Качество дороги постоянно меняется. Заведуют ими местные «хунты», муниципалитеты, иногда видно что прям с любовью. Идешь, бывало, а тут, раз, столики, скамеечки под деревьями, колонка с водой. Все для немудреного паломнического комфорта.
Про какие-то интересные места я писал еще «с дороги», что я там уж мог запостить с телефона. Незадолго до города Саагун (помните, я писал про него, крупный и важный в Средние века королевский город, соперничавший с Леоном и Бургосом за «столичность» и который в какой-то момент «потерялся в истории», так что сейчас это небольшой и довольно заштатный, хоть и милый городишко) паломники проходят символическую «середину паломничества», отмеченную специальным монументом, возле которого конечно все фотографируются.
А в Carrion de los Condés был наверное один из самых тепло вспоминаемых, наверное не только мной, альберг при монастыре сестер-августинок, о котором я тоже писал еще в мае.
Средняя часть Камино, идущая по равнинам Кастилии наверное самая «плоская» и легкая в плане подъемов и спусков. Наварра и Риоха уже пару недель как позади, а следующий, финальный подъем будет только в Галисии, на конечном этапе пути. Дорога паломника то идет паррально какой-нибудь дороге (дорога эта, конечно, лежит поверх старой паломнической дороги), но, в основном, проложена по полям.
Иногда конечно и на равнине случаются подъемы. Случается и попыхтеть, хотя, кажется снизу, всего какой-то холм.
На колокольнях церквей почти повсюду гнезда аистов.
Иногда проходим мимо вот таких, прям исторических паломнических пристанищ, этот даже, кажется, реально работающий, на 12 человек, но был посреди пути, так что не знаю что там внутри, просто вход.
Идем дальше. Выход из больших городов не так утомителен, как вход. Если выходить рано утром, как это делаю я, около 6 утра, то идешь про пустому городу, тут главное не пропускать отметки на пути, указывающие правильное направление на поворотах, и сверяться с треком на карте (у меня, напомню, есть трек на maps.me, очень полезная штука, не требующая интернета, сделанная и откомментированная опытным «паломником», в том числе с рекомендациями по альбергам). Так что раннее утро, утренние сумерки, еще до восхода. Тихо, никого на улицах, ни людей, ни машин. Обхожу собор, и двигаюсь из города. Тело отдохнувшее, зябко с утра (моряк не говорит «холодно», моряк говорит — «свежо»!), обычно так рано выходили единицы, и это удобно. Спокойно, без суеты. В больших городах можно найти кофе в барах по дороге (владельцы таких баров конечно знают о том, что паломники выходят пораньше и иногда уже открыты). Если нет — ничего, в следующем по дороге городке уже наверняка будет что-то работать. «Уно кофе кон лече, пор фавор!» Обычно там же есть бокадильо, это такой бутерброд с сыром или хамоном, и апельсиновый сок. Вот и сыт.
Как я уже написал в прошлом посте, после Бургоса уже отчетливо «входишь в режим».
И пошли поля-поля, дорога, деревушки по пути. «Buen Camino! — Gracias Senor!». День, еще день, еще.
Внезапно, буквально «посреди нигде», у небольшой деревушки видишь вот такого масштаба развалины.
Я уже в небольших «оперативных» постах, что я писал с дороги в мае, уже рассказывал. Это развалины церкви и монастыря ордена Антонитов, ордена Св. Антония, который был весьма значимым в Cредние века, и занимался главным образом помощью пострадавшим от «Огня Святого Антония«, ужасного заболевания, вызываемого отравлением спорыньей, паразитическим грибком, заражающим посевы ржи, главным образом, но и вообще зерновых. Грибок этот содержит сильный алкалоид, вызывающий галлюцинации, поражение нервной системы, вплоть до развития гангрен и трофических язв из-за нарушения кровообращения в конечностях.
Орден содержал госпиталь, а также значительные запасы чистого зерна, для помощи пострадавшим. Характерным выделяющим их знаком был крест в форме буквы Т (тау), видимый тут на некоторых фотографиях. Орден был, как видите по их зданиям, довольно богатым, но по мере того, как удалось разобраться в причинах эпидемий отравления, постепенно угасал, пока наконец не слился с мальтийским орденом уже в XVIII веке. Интересно, что последняя по времени вспышка «Огня св. Антония», эрготизма, была зарегистрирована еще даже в середине XX века во Франции (250 пострадавших, 4 умерших).
Но идем дальше.
Всю дорогу паломника сопровождают наши знакомые «желтые стрелочки». Иди по ним — не ошибешься. Не знаешь как быть, боишься не потерялся ли, не знаешь какую дорогу на перекрестке выбрать — не торопись, остановись, поищи глазами, обязательно найдешь где-нибудь в поле зрения желтую стрелку, указывающую правильный путь. Многие говорят про «инсайты», приходящие во время паломничества. Вот вам один из них :)
Есть люди, которые идут совсем налегке, я говорил, что за 6 евро ваш багаж тут можно отправить от одного места ночлега до другого на так называемом Donkey service. Он работает тут по всему маршруту паломничества. Привязываешь бирку, пишешь на ней адрес своего следующего ночлега, и его отвозят. Для местных небольшой полезный приработок, а для паломника — большая подмога. Впрочем, я свои 9 килограмм все же нес всю дорогу сам, а то неспортивно.
И вот, стартовав в 6 утра, к полудню проходишь свои положенные 20-25 километров, пора и отдыхать.
В моем путеводителе и планнере, которым я пользовался всю дорогу, Бургос завершает символическую первую треть пути, 270 километров, за время которого паломник преодолевает не только сложный физически участок пути, через Пиренеи, а потом постепенный спуск на равнины Риохи и Кастилии, но и, прежде всего, побеждает свое собственное тело, немощь физическую и умственную, чтобы, наконец, втянуться в ежедневный 20-25-километровый переход на протяжении полутора месяцев пути.
И действительно, после Бургоса ощущается определенное облегчение. Ритм Камино затягивает, идти в тишине самого себя по дороге среди полей наконец в значительной мере перестает быть физически мучительно, как было до того, но также перестает быть и эмоционально скучно. Наконец ты идешь там, где и должен идти. Это почему-то в какой-то момент очень отчетливо осознается. В том числе поэтому я с определенным скепсисом отношусь к коротким вариантам, есть ведь возможность пройти и (относительно) недлинные Камино, например Португальский, Примитиво, или Инглес. Это такой «Камино для занятых», можно уложиться в пару недель. Это конечно лучше чем ничего, но есть ощущение, что что-то важное все же при этом теряется. Про испанцев, которые идут от Асторги или даже от Сарии, чтобы пройти положенные формально для зачета паломничества «сто километров пешком» я побухчу в свое время и в своем месте рассказа :)
Итак, Бургос и его собор.
У меня по плану был задуман в Бургосе день отдыха, тем более что собор стоил того, чтобы потратить на него утро, и посмотреть его с минимумом туристов (хинт: в собор, если вы идете не в маленькую часовенку, где собственно служат внутри собора (вход через западный, главный портал), и которая физически отделена, а в основное здание, то вход (с южного входа) платный, но если вы паломник на Камино, там вам скидка вдвое. Захватите свой креденсияль, впрочем, то ли вид мой был достаточно красноречив сам по себе, то ли они уж таких видят издалека, мне даже не понадобилось, выдали билетик как паломнику, без вопросов).
В соборе сравнительно недавно окончена реставрация, так что он очень светлый. Обычно же готические соборы темные просто от копоти и сажи (в ряде случаев, как собор Кельна, просто строились из темного камня), но «в оригинале», если брать их в том виде, в котором их видел их строитель-архитектор, и первые пару веков его прихожане, то он вовсе не был таким мрачным, или что там у нас обычно ассоциируется со словом «готичный». Знаю, что было немало бухтежа по поводу отмытости парижского Нотр-Дама, но, как я писал уже по его поводу в соответствующем месте, сам вопрос в каком виде и на какой момент многовековой истории восстанавливать такие значимые и «долгие» памятники вопрос всегда непростой. Так и в случае этого собора. Его постройка была начата в XIII веке, и, как это часто происходило в случае готических соборов, длилась до XVI, а что-то — даже до XVIII века (это как раз доступная с главного входа «богослужебная» часть храма, часовня Св. Феклы, построенная уже в барочном стиле XVII — XVIII веков).
На фото выше как раз «главный» вход, оставленный прихожанам, которые ходят в собор по непосредственной надобности, там у них ведутся положенные службы в часовне внутри храма. Но туристический вход для осмотра основного здания собора находится справа, с южной его стороны.
План собора и его макет:
На схеме и макете видно, как с веками классические формы готического собора во «французской» традиции «неф (16-15-17) — трансепт (13-15-2) — деамбулаторий (21) — главный фасад с башнями (30)» обрастают разнообразными пристройками, часовенками, зданиями и помещениями, словно корабль, обрастающий разнообразными «ракушками».
Многие особенности конструкции собора, и в особенности фасада, дают основания предполагать, что архитектор собора, по крайней мере автор первоначального плана был хорошо знаком с конструкцией собора в Реймсе, возможно принимал участие в его строительстве, но пока это только гипотеза. Все что мы о нем знаем, это то, что его возможно звали «мастер Иоганн из Шампани», умерший примерно в 1240 году, когда его сменяет второй архитектор, «мастер Энрике», проработавший над собором до своей смерти в 1277 году. Также нам известно, что «мастер Энрике» занимался и строительством собора в Леоне, о котором речь будет в свое время.
Внутри собора хорошо видно тот самый непрерывно «прорастающий» характер среденвековых соборов, делающий часто таким сложным процесс реставрации. Когда тут у нас — XIII век, а тут сквозь него вырос XVI, а то и более поздний. Сквозь готику растет барокко, а временами и более новые времена. Средневековый собор парадоксально для впервые с таким сталкивающегося, не «каменное здание» а скорее медленно растущее несколько веков «дерево», очень медленный, каменный, но при этом ощутимо «живой» организм. И какой именно нам восстанавливать? Изначальный план XIII века? Окончательное завершение строительства по первоначальному плану веке в XV? Или то, что в итоге построилось окончательно уже где-то в XVIII веке?
Частое изображение собаки в ногах на скульптуре саркофага — это аллегория верности, в данном случае — супруги Констебля Кастилии, похороненного в храме.
С юго-восточной стороны к собору был пристроен монастырь с большим клуатром, квадратным в плане закрытым двором с галереей по периметру, обязательный элемент любого европейского монастыря. Там сейчас находится музей всего, что накопилось в соборе за его историю.
В частности там выставляется «сундук Сида», весьма брутального вида.
Когда по музею ходил я, там была интересная экспозиция тканевых шпалер, то что у нас называется «гобелен» (я совсем недавно узнал, что «гобелен» это как «ксерокс», это была фамилия владельца большой фабрики в Париже, которая производила множество «гобеленов», и в ряде языков фамилия наиболее известного производителя перешла на объект, с ним связанный). В данном случае это подлинная позднесредневековая шпалера.
А это нотные книги. Крупно — чтобы было видно без очков конечно )
Погуляв по Бургосу и переночевав в очень неплохом таком хостеле, ранним утром двинулся дальше по моему пути. Впереди еще две трети пути.
Итак, Бургос. Про него будет два поста, в первом про Бургос вообще, и отдельно много фото из кафедрального собора Бургоса, это был мой первый готический собор, так что фоток будет много, кажется даже чересчур, ну, ничего, что-то может не стану постить. В общем с собора Бургоса родилась идея посмотреть готику, из чего получилась Франция, о которой я уже написал в блоге ранее.
Как я уже начал было писать, подход к Бургосу оказался довольно и неожиданно, долгий. С одной стороны, стоишь на гребне холмов, окружающих долину с городом с востока, и кажется — ну, вон он. Оказывается до него еще часа три как минимум пешкодралить. Сперва спускаешься с этих холмов, потом идешь по самой долине, обходишь аэропорт, потом начинается окраины города. И тут важно не соблазниться идти по городским кварталам, а держаться (местами неочевидно) левее, и идти по длинному городскому парку, который расположен по одному из берегов протекающей через город реки. И по этому парку вы, в зелени и покое спокойно дойдете практически до самого центра, куда вам и надо. Впрочем, навстречу вам попадется примерно сотня гуляющих в первой половине дня бургосцев, учтиво пожелающих Buen Camino. Однако это точно лучше, чем топать по городским окраинам.
Наконец, уже в самом конце можно выйти на улицу, идущую вдоль реки по ее правой от вас стороне.
И это вы уже совсем у цели. Еще минут 15-20 и вы достигаете исторического центра Бургоса.
Памятник Эль Сиду (El Sid), рыцарю Сиду Кампеадору, или Родриго Диасу де Вивару, национальному герою Испании, которого мы сегодня назвали бы, ну… «полевым командиром». Герой народных сказаний, литературный герой, и в целом такой воплотитель испанской рыцарской доблести, служивший по своему выбору то христианским королям, то мусульманским, и закончивший свой замысловатый путь правителем Валенсии. А родился он как раз тут, в Бургосе, здесь и похоронен в соборе.
В Бургосе я запланировал остаться на две ночи, отдохнуть, и не спеша посмотреть собор, а затем, рано утром третьего дня идти дальше. Такие сильно туристические объекты лучше всего смотреть максимально рано утром, по возможности сразу с открытия, это даст хотя бы полчаса-час тихого и сравнительно малолюдного времени, я этим правилом пользуюсь и оно никогда меня не подводит. Но так как паломник приходит в город уже по меньшей мере к полудню, пока привести себя в порядок, поселиться (обычно альберги селят с часу-двух), помыться, поесть что-то, уже вторая половина дня. Так что на самые видные места я планировал дополнительный день, он же день отдыха, в среднем раз в 7-10 дней. Впрочем, в последней трети я стал беспокоиться по срокам и «поднажал», как я уже говорил, у меня было по моим расчетам, всего дня 4 запаса, и я беспокоился насчет возможной непогоды или травм. Но в последней трети пути у меня уже форма была такая, что я уже шел почти без остановок на отдых, оставив дополнительные три дня на сам Сантьяго. Итак, собор Бургоса снаружи.
