Переночевал в довольно посредственном альберге в деревушке Las Herrerias, и наутро, позавтракав для подкрепления сил, двинул на подъем. Гайд пишет: «Подъем начинается с постепенного повышения уклона по асфальтированной дороге, затем сворачивает на пешеходную тропу… Когда тропа снова начинает подниматься, она становится каменистой, крутой и скользкой от грязи и конского навоза. Будьте осторожны и думайте о хорошем»

«Каменистая тропа» это что-то типа вот такого:

Идти не очень комфортно, но другой тут нет. Дождей нет, так что не скользко и не грязно.

Вообще путь наш пролегает таким образом. Я уже писал, что тропу для паломников прокладывает муниципалитет, хунта соответствуюшего участка. Иногда она более ответственно и с любовью подходит к делу, иногда менее. Во многих случаях, особенно в горах, оригинальный паломнический путь оккупирован под автодорогу. Что объяснимо, путь, по которому 10 веков уже идут люди, в горах, как правило, единственный. Со временем он расширяется, по нему идут сперва вьючные, потом повозки, наконец его мостят, асфальтируют под автомобили, оглянуться не успел, как на него нанесли дорожную разметку и по нему носятся автомобили. Тогда, обычно, сегодняшним паломникам протаптывается где-то рядом «альтернативная» тропа, и она, как правило, гораздо менее удобная. Особенно это было обидно и раздражало, на очень неудачно сделанной тропе-спуске к Молинасеке и Понферраде. В какой-то момент я плюнул со злости, перестал скакать как горный козел мул с камня на камень и, пользуясь тем, что ранним утром машин на дороге нет, шел по своей законной обочине автодороги. Но вообще, конечно, участков где приходится идти по обочине автобороги, их немного, и слава Труду, потому что это как минимум небезопасно.

Впрочем, бывает так, что иначе никак. В тех случаях, когда идти по таким дорогам приходится, часто их стараются выгородить. Вот, например, на участке, о котором я пишу, обочина, шириной в одного идущего человека, выгорожена, на всем протяжении нашего там пути, сплошным бетонным заборчиком до бедра, так что случайно никакой невнимательный водитель вас там не зацепит. Это хорошо, продумано, стоило денег, и не зря.

Горную долину в разных направлениях пересекают скоростные автодороги на виадуках. Мы идем понизу, по старой дороге через перевал.

А вот, наконец, и Галисия. Это не камень криво стоит, это подъем такой.

Недалеко от этого знака, в крохотной, буквально на полтора десятка домов деревушке Пьедрафита-дель-Себрейро, или O Cebreiro, находится самая старая церковь на пути паломничества, Санта Мария ла Реал ду Себрейро. Это церковь аж IX века (фасад отреставрирован сперва в XIX, затем в 1962), так что она видела самых первых паломников. Открывают ее в 10 утра, так что если идете в это время — стоит зайти. Внутри есть статуя Марии XII века и два старинных захоронения (связанных с часто повторяющимся в легендах чудом евхаристии, по легенде произошедшим со священиком и крестьянином этой деревни) и реликварий XV века.

Но что еще более важно и интересно, как раз тут родился и похоронен Элиас Валина (умер в 1989 году), человек, трудам и усилиям которого мы обязаны нынешним возрождением интереса к паломничества по этому пути. Он служил в этой церкви, именно он придумал тут самую знаменитую «желтую стрелку», сопровождающую паломников на протяжении всего пути и восстановил многие заброшенные участки, прежде всего в своем регионе.

Но идем дальше.

Перевал Сан Рохе со статуей паломника.

Но это еще не самая вершина. «Hospital» это название деревни на пути, возникшее, понятно, от существовавшего здесь «Оспиталя», то есть приюта для паломников.

Церкви и дома в Галисии конечно сильно отличаются от богатой и равнинной Кастилии. Они маленькие, суровые, могу представить как тут неприютно осенью или зимой, в ветер, непогоду и дождь или туман в горах. Сушествовавший в O Sebreiro монастырь в непогоду звонил в колокол, чтобы помочь паломникам найти деревушку и ночлег.

Самая верхняя точка это видимо вот это:

Наверху долгого выматывающего подъема (появившись наверху я орал «A kingdom for a donkey!» к удовольствию и одобрению присутствовавших) очень удачно расположен трактир, в котором подают холодное пиво и, понятно, это место никогда не пустует. Еще там при трактире живет огромная пастушеская испанская овчарка, которая весьма мила, и с удовольствием гладится, несмотря на свой устрашающий вид (об этом даже специально написано в гайде, и кто читает конечно ходит ее потрепать за уши).

А это сооружение стояло там как раз возле. Назначение загадочно, а я постеснялся и не спросил. В общем это — передвижная звонница, по-видимому. Люди подходили позвонить. :)

Через еще пару часов пути встаю на ночлег в поселке Fonfria. Альберг под названием Albergue a Reboleira, определенно входит в десяток лучших на маршруте. 15 евро за ночлег, очень просторный, отлично организованный, первоклассный обед, бар, в общем — хозяин старается. Не пропускайте, точно лучшее что вы можете на этом участке получить.

У входа стоит вендинговый автомат с пластырями. :)
Ну, говорю же, с пониманием люди!

На следующий день начинаются долгожданные спуски. Вокруг все еще горы, они будут почти до Сантьяго, но уже вниз. Типичный паломнический путь по Галисии выглядит вот так:

Начинаются также знаменитые галисийские дубы.

Ну и техническое: