LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Путтарапарти, штат Андра Прадеш. 10 вечера. Уже практически ночь (спать тут ложатся часов в 9). Во дворе колледжа, неподалеку от моего гестхауза, кто-то в три трубы играет «Имперский Марш»…
…перешли на тему «Звездных войн». Чистенько так. :)
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Джеймсу Джорджу Фрэзеру, Мирче Элиаде и Владимиру Яковлевичу Проппу, в память о сладостных часах, проведенных за чтением. :)
Крошечка-Хаврошечка
Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые бога не боятся, своего брата не стыдятся: к таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой; взяли ее эти люди, выкормили и на свет божий не пустили, над работою каждый день занудили, заморили; она и подает, и прибирает, и за всех и за все отвечает.
А были у хозяйки [1 Упоминание о «хозяйке» (при явном отсутствии «хозяина») отсылает нас к периоду матриархата, и к образу Великой Матери, а также множеству женских протобожеств ранних индоевропейских культур] три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Триглазка [2 ср. Ракшасы — демонические существа в протоиндийской и индуистской мифологии, ср. также киклопы и многоглазый Аргус, охранявший Аид, в греческой мифологии, см. также Цербер]; но они только и знали у ворот сидеть [*3 Очевидна отсылка к демонам-охранителям входа в загробный или любой иной потусторонний мир, мир богов], на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и пряла и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно — ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить нет никого!
Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать:
А коровушка ей в ответ:
Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка — все готово: и наткано, и побелено, и покатано.[*5 ср. индуистский миф о рождении Шивы из коровьего уха]
Отнесет к мачехе; та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет принесет.
Дивится старуха, зовет Одноглазку:
Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле; забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке; а Хаврошечка приговаривает:
Глазок заснул; пока Одноглазка спала, коровушка и наткала и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Эта тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, матернино приказанье забыла и глазки смежила; а Хаврошечка баюкает;
Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала; а Двуглазка все еще спала.
Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте еще больше работы дала. И Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка поет:
Режь рябую корову! Старик так, сяк:
Что ты, жена, в уме ли? Корова молодая, хорошая!
Режь, да и только! [*7 Вновь мы видим ясно очерченный мотив матриархата, впервые появившийся в тексте сказки «муж» полностью подчинен воле «Хозяйки», и исполняет даже заведомо преступный приказ]
Наточил ножик…
Побежала Хаврошечка к коровушке:
А ты, красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай, каждое утро водою их поливай. [*9 Убийство Доброго Бога, также как добровольность принятия им смерти — также хорошо известный мифологический мотив. Корова как доброе божество оставляет своей преданной (бхакти) Завет (Договор) и определяет ей условия наследования Благодати]
Хаврошечка все сделала, что коровушка завещала: голодом голодала [10 Путем аскезы К-Х получает тапас — мистическую силу], мяса ее в рот не брала [11 соблюдала Завет в форме пищевого запрета, см. также табу на коровье мясо, известное большинству культур, унаследовавших ведическую традицию, например в Индуизме], косточки каждый день в саду поливала [12 то есть совершала регулярную религиозную практику], и выросла из них яблонька [13 ср. мотив Древа Жизни, который часто принято изображать именно яблоней, см. также Иггдрасил, сходное мировое дерево, дающее Одину дар Знания], да какая — боже мой! Яблочки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные; кто ни едет мимо — останавливается, кто проходит близко — тот заглядывается.
Случилось раз — девушки гуляли по саду; на ту пору ехал по полю барин — богатый, кудреватый, молоденький [*14 впервые появляющийся кроме совершенно пунктирного «мужа» «Хозяйки» в сказке мужчина-«барин», по видимому олицетворяет человечество в целом, стремящееся вкусить от «Дерева Жизни», возможно и «Дерева Познания», два этих образа в протомифе (см. например мифы Вавилона) пока не разделены]. Увидел яблочки, затрогал девушек:
И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были, а то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — сучья косы расплетают; как ни бились, ни метались — ручки изодрали, а достать не могли. [*15 очевидный мотив недоступности Знания («яблочек») для неследовавших Завету и поучению Доброго Бога]
Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опустились [16 напротив, получившая тапас (см.) в результате аскезы и смирения, следовавшая строгим предписаниям К-Х с легкостью Знание получает и передает его Человечеству]. Барин на ней женился [17 «женитьба» в значении мистического соединения Учения и Человечества, познания последним и обретения Завета Доброго Бога широко используется в мифологии. см также евангельскую притчу о «женах со светильниками»], и стала она в добре поживать, лиха не знавать. [*18 Ясно видимое в финальном пассаже обещание «жизни вечной» в благости для познавших Учение]
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
«Королева Великобритании Елизавета II попросила своего внука принца Гарри сбрить бороду, которую он отрастил за время экспедиции на Южный полюс, пишет Express.
Королева высказалась, что «терпеть не может волосы на лице» и надеется, что Гарри сбреет их «как можно скорее».
В свою очередь принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон понравился новый образ Гарри.
Сам принц Гарри сообщил, что борода — это королевская традиция.»
— сообщает нам Gazeta.ru
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
«Адвайтисты седьмого дня» (с) ;)
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Дома тут стоят впритык один к другому, например у меня окно открывается на балкон соседей. Маленький такой балкон, на котором раковина. Ну, тут это обычное дело, со странным расположением сантехники, например у меня в комнате раковина — в комнате, в изголовьи кровати. А у соседей вот — на балконе.
Давеча ночью приходила банда макак, лазали по решеткам, шарились, ничего вкусного украсть не нашли, и в отместку насрали соседям в раковину. 8-/
LOCATION: Puttaparthi, Andhra Pradesh, India
Саи Рам, мои дорогие маленькие читатели. :)
Несколько слов о том, что это, ашрам Сатьи Саи Бабы, кто такой Саи Баба, и «в чем, собственно, прикол».
В середине XIX века, в центральной Индии, в поселке Ширди, появился проповедник, которого стали называть Саи Баба (в слове «БабА» ударение на последнем слоге), или «Саи Баба из Ширди». В Индии, на тот момент глубоко разделенной на индуистов и мусульман, он проповедовал синкретическое учение, сочетающее в себе одновременно идеи мусульманства и индуизма, выполнял предписания обоих этих религий, жил в заброшенной мечети, но использовал в излагаемом индуистские образы, и так далее.
Слыл он за чудотворца, святого человека, и получил по всей Индии широкую известность. До сих пор, приехав в Индию, вы наверняка увидите его изображения в, по видимому, единственной дошедшей фотографии, пожилого человека с короткой белой бородой, с повязанной головой, сидящего, положив ступню ноги на колено другой и поднявшего правую руку, от которой, в зависимости от фантазии художника исходят лучи, нарисован символ «Ом», и прочий духовный оживляж.
«Саи» — это персидское слово, означающее примерно «святой», и обычно применяемое в восточно-мусульманском мире к отшельникам и религиозным подвижникам. «БабА» — означает «отец». Так что вместе это просто ни что иное, как «святой отец», форма уважительного обращения.
Он умер, по имеющимся сведениям, в 1918 году, почитался при жизни, и продолжает широко почитаться и после смерти по всей Индии как среди индуистов, так и среди мусульман.
В середине XX века, в штате Андра Прадеш (столица — город Хайдерабад), в южной Индии, родился человек, который, примерно в 40-х годах осознал себя как реинкарнация Саи Бабы из Ширди, и счел себя призванным продолжить его деятельность.
Он прослыл в Индии как чудотворец, и религиозный проповедник, который называл себя «Сатья Саи Баба». Вскоре, как вокруг любой яркой религиозной личности в Индии, вокруг него начали собираться последователи, и пришедшие его послушать, и начал образовываться так называемый «ашрам», религиозное поселение последователей и учеников того или иного учителя, собравшихся и живущих в одном месте.
Религиозную идею Сатьи Саи Бабы трудно назвать особенно оригинальной, и она является дальнейшей попыткой синкретизма и «религиозного интегрализма», объединяющих уже не только индуизм и ислам, но уже и буддизм, и христианство, и так далее. Она, насколько мне удалось понять, не слишком углублена в попытки увязать несоответствия (да это и невозможно, я думаю), сколько берет некие очевидные, и естественным образом общие идеи всех религий, и сосредотачивается, главным образом, на их сходстве и близости, а не на различиях. Поверх этого сходства и строится некая обобщающая идея в форме, как правило, очевидных тезисов, вида «Люби всех, служи всем» (Love all, serve all) и «Помоги каждому, не причиняй боли никому» (Help ever, hurt never).
Сатья Саи Баба умер в 2011 году, предсказав третью реинкарнацию Саи Бабы в теле мальчика из соседнего штата Карнатака, спустя несколько лет после его смерти, и оставив после себя внушительную «империю» в виде фонда, управляющего делами ашрама и ряда гуманитарных программ, таких как обеспечение деревень и городов Юга Индии пресной водой, строительство бесплатных больниц и колледжей. Еще при его жизни, среди его последователей появилось много бизнесменов и политиков самого высокого ранга, одновременно с этим, сложно было бы представить, чтобы это не случилось со столь заметной и богатой личностью, с его именем связывали несколько скандалов самого бульварного толка.
Тем не менее, ашрам Prasanthi Nilayam Сатья Саи Бабы в городе Путтапарти, Андра Прадеш, продолжает существовать и собирает вокруг себя множество его последователей, проживающих на его территории, продолжает работать и Satya Sai Trust, управляющий делами и финансами «проекта».
Резюмируя, могу лишь повторить слова знакомого человека, сказанного о Саи Бабе: «Строго говоря, совершенно неважно кто был Сатья Саи Баба, ловким мошенником, примазавшимся к известному всей Индии имени, или в самом деле гуру и духовным учителем, важны его дела, и их результат.» Дела и результат — многочисленные гуманитарные проекты по всей Индии, финансируемые из пожертвований и собственных фондов, что не оспаривается никем.
Сегодня сложно оценить, насколько жизнеспособной будет созданная структура и ашрам, без гуру и естественного центра притяжения, обычно уход лидера всегда губительно сказывается на жизнеспособности ашрамов, но пока, спустя пару лет после его смерти, ашрам в Путтапарти все еще вполне жив, бодр и населен многонациональным населением.
LOCATION: Pattaya, Thailand
Жизнь в ашраме Саи Бабы в Путтапарти очень напоминает пионерский лагерь, только для взрослых.
Корпуса и палаты, столовка по расписанию, вожатые в галстуках (кто был, поймето о чем я. Тут местный административный персонал ходит в таких нашейных треугольных синих платках, как пионерские галстуки;), «форма» (белая курта и брюки, ну или хотя бы желательно), линейки в форме даршана, культурная программа, даже, говорят, смотр строя и песни в форме рождественского хора в этом году был. :) По стенам написаны духоподъемные цитаты, вида «Пионер — всем детям пример», «Только тех, кто любит труд — пионерами зовут» и «Люби всех, служи всем» ;)
Но это все шутка, конечно. Вообще тут довольно приятное место. Чисто, опрятно и тихо. Именно в Индии начинаешь это особенно ценить. ;)
Впрочем, никакой обязаловки и принудиловки. Тем, кому не хочется себя связывать даже весьма либеральными правилами ашрама, могут жить в гестхаузах «снаружи» (от 200 до 500 рупий за весьма приличную комнатку, или 3000-4000 рупий за месяц за «аппартменты» из пары комнат с кухней), как я и мои тут друзья, и приходить на день, например столоваться, гулять. Приветствуется разнообразная волонтерская помощь, она тут называется SEVA.
Western canteen вкусно кормит три раза в день (я хожу только два раза, на обед и ужин), на 75-80 рупий можно сурово обожраться. А в Indian canteen все существенно дешевле, но, понятно, без особых разносолов.
Индийцы, впрочем, вовсю ходят в «нашу» вестерн-столовку, там все же побогаче, вплоть до пирожных-мороженых, а не просто тхали с рисом и далом c чапати, за 10 рупий, как в «локальных».
Еда строго вегетарианская, но весьма разнообразная (давеча вот даже оливье вертели, а сегодня — лазанью и бручетту, жареная картошечка присутствует почти в любой день), что для вегетарианской еды немаловажно.
Русских много. И вообще, и в процентах к общему western-пиплу. Говорят, тут целый блок русскими заселен. Много с детьми. Ведут себя прилично. :) Существенную долю составляют так называемые «саибабки», но, если с ними в лоб не сталкиваться, то не напрягают. :)
Впрочем, 
акту труположества варя ее на плитке в комнате. Все это, понятно, запахло на весь корпус, был большой скандал, бабок выперли, а в комнатах с тех пор запретили иметь кухонный инвентарь.
Впрочем, если приштырило, контрабанда в виде алкоголя и мяса, продается «за мостом», на «той стороне», в вольных андрапрадешских степях, в соседнем поселке.
Так что пока завис тут на какое-то время. Еще с неделю-две — точно тут.
LOCATION: Negombo, Sri Lanla
Краткий location update.
В Индии.
Проехал Ченнай (ex. Мадрас), Бангалор, и странным порывом ветра меня занесло в поселок Путтапарти, штат Андхра Прадеш, известный широкой публике тем, главным образом, что тут находится ашрам Саи Бабы (Сатья Саи Бабы), человека с внешностью мистического папы Филиппа Киркорова, считающего себя реинкарнацией индийского святого Саи Бабы of Shirdi, умершего в 1918 году, и широко почитаемого по всей Индии. Сатья Саи Баба тоже, впрочем, умер, в 2011 году, предсказав скорую новую реинкарнацию, однако ашрам стоит, паломники и бхакти приезжают. Место (особенно после Ченная, да и центра Бангалора — тоже) весьма приятное что для ашрамов и поселков вокруг ашрама — дело обычное. Я уже в прошлый раз писал, что индийцы вообще очень уважительно относятся к святым людям и ашрамам, да и вообще к путям действия и формам проявления Святого Духа, пусть он и действует столь странным образом, и через таких странных, на первый взгляд, людей.
Народ тут, как и при всех ашрамах, лишен той доли общего индийского озверения и стремления бежать с выпученными глазами, производя в процессе кучу шума, суеты и пыли. Ну и тибетцев тут порядочно, что тоже атмосферу, как правило, улучшает, они благотворно действуют, кажется, на всех (по крайней мере в Индии). Вертят тут момо, и по разному кашеварят. По улицам ходят ашрамские (в белом), ну и остальные, типа меня, тоже.
14.163749,77.81225
LOCATION: Negombo, Sri Lanla
Ну что-ж, ночью с воскресенья на понедельник я лечу в Ченнай, виза получена, пора рассказать итоговый рассказ про Шри Ланку 2013.
В этот раз, в отличие о прошлого, у меня был существенно менее «исследовательский» заезд. Отчасти стал ленив, отчасти авария мне планы спутала, в общем результат был таков, что я «любил немногих, однако сильно» (с).
По прежнему Негомбо — отстой. Просто удивительно, что так много народу, такое ощущение, что как приезжают в этот дурацкий Негомбо, так тут и сидят. Море грязное, не просто «ну, грязное», а вообще мутно-фекальное.
Фактически единственная причина сюда ехать это то, что ближе к аэропорту ничего нет, где переночевать. Но если раньше была существенная причина в том, что рано утром по забитым пробками дорогам через Коломбо можно было просто не доехать вовремя, то теперь, при наличии хайвея до аэропорта от Коломбо, и от Коломбо до Галле, по которому можно от Галле, допустим, до аэропорта домчать за час, смысла в нем нет совсем. Ну или вот разве что, где-то надо максимально дешево кинуть на одну ночь кости по прилету и накануне отлета. В остальном — самое неинтересное место Шри Ланки.
Напротив, очень понравилась Мирисса, это самый южный край острова, южнее никакой суши до самой Антарктиды :) Она понравилась и 6 лет назад, и сейчас только лучше стала, или, по меньшей мере, не испортилась. Разросся бизнес. Если зимой 2007-2008 там было ровно пара полупустых пляжных баров, и все, то теперь уже вся «первая линия» занята, но при этом занята не «ресортами», а приятным «мелким бизнесом». Впрочем, может «ресорты» и минуют Мириссу, там просто банально нет особенно места строить, вот в Велигаме, по соседству, западнее, строится Мариотт, и может туда все стянется, так и славатруду. Пусть остается такой, как сейчас. Хорошее море, множество (при этом, фактически в топ сезона пустых) недорогих хоумстеев и семейных хостелей на две-три-четыре комнаты. Цены тоже вполне умеренные и разумные. Мирисса в этот раз понравилась больше всего.
По дороге в Мириссу проезжал Хиккадуву, это поселок слегка не доезжая из Коломбо до Галле. Поселочек, в теории, серферский, но сейчас активно развивается в сторону более «респектабельного» туризма. К сожалению, в таких странах как Шри Ланка это означает, прежде всего, рост цен, а уж потом, может быть, если повезет, то и что-нибудь за в полтора раза большие деньги и сделают лучше.
Почти все рестораны и бары на линии пляжей включают «10% service fee», вне зависимости от наличия этого «сервис», это не считая просто процентов на 10-15 более высоких цен в среднем.
Жилье, как я уже бухтел было, несколько теряет чувство реальности. То есть самая базовая комната на стороне пляжей — 1500-2000. Но при этом за дорогой, и в глубине деревни, метров за 500 от моря, за нее все равно те же 2000 просят. При этом, понятно, стоят пустые, но цены не снижают.
Впрочем, эту интересную особенность Шри Ланки я отметил еще в «тот раз», у меня даже где-то была забавная табличка, найденная где-то на полке в гесте, и составленная безвестным туристом. Там была схема высчитывания цены за комнату на «Шри Ланке 2007», вида «вентлятор — X, кондиционер — 2,2* Х, балкон — +15% к цене, балкон с хорошим видом — +25%, горячая вода — +40%, телевизор — +20%». Причем удобства размещения гестхауза в этой табличке нет. :)
В Хиккадуве я остановился «зализывать раны» на дороге в Коломбо, и нашел там замечательное место. В глубине деревни большой дом, который держит пожилая швейцарская немецкофонная тетушка Хильда, и это такой совсем «анклав» и оазис, вплоть до того, что она даже цены в голове в евро держит. :) Хотя явно экспат, и уже много лет.
В одно время со мной там были еще две или три немецкофонных семьи, общим числом человек 8. Причем такое ощущение, что то ли родственники, то ли друзья, а может компаньоны этой самой Хильды, и я, со своим мотоциклом, рюкзаком и лейкопластырем чувствовал себя слегка вторгшимся на семейную вечеринку :) Сидят там по вечерам в «ресторанчике», играют в карты, беседуют.
Тем не менее, небольшая, но по-немецки чистая (отдельно отмечаю, так как «по-индийски чистая», это все же, гм, другое ;) комнатка, с горячей водой, интернетом, широкой кроватью, и все там было как-то по-немецки «ладно».
При этом чудо это я сторговал за 1500, за что мне было даже чуть стыдно. :)
Очень понравилось сидеть на втором этаже дома, в кресле в небольшой хозяйской «библиотеке» с полками немецких книжек, с ноутом. Каайф :)
В целом же, за вычетом этого чуда чудесного у Хильды, в Хиккадуве понравилось как-то не очень. Все время какие-то «странности» в глаза лезли. Ну пусть будет все же «четверка с минусом». Море хорошее, чистое, есть споты серферов, да и покупаться можно, хотя сам пляж неширокий, пусть и песчаный.
В Коломбо же по-прежнему дешево жить негде. The Big Y, или YMCA Hostel в Colombo Fort, все стоит, его покрасили снаружи, внутрь я не заходил, а LP 2012 отзывается о нем, как о месте, которое олицетворяет понятие «депрессия», и где «дешевизна является его основной ценностью», и что это «прекрасное место приткнуться на ночь, если вас ограбили» ;)
В целом, конечно, за 6 лет в Шри Ланке заметны изменения к лучшему, все плюсы, такие как потрясающе интересная природа и «исторические споты», АКА «развалинки» — остались, при этом инфраструктура улучшается, люди стали чуть менее назойливы, однако растут цены, впрочем, вместе с улучшением инфраструктуры, но при этом до Таиланда они (цены) уже по уровню доросли, однако «качество жизни» все еще несравнимо. Все так же плохо с едой. Не в смысле будете голодать, возможно даже за месяц вечный «райс энд кэрри», «роти» и «котту» вам не приедятся, но после Таиланда это, конечно, бедно. Прочая же «кухня народов мира» почти всегда чревата м-м… «сюрпризами в трактовке». Существенно круче Таиланда море, и вообще «живая природа». Если вы морально готовитесь к «погружению в Индию», либо наоборот, «выныриваете из Индии», то Шри Ланка — также хороший промежуточный пункт.
LOCATION: Negombo, Sri Lanla
«Но не разбился, а рассмеялся.»
М. Горький, «Песня о буревестнике»
Мне надо было 12 числа край сдать документы на индийскую визу. Дело в том, что индийская виза, как это у нее и принято во всем мире, делается хитро и сложно. И занимает весь процесс 5 рабочих дней, то есть, по простому, календарную неделю. И так как у меня самолет уже 23, то пятница, то есть сегодня, был последний рабочий день, и хотелось хотя бы один день иметь в запасе, значит 12 нужно было край явиться в Коломбо и подать на визу. Про подачу на визу я еще напишу отдельно, тем более, что известные гайды устарели, в связи с переездом визового центра. И я, «с вещами», двинул из Мириссы с утра на мотоцикле в Коломбо.
Однако далеко я уехать не успел.
В Велигаме, то есть, по сути, в соседней от Мириссы деревне, меня, на обгоне, цепляет местный безумный рейсовый автобус, у которых принято истошно гудеть, вихляться по дороге, обгоняя по дороге всех и вся, и гнать как безумным. И вот такой вот, обгоняя меня на фактически пустой дороге, цепляет меня, уже возвращаясь после обгона назад, «кормой». Поскольку он обгоняет меня и идет быстрее, цепляет руль, и выкручивает его на сторону, и я «ложусь» на правый бок. В общем «Анна бросилась под поезд, и он долго влачил ее жалкое существование» (с). Ну как, «долго», метров 15, по моим ощущениям, меня проволокло на боку. При этом я на мотоцикле-то продолжал сидеть, и даже за руль держался. :)
Результат удивительный. Второй раз в жизни видел то, как ангелы были начеку. Фактически обделался я царапинами на правой руке и чуть на ноге. Приятно думать, что автобус, падло, тоже поцарапался. :)
Ну вот штаны размолотил в лапшу, да. И потом может быть покажу телефон Nokia, на котором я «ехал» по асфальту. Телефон, что любопытно, работает. Только клавиатуры у него, фактически, нет :)
Публика, понятно, высыпала из автобуса, понабежали местные. Нашелся среди пассажиров англоговорящий сингал, который взял все в свои руки, остановил туктукера, выдал ему 150 рупий, сказав «вези давай его в госпиталь, пусть займутся», и потом час спустя еще перезвонил туктукеру, выяснить как дела, и вообще. Молодец вот.
Госпиталь в шриланкийской деревне забавный. Похож на российские областные больницы видом палат. :)
Разбудили там дежурного врача. Он долго не мог взять в толк, что мы хотим. Но потом таки потратили на меня полметра лейкопластыря, да и отпустили с Богом.
Мотоцикл, к слову, хоть и херовая хонда, тоже отделался царапинами, и разбитым правым зеркалом.
Но делать-то мне нечего, если помните, с чего началось, мне ж надо в Коломбо за визой.
Посмотрел я так на себя объективно, а как-то все даже нормально, да даже царапины толком не болят. Оставил мот в Велигаме тому самому туктукеру, благо он тут же в деревне жил, сел в автобус, да и уехал в Коломбо, где своими ранами пугал народ.
Резюмируя: Может я вообще lucky, или даже thought guy, но все выглядит, словно меня в кокон какой аккуратно завернули. Ну, какгрится, ОК. :)