По мере того, как я тут вам постепенно выкладываю фото с Камино, вставлю пост с «текучкой». Вернулся в Чианг Май, помните, я писал, что вынужденно уезжал, после того, как землетрясение «похрупало» кондо, где я жил и пришлось срочно вывозиться. Так вот, ремонт в кондо в финальной стадии, к сожалению, этаж, где я жил, сильно поврежден, и там еще несколько месяцев ремонта. Поэтому живу в том же здании, но на верхних этажах, в студио, на 29 этаже, за 9000 бат в месяц. Выглядит это как-то так:
Виды вот такие. Высоко (теперь) сижу, далеко гляжу. :)
После Памплоны и Эстеллы — первый крупный город по дороге, столица Риохи. Ну, а раз город, значит собор. Тут я остановился на первый привал, задержавшись в хорошем хостеле отоспаться и отдохнуть, а днем погулять по городу.
Дорога, как уже было сказано выше — отличная, по сравнению с тем, что бывало в Наварре. Но тут я впервые переоценидл свои силы. И выяснилось, что 30 километров, даже по хорошей дороге, даже с остановками — на пределе моих физических сил, так что пришел я в Логронью выжатым в тряпочку.
Ну а пока виды с дороги:
Разбавим «дорога-дорога-дорога»… Завтрак :)
Иногда такой:
А это, конечно, паэлья, уже не завтрак, где-то по дороге кажется. Самое рядовое испанское блюдо, но нам татарам паломникам — самое оно.
В Логронье пришлось бронировать, и не пожалел, хостел был отличный, с кроватью-«боксом», занавесочкой, то что надо для человека, сдуру дернувшего 30-километровый марш, и понявшего на 26-м километре, что дальше — никак. А что делать, пришлось практически ползти в конце, еще и солнце вжарило к полудню. Это только кажется, что, мол, ну и что? Четыре километра. Но есть огромная разница между 4 и 8 километров и, допустим, 26 и 30.
После Los Arcos дорога паломничества входит в Риоху, знаменитую «винную житницу» Испании, провинцию ощутимо побогаче, и это сразу отражается на качестве дороги, за которой следят муниципалитеты, и в провинциях побогаче это прям видно и ощущаешь собственными ногами. Ну и по пути в наш Путь вливаются более мелкие, например идущий с юго-востока Арагонский Путь. Но первый месяц мы катимся примерно одной и той же компанией, одни лица, ночуем тасуясь между альбергами, и если не отставать, то так и идешь уже более-менее знакомой компанией, здороваясь и желая Buen camino!
По утрам по-прежнему дают восходы и потрясающие виды. Где-то к Риохе начинаешь втягиваться.
Но сперва я прохожу первый «более-менее город», La Estella, где ночую в свежепостроенном альберге ордена Капуцинов, тех, кого мы знаем по кофе, названного потому, что итальянские капуцины носят белый капюшон к коричневому плащу. Альберг хорош всем, кроме кроватей. Впервые на моем пути встретились кровати с сеткой, знаете, такие, как в пионерлагере. Но мало того, что они нещадно скрипят этой сеткой при каждом движении, но вдобавок, когда они двухэтажные, верхний провисает в ней прям на тебя, и ладно надо мной был довольно умеренных размеров старичок. В общем сомнительное удовольствие. Капуцинов там только брат на рецепшне, так что это был не очень интересный опыт, хотя, обычно, новенькие альберги это приятно.
А вот вам пока разрозненные виды по дороге.
А это — кусок настоящей римской дороги, с римских же времен мостом ниже, через реку.
Утром просыпаешься, спальник скатал, умылся, рукзак на спину, и вперед. Просыпаться было удобно, даже слишком. У меня же «обратный джетлаг», так что я просыпался обычно в 2 ночи (утром по бангкокскому времени), засыпал снова, просыпался… Где-то в районе 4-5 утра начинали возиться соседи. В камино было много [южно]корейцев и тайваньцев, с теми же «проблемами», как у меня, о национальном составе я еще детально расскажу далее. Так что выходил я обычно еще до рассвета, в сумерках, и на всех моих фото это рассветы, а не закаты, если что. Впрочем, мне это даже нравилось, идти одному, рано-рано утром. Где-то через час, в районе 7 вставало солнце за спиной, а мой путь был все время на запад.
Первую неделю пути это все Наварра, испанская Баскония, гористая местность на границе с Францией, разделенная между Испанией и Францией территория народа басков, говорящих на совсем своем, «баскском» языке (euskara), вообще не родственному ни одному европейскому языку. Часть их земель во Франции называется Гасконь (слышится отголосок «басконии») и Беарн, часть в Испании — Наварра, ранее независимое королевство, а сейчас автономия в составе Испании.
С погодой нам повезло на всем пути, дождей было, кажется, три за все полтора месяца. Но пока на фото довольно зябко, все же, ну, OK, не «mountains», но «hills». И тут холоднее чем на равнине. Выходишь на рассвете — а там пар изо рта и +3-5. Так что теплое пригодилось.
Из-за того, что выходил рано, завтраки делал уже по дороге, где-то уже после 7-8 можно было найти так называемые «бары» в деревнях. В Испании «бар» это не столько про выпивку, сколько про еду и кофе, у нас бы такое называли «кафе». А к 12 я уже приходил в деревню или городок следующего места ночлега, заселялся, мылся, переодевался, и предавался неге.
Привет вам там, все иду, но уже не то что виден финиш, он уже прям ощущается. Иду с опережением, сейчас спускаюсь в Галисию с последнего моего большого перевала между Кастилией и Галисией. Вчера был большой подъем на высоту почти 1300 метров, сегодня спускаюсь.
До финиша 140 км и через пару дней будет символические 100 км. К сожалению, так как для официального паломничества нужно пройти как раз 100, на этой отметке вливаются сотни «туригримов», которые переполняют в сезон все альберги, но я вроде забронировал себе до конца пути и все в порядке.
