Архив метки: camino

Идем дальше. Бургос — Саагун — Леон

Добавить комментарий

Идем дальше. Выход из больших городов не так утомителен, как вход. Если выходить рано утром, как это делаю я, около 6 утра, то идешь про пустому городу, тут главное не пропускать отметки на пути, указывающие правильное направление на поворотах, и сверяться с треком на карте (у меня, напомню, есть трек на maps.me, очень полезная штука, не требующая интернета, сделанная и откомментированная опытным «паломником», в том числе с рекомендациями по альбергам). Так что раннее утро, утренние сумерки, еще до восхода. Тихо, никого на улицах, ни людей, ни машин. Обхожу собор, и двигаюсь из города. Тело отдохнувшее, зябко с утра (моряк не говорит «холодно», моряк говорит — «свежо»!), обычно так рано выходили единицы, и это удобно. Спокойно, без суеты. В больших городах можно найти кофе в барах по дороге (владельцы таких баров конечно знают о том, что паломники выходят пораньше и иногда уже открыты). Если нет — ничего, в следующем по дороге городке уже наверняка будет что-то работать. «Уно кофе кон лече, пор фавор!» Обычно там же есть бокадильо, это такой бутерброд с сыром или хамоном, и апельсиновый сок. Вот и сыт.

Как я уже написал в прошлом посте, после Бургоса уже отчетливо «входишь в режим».

И пошли поля-поля, дорога, деревушки по пути. «Buen Camino! — Gracias Senor!». День, еще день, еще.

Внезапно, буквально «посреди нигде», у небольшой деревушки видишь вот такого масштаба развалины.

Я уже в небольших «оперативных» постах, что я писал с дороги в мае, уже рассказывал. Это развалины церкви и монастыря ордена Антонитов, ордена Св. Антония, который был весьма значимым в Cредние века, и занимался главным образом помощью пострадавшим от «Огня Святого Антония«, ужасного заболевания, вызываемого отравлением спорыньей, паразитическим грибком, заражающим посевы ржи, главным образом, но и вообще зерновых. Грибок этот содержит сильный алкалоид, вызывающий галлюцинации, поражение нервной системы, вплоть до развития гангрен и трофических язв из-за нарушения кровообращения в конечностях.

Орден содержал госпиталь, а также значительные запасы чистого зерна, для помощи пострадавшим. Характерным выделяющим их знаком был крест в форме буквы Т (тау), видимый тут на некоторых фотографиях. Орден был, как видите по их зданиям, довольно богатым, но по мере того, как удалось разобраться в причинах эпидемий отравления, постепенно угасал, пока наконец не слился с мальтийским орденом уже в XVIII веке. Интересно, что последняя по времени вспышка «Огня св. Антония», эрготизма, была зарегистрирована еще даже в середине XX века во Франции (250 пострадавших, 4 умерших).

Но идем дальше.

Всю дорогу паломника сопровождают наши знакомые «желтые стрелочки». Иди по ним — не ошибешься. Не знаешь как быть, боишься не потерялся ли, не знаешь какую дорогу на перекрестке выбрать — не торопись, остановись, поищи глазами, обязательно найдешь где-нибудь в поле зрения желтую стрелку, указывающую правильный путь. Многие говорят про «инсайты», приходящие во время паломничества. Вот вам один из них :)

Есть люди, которые идут совсем налегке, я говорил, что за 6 евро ваш багаж тут можно отправить от одного места ночлега до другого на так называемом Donkey service. Он работает тут по всему маршруту паломничества. Привязываешь бирку, пишешь на ней адрес своего следующего ночлега, и его отвозят. Для местных небольшой полезный приработок, а для паломника — большая подмога. Впрочем, я свои 9 килограмм все же нес всю дорогу сам, а то неспортивно.

И вот, стартовав в 6 утра, к полудню проходишь свои положенные 20-25 километров, пора и отдыхать.

Символический промежуточный финиш первой трети. Бургос. Собор Бургоса

Добавить комментарий

В моем путеводителе и планнере, которым я пользовался всю дорогу, Бургос завершает символическую первую треть пути, 270 километров, за время которого паломник преодолевает не только сложный физически участок пути, через Пиренеи, а потом постепенный спуск на равнины Риохи и Кастилии, но и, прежде всего, побеждает свое собственное тело, немощь физическую и умственную, чтобы, наконец, втянуться в ежедневный 20-25-километровый переход на протяжении полутора месяцев пути.

И действительно, после Бургоса ощущается определенное облегчение. Ритм Камино затягивает, идти в тишине самого себя по дороге среди полей наконец в значительной мере перестает быть физически мучительно, как было до того, но также перестает быть и эмоционально скучно. Наконец ты идешь там, где и должен идти. Это почему-то в какой-то момент очень отчетливо осознается. В том числе поэтому я с определенным скепсисом отношусь к коротким вариантам, есть ведь возможность пройти и (относительно) недлинные Камино, например Португальский, Примитиво, или Инглес. Это такой «Камино для занятых», можно уложиться в пару недель. Это конечно лучше чем ничего, но есть ощущение, что что-то важное все же при этом теряется. Про испанцев, которые идут от Асторги или даже от Сарии, чтобы пройти положенные формально для зачета паломничества «сто километров пешком» я побухчу в свое время и в своем месте рассказа :)

Итак, Бургос и его собор.

У меня по плану был задуман в Бургосе день отдыха, тем более что собор стоил того, чтобы потратить на него утро, и посмотреть его с минимумом туристов (хинт: в собор, если вы идете не в маленькую часовенку, где собственно служат внутри собора (вход через западный, главный портал), и которая физически отделена, а в основное здание, то вход (с южного входа) платный, но если вы паломник на Камино, там вам скидка вдвое. Захватите свой креденсияль, впрочем, то ли вид мой был достаточно красноречив сам по себе, то ли они уж таких видят издалека, мне даже не понадобилось, выдали билетик как паломнику, без вопросов).

В соборе сравнительно недавно окончена реставрация, так что он очень светлый. Обычно же готические соборы темные просто от копоти и сажи (в ряде случаев, как собор Кельна, просто строились из темного камня), но «в оригинале», если брать их в том виде, в котором их видел их строитель-архитектор, и первые пару веков его прихожане, то он вовсе не был таким мрачным, или что там у нас обычно ассоциируется со словом «готичный». Знаю, что было немало бухтежа по поводу отмытости парижского Нотр-Дама, но, как я писал уже по его поводу в соответствующем месте, сам вопрос в каком виде и на какой момент многовековой истории восстанавливать такие значимые и «долгие» памятники вопрос всегда непростой. Так и в случае этого собора. Его постройка была начата в XIII веке, и, как это часто происходило в случае готических соборов, длилась до XVI, а что-то — даже до XVIII века (это как раз доступная с главного входа «богослужебная» часть храма, часовня Св. Феклы, построенная уже в барочном стиле XVII — XVIII веков).

На фото выше как раз «главный» вход, оставленный прихожанам, которые ходят в собор по непосредственной надобности, там у них ведутся положенные службы в часовне внутри храма. Но туристический вход для осмотра основного здания собора находится справа, с южной его стороны.

План собора и его макет:

На схеме и макете видно, как с веками классические формы готического собора во «французской» традиции «неф (16-15-17) — трансепт (13-15-2) — деамбулаторий (21) — главный фасад с башнями (30)» обрастают разнообразными пристройками, часовенками, зданиями и помещениями, словно корабль, обрастающий разнообразными «ракушками».

Многие особенности конструкции собора, и в особенности фасада, дают основания предполагать, что архитектор собора, по крайней мере автор первоначального плана был хорошо знаком с конструкцией собора в Реймсе, возможно принимал участие в его строительстве, но пока это только гипотеза. Все что мы о нем знаем, это то, что его возможно звали «мастер Иоганн из Шампани», умерший примерно в 1240 году, когда его сменяет второй архитектор, «мастер Энрике», проработавший над собором до своей смерти в 1277 году. Также нам известно, что «мастер Энрике» занимался и строительством собора в Леоне, о котором речь будет в свое время.

Внутри собора хорошо видно тот самый непрерывно «прорастающий» характер среденвековых соборов, делающий часто таким сложным процесс реставрации. Когда тут у нас — XIII век, а тут сквозь него вырос XVI, а то и более поздний. Сквозь готику растет барокко, а временами и более новые времена. Средневековый собор парадоксально для впервые с таким сталкивающегося, не «каменное здание» а скорее медленно растущее несколько веков «дерево», очень медленный, каменный, но при этом ощутимо «живой» организм. И какой именно нам восстанавливать? Изначальный план XIII века? Окончательное завершение строительства по первоначальному плану веке в XV? Или то, что в итоге построилось окончательно уже где-то в XVIII веке?

Частое изображение собаки в ногах на скульптуре саркофага — это аллегория верности, в данном случае — супруги Констебля Кастилии, похороненного в храме.

С юго-восточной стороны к собору был пристроен монастырь с большим клуатром, квадратным в плане закрытым двором с галереей по периметру, обязательный элемент любого европейского монастыря. Там сейчас находится музей всего, что накопилось в соборе за его историю.

В частности там выставляется «сундук Сида», весьма брутального вида.

Когда по музею ходил я, там была интересная экспозиция тканевых шпалер, то что у нас называется «гобелен» (я совсем недавно узнал, что «гобелен» это как «ксерокс», это была фамилия владельца большой фабрики в Париже, которая производила множество «гобеленов», и в ряде языков фамилия наиболее известного производителя перешла на объект, с ним связанный). В данном случае это подлинная позднесредневековая шпалера.

А это нотные книги. Крупно — чтобы было видно без очков конечно )

Погуляв по Бургосу и переночевав в очень неплохом таком хостеле, ранним утром двинулся дальше по моему пути. Впереди еще две трети пути.

Бургос

Добавить комментарий

Итак, Бургос. Про него будет два поста, в первом про Бургос вообще, и отдельно много фото из кафедрального собора Бургоса, это был мой первый готический собор, так что фоток будет много, кажется даже чересчур, ну, ничего, что-то может не стану постить. В общем с собора Бургоса родилась идея посмотреть готику, из чего получилась Франция, о которой я уже написал в блоге ранее.

Как я уже начал было писать, подход к Бургосу оказался довольно и неожиданно, долгий. С одной стороны, стоишь на гребне холмов, окружающих долину с городом с востока, и кажется — ну, вон он. Оказывается до него еще часа три как минимум пешкодралить. Сперва спускаешься с этих холмов, потом идешь по самой долине, обходишь аэропорт, потом начинается окраины города. И тут важно не соблазниться идти по городским кварталам, а держаться (местами неочевидно) левее, и идти по длинному городскому парку, который расположен по одному из берегов протекающей через город реки. И по этому парку вы, в зелени и покое спокойно дойдете практически до самого центра, куда вам и надо. Впрочем, навстречу вам попадется примерно сотня гуляющих в первой половине дня бургосцев, учтиво пожелающих Buen Camino. Однако это точно лучше, чем топать по городским окраинам.

Наконец, уже в самом конце можно выйти на улицу, идущую вдоль реки по ее правой от вас стороне.

И это вы уже совсем у цели. Еще минут 15-20 и вы достигаете исторического центра Бургоса.

Памятник Эль Сиду (El Sid), рыцарю Сиду Кампеадору, или Родриго Диасу де Вивару, национальному герою Испании, которого мы сегодня назвали бы, ну… «полевым командиром». Герой народных сказаний, литературный герой, и в целом такой воплотитель испанской рыцарской доблести, служивший по своему выбору то христианским королям, то мусульманским, и закончивший свой замысловатый путь правителем Валенсии. А родился он как раз тут, в Бургосе, здесь и похоронен в соборе.

В Бургосе я запланировал остаться на две ночи, отдохнуть, и не спеша посмотреть собор, а затем, рано утром третьего дня идти дальше. Такие сильно туристические объекты лучше всего смотреть максимально рано утром, по возможности сразу с открытия, это даст хотя бы полчаса-час тихого и сравнительно малолюдного времени, я этим правилом пользуюсь и оно никогда меня не подводит. Но так как паломник приходит в город уже по меньшей мере к полудню, пока привести себя в порядок, поселиться (обычно альберги селят с часу-двух), помыться, поесть что-то, уже вторая половина дня. Так что на самые видные места я планировал дополнительный день, он же день отдыха, в среднем раз в 7-10 дней. Впрочем, в последней трети я стал беспокоиться по срокам и «поднажал», как я уже говорил, у меня было по моим расчетам, всего дня 4 запаса, и я беспокоился насчет возможной непогоды или травм. Но в последней трети пути у меня уже форма была такая, что я уже шел почти без остановок на отдых, оставив дополнительные три дня на сам Сантьяго. Итак, собор Бургоса снаружи.

Завтра пост с основными фото уже собора.

Возвращаемся к Камино.

Добавить комментарий

Чувствую я, что если я не прибавлю ходу, то рассказывать про Камино я буду вам до морковкина заговения до следующего похода, которое я наметил на середину мая — июнь 2026 года, но об этом я расскажу в свое время, а пока вернемся к рассказу и фоточкам. У меня наконец починили интернет, так что волынить уже нет ни единой причины, на этом продолжим.

Вернемся же к моему весеннему Камино, 760-километровому пути пешком по Испании, который я прошел в мае-июне 2025 года. Остановились мы в том рассказе на том, что я вошел из Риохи в Кастилию-и-Леон, пойдем же, сопровождая это фоточками, дальше.

Удобно, что во всех мои фоточках есть геолокация, так что если вдруг забываю, где это было снято, можно найти место на карте, или поглядеть, где я шел по плану в определенную дату.

Вот, например, очаровательный альберг в маленькой деревушке, в котором я был один (вдвоем, к вечеру полошел еще один парень). Кажется это фото уже было, ну ничего, просто мне оно характером нравится.

А это вид там из окошка

Такая вот деревенская северная Испания без прикрас, очень колоритное и характерное место.

Наутро снова дорога и дорога.

А это фото мест, видео с которого я уже было выкладывал несколькими постами раньше, где писал о входе в Кастилию-и-Леон из Риохи. Но фоточки красивые, пусть будут.

По дороге бывают всякие красивые места, особенно когда проходишь ранним утром.

Иногда бывает что-то совсем волшебное. Вот, например, на подходе к небольшому городку, в 7 утра обнаружил взлетающие в полях за городом огромные воздушные шары, которые потом летели над городом все время, пока я через него шел.

Тем временем же приближаюсь я к первому по-настоящему большому городу у меня по дороге — Бургосу, в прошлом столице Кастилии. Не то чтобы это прям мегаполис (180 тысячи населения), но для меня прям заметно большой, если не считать Памплоны или Лороньи, это первый по настоящему город. Основанный в IX веке это долгое время вообще один из главных городов Испании, тем более, чо именно из Кастилии началась так называемая Реконкиста, отвоевание Испании у мусульман. Отсюда родом знаменитый испанский национальный герой — Эль Сид, Родриго Диас де Бивар, характерный персонаж испанской истории, которого в наше, лишенное романтики время называли бы в медиа «полевым командиром», рыцарем, служившим сеньорам по своему, весьма прихотливому выбору.

Но от Бургоса у меня очень много фото, прежде всего из-за просто потрясающего кафедрального собора Бургоса, поэтому про него в отдельном посте завтра.

Logroño

Добавить комментарий

После Памплоны и Эстеллы — первый крупный город по дороге, столица Риохи. Ну, а раз город, значит собор. Тут я остановился на первый привал, задержавшись в хорошем хостеле отоспаться и отдохнуть, а днем погулять по городу.

Дорога, как уже было сказано выше — отличная, по сравнению с тем, что бывало в Наварре. Но тут я впервые переоценидл свои силы. И выяснилось, что 30 километров, даже по хорошей дороге, даже с остановками — на пределе моих физических сил, так что пришел я в Логронью выжатым в тряпочку.

Ну а пока виды с дороги:

Разбавим «дорога-дорога-дорога»…
Завтрак :)

Иногда такой:

А это, конечно, паэлья, уже не завтрак, где-то по дороге кажется. Самое рядовое испанское блюдо, но нам татарам паломникам — самое оно.

В Логронье пришлось бронировать, и не пожалел, хостел был отличный, с кроватью-«боксом», занавесочкой, то что надо для человека, сдуру дернувшего 30-километровый марш, и понявшего на 26-м километре, что дальше — никак. А что делать, пришлось практически ползти в конце, еще и солнце вжарило к полудню. Это только кажется, что, мол, ну и что? Четыре километра. Но есть огромная разница между 4 и 8 километров и, допустим, 26 и 30.

Зато на том конце ждал душ, постель, и тапас!

Собор был вот такой:

Наварра — Риоха

Добавить комментарий

После Los Arcos дорога паломничества входит в Риоху, знаменитую «винную житницу» Испании, провинцию ощутимо побогаче, и это сразу отражается на качестве дороги, за которой следят муниципалитеты, и в провинциях побогаче это прям видно и ощущаешь собственными ногами. Ну и по пути в наш Путь вливаются более мелкие, например идущий с юго-востока Арагонский Путь. Но первый месяц мы катимся примерно одной и той же компанией, одни лица, ночуем тасуясь между альбергами, и если не отставать, то так и идешь уже более-менее знакомой компанией, здороваясь и желая Buen camino!

По утрам по-прежнему дают восходы и потрясающие виды. Где-то к Риохе начинаешь втягиваться.

Но сперва я прохожу первый «более-менее город», La Estella, где ночую в свежепостроенном альберге ордена Капуцинов, тех, кого мы знаем по кофе, названного потому, что итальянские капуцины носят белый капюшон к коричневому плащу. Альберг хорош всем, кроме кроватей. Впервые на моем пути встретились кровати с сеткой, знаете, такие, как в пионерлагере. Но мало того, что они нещадно скрипят этой сеткой при каждом движении, но вдобавок, когда они двухэтажные, верхний провисает в ней прям на тебя, и ладно надо мной был довольно умеренных размеров старичок. В общем сомнительное удовольствие. Капуцинов там только брат на рецепшне, так что это был не очень интересный опыт, хотя, обычно, новенькие альберги это приятно.

А вот вам пока разрозненные виды по дороге.

А это — кусок настоящей римской дороги, с римских же времен мостом ниже, через реку.

Pamplona — Puente la Reina

Добавить комментарий

Штош, вышли из Памплоны утром в повременно моросящий дождик, и я решил, что в этот день я боюсь дождя и полный переход не иду. И в итоге получилось правильно, предстоял переход через небольшой перевал, а дальше спуск по очень некомфортной каменистой тропинке, и под дождем такое делать ну совсем не улыбалось. Так что я заночевал перед подъемом, а затем, на следующее утро, когда дождь уже явно ушел, продолжил. Было довольно сыро и туманно, но хотя бы не лило сверху. На перевале стоит та самая знаменитая скульптурная группа «Паломники Сантьяго», очень красивая сама по себе, но в туман и еще лучше.

А это — монумент погибшим в Гражданской войне в Испании, он находится там же, на перевале, с другой стороны.

На гребне перевала стоят невидимые в тумане ветряки и шумят лопастями.

Эта часть Пути Сантьяго находится под покровительством рыцарей Мальтийского ордена, они же и альберг тут содержат, жаль решил пройти дальше и не останавливаться конкретно в нем.

Спуск, о котором я говорил выше, выглядит вот так, если что:

Такие вот спуски одна из причин, отчего на Камино не только подъемы, но и спуски довольно утомительны. Идти по таким камням, когда сверху дождь, а под ногами прямо по камням течет вниз со склона ручей — ну очень некомфортно.

В остальное время бывает по-разному. Дорога может измениться внезапно, в целом, как я заметил, состояние пути на Камино в значительной мере зависит от состоятельности местной «хунты», в ответственность которой входит поддержание состояния пути. Так, переход из Наварры в Риоху, существенно более богатую, существенно улучшил наши тропинки.

Постепенно втягиваешься в медитативное состояние при ходьбе. Часто удается идти совсем одному, наш стартующий утром «пелотон» вскоре довольно сильно растягивается. Я стараюсь идти пораньше и побыстрее, не только потому что мне нравится идти одному и пораньше, но и потому, что придя на место ночлега пораньше, встречаешь меньше проблем при заселении, многие альберги не принимают бронирование, и там первый пришел — первого поселили. К тому же первый выбирает самую лучшую кровать в комнате. Вообще первые недели были максимально позитивные. Люди на Камино очень объединены, позитивны, поддерживают друг друга. Желают «Буэн камино!» («Доброго пути»), как мы сами друг другу, например обгоняя на тропе, так и в жители в деревнях.

Кстати, если интересно, на всех фотках в EXIF есть координаты из GPS. Ну вдруг кому-то захочется точное место фото узнать.

На воротах дверной молоток в форме руки, сжимающей шар. А вот такие ракушки — это традиционный символ паломничества Камино Сантьяго, и встречается постоянно на нашем пути, также как «желтая стрелка», главный наш «путеводный знак».

Следующий мой городок на пути — Puenta la Reina («Мост королевы»), мост тут и в самом деле есть.

Пришло время рассказать, что мы тут едим. Про завтрак я уже писал, теперь обед. На всем маршруте у вас будут ресторанчики, ищите в них либо «menu del peregrino» либо «menu del dia», «меню дня». Это готовый набор, состоящий из первого блюда (необязательно суп, в качестве «первой перемены блюд» может быть, салат, или, например, спагетти. Удивительным образом у вас всю дорогу в таких menu del peregrino будет «russian salad». Не рисковал пробовать, но отчего нет? У Испании, как вы помните, в XX веке были большие и тесные связи с Россией/СССР до Франко. Таким образом у вас будет 3-4 блюда на выбор (обычно всегда есть вегетарианская или рыбная опция) на «первое», 3-4 на «второе», «вино или вода» (ну конечно может быть И тоже, в воде вдобавок к вину вам точно не откажут), какой-то десерт, выбор из 2-3, и, возможно за евро-полтора плюс — кофе. Такое меню целиком стоит от 12-13 до 15-16 евро. Выше — грабеж, но такое нечасто, обычно в крупных городах. В целом все довольно вкусно, питательно (что немаловажно, калорий вы буде тратить огого), но разнообразие только поначалу. Через две недели вы уже выучите все возможные варианты. :)

Для меня это не было проблемой, я в приципе нормально отношусь к монотонно-вкусной еде. Впрочем, никто не ограничивает вас не брать menu del dia, а заказывать a la carte, но, конечно, это уже дороже.

Мой любимый чечевичный суп, а если в него добавляют острые колбаски «чоризо», то и вообще нямочка. Просто и аутентично ). Один раз на «второе» был boeuf bourguignon, знакомое нам «мясо по-Бургундски», откровенно средневекового происхождения блюдо.

Так что не заголодаете, хотя, конечно, килограмм 6 я за время пути сбросил, и это отлично, давно пытался.

Так что в целом у вас бюджет дня будет укладываться примерно в 50 евро, если не влачить существование. Ночевка в альберге — 15 евро (бывают варианты дешевле, вплоть до «условно-бесплатного», donativo, в реальности это 5-7 евро, комфорт бывает относительный, но у меня не было задачи идти по «нижней границе»). Завтрак 2,5-3 евро, обед из menu del peregrino — 15-16 евро, всякие перекусы по дороге — еще 2-3-5 евро.

В Puenta del Reina есть большая церковь в центре (была открыта, довольно богатая внутри), и чуть в стороне — старинная, XIV века, принадлежащая сейчас местному религиозному ордену, который называется Order de los padres-reparadores «отцов-ремонтников«, или, вернее, «исправляющих», это сравнительно молодой (XIX век) «социально-религиозный» орден, занимающийся всякой борьбой с бедностью и социальной помощью в рамках церковной деятельности. Они, кстати, держат один из альбергов городка. Церковь эта внутри пуста, но есть любопытное распятие необычной формы.

Долго-ли, коротко-ли…

Добавить комментарий

…а пришли мы в первый город у нас на пути — Памплону.
Памплону вы наверняка знаете, это там проводится знаменитый фестиваль, на котором толпа людей по улицам города бегает от стада выпущенных на улицу быков. К счастью это происходит не круглый год, и в остальное время Памплона, как столица баскской Наварры, довольно симпатичный и спокойный город.

Жизнь у Наварры была непростая, в частности именно поэтому Памплона как средневековый город, обнесена стенами вся, вместе с «пригородом». Обычно все же это было слишком дорого, как правило средневековый город это крепость в центре, где сидел гарнизон, и «посад», которым легко жертвовали. Враги придут, посад сожгут, а его жители укроются в крепости, потом выйдут и отстроятся обратно, до следующего набега. Тут, похоже, «субурб» жгли и грабили настолько часто, что он в итоге целиком переселился за стены, которые охватывают город весь.

Сейчас конечно Памплона далеко вышла за крепостные стены, но строение города все еще видно.

Паломники входят в город через «Ворота паломников», все же вся история Памплоны это одновременно и история города на пути паломничества в Сантьяго-де-Компостеллу. Надо понимать, что весь наш путь, проходящий через деревеньки, проходит не столько потому, что путь шел от деревни к деревне, скорее наоборот, деревни тут возникали на паломническом пути. Именно поэтому они так удобно расположены через 20-25 километров, как раз удобный пеший переход. Когда много людей идут и останавливаются примерно в одном месте, естественным образом на нем возникает жилье, трактир, базар, церковь и все что полагается средневековой деревне, когда есть постоянный приток людей с их нуждами и временами с денежками в кошелях на поясе.

Эттта… извинити… :) Видимо какая-то очень сложная карпентерия, то есть плотницкая-столярная мастерская.

Поселился я на входе в собственно «крепость» Памплоны, в которой расположен собственно центр города, в небольшом альберге, который принадлежит и содердится немецкой ассоциацией паломников из Падерборна. Маленький домик, подаренный Памплоной его городу-побратиму Падерборну. В нем живет милая пара немцев, содержащая приют на 20 человек, все очень небольшое, но аккуратное и по-немецки организованное. Понравилось.

Утром накормили завтраком и отпустили с Богом :)

Утренний кофе где-то в центре Памплоны, по завету моего итальянского товарища )
Тут увидел, как они делают свежий хлеб в 6 утра, потому что вот выпечка, что на витрине, она вся только сделанная. Оказывается у владельца бара тут печь, рамером с крупную микроволновку, и в холодильнике «белые» заготовки багетов и выпечки, в состоянии сформованного, но не спеченного хлеба, он его в эту печь ставит на подрумяниться, и через 15-20 минут получает только что выпеченный, например, багет.