Архив метки: travel

Из запасников: Индонезия, вулкан Бромо

LOCATION: Pattaya, Thailand

Обнаружил, что в ноябрьскую индонезийскую поездку я вас довел до Чеморо Лаванг, деревни на краю кратера, и собирался показать вам Бромо, но что-то мне помешало, уж не упомню что. Поэтому вот вам немного фотографий рассказ про прогулку к вулканам.

Бромо. Мой «Мордор»

Здесь ничего не жило, даже растения-паразиты, что питаются гниением. Высохшие бассейны были покрыты пеплом и засохшей грязью, болезненно белые и серые, как будто горы изрыгнули на эту землю всю грязь из своих внутренностей… Высокие насыпи из битого измельченного камня, большие конусы обожженной и отравленной земли стояли, как надгробья бесконечными рядами, медленно открывавшимися в неохотно усиливавшемся свете.

Ходить на Бромо принято с утра, до рассвета в 5:30, с тем, чтобы «встретить восход» на краю кратера. Так что стоит подняться часа в 4 утра. Как ни крути, рассвет — время лучшее, хотя ночью тут на высоте 2500 метров и колотун, но днем все быстро прогревается.

Бромо — это один из многих сотен вулканов Явы, примечателен относительно простой доступностью. В посте ранее я рассказывал о том, как до Бромо добраться, вернее до деревушки Чеморо Лаванг, откуда до Бромо рукой подать (3 км), и где ночуют все те туристы, которые приезжают посмотреть на Бромо.

Бромо вулкан потухший, и даже чуточку «протухший», судя по запаху. Дело в том, что вулкан этот хоть и уже несколько тысяч лет как не извергается, но продолжает «парить» сероводородом, тем самым газом с запахом «тухлых яиц».
Обратите внимание, что сероводород газ коварный. Он ядовит, однако его характерный запах легко обнаруживается задолго до того, как вы вдохнете опасную концентрацию. Именно по этой причине очень небольшую дозу сероводорода добавляют к бытовому газу, который в оригинале почти лишен запаха, и в случае утечки с трудом обнаруживается, однако легко засекается по примеси сероводорода в нем.
Опасность сероводорода же в том, что он вызывает в какой-то момент, при вдыхании значительной дозы, паралич обонятельного нерва, и вы можете после этого запросто, не замечая этого, получить уже и опасную дозу.
Так что при посещении вулканов следует быть особено внимательным, и не бравировать «что мне эта вонь, щас я ее!», попасть в поднявшееся из кратера облако ядовитого и удушающего газа может быть реально опасно.

Расположен Бромо и его «коллеги» в гигантском кратере гораздо более древнего и могучего вулкана Тенггер, потухшего уже многие сотни тысяч дет назад. Такая «конструкция» довольно часта для вулканов. Во времена сильной вулканической активности образовывались большие кратеры, по мере ее угасания на их месте возникали вулканы поменьше, на которые хватало уменьшившегося подземного жара.
Именно на его гребне расположена деревушка Чеморо Лаванг, и с него вы спуститесь в его пологое «жерло», чтобы добраться до более «молодых» и мелких Бромо и «соратников». Страшно подумать что тут творилось, когда Земля был моложе, и такие исполины извергались.

Выходить «на приступ» стоит часа в 3-4, за некоторое время до рассвета, еще в темноте. Не лишним будет фонарик. Однако, в принципе, заблудиться там очень сложно. Наверху гребня (жить вы будете практически на нем) начинается асфальтированная дорога, зигзагами спускающаяся с гребня в плоский кратер. Наверху, у ее начала будет стоять будка со шлагбаумом, где у вас примут сбор за посещение (и предложат довезти на лошади, смело отказывайтесь). Потихоньку спускаетесь по дороге, пока она не выходит на плоскую поверхность, где кончается. Вы увидите слева длинную цепочку белых столбов, ведущих к вулкану Баток, по этой дороге ездят в джип-тур. Начинаете двигаться вдоль столбов, но метров через 150-200 над начинать забирать левее, иначе вы по этой дороге уйдете слишком вправо от Бромо. По этой дороге ездят на джипах к дальней смотровой площадке, смотреть на вулкан Семеру, в западной части, пешком туда идти будет утомительно.

IMG_2629

Вид на дорогу, обернувшись на восток. Светящаяся точка — фонарь, обозначающий конец спустившейся с гребня дороги. Справа белый пунктир — камни дороги. Я как раз ушел не туда, надо было брать левее (правее на фотографии), но в темноте не видел Бромо, и ушел к вот этому:

IMG_2631

Вот вид на долину вулканов с гребня кратера уже днем:

IMG_2684

По центру «парящий» Бромо, слева направо белый пунктир — дорога джип-тура, как видите надо забирать с нее левее, чтобы подойти к Бромо.

А это более эффектный и более «спокойный» вулкан Баток, сосед Бромо. На него нет тропы подняться наверх. По склону забраться я попробовал, и очень хорошо понял страдания хоббитов. Колючки и сыпучий склон из пепла и песка, по которому можно двигаться только на четвереньках.
Залез метров на 50 и вернулся. И так перемазался как чертичо. Мелкий темно-серый пепел ужасно пачкает. :) Пришлось потом мыться под холодным краном в «отеле», благо был уже день и было где подсохнуть на солнце.

IMG_2685

Как видите, дорога огибает его справа.

А пока — светает, и утреннее солнце уже начинает окрашивать розовым клубы пара и дыма, поднимащиеся из кратера Бромо.

IMG_2632

Вот та горная стена на горизонте — край древнего кратера, в котором все и располагается.
Постройки — какое-то местное индуистское святилище.

IMG_2636

Идти нам вон туда, если присмотреться, по центру более светлая диагональная полоска по склону — лестница наверх, на гребень кратера Бромо.

IMG_2634

Вот примерно так выглядит там земля. Песок и пепел. Плато Горгорот. :)

IMG_2635

Взбираться, хоть и по ступенькам каменной лестницы — высоко. Будьте готовы. На лошади, если вы решили проехать эту пару километров по равнине, вас привезут к подъему, дальше сами.

IMG_2639

Это вид с гребня. К сожалению самих ступенек не снял, как оказалось.
Строения внизу — уже упомянутое какое-то местное святилище, справа извивается тропинка, дальше поднимаются края «кратера», откуда вы спуститесь из Чеморо Лаванг.

IMG_2638

Собственно кратер самого Бромо. Следует упомянуть, что когда говорят «вулкан», то представляют обычно текущую лаву. К таким вулканам, даже если вам «повезло» попасть во время извержения, вас, конечно, не пустят. Это не просто опасно, а очень опасно.
Утверждают, что в 2004 году два человка погибло, и пятеро было ранено, когда Бромо неожиданно «выплюнул» камнями из кратера.

Внутренняя стенка кратера Бромо.

IMG_2637

И без извержений тут есть что посмотреть.
По периметру гребня кратера проложена тропинка, под утренним солнцем я отправился по ней вокруг кратера и в сторону. Судя по тому, сколько я собрал на себя утренней росы с окружной чахлой желтой травы по колено, такой умник был я сегодня первый.

Вот такие вот пейзажи.

IMG_2640

Сама тропинка. Справа — откос кратера «внутрь», слева — «наружу».

IMG_2644

На самом деле, как это часто бывает, там целая группа вулканов, вот этот, например, потух давно, и весь кратер засыпан ровным слоем пепла.

IMG_2647

Склоны и внешняя вулканическая долина. Видимо так, только, разумеется побольше и помрачнее, и выглядел Мордор. :)

IMG_2651

IMG_2662

IMG_2667

Поднимаюсь все выше.

IMG_2653

IMG_2664

IMG_2665

Из за очередного гребня показывается конус соседнего действующего вулкана — Семеру.

IMG_2657

Довольно регулярно он «выплевывает» шапку дыма и пепла.

IMG_2643

IMG_2655

Но все ж таки возвращаемся назад.

IMG_2681

IMG_2686

IMG_2688

IMG_2687

Ну хорошо, загадку про Кука совместными усилиями разгадали,…

LOCATION: Soi Watboon, Jomtien, Thailand

Ну хорошо, загадку про Кука совместными усилиями разгадали, продолжаем изучение истории Тихоокеанского региона.

Всем известно название Bounty, ну как-же, «райское наслаждение», а уж сколько народу замучило турагентов: «хотим на Баунти, вынь и положь нам наклонную кокосовую пальму!».
Где же он, остров Баунти?

Во первых, откуда название?
Bounty («Подарок»), название британского фрегата, отправленного правительством Великобритании к островам Полинезии, для того, чтобы привезти в Вест-Индию саженцы так называемого «хлебного дерева», на использование которого в пищу в колониях тогда возлагались большие надежды.
В апреле 1789 года на судне вспыхнул бунт, возглавленный первым помощником Флетчером Кристианом, вызванный жестокостью, особенной, даже для отличающегося этим британского флота, капитана Уильяма Блая, в результате которого оно было захвачено мятежниками, а капитан и 17 не присоединившихся к мятежу были высажены на 7-метровую шлюпку в океане.
Пройдя около 6000 километров по океану на этой шлюпке капитан и его товарищи чудом достигли острова Тимор, в тогда Голландской Ост-Индии, ныне Индонезии, и спустя какое-то время вернулись в Британию.
Мятежники на корабле вернулись на недавно оставленный кораблем Таити, где вскоре между ними начались кровавая борьба за власть, в ходе которой многие из них погибли, а часть оставшихся, 8 человек (плюс 6 таитянских мужчин и 11 женщин), обманом захватила корабль и отплыла на новое место. Оставшиеся на Таити были вскоре разысканы и захвачены экипажем фрегата «Пандора», посланного на розыски и наказание мятежников, привезены в Британию, после краткого суда четверо были помилованы, шестеро повешены.
Уплывшие же на захваченном «Баунти» достигли островов архипелага Питкэрн, расположенном в одном из самых диких и малопосещаемых участков Тихого океана даже сейчас (примерно в тот район Тихого окана «топят» с орбиты всякие спутники, чтобы никого не задеть), где высадились на одноименный остров Питкэрн, единственный из пяти, на котором была найдена пресная вода.
Остров Питкэрн — конической формы остров размером 4.5 кв.км, представляет собой потухший вулкан. Крутые обрывистые берега и изрезанная береговая линия не позволяет причаливать к острову кораблям, поэтому многострадальный «Баунти» был подожжен и потоплен в заливе на острове, носящем то же имя, а команда высадилась на шлюпках, и поселилась на этом острове.
В полной изоляции остров пробыл до 1809 года, когда американское военное судно обнаружило на острове сохранившиеся вещи разыскиваемого «Баунти», впрочем Британии было уже не до затерянного на краю мира островка.

В настоящее время остров считается единственным так называемым «Заморским владением» Британии в Тихом океане, на острове проживает на 2005 год 46 человек, англо-полинезийские метисы-потомки экипажа «Баунти».
«Официальный язык — английский, но население говорит на диалекте, который является смешением таитянского и английского языков XVIII века, полным местных идиом, которые делают его почти непонятным для посторонних.»
Интернет-домен — .pn
Климат островов — субтропический морской. Среднемесячные температуры составляют в среднем от +18 °C в августе (зима) до +24 °C в феврале (лето).
Население острова было обращено в христианство матросом с «Баунти» Джоном Адамсом, которое население считает своим патриархом, «праотцем» и практически королем, и в настоящее время практически полностью принадлежит к христианской церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Валюта — новозеландский доллар, но на самом острове используется преимущественно меновая «натуральная» торговля.
Поддерживается нерегулярное сообщение с Новой Зеландией.

Вот таков он, «настоящий» Баунти.

С подачи одного человека с ru_travel, углубился в тему плавания…

С подачи одного человека с ru_travel, углубился в тему плавания хождения ;) по морям пассажиром на кораблях.
Мой эксперимент с плаванием с Суматры на Яву в прошлом году на скотовозке пассажирском корабле индонезийских пассажирских линий PELNI сложно назвать особенно удачным, но охоту мне это ни в коем случае не отбило. Вот сижу, читаю, углубляюсь. Happag-Lloyd, freight, port of embarcation, cargo… Романтика! ;)

Известный в русско-тайском комьюнити блоггер и автор alexmf недавно…

LOCATION: Soi Watboon, Jomtien, Thailand

Известный в русско-тайском комьюнити блоггер и автор alexmf недавно на месяц, если не ошибаюсь, уходил в сангху,
Недавно он опубликовал небольшой 10-минутный фильм о монастыре Wat Umong, где проходила его «служба», и о жизни монахов.

Jomtien, Beach Road. Извините за зерно и «мазку», уже практически…

LOCATION: Soi Watboon, Jomtien, Thailand

Jomtien, Beach Road.
Извините за зерно и «мазку», уже практически ночь.
IMG_3506
…А собака справа как офигела. ;)

Паттая, холм Пратумнак. Надпись на тайглише (по мысли писавшего):…

LOCATION: Soi Watboon, Jomtien, Thailand

Паттая, холм Пратумнак.
Надпись на тайглише (по мысли писавшего): «Любите Таиланд — не надо мусорить» IMG_3505

Короткий отчет, буквально в виде подписей к фотографиям, о поездке во…

Короткий отчет, буквально в виде подписей к фотографиям, о поездке во Вьентьян и назад.

Ездил я туда почти исключительно за визой, о чем слегка уже рассказал прямо по ходу процесса, месяц назад. А тут выяснил, что фотографий-то не положил, и не показал. Ну вот вам фотографии.

Простейший путь во Вьентьян — через пограничный тайский городок Нонг Кхай, расположенный на берегу пограничного Меконга.

Вот он сам, знаменитый Меконг, Волга Индокитая. Через него переброшен мост, под названием Friendship Bridge, по которому пересекают границу автомобили и, с недавних пор поезд. То есть теоретически это второй такой поезд Таиланда, который идет за границу (первый такой — Internaional Express в Баттеворт, Малайзия, город у острова Пенанг).

IMG_3491

Типичные улочки Вьентяна. Никакой особой столичности.

IMG_3485

Флаг с серпом и молотом напоминает нам о государственном строе. Когда-то вот дружили до такой степени, что даже местной компартии флаг подарили. Отличается он от флага СССР тем, что серп с молотом по центру поля.

IMG_3486

«Риверсайд». Улица, идущая параллельно Меконгу, на которой, и в переулках которой в основном и обитают туристы во Вьентьяне.

IMG_3487

На другой стороне Меконга — Таиланд, оттуда даже ловится в телефон с неплохим уровнем тайский DTAC, чем я и пользовался.

А это чуть более в центре. В принципе весь Вьентьян маленький, тихий и провинциальный.

IMG_3488

IMG_3484

Бывшее французское колониальное прошлое Лаоса не особо-то пытается скрываться.
Вместо пива и фишэндчипсов — кофе и круассаны :)

Впрочем пиво тут как раз очень приличное — местное Lao Beer.

IMG_3490

Это — знаменитый Де Шво — Две Лошади — Citroen 2CV

IMG_3483

Ну и популярные по всей Азии японские микроавтобусы, которые совсем уж микро. Однако при этом еще и пикап.

IMG_3489

И местная реализация туктука

IMG_3482

А это — комната управления движением на тайской станции Нонг Кхай.

IMG_3494

Несмотря на то, что меня как-то в последнее время не прет писать,…

Несмотря на то, что меня как-то в последнее время не прет писать, обязательно напишу вам и Бирму и уж осеннюю Индонезию добью уж.
А пока нате вам текстик в виде исторической справки про Бирму. Найдено и скопипащено оттуда

История многих азиатских стран во многом схожа: когда-то Бирма была империей, хорошо повоевав с соседями; потом захирела – пришли европейцы (британцы) и забрали ее себе.

Причем, британцам очень помог последний бирманский король Тибо (по всему судя, совершеннейший псих), объявивший, что для спасения Отечества надо принести в жертву духам 100 мужчин, 100 женщин, 100 мальчиков, 100 девочек, 100 солдат и 100 иностранцев. Население города стало в панике разбегаться, и встретило англичан с облегчением.

Англичане сделали Бирму одной из богатейших колоний, построили железную дорогу и научили бирманцев выращивать опиум, чтобы продавать его китайцам.

Исторически, китайцы внешним миром интересовались мало, потому что от него им ничего не было нужно. Внешний же мир от китайцев хотел: шелка, чая, фарфора и прочего, в чем китайцы были хороши. Чтобы успешней торговать с Китаем (расплачиваться золотом и гонять корабли в одну сторону порожняком было невыгодно), англичане приучили китайцев к опиуму. Теперь от внешнего мира китайцам кое-что было надо, и даже очень…

Когда император почувствовал неладное (опиум распространился, и население стало нездорово), он запретил опиумокурение и перестал пускать британские корабли с опиумом в шанхайский порт. Возмутившись подобным нарушением прав человека, британцы ввели в Китайское море эскадру, обстреляли Шанхай и принудили пекинское правительство к законности.

теперь все устроилось: опиум собирался в британской Бирме, и отправлялся в Китай – а китайские товары бесперебойно отправлялись в колониальные лавки Лондона…

но все же колонией быть обидно, и потихоньку бирманцы начали бунтовать. Например, монах по имени Сан Сая придумал как заколдовывать бирманцев от пуль. Неуязвимые бирманцы радостно рванулись на британские пулеметы, но… что-то не сработало.

чтобы цивилизовать столь некультурную нацию и обучить туземцев лучшему, разумному устроению жизни, англичане учредили в Рангуне университет. Ознакомившись с европейской образованностью (в том числе, с марксизмом), студенты стали строить планы освобождения Родины от иноземного ига. Одним из этих студентов был глава нынешнего военного правительства генерал Тан Шве.

Студентом Рангунского университета был и герой Освобождения Аун Сан. Отучившись, он отправился в Японию и вернулся домой в 1941 году во главе Бирманской Армии, обученной японцами, и помог им выбить англичан из Индокитая.

однако, к 1944-му году, разобравшись, что к чему, Аун Сан решил, что был не вполне прав, и стал помогать англичанам выбить из Индокитая японцев. После победы союзников, Бирма вернулась в Британскую Империю.

Но ненадолго: к тому времени англичанам надоело возиться с Империей, у обитателей которой все больше портился характер, и в 1947 году начались переговоры о независимости. Англичане, чтобы окончательно не потерять влияния (и видимо, чувствуя все же кое-какую ответственность) предлагали постепенный переход к независимости, чтобы подопечные, взбаламученные переменами, не принялись резать друг друга. Аун Сан хотел свободы прямо сейчас.

и он ее получил. В 1947 году Бирма стала независимой. И бирманцы немедленно принялись друг друга резать. Причем одной из первых жертв стал сам Аун Сан – которого пристрелили политические противники в ходе первой предвыборной компании.

… Воевать и пытаться выбраться из новой, независимой Бирмы стали все национальные меньшинства.

Меньшинств, надо сказать, в Бирме много. Некоторые схожи обликом и языком с тайцами (шаны), другие ближе к индусам или кхмерам, в горах на севере многочисленные горные племена, выглядящие пестро и дико, и частично обращенные англичанами в христианство – причем, меньшинства живут по окраинам, а собственно бирманцы (народ бамар, тибетской языковой группы) — в центре.

в результате, к 1949 году правительство не контролировало большую часть страны, и перестрелки уже случались и в пригородах Рангуна. Севером Бирмы (с плантациями опийного мака) овладела армия Гоминьдана, выбитая Мао Цзе Дуном из Китая…

в общем, государство Бирма существовать фактически перестало, превратившись в кусок земли между Индией и Сиамом, на котором шла постоянная война – за исключением Рангуна, где в парламенте переругивались политики, создавались коалиции и вырабатывались повестки дня и планы действий…

в пятидесятых годах в местных делах поучаствовало и ЦРУ, пытавшееся остановить распространение коммунизма в Ю.В.Азии. Они начали поддерживать Гоминьдан, а позднее и прочих антибирманских повстанцев, особенно в районе опиумного Золотого Треугольника, для чего поставляли им оружие и боеприпасы, а также (вместе с французами) помогали вывозить опиум на продажу воздушным транспортом. Так что меньшинствам было на что воевать…

К концу пятидесятых правительству удалось кое-как собрать под своей властью центр страны, но окраины оставались под контролем сепаратистов.

А в 1962-м власть в Бирме захватывают военные во главе с генералом Не Вином (еще одним выпускником Рангунского Университета),

и неожиданно для всех объявляют, что Бирмой теперь правит Революционный Комитет из 17 генералов-коммунистов, направляющий народ к социализму. Видимо, генерал Не Вин вспомнил студенческие увлечения….

в Москве и Пекине радостно оживляются, но напрасно – Революционный Комитет строит «социализм по-бирмански», основой которого считался помимо марксизма еще и буддизм, и Революционный Совет частенько обращался за советом к астрологам…

так что иностранных влияний Бирма вежливо, но твердо избегает — хотя без проблем принимает помощь в виде врачей и инженеров, и деньгами тоже можно.

… социализм по-бирмански кончился тем же, что и любой другой – разрухой, голодом и некрасивыми фасадами домов: к концу восьмидесятых Бирма получает звание «самой бедной страны мира»…

и со временем бирманцам это надоело. В 1987 году в Янгоне начались студенческие бунты. Очень сильно студентов воодушевил астрологический прогноз – 8 августа 1988 года (8.8.88) Бирма станет свободной. У военных, наверное, были другие астрологи, и они подавили студенческий бунт, поубивав много людей.

… но товарищ Не Вин был вынужден уйти в отставку. А генералы стали теперь называть себя Комитетом По Восстановлению Закона и Порядка. Для восстановления закона и порядка они расстреляли еще немного народу, а также переименовали Бирму в Мьянму, Рангун в Янгон, и вообще изменили все старые британские названия.

посчитав, что порядок восстановлен, Комитет решил провести в Бирме выборы.

Перед выборами все очень старались их выиграть. Военные объявили, что бирманского социализма больше не будет, а будет капитализм, построили дорогу и стали красить фасады домов. А возникшая Национальная Демократическая Лига, главой которой стала Суу Чжи, дочка героя Аун Суна, пообещала после победы каждому бирманцу по два автомобиля… Набрав 80% голосов, выборы выиграла НДЛ.

всю свою взрослую жизнь главный бирманский демократ Cуу Чжи прожила в Англии, замужем за англичанином профессором, и вряд ли хорошо знала, как устроена жизнь на покинутой родине – но очень нравилась иностранцам, потому что умела говорить на безупречном английском нужные слова.

в Вашингтоне радостно оживились, но напрасно – военным победа НДЛ не понравилась, и власть они не отдали, разогнав избранный парламент — а Суу Чжи с тех пор стала политмученицей мира номер 1, будучи заключенной под домашний арест на своей вилле в Янгоне.

американцы обиделись, занесли Бирму в список Очень Нехороших Стран, и объявили ей экономическую блокаду. Бирма продолжала оставаться отрезанной от всего мира.

а сепаратисты, вдохновленные примером Суу Чжи, выучили несколько новых слов, и стали борцами за демократию и права человека. Новые слова работали хорошо: им дали денег, и, самое главное, не мешали бизнесу — и повстанцы стали потихоньку выдавливать армию в центр страны…

Все девяностые годы бирманская армия, которая называется Татмадо ( Tatmadaw) провоевала с повстанцами, часто удачно и жестоко, и в конце концов добилась перемирия с большинством полевых командиров, хотя не со всеми, так что война еще кое где идет. При этом произошло много удивительного.

есть в Бирме такой горный народ карены, живущий вдоль тайской границы – давние и самые последовательные враги бирманцев. У них даже выращивание и употребление наркотиков запрещено, и маковых плантаций нет – так что эта нелюбовь к бирманцам бескорыстна, и к распилу денег от наркоторговли (как у соседних нац.меньшинств) отношения не имеет. Долгое время против правительства воевала большая каренская армия, но в конце концов вроде бы она стала сдавать… И тут появилось двое братьев, Джонни и Лютер Хтоо, возглавивших новую армию, Армию Бога. Богами при этом считаются сами братья – предъявившие в доказательство своей божественности черные языки – признаки богов по древним каренским легендам. Вообще-то, большая часть каренов – обращенные американскими миссионерами христиане, но черные языки – это все-таки не шутка.

впервые свою божественность они проявили во время армейского рейда на родную деревню (в тех местах должна была пройти труба газопровода, экспортировать бирманский газ в Таиланд, и армия выселяла ненадежных каренов, чтобы чего не вышло) – крестьяне с парой пистолетов и гранат прогнали солдат, а «пули отскакивали от тел братьев, кинувшихся в самый центр сражения». Кстати, было братьям по 10 лет.

скоро в Армии Бога Священной Горы воевало уже около 200 бойцов, в основном, детей. Но были и взрослые, подчинявшиеся двум подросткам. Бойцам Армии Бога запрещалось пить алкоголь, сквернословить, есть свинину и яйца. Нарушившие эти запреты наказывались ударом мотыги по голове. Однако курение табака и марихуаны разрешалось… Шли разговоры, что братья неуязвимы для пуль, а мины при их приближении сами выскакивают из земли.

по сравнению с основными силами каренов Армия Бога была малочисленна, но для каренов братья Хтоо стали символом: Иисус, дева Мария и духи джунглей и гор не оставили народ каренский, и божественные братья спасут его и прогонят бирманцев… К тому же воевали дети на удивление хорошо.

в 2000 году они проникли в Бангкок и захватили бирманское посольство, без особых требований, просто так — освободили его после долгих переговоров – после чего их отправили вертолетом обратно в каренские джунгли…

только зря они это сделали – тайцев злить не стоило. Ведь именно через Таиланд шла повстанцам иностранная помощь.

… через несколько месяцев совместной атакой тайской и бирманской армий, база Армии Бога и примкнувшей к ним организации Стремительных Бирманских Студентов-Воителей (Vigorous Burmese Student Warriors) была уничтожена. Много Воителей было убито и ранено.

тогда Армия Бога предприняла свою вторую акцию в Таиланде – десять бойцов захватили госпиталь в тайском Ратчабури, удерживая 750 заложников, они требовали медицинской помощи раненым в осажденном лагере и предоставления им убежища. Но тут им повезло меньше – тайский спецназ ворвался в госпиталь и всех перестрелял (говорят, уже после того, как они сдались)

… через несколько месяцев Лютер, Джонни и еще 17 солдат Армии Бога (судя по всему, все, кто остался в живых), пересекли границу и сдались тайской полиции. «Я хочу жить с мамой и папой», сказал Лютер (его семья уже жила в лагере беженцев в Таиланде). «И вообще, мне надо учиться». Братьям и их телохранителям разрешили остаться в лагере беженцев, а потом привезли и маму с папой.

… в 2004 году Лютер женился на девушке старше (19-ти лет), и у них родился сын. Он решил учиться музыке (в лагере он много играл на гитаре), чтобы зарабатывать и содержать семью. А Джонни сказал журналистам, что жениться не хочет, но много думает о страданиях своего народа.

в 2006-м году Джонни внезапно вернулся в Бирму и сдался властям.

с тех пор о нем ничего не слышно…

в другой провинции – штате Шан на севере, живут близкие тайцам по языку шаны, и именно тут находятся основные посадки опиумного мака.

начиная с пятидесятых годов за эти плантации боролись китайцы Гоминьдана, шаны и бирманцы. Лучше всего получилось у вождя шанского движения Кун Са….

на самом деле Кун Са был китайцем, солдатом Гоминьдана. Вместе с Гоминьданом он ушел из Китая на север Бирмы, но потом набрал отряд в несколько сотен человек, и попросился на службу бирманскому правительству, воевать против шанов. Правительство дало ему оружия, обмундирования и денег – на этом Кун Са сотрудничество с правительством прекратил, занял большие территории штата Шан, и вплотную занялся опиумом.

в 1969-м году бирманцы изловили Кун Са — но выпустили в 1973-м, когда его заместитель взял в заложники двух советских врачей, работавших в Бирме для оказания помощи «молодой народной демократии».

после освобождения Кун Са переименовал свое войско в Объединенную Армию Шан и стал бороться против Янгона за свободу и демократию, ну, и за некоторые коммерческие интересы заодно.

к 1985-му году Объединенная Армия (20000 бойцов, и даже кое-какая авиация) контролировала уже границу с Таиландом. Большая часть ее была мобилизована насильно, включая детей.

впрочем, среди шанов Кун Са популярен – на героиновые деньги он даже построил электростанцию, пару храмов и т.д. К тому же у мобилизованных в армию всегда был в достатке рис, форменная одежда и обувь, чего они дома себе не всегда могли позволить.

в 1989 году Кун Са отмочил совсем уж удивительное: написал письмо Джорджу Бушу-старшему, предложив ему купить по сходной цене годовой урожай опиума (900 тонн), чтоб тот не попал к наркодилерам, и, заодно, признать Шан независимым государством, обещав взамен выкорчевать опиумные плантации и заняться изготовлением сувениров для туристов.

… от такой наглости Буш сильно расстроился и потребовал от Бирмы изловить паршивца, назначив за его голову награду в 3 миллиона долларов.

обиженный Кун Са решил поменять партнеров по бизнесу, и вступил в переговоры с янгонским правительством. О чем они договорились никто никогда не узнает, но явно все остались довольны, и в 1996-м году Кун Са распускает свою армию и сдается бирманцам – после чего поселяется на вилле в Янгоне и доживает до 2007 года вполне обеспеченным пенсионером.

на территории же штата Шан теперь относительно мирно – правда, большая его часть почему-то закрыта для посещения иностранцами – интересно, что там может находиться?

самая же северная часть штата теперь контролируется армией народности ва, заключивших в 2000 году с Янгоном перемирие, и также, после отхода Кун Са от дел, проявивших себя в качестве умелых коммерсантов.

именно ва разнообразили предложение, научившись синтезировать амфетамины, называющиеся «яба» (смесь эфедрина, кофеина и героина). Пока что новый товар опробуется на транс-вечеринках в Таиланде, и, говорят, успешно – яба вызывает привыкание очень быстро, а значит, у него отличные перспективы.

Сейчас дела обстоят так:

войны не очень много, но кое-где она есть.

хунта воюет по окраинам, зверски подавляя сопротивление, и иногда даже переселяя для этого целые деревни горных народностей на южные долины – пытается искоренить наркоторговлю (там, где не может договориться и войти в долю) – проводит вакцинацию детей в удаленных деревнях — пытается все контролировать нудными бюрократическими способами — развешивает наглядную агитацию «Народ и армия едины!» с красивыми парнями в форме – организует обязательное образование для крестьянских детей (при монастырях) — вводит цензуру интернета и запрет исполнения песен на иностранных языках — поддерживает традиционную буддийскую мораль – сажает несогласных — и закупает побольше оружия у Китая и даже несколько наших МиГов купили тоже – а вот еще недавно стали поговаривать, что неплохо было бы заиметь и ядерную бомбу.

воевать худо-бедно военные умеют (хотя окончательно победить в партизанской войне военными методами невозможно) а вот что хунта не умеет совершенно, так это организовать какую-никакую экономику, которой просто нет (бирманское производство: газ, пиво, газировка, сигареты и скопированные со старинных иностранных моделей машины и трактора, вот и все, остальное – ремесленная ручная работа).

но в традиционном обществе все бедные, чем-то своим крестьянским и ремесленным потихоньку занимаются, и живут как сотни лет назад, особо не гонясь за деньгами (которых тут все равно не заработаешь) – и довольно сильно отличаются от людей из стран, где экономика есть.

и жизнь в Бирме сильно напоминает, в городе — пятидесятые года, в провинции – первобытное безвременье (хотя в пейзаже иногда мелькает спутниковая тарелка), а обитатели ее удивляют спокойствием, вежливостью и доходящим до наивности нестяжательством… Которым и пользуются китайцы, скупая все и активно заселяя север.

… все в конце концов приедается – и военной хунте со временем захотелось международного признания. Для этого в 1997-м году за большие деньги были наняты американские специалисты по имиджу – которые посоветовали сменить название на Совет Мира и Развития (звучит безопаснее) и заняться туристическим бизнесом, чтоб размякшие на зимнем азиатском солнце иностранцы вспоминали Бирму хорошо.

в середине 90-х Бирма была открыта для туристов, и объявлен год «Посети Мьянму!» (фасады янгонских домов по этому поводу заново красятся)

но тут вмешивается пламенная Суу Чжи, призвавшая к бойкоту посещений Бирмы, чтобы не поддерживать режим, и вообще неплохо б ужесточить санкции, чтобы «им» пришлось похуже – и народу приехало меньше ожидаемого,

но приехали, и едут, потому что в Бирме очень интересно и необычно, и очень приятные, нежадные и тактичные люди.

ну, и недавнее любопытное событие – астрологи посоветовали главе хунты генералу Та Шве перенести столицу – что и было немедленно сделано – в центр страны, недалеко от города Пьинмана, где очень быстро строится новая столица, куда насильно переселяют всех государственных чиновников (которым было неплохо и в Янгоне) – а обычных граждан Бирмы туда не пускают.

ну, в общем, и все. Как-то вот так.

Гоминьдан – армия китайских националистов-антикоммунистов, под началом генерала Чан Кай Ши. Воевала с японцами, после – с маоистами. Маоисты ее разгромили и выгнали из Китая, после чего одна ее часть подалась в Бирму, а другая – закрепилась на острове Тайвань, ставшим независимым китайским государством.

И, кстати. Я же обещал вам рассказать про Его Величество, короля…

И, кстати. Я же обещал вам рассказать про Его Величество, короля Таиланда.
Визу я уже получил ;), так что расскажу, да.

Король Рама IX, в миру Пумипон Адульядет, 9-й король династии Чакри, наиболее долгой непрерывной королевской династии в мире на сегодняшний день (не слишком долгой в абсолютном выражении, с 1782 года, просто все нынешние династии в неспокойное время 18-19 веков прерывались).
Кроме этого, он правит более 60 лет, взойдя на трон двадцатилетним, и это тоже рекорд среди ныне здравствующих монархов.

Я уже писал, что король в Таиланде — предмет искреннего обожания. В стране, согласно конституции, строй типа «конституционная монархия», при котором король «царствует, но не правит» (глава государства — премьер-министр). И хотя король в Таиланде имеет беспрецедентный «моральный вес» своего мнения, но, несмотря на это, нынешний король весьма умеренно использует этот «рычаг», а в политику, как правило, не вмешивается вовсе.

Его предшественник, и старший брат, Ананда Махидол, Рама VIII, взошел на трон еще мальчиком, и за него правил регентский совет, в основном генералы. Главным образом это они виновны в том, что, несмотря на то, что Таиланд сдался без сопротивления Японским войскам, и даже, формально находился на стороне держав Оси (Германия, Италия, Япония), за время войны погибло на каторжных работах около нескольких сотен тысяч тайцев, в том числе и на строительстве «Дороги Смерти» в Бирму известной нам по фильму «Мост через реку Квай», где они работали наряду с британскими и австралийско-новозеландскими военнопленными.

Рама VIII (провозглашенный королем в 9 лет) появился в стране уже после войны, приехав из Европы, где проживала его семья, но, по видимому, не слишком рвался в короли и заниматься страной, подолгу отсутствовал, и приезжая время от времени, отдав все регентам.
Так и осталось неизвестным, что произошло в действительности, однако накануне очередного отъезда в Европу, короля (в 1946 году ему был 21 год) находят застреленным в его спальне во дворце. История эта так и осталась темной, в Таиланде ее не упоминают, и не обсуждают, было ли это убийство, самоубийство или несчастный случай — так и осталось неясным. Хотя расследование вроде бы проводилось, и даже, вроде как по его результатам, были расстреляны трое человек из ближайшего окружения.

Так или иначе, но трон перешел к следующему наследнику династии, младшему брату, нынешнему королю Раме IX.

В нового, юного и прекрасного 20-летнего короля было невозможно не влюбиться, и ничего удивительного, что после многих лет испытаний нация поголовно в него влюбилась. :)

Молодой, женившийся на девушке благородной крови, из одной из боковых ветвей династии, прекрасно и европейски образованный, фотограф и джазовый музыкант, сохранивший свои увлечения и на троне, близко к сердцу воспринявший судьбу страны, ее традиции, и много лет вникавший во все хитросплетения хозяйства, он оказался на самом деле весьма достойным человеком.
И, удивительно, совершенно не воспользовавшимся разразившимся в стране по нему «культом личности».


Его величество король, во время своего ухода в сангхью (монашество).

Для нас, знакомых с наиболее людоедской формой этого культа (впрочем тот же Китай, или Туркменистан оказался не менее людоедским), очень непривычно видеть, что такое всеобщее обожание может обходиться без уничижения обожателей, без гигантских бронзовых золоченых статуй, воздвигнутых с протянутой рукой тот тут то там, без Беломорканалов и Культурных Революций.
Тут не найдется ни одного дома где бы не было портрета короля — нынешнего, а также его знаменитого предшественника, Рамы V (1853-1910), знаменитого «короля-реформатора», уничтожившего рабство, реформировавшего административную и судебную систему страны и преобразовавшего ее из загадочной азиатской сатрапии, в современное государство, связанное дипломатическими отношениями с большинством развитых стран его времени.

Причем, если в известных нам обществах, переживавших «культ личности», такие портреты обязательно парадные, идеализированные, максимально отдаленные от реальной личности-прототипа, то в Таиланде — наоборот.
Меня всегда поражало, какие удивительно личные и трогательные кадры умудряются найти тайцы для таких портретов.

Да даже и в обязательном наборе официальных портретов, то фотография с каплей пота на носу, то в гражданском пиджаке и с фотоаппаратом Canon EOS на шее.

Его величество король до старости оставался заядлым фотографом, приверженцем Кэнонов, на последней по времени, виденной мной такой фотографии, он с каким-то «взрослым» цифровиком, кажется EOS 5d, то есть это портрет не ранее всего нескольких лет назад.

Впрочем и сам король — совершенно «непараден». Трогательный невысокий лопоухий очкарик, в молодости чем то очень напоминавший бессмертного Шурика, персонажа покойного актера Демьяненко из знаменитых гайданвских комедий.

Очень по домашнему смотрятся его портреты, зачастую висящие там, где на стене у пожилых родителей обычно висят фотографии подросших детей. Очень часто это фотографии именно молодого короля и королевы. Даже на монетах профиль короля сменили на пожилого только в прошлом году (на новых двухбатовых монетах).

Семейство Чакри, стараниями короля Рамы V, у которого было 4 официальных жены (не считая…), и признавший своими детьми 33 сына и 44 дочери, весьма расширил «королевскую семью». Кроме того, в отличие от большинства известных нам монархий, начисто отрицающих мезальянсы, в Таиланде признаются и браки особ королевской крови с простолюдинками, хотя дети от таких браков и имеют в династической иерархии несколько меньший статус. Так, например, нынешний король как раз сын принца и простолюдинки (хотя его статус впоследствии и был повышен во время правления его брата, Рамы VIII).

Король Рама V с сыновьями в Англии, в 1907 году.

А вот с наследником в Таиланде, прямо скажем, ну-у… беда. Вот.

То есть формально существует официальный наследник, единственный сын короля — кронпринц Маха.

Однако несмотря на то, что, казалось бы, единственный сын, прямой наследник престола, во всем мире это была бы известная и популярная личность, в Таиланде вы почти нигде и никогда не увидите его портрета.
Более того, официальная Бангкок Пост, в отчете о праздновании 60-летнего юбилея царствования вполне могла опубликовать вот такую вот фотографию. Вы видите на нем рядом с королем и королевой будущего наследника? «А он есть».

Дело в том, что с кронпринцем Махой, ну как сказать… в общем бывают и удачнее наследники.
Женился первый раз в 77 году на благородных кровей девушке (племяннице королевы), родилась дочь и брак распался. Несколько лет сожительствовал с актрисой, с которой нарожал четырех сыновей и дочь. Король повел себя зайкой и весьма терпимо, и дал ей и ее детям титулы «младших принцев». Однако вскоре она сбегает в Великобританию, забрав детей, так, что требуется специальное вмешательство Елизаветы II, и судебное слушание для урегулирования ситуации, после чего дочь возвращают отцу, а мать с сыновьями, лишившимися титулов как эмигранты, уезжает в Америку.
Наконец в 2001 году Маха вновь женится, на этот раз вновь на простолюдинке, служанке его двора, рождается сын, принц Дипангкорн, на сегодня официальный наследник после Махи.

Вот такой он, кросавчег, Маха Вачиралонгкорн.

Личность он в стране крайне непопулярная. К чести тайцев выражается это только в таком вот демонстративном «незамечании» и даже бойкоте. Никто и никогда вам ничего не выскажет об этом — король и королевская семья — священны и неприкосновенны.
Но поверьте, тайцы весьма страдают от сложившейся ситуации.

В последнее время все чаще говорят (конечно речь не об официальной и тайской прессе, только об интернетной и зарубежной), о возможности отречения от трона Махи, регентстве, и передачи короны его сыну, недавно пошедшему в школу внуку нынешнего короля. Для чадолюбивых тайцев этот мальчуган явно «свет в окошке».

Так или иначе, нынешний король, дай Будда ему здоровья и сил, находится на троне, и это, как я уже говорил ранее, есть определенная гарантия нынешнего курса Таиланда. Так что долгих лет и сил ему.

Врменами встречаются тут для меня необъяснимае штуки. Ну вот,…

LOCATION: Sukhumvit, Bangkok, Thailand

Врменами встречаются тут для меня необъяснимае штуки. Ну вот, например, я уже писал, что тут до сих пор очень популярна, как и у нас, группа Скорпионс. Ну тут как раз все понятно, они текста не понимают, как и мы :)
Но вот, например, тут какой-то выдающейся популярностью пользуется песенка Джона Денвера "Country road, take me home". Джон Денвер это такой "рутовый" американский фолкер, "парень с гитарой со склонов Аппалач", этакий американский Визбор.
Что так тронуло струны души простых тайцев, кроме общей простоты и безыскусности традиционной американской авторской песни, для меня загадка.

И вот, когда собрался написать вам про этот факт местной жизни, полез почитать побольше про самого Джона Денвера (которого, впрочем я сам давно люблю, как, не постесняюсь признаться, значительную часть как американской, так и русской "авторской песни"), и выяснил много любопытного.

Оказывается он был, кроме его артистической карьеры, почти профессиональным пилотом, пролетал много лет, и даже погиб в возрасте за 50, разбившись на экспериментальном самолете конструкции своего друга, знаменитого авиаконструктора Берта Рутана.
Оказывается именно Джон Денвер был запланирован в основной экипаж злосчастного Челленджера, когда в НАСА была программа запуска "простых американцев" в космос. Но потом он что-то публично не то сказал, то ли про про политику Рейгана, то ли еще про что, он вообще был парень простой, и что думал, то и рубил, да и вообше довольно прогрессистских взглядов был человек. Поэтому решили его задвинуть, а на его месте полетела учительница Криста Макколифф, его дублер в том экипаже.
Полетела и погибла.
Джон Денвер потом даже песню ей посвятил, Flying for Me, красивую.

Вот такая история.