населения в Индии. Любопытно, что эти показатели обеспечиваются не только турзмом, но и значительными объемами металлодобывающей промышленности в штате (разумеется не на берегу моря, а в горах). Вдобавок, центральное индийское правительство носится с идеей создания в Гоа «специальных экономических зон» для развития экономики и промышленности, а эта инициатива встречает не самые однозначные отклики у местных жителей.
Так или иначе, этот отнюдь небедный штат, с интереснейшей историей и культурой.
Этот штат – остатки великой португальской торговой империи Востока, практически монополизировавшей торговлю морем специями из «Индий», как тогда называлась вся Юго-Восточная Азия и Индостан. Вы помните, возможно, мой рассказ про Малакку в Малайзии, про Негомбо на Шри Ланке, это все также бывшие португальские колонии.

Югозападный-же берег Индии известен в истории под названием Малабар. Именно сюда, в Гоа, приставали корабли Португалии, прошедшие долгий и опасный путь вокруг Африки и мыса Доброй Надежды (изначально называвшийся «мысом Бурь», нелегко далось Бартоломеу Диашу его открытие). Первым европейцем, достигшим Индии морским путем (до этого караваны в Индию шли посуху, через Ближний Восток и Великий Шелковый Путь) был знаменитый Васко да Гама, достигший Юго-Западной Индии в 1489 году, и основавший поселение в Гоа в 1498 году. С 1510 года город Goa в устье реки Мандови (позже, после переноса столицы ближе к морю, в Панджим – Old Goa — Старый Гоа) – столица всей «Ост-Индской» империи португальцев, от Момбасы в Африке, до Макао в Китае.
Здесь жил и работал знаменитый Франциск Ксавье (Francisco Javier, чаще пишется как Xavier), португальский монах, миссионер, сооснователь ордена «Общества Иисуса» (Иезуитов), совместно с Игнатием Лойолой. Про миссионерство св. Франциска Ксавье говорится, что больше него обратил в христианство, наверное, только сам Апостол Павел.

Гоа оставался формально португальским до 1961 года, когда в штат вошли индийские войска и аннексировали его, и только в 1974 году, после случившейся революции, Португалия ратифицировала существовавший к тому времени «статус кво», и окончательно передала Гоа Индии.
Тем не менее, в этом штате до сих пор весьма сильны «колониальные настроения», многочисленные потомки колонистов, в основном от смешанных браков, которые, формально католической церковью в колониях никогда не запрещались, до сих пор носят португальские фамилии, поскольку это считается престижным.

Свое рождение как своеобразного курорта штат Гоа пережил в начале-середине 70-х, когда он был открыт хиппи, и прочими ребятами, исследовавшими Индию в поисках духовного опыта (ну и дешевой конопляной дури, разумеется, большинство мало отличали одно от другого). С этого момента, и до, примерно, конца 80-х это котел, в котором жили и варились самые странные личности, что выдавало на поверхность самый разнообразный «суп», такой, как, например, музыкальный стиль goa-trance, родившийся здесь, на многочисленных пляжных «пати».

Примерно с начала 90-х бывшая хипповская вотчина постепенно начинает коммерциализироваться. На пляжах постепенно начинают строиться приличные курортные отели, впрочем на более чем 100-километровой береговой линии Гоа все еще есть место для одиночества.
Формально Гоа делится на «северный» и «южный». Северный, севернее Калангута, считается менее «разработанным» и «организованным», более тусовочным и неформальным, Южный – более курортный. Однако это вполне условное деление, и на юге можно найти гигантские пустынные пляжи, такие как Варка, южнее Бенаулима, или уж совсем «затерянный мир» — Агонда, в пяти километрах от хорошо известного и активно развивающегося Палолема, а на севере Анжуна или Вагатор уже вполне курортные, если уж строго подходить.

Обычная точка прибытия самолетом это единственный в штате аэропорт Даболим, поездом – станция Мадгаон (город Маргао, в паре километров от пляжного Бенаулима), впрочем возможны варианты Канакона (возле Палолема и Патнема) или Кансаулим. Все остальные станции железной дороги находятся относительно далеко от моря. Автобусом существует много вариантов, например из Бомбея, в том числе таким любопытным видом, как слипер-бас (sleeper-bus), это автобус со спальными местами, идет, обычно, ночью.

Я прибыл в Мадгаон рано утром, на рассвете. Обратите внимание, когда вы едете поездом в слиппере, запишите время не только отправления, по крайней мере оно есть на вашем е-тикете, но и время прибытия на нужную вам станцию, в особенности, если это небольшая, неузловая станция. Это время нигде не указано, кроме как в Train Schedule на сайте IRCTC. Дело в том, что проводников в вагонах-слиперах, в нашем понимании, нет. Есть Ticket Inspector, обычно спустя полчаса-час с момента отправления он проходит по вагону и проверяет билеты. Но заботиться о том, чтобы не пропустить нужную станцию (например ночью) никто за вас не будет. Просто если вы проспите, то разбудит вас пассажир, которому уже вновь продали билет на ваше освободившееся место, и который будет хотеть его занять, сев на какой-то станции впереди.
Время прибытия, в особенности ночью, это довольно ориентировочная величина. То есть, если вы едете в крупный город, а в указанное в расписании время вы встаете на каком-то явно мелком недовокзале, то не спешите спрыгивать, возможно до вашей станции вы еще не доехали, опаздывая. Это нормально.

Кстати это означает, что вполне возможно пытаться использовать метод «одной станции», покупая билет не до нужной вам станции, а до чего-нибудь подешевле. Скорее всего, освободив ваше место на «оплаченной» станции вы сможете беспрепятственно проехать еще сколько-то бесплатно, кочуя по свободным лавкам вагонов. Однако не держите тикет-инспектора за идиота. Наверняка «белых мистеров» в вагоне будет немного, и белый мистер, взявший билет до какой-нибудь явной дыры привлечет ненужное внимание. Вдобавок, не исключено, что ticket inspector захочет проявить для вас ненужное, в данном случае, служебное рвение и, запомнив вашу станцию, явится с добрыми намерениями вас будить.
Я, по первоначальному плану, ехал до Карвара, последней станции в штате Карнатака. Но как-то там было среди ночи неуютно, и я решил забить, и двинуться дальше, в Мадгаон, что в Гоа.

Прибыв в Мадгаон я быстро сориентировался, и потопал в направлении моря, в Бенаулим, до которого там километров 5-6. Бенаулим – относительно спокойный (для общего гоанского уровня) побережный поселок, живущий, главным образом, с туризма. Он расположен почти посередине совершенно сногсшибательного 31-километрового «пляжа», тянущегося по прямой линии от Даболима до Мобора, на котором расположено несколько таких пляжных поселков. В отлив плотная полоса прибитого песка тянется полосой, шириной метров 30, насколько хватает глаз. Был большой соблазн затащить на него байк, и втопить по ней. Байк я завел себе в первый же день. Тут это дешево, и если не на каждом углу, то так или иначе найти проблем нет, а без него тут трудно. Да и глупо.
Я нашел себе ярко желтый, почти новый Honda Dio 101cc с автоматом, примерный аналог уже знакомого мне (и вам) TVS Scooty Pep+, на котором я наездил много в Шри Ланке, за 200 рупий в день.

Что любопытно если отойти от пляжно-ресторанного хозяйства очередного поселка буквально метров на 200 в сторону, вдоль пляжа, можно найти совершенно безлюдные участки. Поездив вдоль побережья, я нашел отличное место для жизни в палатке, вблизи Варки. Я решил, что раз уж я трачу на байк 200 рупий, то надо как-то экономить.
Вдобавок, следует помнить, что береговая линия в Индии является собственностью государства, и не может быть продана в частную собственность. Как следствие, пляжи многозвездочных отелей, строго говоря, закрытыми от посторонних, «непостояльцев», быть не могут. Рядом, в Варке, расположены какие-то SAS-Шератоны-Рицы, с огромными пустынными пляжами, и большой «запляжной» территорией (а вот она уже в частной собственности и огорожена).

Но вернемся к Бенуалиму. Подозреваю, это было самым правильным для меня местом знакомства с Гоа. Я прибыл на рассвете, прохладно, почти никого, медленно поднимается солнце за спиной, а передо мной – гигантский пустой песчаный пляж в развороте от горизонта до горизонта. Понравилось, разумеется понравилось. :)

http://flickr.com/photos/romx/tags/goa/

* По поводу эпиграфа. Долго думал™ насчет того, насколько вообще будет оценен такой двусмысленный эпиграф. С одной стороны, тут отсыл к католической вере и католической истории, господствующей в этой бывшей голландской колонии, и серией фотографий Old Goa я это иллюстрировал. С другой, это довольно прозрачный намек на душераздирающую историю про укушенного в Гоа скатами мужа, пару лет назад всех ЗАДОЛБАВШАЯ во всех гоанских и туристических форумах.

Дели

Добавить комментарий

Текущее положение дел:
Нахожусь в Дели, живу у тибетцев, точнее в «лагере тибетских беженцев» (tibetian refugees camp), это как альтернатива майн-базару, хотя и чуть дороже иногда. Не следует думать, что раз «беженцы», то это армейские парусиновые палатки, это же не Ингушетия. Тут им выстроили приличный, по индийским меркам, райончик 3-4 этажных домов, большинство из которых сделаны как гостиницы и в них можно жить. Тут же тусуются буддийские монахи, куда-то на паломничество идущие. Вобщем довольно неплохо все.
Вдобавок это не индийцы. А то те меня уже ощутимо ДОСТАЛИ. :)

Сегодня ночью еду в Харидвар и Ришкеш, возвращаюсь через день, и в тот же день вечером еду в Симлу на день. Возвращаюсь, и в тот же день вечером еду в Варанаси, оттуда в Бодхгаю, оттуда в Калькутту, оттуда вылетаю в Бангкок 10 апреля.
Вот таковы мои оставшиеся планы на Индию.

Непосмотренного осталось много. Из помеченного «большой галкой» — Маммалапурам, Хампи, Гокарна, крепость в Даулатабаде (холм Девагири), ашрам «от кутюр» в Пуне, больше времени на Бомбей и Дели, больше Раджастана и западной Индии, больше горной северной Индии, штаты Запада Бенгалии, Ассам и Сикким, на которых времени не осталось совсем.

Текучка:
Сильно поражает иностранцев то, как и где способны местные спать. Тут вообще нет на этот счет предрассудков. Шел-шел человек по дороге, устал, лег и спит. Прямо на дороге может быть, ну там, на обочине. Завернулся с головой в тряпку, и готово. На днях видел человека, спавшего на разделительной полосе оживленной автострады в Дели. Ну представьте себе МКАД, там между полосами «туда» и «обратно» есть отбойники и «нейтральная полоса». Вот на этой вот полосе спит человек. Движение по автостраде вполне МКАДовское при этом.

Индийцы любопытно пьют воду. При этом процессе прилично, чтобы губы не касались сосуда. Голова запрокинута, рот открыт, и в открытый рот струйкой вода из стакана или бутылки льется. Довольно непривычно поначалу, сперва весь обольешься от отсутствия координации.
Причина понятна — гигиена. В особенности в случае использования «коллективного стакана» в каких-нибудь уличных едальнях, где к еде наливают бесплатно кувшин воды на стол.

Самый дешевый сок тут — ананасовый. Самый дорогой — яблочный.

В одном кафе на Майн Базаре в Дели видел замечательное усовершенствование процесса заказа. Тебе выдается меню и листок бумажки, на котором ты свой заказ и записываешь по этому меню, а потом отдаешь его подошедшему официанту. По видимому официанты этого кафе реально задолбались в том вавилонском смешении языков и десятках акцентов английского, имеющихся на майнбазаре. Но как ни крути, а, по моему, такая же находка, как бланк заявки на билет индийской железной дороги (я писал о нем ранее).

Побыл «белым мистером», угнетателем и эксплуататором — проехался на велорикше. Велорикша это трехколесная велосипедная коляска с индийцем спереди и коляской на одного-двух седоков сзади. Индиец пыхтит, жмет на педали, и этот одр со скоростью быстрого шага-медленного бега трусцой движется по дороге. Стоит чуть дешевле моторикши-туктука, но практического смысла не имеет. Дорого, медленно и неудобно. Не понравилось.

То как мы привыкли представлять себе мысленным взором индийца — в чалме, с бородой — это на самом деле сикхи, всего лишь одно популярное, сравнительно молодое (всего-то 15 век!) религиозное движение Индии. Оно зародилось в Пенджабе, на северо-западе Индии, основал его Гуру Нанак. В основе его лежала попытка реформировать религиозную жизнь тогдашней Индии, увязшей в кастах и формальности индуистских культов. Сикхи веруют в единого бога, отрицают поклонение «идолам» и почитают «10 гуру». Как и индуисты сикхи верят в реинкарнацию и карму, но отстутствует аскетическая или монашеская практика для влияния на перерождение.
Сикхи руководствуются в жизни своим строгим «военно-монашеским» «моральным кодексом», воздерживаются от алкоголя, табака и наркотиков. Сикхи принимают «общую фамилию» — Singh — «Лев», означающую принадлежность к общине.
В армии или полиции, где служат многие сикхи, существует для них специальная «форма одежды», с тюрбаном вместо берета.

Posted using LJ Talk…

2 комментария

Угораздило же оказаться тут в канун Холи. Напомню, это праздник такой, индийский и, соответственно, безбашенный. Заключается в том, чтобы бегать по улицам, орать, обливать водой и обсыпать порошковой краской. Весело в принципе, но не когда на тебе светлая одежда, единственные штаны и последняя чистая белая майка.