Архив метки: travel

Практическая технология визарана в Малайзию.

Особенно интересна проживающим на Самуи и Пхангане, так как рядом. Во вторых «виза» Малайзии бесплатна для граждан России.

Итак варианта два. Первый — ехать поездом до Баттеворта, там ехать на остров Пенанг, где можно сделать тайскую турстическую трехмесячную визу (и забыть о визаранах на 3 месяца). Там ее предлагают делать посредники на каждом углу, если не хотите делать это в консульстве самостоятельно.
Второй — доехать до ближайшей границы с малайзией и сделать классический визаран с 5-минутным пребыванием на территории малазийского погранпоста, откуда вернуться назад в Таиланд.

Первый вариант поцивильнее, и его можно использовать если вы совмещаете обновление тайского 30-days entry permit с возможностью посмотреть Малайзию.

Вариант 1: «длинный» визаран.
Выезжаете паромом до Suratthani. Я отплываю с Koh Phangan паромом Raja Ferry в 17:00, взяв так называемый joint ticket до train station. Паром приходит в 19:00 на пирс Don Sak, откуда автобусом везут через Surat на железнодорожную станцию. Где-то в 21 примерно вас привезут к уличной едальне напротив вокзала ;). Заходите на вокзал, покупаете билет в кассе.
Если вы выбираете вариант с Пенангом, то туда идет поезд под названием Special Express N35.
Он приходит на станцию Suratthani по расписанию в 00:46, а доходит до Butteworth в 11:55.
Учтите, что на этой ветке, сколько я по ней не ездил, поезда опаздывают всегда. На полчаса-час — как минимум. Опоздание пишут фломастером на доске с расписанием, которая стоит на перроне лицом к путям, налево от касс.

На Special Express 35 до Butteworth билеты будут только в aircon 2nd class. Собственно до Butteworth пойдет только один вагон. Грузитесь в вагон, ложитесь на застеленную постель за занавеской и, закутавшись в одеяло, потому что холоддночтопц, спите себе спокойно.
Вы приезжаете на пограничную станцию Padang Besar по расписанию в 07:55, выгружаетесь на перрон, заходите в здание. Прямо и направо будут будки тайских погранпостов. Там, кстати, висит на стене чудесный плакат, рекомендую. Проходите в них, говорите «саватди крап(кха)», получаете штамп о выезде :). Поворачиваете налево, подходите к будкам малазийского погранконтроля. Ничо не говорите (не помню что там у них;). Получаете 30-дневный пермит в Малайзии. Денег, фотографий — не надо.

И выходите назад на тот же перрон, к своему вагону. Есть время «перекурить-оправиться» :) примерно минут 30-40, пока к вашему вагону не прицепят поезд и локомотив. Там же на перроне официально меняют баты на ринггиты по довольно неплохому курсу (сведения декабря прошлого года).
Загружаетесь внутрь на прежние места и едете до Butthewort. Доехав до Buttheworth выгружаетесь и идете метров 500 в том же направлении как ехали, и утыкаетесь в паромный «централ», откда каждые чуть ли не 15-30 минут ходят паромы на Пенанг, город Джорджтаун. Безумный базар под мостом, через который вы пойдете, с вопящими и хватающими за руки в чаду автобусных выхлопов — автобусный вокзал Баттеворта. Он вам пригодится если собираетесь куда-то из Buttewort дальше по Малайзии ехать.

Однако обратно возвращаться на Самуи/Пханган так неудобно. Обратный поезд (N36) отправляется из Butteworth в 13:15, но добирается до Suratthani только 23:24, и вы не успеваете даже на Night Boat. Им удобно ехать до Bangkok, куда он приходит в 10:50.
Любопытна теоретическая возможность ехать им до Chumphon (прибытие в 02:23 без учета опозданий), и оттуда на скоростном катамаране Lomprayah уже на Koh Tao/Phangan/Samui.

Вариант 2. «короткий» визаран.
Все как в первом варианте, но берете билет до Hat Yai.
(Есть еще непроверенный вариант визарана через Sungai Kolok, который совсем на границе, но до него еще чуть дальше, и скорее всего хуже с транспортом, там вообще, суда по карте, поселочек).

До Hat Yai идет 4 ночных поезда. NN171 (00:09), 35(00:46), 37(01:53), 169(03:02). Он приходят в Hat-Yai (по расписанию, без учета опозданий) соответственно 05:36, 06:18, 07:18, 09:07. Но, повторюсь, все 4 месяца, что я тут ездил, ночные поезда на South Line опаздывают на почаса-час-полтора — всегда. А один раз мой поезд даже слетел с рельсов, не доходя Phatthalung-а, правда обошлось без жертв, «обделались легким испугом», но линия стояла минимум полдня. Однопутка же.

Прибыли на вокзал Hat Yai — передвигаетесь на автовокзал. Указанные в LP предпоследнего издания точки отправления минибасов на улицах рядом с вокзалом не обнаружены, скорее всего их перебазировали на автовокзал. Там остались в огромном количестве турбюро, которые вам продадут билет на минибас, но поедете вы, как я понял, все равно с автовокзала.
Пешком до автовокзала довольно ощутимо топать, можно взять туктукера или мототакси (обычная мотопедка с официальным водителем, на которую можно сесть сзади и доехать бат за 20).

Вам нужно ехать в Padang Besar.
От автовокзала ходят как обычные рейсовые городские автобусы (медленно и дешево), так и «минибасы» — микроавтобусы. Вторые побыстрее. Утром отправляются по мере заполнения, примерно раз в 30-40 минут. Причем иногда подваливает сразу группа народу, видимо как раз проданные в турбюро. Едут быстро. Довозят до самого въезда на погранпост.

Дальше как обычно. Подаете паспорт, получаете штамп, говорите «коп кхун крап(кха)» :), топаете метров 400 прямо и направо через «нейтральную территорию» по дороге между погранпостами, доходите до малазийцев, улыбаетесь девушке в платочке, затем не улыбаетесь, чтобы быть более похожим на свою фотографию в паспорте ;). Получаете штамп о въезде. Разворачиваетесь на 180 градусов, проходите насквозь здание,что у вас за спиной (можно его и обойти, но лишних метров 100), на той стороне подходите к будке, поучаете штамп на выезд, идете в обратном направлении по дороге до тайцев, берете в будке иммиграционную карту, такую же, какую вам выдавали в самолете, заполняете с обеих сторон, подходите к будке, «саватди крап», улыбнулись («вай» вот делать не надо, не переусердствуйте;) , отдали паспорт, карту, получили штамп.
Уф.

А вот с обратным путем я так до сих пор оптимального варианта не нашел.
С обратным путем в Hat-Yai все понятно. Выйдя с погранкомплекса идете направо по дороге и метрах в 200 видите автобусную остановку. Там остановятся медленные и дешевые «муниципальные» автобусы. Можно махнуть мимо идущему минибасу, если в нем есть свободные места, то он вас возьмет.

Таким образом вы оказываетесь на автовокзале Hat Yai.
Проблема в том, что удобных поездов из Hat Yai нет. То есть они уходят-то удобно, но вот приходят поздно. На обычные паромы в тот же день вы не успеваете никак.
Поезда отправляются с вокзала Hat Yai Jn.: N42(16:16), N170(14:18), N172(15:26), N36(18:55), N38(18:05) и приходят на станцию Suratthani: 20:25, 19:45, 21:07, 23:24 и 23:00.
То есть ни на одном вы, кроме как на Night Boat на первых трех, не успеваете. Вдобавок есть определенный риск со станции вообще ничем кроме как на такси не уехать, вечером муниципального автобуса до Сурата за 20 бат я не видел там. А до собственно Suratthani, от станции имени его, там километров так с 30 как минимум.

Остается автобус. Автобусы отправляются с того же автовокзала Hat Yai, куда вы приедете на минибасе (и мимо которого проедете на муниципальном автобусе, не проспите, он на автовокзал не заходит). Уходят они более-менее регуляно, стоят, если правильно помню, 290 бат. Идет (в норме) 5.5 — 6 часов.
Это нелегко, это не спать спокойно на полке за занавеской в поезде.

С тайскими автобусами одна большая проблема. Тайцы очень музыкальная и музыколюбивая нация. Но, по видимому, с очень слабым слухом. Поэтому все пять часов дороги в автобусе будет !!ОРАТЬ!! тайская попса. Автобусы с большой любовью оснащены мощной аудиотехникой, динамики вмонтированы во все багажные полки вдоль всего автобуса, так, чтобы слышно было даже сидящим сзади. Музыка включтся с включением мотора и скорее всего уже не затихнет до конца дороги. И не беда, что есть всего пара дисков. Послушали один — можно послушать другой. Потом снова первый. И так далее все 5-6 часов.
Беруши отчасти спасают от взрыва мозга, но все равно, это путь сильного духом и испытание буддийского смирения и христианского человеколюбия.

Черт бы с ним, но так ведь даже на автобусе нет никакой гарантии, что вы успеете на дневной паром. В последний раз я уж все делал почти бегом, и вернулся на автостанцию в 11:00, но автобус, на котором я ехал из Hat Yai, по видимому решил «побомбить». Он ехал со скоростью, на глаз, километров 50 в час, бибикал всем идушим по обочине, тормозил у всех придорожных остановок, подбирал абсолютно всех. Вдобавок где-то километров за 80 до Сурата у него вообще кончился бензин, и водитель ездил с канистрой за бензином куда-то вперед на заголосованной мопедке. Все это продолжалось вместо обычных пяти почти СЕМЬ с половиной часов. И на паром в тот же день я в очередной раз не успел.

Итак, добрались до Сурата, что дальше. Автобус на «дальний пирс» Don Sak, до которого от Сурата километров 80, уходит неподалеку от того места, куда приходит муниципальный бас за 20 бат с вокзала. Там несколько турбюро, я покупаю Joint ticket в Phangan Tour 2000. Это центральная улица, по ней и автобус с вокзала пойдет, и автобус с Hat Yai почти наверняка тоже. С нее же вас заберет автобус на Don Sak.
Эта улица параллельна набережной с городским пирсом, откуда идет Night Boat на Phangan и Samui.

Если вы успели на отправление дневного парома, а это (для Phangan): 6:50, 8:30, 12:30, 14:30, 16:30 (это отправление автобуса до Don Sak от лавки Phangan Tour 2000), то у вас есть вариант с Night Boat.

Night Boat это такая весьма аутентичная деревянная посудина. Одна идет на Koh Phangan, вторая на Koh Samui. Там на них написано. На первом этаже грузят груз, на втором закрытая палуба с лежачими местами в рядок. На полу постелены маты, маты застелены простынками, подушки, в общем «бедненько но чистенько». По одну сторону продают тайцам, по другую — фарангам. Места условны. Пришел — ложись, спи. Разве только если забьют битком, но такое я видел только один раз, а также если на твое место продадут билет какому-нибудь немцу, который не понимает что такое «пришел-ложись-спи», раз на билете есть номер места. Есть розетки для подзарядки мобильника, вентиляторы. С палубы ловится незапароленный вайфай с SSID ‘default’ и быстрым интернетом, откуда-то из близлежащих домов видимо.

Так что Night Boat, в принципе, вполне приемлимый вариант, разве только что он дорогой, идет медленно и получается еще один день (ночь) дороги. Отправляется на Пханган в 23:00, прибывает в 6:00. Ну и что что медленно, «солдат спит — корабль плывет». И музыка не орет опять же :). LP мягко напоминает не хлопать пастью и не раскидывать свои вещи. Не видел с этим проблем ни разу, но хлопать пастью и правда не надо.
Так что плюсы: Можно спать лежа. Уходит ночью, когда уже ничем не уедешь иначе.
Минусы: Лишняя ночь не дома. Шокирует небакпакеров. Дорого. В прошлом месяце — 310 бат, в этом уже 400. Это очень много, учитывая, что ~350 стоит joint ticket от Сурата до Дон Сак автобусом километров 80 и паромом до Phangan.

Лодка стоит у причала уже в 18 и потихоньку грузится. Там же на причале обильно предлагают еду с макашниц. Пришел, поел, тяпнул для доброго сна, загрузился и спи. В 23 лодка отчалит и почапает малым газом на остров. На рассвете причалит. Вот собственно и весь визаран. Я дома.

Пещерный храмовый комплекс близ Эллоры, Индия.

6 комментариев

Неожиданно обнаружил, что двигаясь в своих описаниях хронологически пропустил в описании интереснейшее место — пещерные храмы Эллоры, неподалеку от Аурангабада, куда я ездил в один из своих однодневных side-trip из Бомбея.

Такое, разумеется, пропустить в моем описании Индии нельзя. Поэтому вот вам Эллора.

Недалеко (полночи на поезде) от Бомбея находится небольшой, жаркий и пыльный городок Аурангабад. Стоит ехать в него ради целой грозди индийских достопримечательностей, разбросанных вокруг него.
Главная из них конечно же пещерные храмы, вытесанные в базальте горы, рядом с небольшим поселком Эллора (примерно полчаса на местном автобусе).
Я сел в поезд вечером на монументальном Вокзале Виктории (Victoria Terminus) в Бомбее, и на исходе ночи сошел на вокзале Аурангабада. Если вы, как я, принципиально стараетесь не пользоваться услугами «таксистов», то можете дойти пару километров по спящему городу до автовокзала. Тем более время до первого автобуса на Эллору у вас будет. Либо взять местного моторикшу от железнодорожного вокзала до автовокзала.

Стоит помнить, что лучшее время для осмотра чего-либо в Индии под открытым небом, это максимально раннее утро. Чем раньше вы сможете начать — тем лучше. К полудню на улице начинается небольшая доменная печь. Не тешьте себя надеждой, что выстоите и сможете посмотреть что-то еще во второй половине дня. Если вы хотите посмотреть что-то кроме пещерных храмов Эллоры (а вокруг Аурангабада есть несколько заметных «сайтов»), то лучше сразу закладывайте несколько дней с ночевкой. Уж на что я толерантен к жаре, но тут было много даже мне.

Итак, на раннем автобусе, еще до восхода, я выдвинулся к Эллоре. Когда поедете — скажите водителю «ellora, ellora temples!», он остановится и махнет вам где выйти. В принципе там и от поселка недалеко, просто лишний километр пехом.
Итак, если вы послушались меня, то вы приехали в Эллору незадолго до восхода, по холодку, и, что немаловажно, до толп индийских туристов, которые начнут прибывать сюда часам к 9.
Согласно LP, касса работает с восхода, если не ошибаюсь я попал за ограду примерно в 7 часов, заплатив за билет для «белой обезьяны» 2$ (индийцам — 5 рупий) и отбившись от услуг гида.

Скальные храмы Эллоры представляют из себя цепочку пещер вырубленных в черном базальте невысокой горной гряды, лежащей в паре километров к востоку от собственно поселка Эллора, в остальном ничем не примечательным.
На небольшом участке, вытянутом вдоль гряды, находится 34 храма трех разных религий: 12 буддистской (примерно 600-800 год н.э, самые древние), 17 индуистской (600-900гг н.э., включая и центральный шедевр — Kailasa Temple, посвященный Шиве) и 5 джайнской (800-1000гг н.э). Храмы разного размера и красивости, некоторые просто вырубленные в скале «кельи», но в целом примерно 15 из них стоит облазить.
Поразмыслив я начал «с конца», с дальнего, северного конца экспозиции, джайнских храмов, расчитывая на то, что так я оторвусь от тургрупп и смогу все посмотреть в тишине и прохладе.

Я уже рассказывал о джайнизме ранее. Это родившееся в период «великого религиозного брожения» религия, ровесница буддизма (появившегося во времена того же «брожения»), являющаяся попыткой реформировать индуизм, избавив его от множества пару тысячелетий как мертвых ритуалов и прижать диктат браминской касты. Такой своего рода «индуистский протестантизм». Религия существует и сегодня, насчитывая около 3.5 миллионов последователей в Индии. Это «дхармическая религия», строго аскетическая, приверженцы ее следуют строгому вегетарианству, ненасилию, и, как я уже говорил, славны своей фантастической для индийцев деловой честностью, диктуемой религиозным каноном. Пантеоном они сходны с классическим индуизмом.

Комплекс храмов находится в очень приличном для Индии состоянии, так как входит в список «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО, так что куда мои два бакса пошли — видно. Проложены хорошие дороги, сделано освещение.

Храмы, безусловно, mustsee. Вырезанные в очень твердом материале — базальте — большинство фигур отлично сохранились несмотря на возраст от тысячи, до полутора тысяч лет.
Искусство, тонкость и точность работы индийских резчиков камня просто потрясает.

Глядя на фотографии надо понимать, что то что вы видите это не скульптуры, сделанные где-то и поставленные на постамент. Это не лепнина и не сборка из фрагментов. Все это — высечено из «единого куска», цельный базальтовый монолит, вытесанный внутри массива горы, представляюший из себя и сегодня единое целое со всей скалой. Просто за несколько сотен лет труда индийские резчики действовали по «принципу Родена» — взяли базальтовую скалу и постепенно удаляли изнутри нее «все лишнее».

Могу лишь сказать, что я дофотографировался до севших батареек :)
К сожалению далеко не все удалось снять как следует. Вспышка убивает напрочь все великолепие рельефов, а то что находится в голубине просто невозможно снять по причине недостаточности света, поэтому то что вы видите это только то, что у входов, на свету.

Мне всегда было любопытно, кто по всему миру отбивает у старинных статуй носы и зачем? Причиной тому, оказывается, религиозный фанатизм, христианский и мусульманский. «Борьба с идолопоклонством» На фотографиях статуй из храмов Эллоры вы также можете видеть эту их «работу», где-то уничтожалось целиком лицо статуи, где поменьше, на более крупных ограничивались отбитием носа.

Пять джайнских храмов небольшие и сравнительно молодые (всего 1000 лет), но очень тонко и искусно вытесанные.

Южнее по склону находятся 17 индуистских храмов, созданных примерно полторы тысячи лет назад, во времена ренессанса индуизма, когда, после нескольких веков господства буддизма в Индии возникло неоиндуистское течение «к религии предков» и буддизм оказался почти повсеместно вытесненным из Индии, по крайней мере с политической арены.
Вершиной и наиболее впечатляющим образцом среди индуистских храмов Эллоры, является Kalassa Temple, «пещера номер 16», храм посвященный Шиве. (Храм не действующий, поэтому вас, неиндуса, вас туда, разумеется, пустят, в отличие от действующих шиваистских храмов).

Название храма связано с горой Кайлаш в Гималайях — «доме», месте обитания Шивы.
При «высвобождении» храма из скалы из нее было удалено, по современным подсчетам, около 200 тысяч тонн базальта! По площади Kailassa Temple вдвое больше Парфенона и в полтора раза его выше, занимая три вытесанных в скале яруса.
Храм украшен вырезанными в камне сценами из Махабхараты и Рамаяны.

Достойны внимания и остальные храмы индуистского блока.

Ну и наконец самые древние, первые по времени образования в этом комплексе, буддийские храмы, пещеры с 1 по 12, занимающую южную часть комплекса.
Говоря «пещеры» я, возможно, вызываю у вас перед мысленным взором этакие темные, закопченые и сырые дыры в скале, полные помета и летучих мышей. Вовсе нет.

Здесь уже подтянулись шумные и непосредственные индийские туристы :)

Только ради храмов Эллоры уже стоило бы отправиться сюда. А ведь вокруг Аурангабада есть еще, например, внушительная крепость на 200-метровом холме Девагири («холм богов»), окруженная 5- километровой стеной, возле поселка Даулатабад. Останки злосчастной попытки построить величественную столицу: в 14 веке султан Мухаммед отправил сюда пешим маршем все 1100 человек населения тогдашнего Дели.
Вы проедете мимо (и отчасти сквозь) этой крепости на автобусе по дороге в Эллору

Не менее интересны, чем храмы Эллоры будут пещерные буддийские храмы Аджанты (105 км от Аурангабада, около 30 пещер), построенные между 200 г. до н.э. и 650г. н.э., причем основной комплекс оказался заброшен и позабыт почти сразу после окончания сроительства в 477 году н.э. Пещерные храмы Аджанты примечательны тем, что оставались затерянными вплоть до британских раскопок 1819 года, вследствие чего удивительно хорошо сохранились до наших дней.

Ну и наконец в 165 километрах от Аурангабада можно увидеть, огромный, двухкилометровый в диаметре и 170-метровый глубиной метеоритный кратер в базальтовой породе (единственный в мире такой). Кратер в настоящее время заполнен водой и представляет из себя идеально круглое озеро, след природной катастрофы 50.000-летней давности.

Но обозреть все это за один день просто нереально, поэтому я и остановился только на Эллоре, пометив на будущее Аурангабад большим и жирным кружком — «вернуться и досмотреть».

Полный список фотографий пещерных храмов Эллоры:
http://flickr.com/photos/romx/tags/elloracaves/

Давешний гость сфотографировал. Вот так примерно я и пишу вам отсюда.

7 комментариев

LOCATION: Koh Phangan, Thailand

Давешний гость сфотографировал. Вот так примерно я и пишу вам отсюда.

Как говорится «лытдыбр»

1 комментарий

Вернулся из очередного визарана на малазийскую границу.

Подорожал билет на паром night boat. В прошлом месяце — 310, в этом уже 400 бат. Что вообще уже ни в какие ворота не лезет. Стоимость хорошей гостиницы за деревянную лодку с матрасами вповалку. При том, что дневной паром идет втрое быстрее и стоит 150 бат (плюс 160 за автобус, который почти 80 км везет на дальний пирс Don Sak).
Вообще охфигели.

Проблема в том, что я никак не успеваю на дневной. В это раз делал все почти бегом, и выехал назад в 11:30… Кто ж знал, что эти автобусные мудалаи поедут целых 7 с половиной часов(!) вместо обычных пяти. Я на байке быстрее езжу, чем этот автобус шел. Все 7 часов беспрерывно ОРАЛА тайская попса, целых два CD по кругу. Спасался только берушами, иначе бы совершил что-нибудь не вполне буддийское. От жуткой головной боли тем не менее не уберегли.

А, не вру, не непрерывно. Посреди дороги у нас кончился бензин, и они ездили на ближайшую заправку с канистрой. Одновременно с музыкой выключился и кондиционер. К счастью заправка была всего в получасе на заголосованном мотороллере, и музыка вернулась вместе с кондеем.

Но семь с половиной часов это реальная жесть. Все. Надо искать другие способы. Больше никогда.

Индия, Агра

Добавить комментарий

Так уж получилось, что я еду несколько поперек «течения». Нормальные туристы прилетают в Дели, едут по «золотому треугольнику» Дели-Агра-Джайпур, и, зачастую, сем и ограничиваются.

Я же прилетая с юга влетел через Ченнай и двигаюсь, поднимаясь с Юга на Север.
Кроме того я стараюсь миновать разнообразные места туристических «чекпойнтов», если это возможно, или, хотя бы, как в случае с Гоа, увидеть в них что-то новое.

Ну и в третьих, я стараюсь минимизировать расходы, и в слишком дорогие, а в особенности в те места, где присутствует «инверсная расовая сегрегация» в виде билетов «только для белых» за 10х цен не ходить. Патамушта западло. Точка.

Однако, несмотря на присутствие в суперраскрученном «золотом треугольнике» индийского маршрута «Индия для всех», несмотря на очевидную перегруженность туристами всех мастей, я не мог миновать Агру. Пусть я пожертвую Джайпуром, но Агра должна быть. Это и Тадж Махал, и, наконец, «Сокровища» не чего нибудь, а именно «Агры».

И вот, погрузившись в Удайпуре в автобус-слипер я отправляяюсь в Агру.

Несколько слов про автобус-слипер, или автобус со спальными местами.
Как это выглядит. Представьте себе обычный автобус, у которого вместо сидячих мест устроены лежачие полки, вдоль всего салона. Иногда совмещают слипер с обычными сидениями, то есть сверху полки, а под ними еще сидячие места (автобус высокий, места хватает).
Лежачие места слева по ходу автобуса — одинарные, справа двойные. Обычно у продающих билеты хватает соображения продать одиночному иностранному туристу место на левой стороне. Опытные же, при невозможности купить одиночное место, советуют покупать два места рядом, чтобы не оказаться ночью на полке в обнимку с каким-нибудь индийцем. Бхай-бхай, конечно, но не всем это нравится.

Места на полке достаточно чтобы вытянуть ноги даже при моих 185, а по высоте вполне достаточно чтобы и согнуться сидя, и поворачиваться. В общем это не сон «на багажной полке», отнюдь.
Вдоль всей полки снаружи окно с форточкой, вполне комфортно лечь и ехать, разглядывая окрестности. Была опаска, что на разбитой дороге такой автобус если не выронит тебя в проход, то хотя бы вытрясет душу, однако нет, все вполне приемлимо, и мне удалось и раз, из Ахмедабада в Удайпур, и два, из Удайпура в Агру, без проблем и с комфортом выспаться. что сидя для меня совершенно невозможно. Не забудьте подушку, например надувную, и чем-нибудь укрыться, ночью тут сквозняки да и вообще зябко.

По традиции я экономлю время и ночь в гостинице, выезжая вечером и приезжая утром. При возможности поспать в дороге это вполне приемлимо.
И вот утром я прибыл в Агру, зашел на вокзал с тем, чтобы купить билет в Дели, тут до Дели совсем недалеко, буквально часа 4 на поезде, и пошел к Тадж-Махалу.

Конечно же все знают что такое Тадж-Махал, сотни раз видели на фотографиях этот символ Индии, по праву попавший в «список новых Семи Чудес Света».

Несколько слов о его истории.
История Тадж-Махала сама по себе захватывающа как хорошая книга.

Тадж-Махал это мавзолей, посвященый памяти жены императора династии Великих Моголов Индии, Шаха Джахана — Мумтаз Махал. Мумтаз стала женой принца Гурама, когда тому было 19 лет. В те годы это был уже вполне деятельный возраст, когда Гурам, третий сын, почти без шансов на престол, восстал против своего отца, Джахангира, был разбит, попал в плен, но был прощен. Но тем не менее борьбу не прекратил, и в 35 лет он, под именем Шаха Джахана, Властелина Мира, встает во главе великой Империи Моголов, простирающейся от Китая до Персии и современного Таджикистана. Все эти годы с ним была и его Мумтаз. Их яркая любовь отнюдь не была платонической. Повсюду следуя за мужем, в том числе и в его военных походах, в 1631 году Мумтаз умерла родами их четырнадцатого ребенка (девятеро сыновей и четверо дочерей).

От горя Шах Джахан был настолько подавлен, что это дало возможность его противникам говорить, что тот потерял рассудок от горя. Все помыслы его были направлены с той поры на возведения мавзолея в память любви его любимой Мумтаз. Около 20 тысяч мастеров со всей Империи были собраны в Агру. Около 20 лет велось строительство. Стоимость его строительства оценивалась в 3 миллиона рупий (около 70 миллионов долларов в современных ценах).
Построенный из белого полупрозрачного мрамора, украшенный тысячами драгоценных и самоцветных камней, и искусной каменной резьбой, он должен был быть надгробным памятником любимой. Для себя Джахан планировал поставить на другом берегу Ямуны черную копию Тадж-Махала, соединенную с ним мостом над рекой, как символом разлуки.

Однако этому не суждено было сбыться. Сын Мумтаз и Джахана, Аурангазеб, воспользовавшись моментом, захватил отца в форте Агры, и заключил его в его собственных покоях, не осмеливаясь поднять на него руку. Еще долгих 8 лет низложенный «повелитель мира», провел в своих покоях, из окна которых, вдали на рекой, как мираж, сиял ему белоснежный символ великой земной любви — Тадж Махал.

Любопытно, что Аурангазеб построил в основанном им как столице (могольские правители,похоже, таскали столицу по стране за собой как походный лагерь) городке Аурангабад мавзолей — мини-копию Тадж Махала — Bibi-Ka-Maqbara, для, в свою очередь, уже своей жены.

После Форта Агры делийский Красный Форт совершенно не производит впечатления (по видимому все же будет правильно смотреть их в обратном порядке). Маленький, тесный, и какой-то невнушающий.
Кстати, несмотря на внешнюю монументальную внушительность, стены форта, что в Агре, что в Дели — кирпичные. Огромные «монолиты», из которых, как кажется, сложена стена, на самом деле только плиты облицовки, под ней — кирпичная кладка. Против кавалерии и лучников наверное устоит, но против артиллерийского огня слабо.
Кстати, значительная часть фортов что в Дели, что в Агре, до сих пор используется военными и вход на их часть форта для туристов закрыт.

Форт Агры (конечно «форт» это уже британское название этой крепости) был построен как центр, дворец и сокровищница Империи Великих Моголов. Именно здесь хранилась вся их гигантская казна, в том числе и огромный алмаз Koh-I-Noor размером около 200 карат, впоследствии владение Британской Короны.
Крепость последовательно строилась и расширялась при Бабуре, Акбаре, Джахангире, Шахе Джахане и Аурангазебе. Впервые о крепости на этом месте упоминают в 1080 году. С начала 16 века начинается строительство крепости-сокровищницы.

Несмотря на то, что еще при Шах Джахане столица империи была перенесена в Дели (1638г.) и роль Агры начинает умаляться, императоры продолжали жить тут.

Во время восстания сипаев в 1857 году, в крепости закрепился британский гарнизон, защищавший множество собравшихся здесь со всех прилегающих территорий гражданских беженцев, и длительное время удерживавший крепость до подхода войск Метрополии.

Где-то здесь, «у юго-западного входа» стоял ночью на карауле одноногий Джонатан Смолл со своими сикхами, ожидая несчастного, несущего в уготовленную ему ловушку ларец с сокровищами опального махараджи (А.Конан-Дойл «Знак Четырех»).

Основательно утомленный беспрецедентной назойливостью индийцев в туристическом городе, я погрузился вечером в поезд, чтобы через несколько часов достигнуть Дели.

Человеко-макакский кооператив за работой

1 комментарий

Я уже рассказывал о том, что тут в Таиланде, особенно на Юге, кокосовые пальмы вездесущи. Они стремительно растут, очень живучи, и производят ценный ~~мех~~ продукт. Из кожуры кокосового ореха добывают кокосовое волокно, так называемую «койру».
Однако незадача. Кокосовые пальмы это ровный шершавый ствол без сучьев, а кокосы расположены на самой верхушке. Они, конечно, со временем опадают, но тогда они уже непригодны для добычи волокна. Для этого нужны кокосы определенной «спелости». И добраться до них непросто.
Однако в Таиланде прижился весьма необычный способ добычи кокосов — человеко-макакский кооператив. «Кооператив» это же, по первоначальному смыслу, совместное действие или произведение чего-то.
На днях я видел работу такой команды в действии, на пальмах рощи вокруг домов нашего поселка.

Утром на лужок с пальмами приехали на мотороллерах тетка с мужиком, видимо семейный бизнес. Вместе с ними приехали трое обезьян тип макака. Оезьяны шустро забрались на пальмы и начали там шуровать. Кокосов там на пальме целая гроздь, но обезьян как-то вполне сознательно выбирает из них 4-5 нужных, соответствующей степени спелости, и, держась одной лапой за ветку оставшимися тремя ухватывает и откручивает выбранный кокос, знай успевай увертываться внизу. Обработал одну пальму — переходит ко второй, шеф внизу ему указывает на какую переходить.

Временами переругиваются, обезъян норовит наверху перекур устроить, а начальник снизу его ругает, мол, хорош шабашить уже, работать давай. Но ничего, довольно шустро они за день нашу рощу и обтрясли, целый грузовик кокосов на следующий день вывезли.

Любопытно, что раз на 3-4 пальмы устраивается перекур, обезьян спускается с пальмы, и хозяин сидит его и чешет, изображает привычное для них «искание в шерсти». Для обезьян это не просто так, а важный элемент социальности в группе, к которой теперь принадлежит и их компаньон-человек.

К вечеру умаялись и собираются уезжать.
Подошел сфотографировать. Тетка застеснялась, а обезьян вон какой серьезный сидит.

Вообще же, как рассказывают, это вполне себе взаимовыгодное партнерство. Обезьяны сперва проходят специальную школу, где обучаются ремеслу, потом желающие такой кооператив создать платят школе за обученных, и забирают их к себе. Люди организуют «фронт работ», обеспечивают питание и проживание, то есть все вполне в рамках деловых взаимоотношений.
Ситуация получается взаимовыгодной, поскольку с помощью обезьян производительность такой бригады в десятки раз выше чем у чисто человеческой.

Погрузились и поехали.

http://drugoi.livejournal.com/1994174.html

В семье крестьянина Сомбуна Чеумуанга живут и работают две обезьяны – Кай и Каю. Обезьяны – супружеская пара, занятая на сборе кокосовых орехов. Их хозяин и деловой партнер ездит по плантациям в этой области Таиланда и договаривается о цене за собранные плоды. Когда вопрос о деньгах улажен, Сомбун выпускает на плантацию своих друзей. Кай и Каю собирают до 700 орехов за рабочий день – примерно в десять раз больше, чем люди–сборщики кокосов. Живут обезьяны как равноправные члены крестьянской семьи – питание и кров у них те же, что и у людей. Благодаря хорошей работе обезьяньей пары дети Сомбуна имеют возможность учиться в университете, в семье достаток и благополучие. Сомбун считает Кая и Каю своими детьми и заботится о них.

На кокосовых плантациях южных провинций Таиланда сейчас работают около 1200 обезьян.
На снимке: Кай и Каю возвращаются домой после рабочего дня.

(c) Scanpix

Thai Fever

1 комментарий

Вот тут:
http://www.farang.ru/index.php/topic,2651.25.html
люди начали переводить на русский очень интересную и верную книгу Thai fever.

Сильно рекомендую проглядеть чтобы лучше понимать, какая у нас с ними мировоззренческая разница, и вытекающие из этого проблемы во взаимопонимании. Любопытно будет не только тайско-фарангским парам, но и вообще. Как из общего любопытства, так и чтобы лучше понять самого себя.

Закончат — выложу собранную из фрагментов в целый текст.

Удайпур.

1 комментарий

Багира вытянулся во всю длину и прищурил глаза.
– Маленький Братец, – сказал он, – пощупай рукой мою шею под нижней челюстью.
Маугли протянул свою сильную тёмную руку и там, где исполинские мышцы скрывались под блестящей шерстью, как раз под подбородком пантеры, нащупал маленькое бесшёрстное пространство.
– Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу на себе этот след… след ошейника, а между тем, Маленький Брат, я родился среди людей, среди людей умерла и моя мать, в клетках королевского дворца в Удайпуре. Вот почему я заплатил за тебя Совету, когда ты был маленьким голым детёнышем. Да, я тоже родился среди людей, а не в джунглях. Я сидел за железными брусьями и меня кормили, просовывая между ними железную чашку; наконец, раз ночью я почувствовал, что я, Багира, пантера, а не людская игрушка, одним ударом лапы сломал глупый замок и ушел. Благодаря моему знанию людских обычаев, я в джунглях стал ужаснее Шер Хана.

Не удивляйтесь что у меня Багира говорит о себе в мужском роде, я взял на себя смелость поправить это в цитируемом отрывке, ведь и у Киплинга Багира — «он». Вполне себе нормальное мужское индийское имя на «а». Кришна, Индра, Арджуна, Багира. Для русского слуха непривычно, и в русском переводе Багира стал женского рода. В оригинале же там крепкая, чисто мужская компания.
Немалый путь проделал Багира бежав из Удайпура, ведь действие «Маугли» происходит в джунглях нынешнего штата Мадхья Прадеш, на реке Венганга (Wainganga), в 30 милях от поселка Кханивара (khaniwar), а это неблизкий путь.
Там теперь, скорее всего, джунглей нет. Теперь эти места упоминаются только в связи с крупным марганцевым месторождением.

Но вот дворец в Удайпуре я видел.

Дворец надстраивался и достраивался многими поколениями правителей Удайпура, поэтому в настоящее время, дворец, построенный на господствующем над городом холме, представляет собой причудливое переплетение взаимопроникающих друг в друга пристроек.

Когда-то отдаленное и уединенное расположение города помешало захвату и разграблению Удайпура монгольским войском, завоевывавшего северную Индию (помните я говорил, что не смог доехать до Удайпура прямым поездом? Видимо также проблемы с приездом возникли и у монголов), поэтому династия правителей Удайпура достигла наших времен. И не только сохранилась, но и сохранила своеобразность своего города.

Вот этот дядечка, с основательной осанкой и характерной бородой «на пробор» — ныне действующий Махарана Удайпура. Махарана это то же самое что Махараджа, только на местном диалекте.

Судя по ссылкам в интернете — увлекается спортивными автомобилями. Что-ж, новые времена — новые арабские скакуны.

Удайпур называют самым романтическим городом Индии. Действительно, компактно расположенный в зеленой котловине меж окружающих его холмов, вокруг озера, город положительно необычен для сухих и выжженных городов Раджастана. Впрочем впечатление несколько портил низкий уровень воды в озере и практически высохшем канале, после обильных дождей все должно быть значительно получше.

Вид из дворцового окна на озеро и приближающуюся грозу

Внутренний дворцовый дворик

Внутренние переходы дворца откровенно рассчитаны на людей щуплого телосложения и невысокого роста. Мне было там практически не повернуться, а ходить пригибаясь приходилось постоянно.

Вид из внешней галереи на озеро.

Вид на дворец из вокруг него лежащего парка

Внешний двор, в пределах дворцовых стен.

Во времена британского правления раджпутские князья царствовали, но фактически не правили, тем не менее сохраняя все видимые атрибуты своей власти. Для соблюдения всех условленных формальностей им придавался наместник-британец, и небольшое войско.

Нынешняя территория штата Раджастан ранее представляла собой лоскутное одеяло крошечных независимых княжеств многочисленного «племени князей» — раджпутов. Ничтожных, как правило, по своему значению, но ооочень гордых своей родословной и независимостью.

Вид на озеро и какой-то «люксусный отель» выстроенный прямо на нем.

Кроме дворца внимание стоит уделить и роскошному по оформлению, хотя и небольшому по размерам храму Вишну в ипостаси Джаганната — Господина Вселенной. Как и в прочие храмы Вишну, в отличие от храмов Шивы, в него можно войти и неиндусу. Построенный в 1651 году этот искусно вырезанный из камня храм и индо-арийском стиле стоит того, чтобы вскарабкаться на высокую платформу, на которой он возведен.

По вечерам почти любой ресторан в центре Удайпура попытается показать вам фильм Octopussy, этот фильм «бондианского» цикла когда-то снимался именно тут, в Удайпуре.

Вот и вечер. Пора двигаться дальше. Впереди Агра.
Вечерний вид из моей комнаты на Хануман Гате.

Ахмедабад.

Добавить комментарий

Это не слишком популярный и туристический город. У меня он оказался на пути потому что я ехал в Удайпур, а поскольку тот находится в стороне от главного железнодорожного пути, и поезда туда ходят редкие и какие-то местные, то возникла идея доехать до достаточно крупного узла по дороге, то есть до Ахмедабада, и оттуда двинуть по обычной дороге на автобусе.
Ну раз уж оказался в Ахмедабаде, то отчего бы и не посмотреть и его.
По большому счету, кроме того, что это один из текстильных центров Индии еще с XIX века, ничем особенно туристическим казалось бы город не блещет. Несмотря на то, что город основан аж в 1411 году, от старины здесь мало чего осталось, город несколько раз разрушался до основания и застраивался вновь. Обыкновенный гуджаратский промышленный город. Однако это не совсем так. Для любого индийца это знаменательный город новейшей истории Индии, город ашрама Ганди.

Ашрам, ныне ставший мемориалом Ганди, расположен на реке Sabarmati ниже, почти на выходе ее из города, а во времена Ганди это был пригород. Ашрам был основан Мохандасом Ганди, в 1915 году, после его возвращения из Южной Африки, и первого путешествия по Индии. В 1917 году он перемещается на это место, близ Ахмедабада, где и существует до 1963 года, когда на его территории открывается мемориальный музей Ганди.

Так получилось, что добрался я в Ахмедабад ранним утром, перед восходом, на поезде из Мумбая. Нужная мне точка с дешевыми гостиницами была недалеко, и я отправился пешком по еще спяшему городу. Пустынные рассветные улицы, лишь изредка встретится задумчиво бредущая куда-то по своим делам корова.

Найдя дешевое жилье и перекусив, выбираюсь на улицу, с намерением сходить в рассказанный выше ашрам Ганди. И только на полдороге понимаю, что на дворе-то — Холи!. Вот же угораздило. А на мне светлые и единственные штаны, и белая, последняя чистая майка.
Я уже писал о Холи. Это широко известный, один из наиболее популярных праздников Индии. Суть его, с точки зрения туриста, заключается в том, чтобы с воплям бегать по улицам, всех встречных обливать водой и обсыпать порошковой краской (обычно красной или малиновой). Можно также обливать крашеной водой. В общем все в ваших руках.
На мое счастье в Ахмедабаде он не празднуется с таким сумасшедшим и исступленным размахом как, например, в Варанаси. И хотя группы вопящих подростков с ведерками, водяными пистолетами и пакетами с краской, бросавшие хищные взгляды на туриста в белом, мне встречались, но я грозно хмурился, зыркал на них сурово, и прорваться без потерь в одежде удалось как туда, так и обратно.

На окраине Ахмедабада (а ашрам расположен и сейчас на самой окраине) прохожу через большой поселок редкостной, «бомбейской», нищеты. По моему, по запаху, то, что выглдит как помойка, помойкой и является на самом деле.

(на фото не он, а «поселок» почти в центре на берегу Сабармати. Отель Le Meridien, на фоне которого и запечатлевается «семейство» — для контраста.)

Тем большим контрастом случается тишина, чистота и покой в ашраме. Подметенные дорожки, цветы, зелень, чистота, ничего не боящиеся белки носятся друг за другом.

Понимаю отчего индийцы с таким уважением и трепетом относятся к ашрамам, не только здешнему. Ведь для них это реальная возможность выдраться из засосавшей нищеты и грязи.

Ашрам переестал существовать как ашрам в 60-е, сейчас здесь, как я понял, только мемориал.

Очень проостой и тем красивый музейный павильон, открытый и «воздушный».
По дорожкам гуляют нарядные и многочисленные индийские семьи.

«Если должна пролиться кровь, то пусть это будет наша кровь. Позвольте нам взрастить спокойную храбрость перед лицом смерти, не убивая.»

Вечер. Жарко. Люди и звери ждут вечерних сумерек и прохлады.

Любопытно, что вечером того же дня, что я сел написать заметку о Ахмедабаде, и моей поездке в ашрам Ганди, здесь, в ресторанчике на Пхангане, куда я заглядываю на ужин, поставили фильм Gandhi. Помните, я писал о нем, в своей заметке о Ганди ранее, очень сильный и «правильный» фильм, с отличными актерами, очень его люблю. Посмотрел еще раз. Интересно, что после Индии смотрится чуть иначе, чуть роднее, ну по крайней мере все упоминаемые и показываемые места (а фильм довольно точен в биографическом плане), Бомбей, Ахмедабад, Дели, Калькутта, уже вызывают известный отклик, а это только усиливает сопричастность.

Индия, Мумбаи (продолжение).

Добавить комментарий

Начинать гулять и смотреть Бомбей стоит с самого раннего утра, как только сможете проснуться. До дневной жары, толп народа повсюду, попрошаек и таксистов. Если вы живете в Колабе или Форте, то вы будете в двух шагах от Gateway of India, «Врат Индии», британского монумента, одного из символов Бомбея. Он стоит на берегу портового залива, массивная базальтовая арка.
К сожалению в настоящее время на площади и на арке ведутся какие-то реставрационные работы, она частично затянута строительной сеткой, а брусчатка на площади перекладывается, и найти хорошую точку для фотоснимка непросто.

Я уже говорил о Victoria Terminus, давайте рассмотрим его подробнее.

Построенный британской администрацией главный железнодорожный вокзал Бомбея, назван в честь королевы Виктории. Я уже упоминал не раз, сколь важное значение придавала Британия железным дорогам, ведь из трех крупнейших железнодорожных сетей мира: Индии, Китая и России, две — Индия и отчасти южный Китай были когда-то британским владениями.
Собственно из Бомбея, столицы Ост-Индской компании, и была построена первая железная дорога Индии (Бомбей — Тхана).
Victoria Terminus производит ошеломляющее впечатление даже сейчас, спустя много десятков лет существования обыкновенным городским вокзалом, и несмотря на многочисленные попытки местных властей избавиться от «наследия империи», куда попадает и переименование Victoria Terminus в CST — Chhatrapati Shivaji Terminus — в честь какого-то местного революционного деятеля. Ну мы такое увлечение уже проходили. Все равно его все знают как Victoria Terminus, называйте, не ошибетесь, и язык не сломаете.

Это вокзал так называемой Central Lines, на него приходят и уходят поезда с Юга и Востока. Я уже упоминал, что внутригородская железнодорожная сеть Бомбея разветвлена и обширна. Обязательно проверяйте откуда, с какого именно вокзала отправляется ваш поезд! Местом отправления может быть не только CST, но и Dadar (D) или Lokmanya Tilak (T), который примернно в 16 километрах на север.
Вторая железнодорожная сеть Бомбея — Western Lines. Она работает, преимущественно, на направления Rajastan (Запад) и Север, в том числе Дели. Основные вокзалы этой линии — Mumbai Central (MC), Churchgate и Bandra Terminus.

По дороге от Gateway of India к Victoria Terminus вы минуете (а может быть зайдете) Prince of Wales Museum (предсказуемо переименованный в вездесущего Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya), я, как уже говорил выше, не люблю, «обратную сегрегацию», когда билет «для белых» стоит в 50 раз дороже чем для местных. Кроме того к сожалению, у меня было всего два дня для прогулок. А Бомбей стоит значительно большего внимания, как я понимаю сейчас.
От музея и большой кольцевой площади Regal Circle по проспекту, предсказуемо называющегося ~~ул.Ленина~~ Mahatma Gandhi road можно не торопясь двинуться в сторону Victoria Terminus, не забывая по пути вертеть головой.

Так вы, если вы последуете моему примеру и отправитесь в путь рано утром, без помех доберетесь до перекрестка на площади на половине пути к Victoria Terminus, с фонтаном под названием Flora Fountain.

Впрочем слишком там останавливаться не будем, хотя площадь и фонтан стоят посмотрения, потому что эта площадь наводнена нищими и попрошайками, там же и живущими, они проснулись также рано как и вы, и ваше внезапное одинокое появление белого человека на площади несомненно вызовет большое внимание к вашей персоне.

Дорога прямо — к вокзалу VT, дорога влево — к другому старому вокзалу Бомбея, Churchgate.

Правда сегодня старое здание вокзала целиком занимает Управление Западной железной дороги, а для поездов рядом построен безликий сарай одноименного названия.

Через дорогу от Churchgate находится другая заметная достопримечательность Бомбея — Oval Maidan.

Большая вытянутая вдоль полоса, обычное применение которой — игра в крикет, коей, по моему, индийцы способны заниматься все свободное время (коего у них, судя по всему достаточно).
Впрочем Майдан это довольно пафосное место, судя по экипировке там тренируются игроки довольно высокого уровня. Напротив Майдана — Университет Бомбея и Верховный Суд, тоже старинные и живописные здания.

Если мы двинемся дальше, оставляя справа Churchgate Terminus, то вскоре выйдем на набережную залива, на ведущую вдоль него по пологой дуге Marine drive

Если вернемся назад к площади Flora Fountain и пройдем дальше к VT, то пройдем мимо здание, с фронтоном и первым этажом украшенным мощными пилонами в виде быков. Бычья символика довольно распространенная в Бомбее это остатки былого величия религиозной общины парсов, наиболее концентрированно проживающих в Индии именно в районе Бомбея, потомки выходцев (в 7 веке после завоевания его арабами) с территории нынешнего Ирана, исповедующие зороастризм, религию огнепоклонников, парсы были мощной религиозно-этнической группой, за счет своей сильной самоидентификации сыгравшие роль евреев в Европе, и во многом заложивших основы крупного индийского бизнеса. Так, в частности, бизнесом зороастрийской семьи является небезызвестная TATA Group — гигантский автомобильный, страховой, телеком, металлодобывающий и обрабатывающий и бог знает еще какой конгломерат компаний. В целом 12 из 15 крупнейших бизнесов Индии принадлежат или основаны парсами.
Евреи тут, кстати, тоже есть. Красивая старинная синагога XIX века, Knesseth Eliyahod Synagogue, стоит за большим парком Музея Принца Уэльского.

В настоящее время зороастризм в Мумбае выглядит находящимся в упадке. Ничем не примечательный храм парсов стоит справа между Oval и Cross Maidan по дороге от Flora Fountain к Churchgate.

Рассказывая о парсах обычно упоминают их необычную процедуру похорон. Дело в том, что, как говорилось выше, парсы, приверженцы одной из древнейших религий Земли, — огнепоклонники. Кроме того также священными для них является воздух, вода и земля. Соответственно они не кремируют покойников, так как это делают индусы, также они не могут закапывать их в землю (или бросать в воду). Использовать воздух также представляется проблематичным. Так как?
Парсы строят огромные плоские башни, под названием «Башни молчания», где складывают под открытым небом своих мертвецов, которые собирают стаи стервятников. За несколько месяцев покойник «утилизируется».
Конечно в наше время такие похороны, по разным причинам, это вещь недешевая и непростая в 17-миллионном городе, да и парсов осталось в Индии не слишком много (около 65 тысяч проживают локально в Мумбае, более половины общемирового, главным образом Индии и США).

В целом, и в этом главная заслуга архитектуры, центр Бомбея до сих пор производит впечатление настоящего имперского и столичного города.

Разумеется, все меняется, и Мумбай совершенно не застывший памятник, здесь строится множество современных зданий вне зоны исторической застройки. Впрочем не только дорогих и современных зданий, я уже говорил, что, при существующей вопиющей нищете многих мумбайцев многие «здания» начинаются с шалаша из рубероида и шифера, в особенности много такого вдоль пригородных линий железной дороги. Но и обычные дешевые дома иной раз производят странное впечатление. Странно для нашего климата видеть канализационные и водопроводные трубы, пущенные, например, по внешней стене дома, а в здешнем климате — очень просто. И обслуживать, наверное проще. Выглядит такое как индийская пародия на Центр Помпиду.

В Мумбае есть, разумеется, и аэропорт (угадайте с одного раза имени кого?;) но мой путь был в основном железнодорожный в этот раз. Впрочем отзывы на www.sleepinginairports.com говорят, что он вполне пригоден для жизни, с вайфаем и розетками (с общедоступными розетками в Индии вообще хорошо. Респект).

Повторюсь, я отвел на Мумбай всего 2 дня, что оказалось неосмотрительно мало. Я приехал по вечер одного дня, переночевал, погулял один день, вечером уехал в Аурангабад, смотреть пещеры Эллоры, вернулся наутро, погулял, и вечером следующего дня отправился дальше, в Ахмедабад.
Думаю, что плодотворно провести время в Мумбае стоит как минимум недели.

Все фотографии из Мумбая по тегу http://flickr.com/photos/romx/tags/mumbai/

romx lives here

журнал romx

Архив метки: travel

Практическая технология визарана в Малайзию.

Пещерный храмовый комплекс близ Эллоры, Индия.

Давешний гость сфотографировал. Вот так примерно я и пишу вам отсюда.

Как говорится «лытдыбр»

Индия, Агра

Человеко-макакский кооператив за работой

Thai Fever

Удайпур.

Ахмедабад.

Индия, Мумбаи (продолжение).