Это не слишком популярный и туристический город. У меня он оказался на пути потому что я ехал в Удайпур, а поскольку тот находится в стороне от главного железнодорожного пути, и поезда туда ходят редкие и какие-то местные, то возникла идея доехать до достаточно крупного узла по дороге, то есть до Ахмедабада, и оттуда двинуть по обычной дороге на автобусе.
Ну раз уж оказался в Ахмедабаде, то отчего бы и не посмотреть и его.
По большому счету, кроме того, что это один из текстильных центров Индии еще с XIX века, ничем особенно туристическим казалось бы город не блещет. Несмотря на то, что город основан аж в 1411 году, от старины здесь мало чего осталось, город несколько раз разрушался до основания и застраивался вновь. Обыкновенный гуджаратский промышленный город. Однако это не совсем так. Для любого индийца это знаменательный город новейшей истории Индии, город ашрама Ганди.
Ашрам, ныне ставший мемориалом Ганди, расположен на реке Sabarmati ниже, почти на выходе ее из города, а во времена Ганди это был пригород. Ашрам был основан Мохандасом Ганди, в 1915 году, после его возвращения из Южной Африки, и первого путешествия по Индии. В 1917 году он перемещается на это место, близ Ахмедабада, где и существует до 1963 года, когда на его территории открывается мемориальный музей Ганди.
Так получилось, что добрался я в Ахмедабад ранним утром, перед восходом, на поезде из Мумбая. Нужная мне точка с дешевыми гостиницами была недалеко, и я отправился пешком по еще спяшему городу. Пустынные рассветные улицы, лишь изредка встретится задумчиво бредущая куда-то по своим делам корова.
Найдя дешевое жилье и перекусив, выбираюсь на улицу, с намерением сходить в рассказанный выше ашрам Ганди. И только на полдороге понимаю, что на дворе-то — Холи!. Вот же угораздило. А на мне светлые и единственные штаны, и белая, последняя чистая майка.
Я уже писал о Холи. Это широко известный, один из наиболее популярных праздников Индии. Суть его, с точки зрения туриста, заключается в том, чтобы с воплям бегать по улицам, всех встречных обливать водой и обсыпать порошковой краской (обычно красной или малиновой). Можно также обливать крашеной водой. В общем все в ваших руках.
На мое счастье в Ахмедабаде он не празднуется с таким сумасшедшим и исступленным размахом как, например, в Варанаси. И хотя группы вопящих подростков с ведерками, водяными пистолетами и пакетами с краской, бросавшие хищные взгляды на туриста в белом, мне встречались, но я грозно хмурился, зыркал на них сурово, и прорваться без потерь в одежде удалось как туда, так и обратно.
На окраине Ахмедабада (а ашрам расположен и сейчас на самой окраине) прохожу через большой поселок редкостной, «бомбейской», нищеты. По моему, по запаху, то, что выглдит как помойка, помойкой и является на самом деле.
(на фото не он, а «поселок» почти в центре на берегу Сабармати. Отель Le Meridien, на фоне которого и запечатлевается «семейство» — для контраста.)
Тем большим контрастом случается тишина, чистота и покой в ашраме. Подметенные дорожки, цветы, зелень, чистота, ничего не боящиеся белки носятся друг за другом.
Понимаю отчего индийцы с таким уважением и трепетом относятся к ашрамам, не только здешнему. Ведь для них это реальная возможность выдраться из засосавшей нищеты и грязи.
Ашрам переестал существовать как ашрам в 60-е, сейчас здесь, как я понял, только мемориал.
Очень проостой и тем красивый музейный павильон, открытый и «воздушный».
По дорожкам гуляют нарядные и многочисленные индийские семьи.
«Если должна пролиться кровь, то пусть это будет наша кровь. Позвольте нам взрастить спокойную храбрость перед лицом смерти, не убивая.»
Вечер. Жарко. Люди и звери ждут вечерних сумерек и прохлады.
Любопытно, что вечером того же дня, что я сел написать заметку о Ахмедабаде, и моей поездке в ашрам Ганди, здесь, в ресторанчике на Пхангане, куда я заглядываю на ужин, поставили фильм Gandhi. Помните, я писал о нем, в своей заметке о Ганди ранее, очень сильный и «правильный» фильм, с отличными актерами, очень его люблю. Посмотрел еще раз. Интересно, что после Индии смотрится чуть иначе, чуть роднее, ну по крайней мере все упоминаемые и показываемые места (а фильм довольно точен в биографическом плане), Бомбей, Ахмедабад, Дели, Калькутта, уже вызывают известный отклик, а это только усиливает сопричастность.