Чувствую я, что если я не прибавлю ходу, то рассказывать про Камино я буду вам до морковкина заговения до следующего похода, которое я наметил на середину мая — июнь 2026 года, но об этом я расскажу в свое время, а пока вернемся к рассказу и фоточкам. У меня наконец починили интернет, так что волынить уже нет ни единой причины, на этом продолжим.
Вернемся же к моему весеннему Камино, 760-километровому пути пешком по Испании, который я прошел в мае-июне 2025 года. Остановились мы в том рассказе на том, что я вошел из Риохи в Кастилию-и-Леон, пойдем же, сопровождая это фоточками, дальше.
Удобно, что во всех мои фоточках есть геолокация, так что если вдруг забываю, где это было снято, можно найти место на карте, или поглядеть, где я шел по плану в определенную дату.
Вот, например, очаровательный альберг в маленькой деревушке, в котором я был один (вдвоем, к вечеру полошел еще один парень). Кажется это фото уже было, ну ничего, просто мне оно характером нравится.
А это вид там из окошка
Такая вот деревенская северная Испания без прикрас, очень колоритное и характерное место.
Наутро снова дорога и дорога.
А это фото мест, видео с которого я уже было выкладывал несколькими постами раньше, где писал о входе в Кастилию-и-Леон из Риохи. Но фоточки красивые, пусть будут.
По дороге бывают всякие красивые места, особенно когда проходишь ранним утром.
Иногда бывает что-то совсем волшебное. Вот, например, на подходе к небольшому городку, в 7 утра обнаружил взлетающие в полях за городом огромные воздушные шары, которые потом летели над городом все время, пока я через него шел.
Тем временем же приближаюсь я к первому по-настоящему большому городу у меня по дороге — Бургосу, в прошлом столице Кастилии. Не то чтобы это прям мегаполис (180 тысячи населения), но для меня прям заметно большой, если не считать Памплоны или Лороньи, это первый по настоящему город. Основанный в IX веке это долгое время вообще один из главных городов Испании, тем более, чо именно из Кастилии началась так называемая Реконкиста, отвоевание Испании у мусульман. Отсюда родом знаменитый испанский национальный герой — Эль Сид, Родриго Диас де Бивар, характерный персонаж испанской истории, которого в наше, лишенное романтики время называли бы в медиа «полевым командиром», рыцарем, служившим сеньорам по своему, весьма прихотливому выбору.
Но от Бургоса у меня очень много фото, прежде всего из-за просто потрясающего кафедрального собора Бургоса, поэтому про него в отдельном посте завтра.
После Памплоны и Эстеллы — первый крупный город по дороге, столица Риохи. Ну, а раз город, значит собор. Тут я остановился на первый привал, задержавшись в хорошем хостеле отоспаться и отдохнуть, а днем погулять по городу.
Дорога, как уже было сказано выше — отличная, по сравнению с тем, что бывало в Наварре. Но тут я впервые переоценидл свои силы. И выяснилось, что 30 километров, даже по хорошей дороге, даже с остановками — на пределе моих физических сил, так что пришел я в Логронью выжатым в тряпочку.
Ну а пока виды с дороги:
Разбавим «дорога-дорога-дорога»… Завтрак :)
Иногда такой:
А это, конечно, паэлья, уже не завтрак, где-то по дороге кажется. Самое рядовое испанское блюдо, но нам татарам паломникам — самое оно.
В Логронье пришлось бронировать, и не пожалел, хостел был отличный, с кроватью-«боксом», занавесочкой, то что надо для человека, сдуру дернувшего 30-километровый марш, и понявшего на 26-м километре, что дальше — никак. А что делать, пришлось практически ползти в конце, еще и солнце вжарило к полудню. Это только кажется, что, мол, ну и что? Четыре километра. Но есть огромная разница между 4 и 8 километров и, допустим, 26 и 30.
После Los Arcos дорога паломничества входит в Риоху, знаменитую «винную житницу» Испании, провинцию ощутимо побогаче, и это сразу отражается на качестве дороги, за которой следят муниципалитеты, и в провинциях побогаче это прям видно и ощущаешь собственными ногами. Ну и по пути в наш Путь вливаются более мелкие, например идущий с юго-востока Арагонский Путь. Но первый месяц мы катимся примерно одной и той же компанией, одни лица, ночуем тасуясь между альбергами, и если не отставать, то так и идешь уже более-менее знакомой компанией, здороваясь и желая Buen camino!
По утрам по-прежнему дают восходы и потрясающие виды. Где-то к Риохе начинаешь втягиваться.
Но сперва я прохожу первый «более-менее город», La Estella, где ночую в свежепостроенном альберге ордена Капуцинов, тех, кого мы знаем по кофе, названного потому, что итальянские капуцины носят белый капюшон к коричневому плащу. Альберг хорош всем, кроме кроватей. Впервые на моем пути встретились кровати с сеткой, знаете, такие, как в пионерлагере. Но мало того, что они нещадно скрипят этой сеткой при каждом движении, но вдобавок, когда они двухэтажные, верхний провисает в ней прям на тебя, и ладно надо мной был довольно умеренных размеров старичок. В общем сомнительное удовольствие. Капуцинов там только брат на рецепшне, так что это был не очень интересный опыт, хотя, обычно, новенькие альберги это приятно.
А вот вам пока разрозненные виды по дороге.
А это — кусок настоящей римской дороги, с римских же времен мостом ниже, через реку.
Штош, вышли из Памплоны утром в повременно моросящий дождик, и я решил, что в этот день я боюсь дождя и полный переход не иду. И в итоге получилось правильно, предстоял переход через небольшой перевал, а дальше спуск по очень некомфортной каменистой тропинке, и под дождем такое делать ну совсем не улыбалось. Так что я заночевал перед подъемом, а затем, на следующее утро, когда дождь уже явно ушел, продолжил. Было довольно сыро и туманно, но хотя бы не лило сверху. На перевале стоит та самая знаменитая скульптурная группа «Паломники Сантьяго», очень красивая сама по себе, но в туман и еще лучше.
А это — монумент погибшим в Гражданской войне в Испании, он находится там же, на перевале, с другой стороны.
На гребне перевала стоят невидимые в тумане ветряки и шумят лопастями.
Эта часть Пути Сантьяго находится под покровительством рыцарей Мальтийского ордена, они же и альберг тут содержат, жаль решил пройти дальше и не останавливаться конкретно в нем.
Спуск, о котором я говорил выше, выглядит вот так, если что:
Такие вот спуски одна из причин, отчего на Камино не только подъемы, но и спуски довольно утомительны. Идти по таким камням, когда сверху дождь, а под ногами прямо по камням течет вниз со склона ручей — ну очень некомфортно.
В остальное время бывает по-разному. Дорога может измениться внезапно, в целом, как я заметил, состояние пути на Камино в значительной мере зависит от состоятельности местной «хунты», в ответственность которой входит поддержание состояния пути. Так, переход из Наварры в Риоху, существенно более богатую, существенно улучшил наши тропинки.
Постепенно втягиваешься в медитативное состояние при ходьбе. Часто удается идти совсем одному, наш стартующий утром «пелотон» вскоре довольно сильно растягивается. Я стараюсь идти пораньше и побыстрее, не только потому что мне нравится идти одному и пораньше, но и потому, что придя на место ночлега пораньше, встречаешь меньше проблем при заселении, многие альберги не принимают бронирование, и там первый пришел — первого поселили. К тому же первый выбирает самую лучшую кровать в комнате. Вообще первые недели были максимально позитивные. Люди на Камино очень объединены, позитивны, поддерживают друг друга. Желают «Буэн камино!» («Доброго пути»), как мы сами друг другу, например обгоняя на тропе, так и в жители в деревнях.
Кстати, если интересно, на всех фотках в EXIF есть координаты из GPS. Ну вдруг кому-то захочется точное место фото узнать.
На воротах дверной молоток в форме руки, сжимающей шар. А вот такие ракушки — это традиционный символ паломничества Камино Сантьяго, и встречается постоянно на нашем пути, также как «желтая стрелка», главный наш «путеводный знак».
Следующий мой городок на пути — Puenta la Reina («Мост королевы»), мост тут и в самом деле есть.
Пришло время рассказать, что мы тут едим. Про завтрак я уже писал, теперь обед. На всем маршруте у вас будут ресторанчики, ищите в них либо «menu del peregrino» либо «menu del dia», «меню дня». Это готовый набор, состоящий из первого блюда (необязательно суп, в качестве «первой перемены блюд» может быть, салат, или, например, спагетти. Удивительным образом у вас всю дорогу в таких menu del peregrino будет «russian salad». Не рисковал пробовать, но отчего нет? У Испании, как вы помните, в XX веке были большие и тесные связи с Россией/СССР до Франко. Таким образом у вас будет 3-4 блюда на выбор (обычно всегда есть вегетарианская или рыбная опция) на «первое», 3-4 на «второе», «вино или вода» (ну конечно может быть И тоже, в воде вдобавок к вину вам точно не откажут), какой-то десерт, выбор из 2-3, и, возможно за евро-полтора плюс — кофе. Такое меню целиком стоит от 12-13 до 15-16 евро. Выше — грабеж, но такое нечасто, обычно в крупных городах. В целом все довольно вкусно, питательно (что немаловажно, калорий вы буде тратить огого), но разнообразие только поначалу. Через две недели вы уже выучите все возможные варианты. :)
Для меня это не было проблемой, я в приципе нормально отношусь к монотонно-вкусной еде. Впрочем, никто не ограничивает вас не брать menu del dia, а заказывать a la carte, но, конечно, это уже дороже.
Мой любимый чечевичный суп, а если в него добавляют острые колбаски «чоризо», то и вообще нямочка. Просто и аутентично ). Один раз на «второе» был boeuf bourguignon, знакомое нам «мясо по-Бургундски», откровенно средневекового происхождения блюдо.
Так что не заголодаете, хотя, конечно, килограмм 6 я за время пути сбросил, и это отлично, давно пытался.
Так что в целом у вас бюджет дня будет укладываться примерно в 50 евро, если не влачить существование. Ночевка в альберге — 15 евро (бывают варианты дешевле, вплоть до «условно-бесплатного», donativo, в реальности это 5-7 евро, комфорт бывает относительный, но у меня не было задачи идти по «нижней границе»). Завтрак 2,5-3 евро, обед из menu del peregrino — 15-16 евро, всякие перекусы по дороге — еще 2-3-5 евро.
В Puenta del Reina есть большая церковь в центре (была открыта, довольно богатая внутри), и чуть в стороне — старинная, XIV века, принадлежащая сейчас местному религиозному ордену, который называется Order de los padres-reparadores «отцов-ремонтников«, или, вернее, «исправляющих», это сравнительно молодой (XIX век) «социально-религиозный» орден, занимающийся всякой борьбой с бедностью и социальной помощью в рамках церковной деятельности. Они, кстати, держат один из альбергов городка. Церковь эта внутри пуста, но есть любопытное распятие необычной формы.
…а пришли мы в первый город у нас на пути — Памплону. Памплону вы наверняка знаете, это там проводится знаменитый фестиваль, на котором толпа людей по улицам города бегает от стада выпущенных на улицу быков. К счастью это происходит не круглый год, и в остальное время Памплона, как столица баскской Наварры, довольно симпатичный и спокойный город.
Жизнь у Наварры была непростая, в частности именно поэтому Памплона как средневековый город, обнесена стенами вся, вместе с «пригородом». Обычно все же это было слишком дорого, как правило средневековый город это крепость в центре, где сидел гарнизон, и «посад», которым легко жертвовали. Враги придут, посад сожгут, а его жители укроются в крепости, потом выйдут и отстроятся обратно, до следующего набега. Тут, похоже, «субурб» жгли и грабили настолько часто, что он в итоге целиком переселился за стены, которые охватывают город весь.
Сейчас конечно Памплона далеко вышла за крепостные стены, но строение города все еще видно.
Паломники входят в город через «Ворота паломников», все же вся история Памплоны это одновременно и история города на пути паломничества в Сантьяго-де-Компостеллу. Надо понимать, что весь наш путь, проходящий через деревеньки, проходит не столько потому, что путь шел от деревни к деревне, скорее наоборот, деревни тут возникали на паломническом пути. Именно поэтому они так удобно расположены через 20-25 километров, как раз удобный пеший переход. Когда много людей идут и останавливаются примерно в одном месте, естественным образом на нем возникает жилье, трактир, базар, церковь и все что полагается средневековой деревне, когда есть постоянный приток людей с их нуждами и временами с денежками в кошелях на поясе.
Эттта… извинити… :) Видимо какая-то очень сложная карпентерия, то есть плотницкая-столярная мастерская.
Поселился я на входе в собственно «крепость» Памплоны, в которой расположен собственно центр города, в небольшом альберге, который принадлежит и содердится немецкой ассоциацией паломников из Падерборна. Маленький домик, подаренный Памплоной его городу-побратиму Падерборну. В нем живет милая пара немцев, содержащая приют на 20 человек, все очень небольшое, но аккуратное и по-немецки организованное. Понравилось.
Утром накормили завтраком и отпустили с Богом :)
Утренний кофе где-то в центре Памплоны, по завету моего итальянского товарища ) Тут увидел, как они делают свежий хлеб в 6 утра, потому что вот выпечка, что на витрине, она вся только сделанная. Оказывается у владельца бара тут печь, рамером с крупную микроволновку, и в холодильнике «белые» заготовки багетов и выпечки, в состоянии сформованного, но не спеченного хлеба, он его в эту печь ставит на подрумяниться, и через 15-20 минут получает только что выпеченный, например, багет.
Первые три дня пути, отчасти и физически тяжелые, отчасти идет привыкание к тому, что будешь делать целый месяц-полтора дальше. Вокруг пусть и не «горы», но дорога, скажем так — разная.
Это все, если что, раннее утро, на восходе.
Постепенно проходимые деревеньки оживают. А уж работающий бар приносит своим хозяевам в мае по 2-3 евро каждые 30-40 секунд :)
На фото мой обычный завтрак на всем камино, изредка варьировавшийся. «Кофе кон лече» — кофе с молоком, типа капуччино, но без «заморочек» с пенкой. Стакан свежевыжатого апельсинового сока (тут повсеместные полуавтоматы для такого сока в барах, сверху как в лототроне «Спортлото» катятся апельсины, падают внутрь, разрезаются пополам, и выдавливаются в подставленную емкость. в районе 2 евро за стакан. «Сэндвич» с хамоном называется Bocadillo, делается с разным, тут у меня хамон конечно. Я отрывался, коль можно :) Еще в завтрак иногда шел у меня Tortilla, это такой толстый шмат омлета с картошкой и иногда с овощами. Интересно, что в мексиканской кухне «тортильей» называется хлебная лепешка, но в Испании — омлет.
Ребята на гитарах играют в процессе. Место известное, кстати, да и расположено прямо на тропе, на входе в деревеньку. Бизнес процветает.
По дороге встретилась развилка. Мы подбросили монетку, выпал лысый мужик, и мы пошли вправо, взбираться на холм, и там обнаружили чудесную маленькую церквушку, чуть ли не XIII века (Iglesia de San Esteban), внутри испанская бабушка, выдает листочек с рассказом про это место, у нее там на всех возможных языках этот текст. «Откуда?» — спрашивет. — «Руссо.» — «А, руссо, сейчас» — вытаскивает листочек с текстом на русском.
Спросились, можно ли на звонницу подняться, поднялись, позвонили в колокол.
В общем — не пожалели, что залезли. Чудесное место.
Отдельно остановлюсь на вещах, которые удивили или заставили задуматься.
Первое — это, наверное, то, насколько оказалась пустой Испания, по крайней мере в первую половину дня. Ну, допустим, выходил я в 6 утра, что довольно рано. В городах бывали уже открытые бары, где можно было взять утренний кофе и что-нибудь к кофе, хотя и нечасто. Обычно в таких утренних барах сидят за стойкой хмурые непроснувшиеся работяги в спецовках муниципальных служб, какие-нибудь старички с газетой, ну и вот мы, утренние паломники. Но чаще всего в 6 все спит, а в деревнях, что интересно — особенно. 6 утра — никого. Идешь через абсолютно пустые деревни (исключение — альберги уже проснулись и люди собираются в дорогу). 7 — никого, ну разве что может появиться человек, выгуливающий собаку, и стоит на улице какой-нибудь мусоровоз. 8 — никого. Абсолютно пустые деревни. При этом — нет, люди там есть. Деревни очень чистенькие, ухоженные. Никаких признаков заброшенности. Знаете такое, трава проросшая на тротуаре, мусор скопившийся у бордюра дороги, просто неподметенные дороги… Ничего этого нет. Чисто, пусто и тихо. Даже явно нежилые и брошенные руинки выглядят не кучей строительного мусора, а живописно. Но люди… Людей на улице нет. Одновременно с этим, деревни окружены полями, на которых колосится какая-то там рожь, причем поля повсюду, до горизонта, все засеено, все ухожено, но и на полях тоже никого. Ну бывает что по виноградникам едет где-то там какой-то трактор, что-то обрызгивает. В остальном — бескрайние колосящиеся поля, тишина и полное отсутствие людей.
Людей мало даже в городах. Не говорю про большие, типа Бургоса или Леона, там — как обычно. Но в городках поменьше людей, визуально, очень мало. И это продолжается до, примерно, 6 вечера, когда в 6 часов люди внезапно высыпают на улицу, садятся за столики в кафе, за стойки в барах и тапасных, и это происходит, по ощущениям как-то внезапно. Полчаса назад практически никого, а тут — полная площадь народу.
Не уверен что также в деревнях, так получалось, что проходил я их в основном рано утром, и в полном безлюдьи. Нет, люди есть. Стоят у домов совсем недешевые автомобили, например. Дома очень ухоженные и красивые, цветочки, на фото еще будет много. А людей нет.
И церкви закрыты. Ооочень изредка когда церковь открыта утром. Даже в воскресенье. Вот такая нынче знаменитая «испанская католическая благочестивость». Умотал сверх всякой меры видать их Франко борьбой и насаждением «скреп».
В деревеньках только жилые дома. Изредка какие-то сельхоз-строения. Один-два «бара» (редко открытых утром, чаще — после полудня). В деревеньках побольше — здание «хунты» (муниципального совета) на площади в середине деревни и церковь (закрытая). Ни магазинов, кроме мелких лавочек уровня наших «ларьков», ни школ. В Наварре хуже, в более богатой Риохе и Кастилии — получше, деревеньки там побогаче. Но все равно. И правда, если на улице нет ничего, зачем на ней быть местному жителю, так что ли?
Второе, что в какой-то момент бросилось в глаза — паломничество white only. «Черных» ребят было, ну, пальцев двух рук точно хватит. Это при том что, я шел в пиковый сезон, май это самый массовый месяц, а Камино Франсез — самый популярный маршрут, и, одновременно, напоминаю, католики нынче прирастают в основном Африкой и Центральной и Южной Америками. Ну OK, допустим, из глубин «черной» Африки в ЕС приехать непросто (хотя из Алжира во Францию, или из Марокко в Испанию исторически ехать более чем просто, даже проще чем нам, лишенцам). Допустим в США «черные» частью ушли в Ислам, частью в протестантских церквах, которым эти всякие мощи непонятных святых — «папизм» и не уперлись. Но где на треть «черная» и при этом католическая Бразилия? Карибы? Да и сама Франция, что в значительной части сегодня не белая?
За все Камино я встретил наверное человек 6 или 8 «черных» в нашем потоке людей. Один парень такого, «марокканско-берберского» вида, был как госпитальеро в альберге, расселял нас, и это заставило обратить внимание, что «черных» я за две недели не увидел ни одного. Потом увидел далее одного крупного парня, кажется из США, и потом одну девушку такой, довольно «карибской» внешности. Потом было еще несколько, в итоге насчитал наверное суммарно человек 8 за полтора месяца. Почему-отчего? Загадка.
Вообще же «национальный состав» Камино был довольно любопытен. На одном из ужинов зашел разговор, и парень показал сфотографированный им в Сен-Жане, когда он получал «креденсьяль» в офисе паломников, список стран, из которых люди стартовали Камино из Сен-Жана. Попробуйте угадать первую тройку. Франция — 1, США — 2, а на третьем месте — Южная Корея! Ну, да, испанцы тоже были, но они в основном добавляются «по ходу», не идут из Франции, и присоединяются особенно на последних ста километрах, когда к нашей сплоченной месяцем пути группе в человек 80-100 вдруг подваливает в Сарии (110 км до финиша) человек 500 (!) испанцев. Секрет прост: для того, чтобы паломничество было зачтено достаточно пройти пешком последних 100 километров. А это, в общем, ерунда, развлечение на 4-5 дней. Так что последние 100 км были довольно тесными и шумными.
В общем, на Камино реально очень много корейцев. Я бы был удивлен, если бы не знал этот факт заранее, что Южная Корея (что наверное удивит многих) страна с самым большим в мире числом христиан по отношению к общему числу жителей! Больше чем, ну, допустим, в Италии! Там, правда, в основном протестанты-«пятидесятники», но видимо тоже нормально относятся к паломничеству. И ведь неблизкий путь из Кореи, пусть и не пешком.
Много китайцев с Тайваня. Так что, по ощущениям, иногда до трети всего нашего паломнического «пелотона» были азиаты. Были японцы в значимых количествах. У них там, оказывается, есть в Японии тоже какой-то христианский паломнический маршрут, как-то связанный с Камино. Были китайцы из мэйнлэнд Китая, хотя, по ощущениям, немного, в основном молодежь, и, кажется, идущих не с религиозными, а с общекультурными целями.
Утром просыпаешься, спальник скатал, умылся, рукзак на спину, и вперед. Просыпаться было удобно, даже слишком. У меня же «обратный джетлаг», так что я просыпался обычно в 2 ночи (утром по бангкокскому времени), засыпал снова, просыпался… Где-то в районе 4-5 утра начинали возиться соседи. В камино было много [южно]корейцев и тайваньцев, с теми же «проблемами», как у меня, о национальном составе я еще детально расскажу далее. Так что выходил я обычно еще до рассвета, в сумерках, и на всех моих фото это рассветы, а не закаты, если что. Впрочем, мне это даже нравилось, идти одному, рано-рано утром. Где-то через час, в районе 7 вставало солнце за спиной, а мой путь был все время на запад.
Первую неделю пути это все Наварра, испанская Баскония, гористая местность на границе с Францией, разделенная между Испанией и Францией территория народа басков, говорящих на совсем своем, «баскском» языке (euskara), вообще не родственному ни одному европейскому языку. Часть их земель во Франции называется Гасконь (слышится отголосок «басконии») и Беарн, часть в Испании — Наварра, ранее независимое королевство, а сейчас автономия в составе Испании.
С погодой нам повезло на всем пути, дождей было, кажется, три за все полтора месяца. Но пока на фото довольно зябко, все же, ну, OK, не «mountains», но «hills». И тут холоднее чем на равнине. Выходишь на рассвете — а там пар изо рта и +3-5. Так что теплое пригодилось.
Из-за того, что выходил рано, завтраки делал уже по дороге, где-то уже после 7-8 можно было найти так называемые «бары» в деревнях. В Испании «бар» это не столько про выпивку, сколько про еду и кофе, у нас бы такое называли «кафе». А к 12 я уже приходил в деревню или городок следующего места ночлега, заселялся, мылся, переодевался, и предавался неге.
