В больших городах, особенно на второй половине пути, я бронировал ночлег через Booking. Одно дело ночлег в деревушке или маленьком городке, где все варианты альбергов обычно расположены вдоль главной улицы, по которой ты и идешь. Особенно если приходишь в числе первых, то, почти наверняка, найти где остановиться, у паломника проблем нет. Ну, допустим, в этом альберге все его 12 коек заняты уже, ну что-то есть в следующем. В городах сложнее, да и вообще народу там больше, не только паломников. Вот в Леоне я забронировался через Букинг, но оказалось, что место это, пусть и центральное, одновременно оказалось фактически в 15 метрах от главного местного тусовочного места, леонских «патриков» или «рубинштейна». Вдобавок ко всему случилась накануне какая-то футбольная победа, так что, ну-у… скажу что конечно беруши были, и от храпящих они помогали конечно, и помогут еще не раз, но вот от пиротехники и испанских футбольных фанатов — не очень. Так что ночь была… беспокойная. К тому же выяснилось, что внутренний дворик-колодец, в который выходили окна всех комнат нашего хостела оказался доступным с улицы, и там, ну-у… тоже праздновали.

Но давайте к собору.

В отличие от собора Бургоса, собор Леона показался гораздо более темным, не «мрачным», но — темным, и от этого очень эффектны были витражи. Кое-где я на фото «вытемняю» стараясь показать именно этот эффект, потому что на фото на «автомате» камера «светлит», и визуальный эффект темной громады нефа, пронизанного алым и синим светом витражей теряется.

Собор строился в течение XIII века (закончен в самом начале XIV в.). Как я уже рассказывал про соборы Франции, находится на месте более древнего романского собора X века, а некоторые достройки делались до XVIII века, так что сквозь один из образцов «испанской готики» местами прорастает барокко и неоклассицизм более поздних веков.

В 1135 году в соборе, предшествовавшем ныне сушествующему, но на этом месте, король Альфонсо VII короновался как король всей Испании. Но до полной реконкисты было еще далеко и она была завершена только в конце XV века при Изабелле и Фердинанде.

Второе место, достойное посещения — базилика св.Исидора, в нескольких кварталах от собора, королевская соборная церковь в романском стиле, один из лучших образцов романского храма в Испании.

При ней есть отличный музей. Тоже стоит того, чтобы зайти.

Церковь посвящена св. Исидору Севильскому, средневековому ученому, теологу, и, кроме прочего, как прото-«энциклопедист», он считается святым покровителем Интернета :) Он жил в VI-VII веке, служил как архиепископ иумер в Севилье, бывшей тогда под властью арабов-мавров, но останки были пересены в Леон и хранятся как раз тут. Известен как автор одного из первых «энциклопедических» трудов «обо всем», в средневековом понимании этого слова, 20-томной «Этимологии».

В XII веке тут также собирались «кортесы Леона», своеобразный «прото-парламент» Испании.

Как часто встречается в альбергах, посохи просят ставить у входа.

Наконец, на утро иду дальше.

Возле дворца короля Леона расположена очень симпатичная скульптура «отдыхающий паломник Камино Сантьяго»

Сам дворец, на который любуется паломник, он вот такой:

Самый конец мая, судя по датам на фото. 7 мая я стартовал из Сен-Жана, а теперь — 31 мая. Подходим к Леону, одному из исторических городов региона. Бургос уже был, Саагун был недавно, теперь вот Леон. Интересно, что официально столицы у Castilla y León нет. Административным центром считается Вальядолид. В состав этого региона входят Бургос, Паленсия и Леон на севере, и, ниже южнее, вне моего рассказа, Сория, Сеговия, Вальядолид, Саламанка, Самора и Авила. Это, наверное, одна из самых крупных и, исторически, самый важный регион Испании. Само название отсылает к двум объединенным королевствам, соответственно Кастилии и Леону, которые несколько раз в своей истории объединялись и делились, становясь наследственными владениями, пока, наконец, уже в XIII веке эти два королевства не оказались в руках у одного потомка, короля Фердинанда III, получившего Кастилию как наследство матери, а Леон — от отца. Считается что образование единого сильного королевства на севере Испании стало причиной начала Реконкисты, то есть отвоевания Испании у арабских династий на Юге.

А пока — идем.

«Хлеба — налево, хлеба — направо». Очень много маков, особенно по краям полей.

Как я уже писал, иду по практически безлюдным дорогам. Отчасти оттого, что выхожу рано и общий наш «пелотон» паломников этого дня я обогнал на пару часов, отчасти оттого, что вообще как-то людей тут в Испании немного. По дороге при этом ухоженные деревушки.

Как раз где-то тут на дороге с фото выше у меня через дорогу перебегало небольшая группа оленей.

На следующий день случился недлинный но интенсивный дождик. Сперва думал успею до ночлега, но приближался он слишком быстро. Зато в процессе красиво.

Накрыло, конечно, намочило, пришлось доставать плащ. Но ушло и просохло все также быстро, как пришло. Как я уже писал, с погодой конечно очень повезло, не всем так везет. Дождей было фактически три, за все полтора месяца похода.

Я уже писал как-то где-то ранее, что во второй половине пути Паломничества становится заме тно как эта своеобразная «река» вбирает в себя все больше и больше «притоков», и, хотя, наш «Камино Франсез», «Французский путь» это один, если не самый популярный, маршрут с глубокой древности, как минимум с XI-XII веков, во второй половине пути этот поток паломничества сузественно крепнет и расширяется, вбирая в себя присоединяющиеся к нему меньшие пути, так, например, «Арагонский путь» вливается во «Франсез» в Пуэнто-ла-Рейна, и таких «притоков» по пути становится все больше. Ну а деревни и городки, проходимые по дороге, как правило имеют центральной улицей Calle Camino или Calle Real, в том числе и просто потому, что сами эти городки возникли тут оттого, что веками тут шли паломники (которым надо было где-то остановиться на ночлег, поесть, купить чего-то, и так далее).

Спорили, ослы это или все же мулы, решили что все же рослые испанские ослы.

Обычный мой утренний завтрак за пару евро. Очень помогает утром собраться. Пока по равнине не так заметно, а как уже в последней трети начались галисийские горы, то хорошо поесть с утра оказывалось прямо очень важным.

Тарелка эта входила в обычный Menu Peregrino. Как я уже говорил, примерно на всем протяжении паломничества в деревушках вас накормят, по всему маршруту у вас будут Menu Peregrino, состоящего из двух-четырех вариантов первого блюда, трех-четырех вариантов второго, два-три десерта, плюс Vino o Aqua (вино или вода) где-то через пару недель вы выучите все возможные варианты блюд, поскольку они примерно одни и те же, а впереди еще месяц :-]

Но бывают и исключения. Вот, например, в одном из альбергов в городке где-то перед Леоном, на обед в Menu Peregrino, наряду с очень популярным тут Russian salad (загадка почему это так, я уже писал, я тут просматриваю историю со связью СССР с Испанией во времена после поражения Испанской революции и Франко, но уверенности нет) и какой-нибудь пастой, была вот такая тарелка. Оказалось, что альбергом владеет местная мясная лавка по соседству, и у него этого хамону, видимо, просто завались, как гуталину на гуталиновой фабрике, вот поэтому в обед за 6 евро тут вот такую роскошь, да со свежим хлебом, вам отвалят.

С вином по дороге тоже обычно все нормально, впрочем, бывает по-всякому, так однажды, было на столе вот такое:

Ну шо вам сказать. Название не обмануло, Порнада оно и есть, и оценка вполне справедливая :-]
Впрочем, к чести Испании, стоит сказать, что это скорее исключение, и даже просто вино из кувшина, наливаемое «на стол» было обычно пусть и не блестящее, но вполне годное к еде.

А тем временем подходим к Леону. О котором будет отдельный рассказ, тем более что там будет очень впечталивший готический собор.

Вход в Леон, как любой крупный город, довольно долгий, не очень удобный, через пригороды и предместья, но делать нечего. Ночлег у меня был почти в самом центре, почти у собора.

И, дойдя, поселившись и помывшись, я пошел к собору, разумеется.