Архив за год: 2008

Человеко-макакский кооператив за работой

Я уже рассказывал о том, что тут в Таиланде, особенно на Юге, кокосовые пальмы вездесущи. Они стремительно растут, очень живучи, и производят ценный мех продукт. Из кожуры кокосового ореха добывают кокосовое волокно, так называемую «койру».
Однако незадача. Кокосовые пальмы это ровный шершавый ствол без сучьев, а кокосы расположены на самой верхушке. Они, конечно, со временем опадают, но тогда они уже непригодны для добычи волокна. Для этого нужны кокосы определенной «спелости». И добраться до них непросто.
Однако в Таиланде прижился весьма необычный способ добычи кокосов — человеко-макакский кооператив. «Кооператив» это же, по первоначальному смыслу, совместное действие или произведение чего-то.
На днях я видел работу такой команды в действии, на пальмах рощи вокруг домов нашего поселка.

Утром на лужок с пальмами приехали на мотороллерах тетка с мужиком, видимо семейный бизнес. Вместе с ними приехали трое обезьян тип макака. Оезьяны шустро забрались на пальмы и начали там шуровать. Кокосов там на пальме целая гроздь, но обезьян как-то вполне сознательно выбирает из них 4-5 нужных, соответствующей степени спелости, и, держась одной лапой за ветку оставшимися тремя ухватывает и откручивает выбранный кокос, знай успевай увертываться внизу. Обработал одну пальму — переходит ко второй, шеф внизу ему указывает на какую переходить.
IMG_1958

IMG_1959

Временами переругиваются, обезъян норовит наверху перекур устроить, а начальник снизу его ругает, мол, хорош шабашить уже, работать давай. Но ничего, довольно шустро они за день нашу рощу и обтрясли, целый грузовик кокосов на следующий день вывезли.
IMG_1982

Любопытно, что раз на 3-4 пальмы устраивается перекур, обезьян спускается с пальмы, и хозяин сидит его и чешет, изображает привычное для них «искание в шерсти». Для обезьян это не просто так, а важный элемент социальности в группе, к которой теперь принадлежит и их компаньон-человек.
IMG_1956

К вечеру умаялись и собираются уезжать.
Подошел сфотографировать. Тетка застеснялась, а обезьян вон какой серьезный сидит.
IMG_1968

Вообще же, как рассказывают, это вполне себе взаимовыгодное партнерство. Обезьяны сперва проходят специальную школу, где обучаются ремеслу, потом желающие такой кооператив создать платят школе за обученных, и забирают их к себе. Люди организуют «фронт работ», обеспечивают питание и проживание, то есть все вполне в рамках деловых взаимоотношений.
Ситуация получается взаимовыгодной, поскольку с помощью обезьян производительность такой бригады в десятки раз выше чем у чисто человеческой.

Погрузились и поехали.
IMG_1971


http://drugoi.livejournal.com/1994174.html

В семье крестьянина Сомбуна Чеумуанга живут и работают две обезьяны – Кай и Каю. Обезьяны – супружеская пара, занятая на сборе кокосовых орехов. Их хозяин и деловой партнер ездит по плантациям в этой области Таиланда и договаривается о цене за собранные плоды. Когда вопрос о деньгах улажен, Сомбун выпускает на плантацию своих друзей. Кай и Каю собирают до 700 орехов за рабочий день – примерно в десять раз больше, чем люди–сборщики кокосов. Живут обезьяны как равноправные члены крестьянской семьи – питание и кров у них те же, что и у людей. Благодаря хорошей работе обезьяньей пары дети Сомбуна имеют возможность учиться в университете, в семье достаток и благополучие. Сомбун считает Кая и Каю своими детьми и заботится о них.

На кокосовых плантациях южных провинций Таиланда сейчас работают около 1200 обезьян.
На снимке: Кай и Каю возвращаются домой после рабочего дня.

(c) Scanpix

…усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с…

…усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог… Теперь человек проезжает много, но скоро… и от того у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему ничего и некогда, — все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому… да ямщик-то тебе попадет подлец, и постоялый дворник шельма, и «куфарка» у него — неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще если изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя в ответ – вдесятеро осрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо,… густо и в сочинении выходило… (Лесков, Святочные рассказы, Жемчужное ожерелье)

Ввязался тут на Хабре в спор вокруг мак(и линукс)-проповедничества.…

Ввязался тут на Хабре в спор вокруг мак(и линукс)-проповедничества.
Вспомнил про существование устаревшей, но все еще любопытной статьи «Mac vs. DOS» Умберто, нашего, Эко. Фактическая часть там, конечно же, уже устарела до непригодности. Теперь уже Linux занял место «протестантства, кальвинистского толка. Оставляет свободу в толковании Писания, требует личных и выстраданных решений, навязывает изощренную герменевтику и считает само собой разумеющимся, что спасение приготовлено не для каждого.»

А Мак и МакОС это скорее какие-то неопротестанты типа Адвентистов или Свидетелей Иеговы, настойчивые и неутомимые в мессианстве. Аппелируют к Библии (UNIX-way и BSD-core), на которой строят свою веру, однако, по мнению многих, уже настолько сильно изменили ее своей интерпретацией, что и сама христианскость их под сомнением. (Затык в отсутствии у известных мне неопротестантов харизматического лидера.).Исторически широко распространены в США.

Windows — католичество, несомненно. «Наверху» стоит пожизненный «папа» (Сперва Билл I, сейчас Билл II), который в глазах прихожан один ответственен за все происходящее в Церкви. Для большинства прихожан темные недра с многовековой историей унаследованной и запутанной теологии, скрыты под катехизисом с яркими и понятными картинками и набором wizard-ов — обрядов как достичь нужного. Мрачные бездны схоластики же отделены кастой священников-сисадминов, которые одни могут и необходимы для совершения «таинств».
Пройдя несколько болезненных реформ в нынешнюю эпоху (сперва Тридентские, затем Второй Ватиканский собор) сумели осовременится и адаптироваться к современной жизни, хотя критики по прежнему упрекают их в консерватизме, инквизиции, открытых релэях и вирусной незащищенности (зачастую уже безосновательно и огульно).

Мэйнфреймы — ортодоксальный иудаизм. Древняя религия, послужившая фундаментом для всех ныне существующих. Строго очерченная каста священников, единственная допущенная общаться с Б-жеством. Сложные ритуалы, требующие многолетнего изучения. Остальным выдан однообразно оформленный юзер-мануал с описанием ситуаций и инструкций на все случаи жизни «том 34 из 252».

Православие? OS/2? Когда-то разделившись с католичеством по формально ничтожному, но теологически весьма существенному поводу ушли в схизму и с тех пор их следы теряются, хотя в ряде обширных бастионов (например банковский софт и встраиваемые системы в ATM компании NCR) до сих пор удерживаются безвылазно, в основном по причине следования традиции. Наверняка очень страдают от прозелитизма компании Diebold :)

Чертовски жаль, что не смогу довести это до ума. Необходимы знания, которых у меня нет. Вдобавок совершенно непонятно где и у кого их спрашивать. Религиозный форумы? Ой, я вас умоляю, вы были там?

Причем даже если и допишу, то, боюсь, оценить будут способны немногие. Разве что забросить на тот же Хабр как затравку для очередного холивара.

Thai Fever

Вот тут:
http://www.farang.ru/index.php/topic,2651.25.html
люди начали переводить на русский очень интересную и верную книгу Thai fever.

Сильно рекомендую проглядеть чтобы лучше понимать, какая у нас с ними мировоззренческая разница, и вытекающие из этого проблемы во взаимопонимании. Любопытно будет не только тайско-фарангским парам, но и вообще. Как из общего любопытства, так и чтобы лучше понять самого себя.

Закончат — выложу собранную из фрагментов в целый текст.

Удайпур.


Багира вытянулся во всю длину и прищурил глаза.
– Маленький Братец, – сказал он, – пощупай рукой мою шею под нижней челюстью.
Маугли протянул свою сильную тёмную руку и там, где исполинские мышцы скрывались под блестящей шерстью, как раз под подбородком пантеры, нащупал маленькое бесшёрстное пространство.
– Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу на себе этот след… след ошейника, а между тем, Маленький Брат, я родился среди людей, среди людей умерла и моя мать, в клетках королевского дворца в Удайпуре. Вот почему я заплатил за тебя Совету, когда ты был маленьким голым детёнышем. Да, я тоже родился среди людей, а не в джунглях. Я сидел за железными брусьями и меня кормили, просовывая между ними железную чашку; наконец, раз ночью я почувствовал, что я, Багира, пантера, а не людская игрушка, одним ударом лапы сломал глупый замок и ушел. Благодаря моему знанию людских обычаев, я в джунглях стал ужаснее Шер Хана.

Не удивляйтесь что у меня Багира говорит о себе в мужском роде, я взял на себя смелость поправить это в цитируемом отрывке, ведь и у Киплинга Багира — «он». Вполне себе нормальное мужское индийское имя на «а». Кришна, Индра, Арджуна, Багира. Для русского слуха непривычно, и в русском переводе Багира стал женского рода. В оригинале же там крепкая, чисто мужская компания.
Немалый путь проделал Багира бежав из Удайпура, ведь действие «Маугли» происходит в джунглях нынешнего штата Мадхья Прадеш, на реке Венганга (Wainganga), в 30 милях от поселка Кханивара (khaniwar), а это неблизкий путь.
Там теперь, скорее всего, джунглей нет. Теперь эти места упоминаются только в связи с крупным марганцевым месторождением.

Но вот дворец в Удайпуре я видел.

Дворец надстраивался и достраивался многими поколениями правителей Удайпура, поэтому в настоящее время, дворец, построенный на господствующем над городом холме, представляет собой причудливое переплетение взаимопроникающих друг в друга пристроек.

IMG_1479

IMG_1480

IMG_1484

Когда-то отдаленное и уединенное расположение города помешало захвату и разграблению Удайпура монгольским войском, завоевывавшего северную Индию (помните я говорил, что не смог доехать до Удайпура прямым поездом? Видимо также проблемы с приездом возникли и у монголов), поэтому династия правителей Удайпура достигла наших времен. И не только сохранилась, но и сохранила своеобразность своего города.

Вот этот дядечка, с основательной осанкой и характерной бородой «на пробор» — ныне действующий Махарана Удайпура. Махарана это то же самое что Махараджа, только на местном диалекте.


Судя по ссылкам в интернете — увлекается спортивными автомобилями. Что-ж, новые времена — новые арабские скакуны.

Удайпур называют самым романтическим городом Индии. Действительно, компактно расположенный в зеленой котловине меж окружающих его холмов, вокруг озера, город положительно необычен для сухих и выжженных городов Раджастана. Впрочем впечатление несколько портил низкий уровень воды в озере и практически высохшем канале, после обильных дождей все должно быть значительно получше.

Вид из дворцового окна на озеро и приближающуюся грозу

IMG_1482

Внутренний дворцовый дворик

IMG_1477

IMG_1478

Внутренние переходы дворца откровенно рассчитаны на людей щуплого телосложения и невысокого роста. Мне было там практически не повернуться, а ходить пригибаясь приходилось постоянно.

IMG_1483

Вид из внешней галереи на озеро.

IMG_1476

Вид на дворец из вокруг него лежащего парка

IMG_1487

Внешний двор, в пределах дворцовых стен.

IMG_1485

Во времена британского правления раджпутские князья царствовали, но фактически не правили, тем не менее сохраняя все видимые атрибуты своей власти. Для соблюдения всех условленных формальностей им придавался наместник-британец, и небольшое войско.

IMG_1490

Нынешняя территория штата Раджастан ранее представляла собой лоскутное одеяло крошечных независимых княжеств многочисленного «племени князей» — раджпутов. Ничтожных, как правило, по своему значению, но ооочень гордых своей родословной и независимостью.

Вид на озеро и какой-то «люксусный отель» выстроенный прямо на нем.

IMG_1488

Кроме дворца внимание стоит уделить и роскошному по оформлению, хотя и небольшому по размерам храму Вишну в ипостаси Джаганната — Господина Вселенной. Как и в прочие храмы Вишну, в отличие от храмов Шивы, в него можно войти и неиндусу. Построенный в 1651 году этот искусно вырезанный из камня храм и индо-арийском стиле стоит того, чтобы вскарабкаться на высокую платформу, на которой он возведен.

IMG_1471

IMG_1470

IMG_1474

IMG_1472

По вечерам почти любой ресторан в центре Удайпура попытается показать вам фильм Octopussy, этот фильм «бондианского» цикла когда-то снимался именно тут, в Удайпуре.

Вот и вечер. Пора двигаться дальше. Впереди Агра.
Вечерний вид из моей комнаты на Хануман Гате.

IMG_1486

Ахмедабад.

Это не слишком популярный и туристический город. У меня он оказался на пути потому что я ехал в Удайпур, а поскольку тот находится в стороне от главного железнодорожного пути, и поезда туда ходят редкие и какие-то местные, то возникла идея доехать до достаточно крупного узла по дороге, то есть до Ахмедабада, и оттуда двинуть по обычной дороге на автобусе.
Ну раз уж оказался в Ахмедабаде, то отчего бы и не посмотреть и его.
По большому счету, кроме того, что это один из текстильных центров Индии еще с XIX века, ничем особенно туристическим казалось бы город не блещет. Несмотря на то, что город основан аж в 1411 году, от старины здесь мало чего осталось, город несколько раз разрушался до основания и застраивался вновь. Обыкновенный гуджаратский промышленный город. Однако это не совсем так. Для любого индийца это знаменательный город новейшей истории Индии, город ашрама Ганди.

Ашрам, ныне ставший мемориалом Ганди, расположен на реке Sabarmati ниже, почти на выходе ее из города, а во времена Ганди это был пригород. Ашрам был основан Мохандасом Ганди, в 1915 году, после его возвращения из Южной Африки, и первого путешествия по Индии. В 1917 году он перемещается на это место, близ Ахмедабада, где и существует до 1963 года, когда на его территории открывается мемориальный музей Ганди.

Так получилось, что добрался я в Ахмедабад ранним утром, перед восходом, на поезде из Мумбая. Нужная мне точка с дешевыми гостиницами была недалеко, и я отправился пешком по еще спяшему городу. Пустынные рассветные улицы, лишь изредка встретится задумчиво бредущая куда-то по своим делам корова.
IMG_1450

Найдя дешевое жилье и перекусив, выбираюсь на улицу, с намерением сходить в рассказанный выше ашрам Ганди. И только на полдороге понимаю, что на дворе-то — Холи!. Вот же угораздило. А на мне светлые и единственные штаны, и белая, последняя чистая майка.
Я уже писал о Холи. Это широко известный, один из наиболее популярных праздников Индии. Суть его, с точки зрения туриста, заключается в том, чтобы с воплям бегать по улицам, всех встречных обливать водой и обсыпать порошковой краской (обычно красной или малиновой). Можно также обливать крашеной водой. В общем все в ваших руках.
На мое счастье в Ахмедабаде он не празднуется с таким сумасшедшим и исступленным размахом как, например, в Варанаси. И хотя группы вопящих подростков с ведерками, водяными пистолетами и пакетами с краской, бросавшие хищные взгляды на туриста в белом, мне встречались, но я грозно хмурился, зыркал на них сурово, и прорваться без потерь в одежде удалось как туда, так и обратно.

На окраине Ахмедабада (а ашрам расположен и сейчас на самой окраине) прохожу через большой поселок редкостной, «бомбейской», нищеты. По моему, по запаху, то, что выглдит как помойка, помойкой и является на самом деле.

IMG_1462
(на фото не он, а «поселок» почти в центре на берегу Сабармати. Отель Le Meridien, на фоне которого и запечатлевается «семейство» — для контраста.)

Тем большим контрастом случается тишина, чистота и покой в ашраме. Подметенные дорожки, цветы, зелень, чистота, ничего не боящиеся белки носятся друг за другом.

IMG_1452

IMG_1455

Понимаю отчего индийцы с таким уважением и трепетом относятся к ашрамам, не только здешнему. Ведь для них это реальная возможность выдраться из засосавшей нищеты и грязи.

Ашрам переестал существовать как ашрам в 60-е, сейчас здесь, как я понял, только мемориал.

IMG_1460
Очень проостой и тем красивый музейный павильон, открытый и «воздушный».
По дорожкам гуляют нарядные и многочисленные индийские семьи.

IMG_1453

IMG_1459

IMG_1458
«Если должна пролиться кровь, то пусть это будет наша кровь. Позвольте нам взрастить спокойную храбрость перед лицом смерти, не убивая.»

Вечер. Жарко. Люди и звери ждут вечерних сумерек и прохлады.

IMG_1465

Любопытно, что вечером того же дня, что я сел написать заметку о Ахмедабаде, и моей поездке в ашрам Ганди, здесь, в ресторанчике на Пхангане, куда я заглядываю на ужин, поставили фильм Gandhi. Помните, я писал о нем, в своей заметке о Ганди ранее, очень сильный и «правильный» фильм, с отличными актерами, очень его люблю. Посмотрел еще раз. Интересно, что после Индии смотрится чуть иначе, чуть роднее, ну по крайней мере все упоминаемые и показываемые места (а фильм довольно точен в биографическом плане), Бомбей, Ахмедабад, Дели, Калькутта, уже вызывают известный отклик, а это только усиливает сопричастность.

Железнодорожные билеты Индии


IMG_1464

Разные виды железнодорожных билетов в Индии.
Сверху — стандартный бланк обычного ЖД-билета.
Ниже слева два бланка на пригородные поезда типа электричек.
Справа два маленьких билета на городские поезда, Мумбайский (желтый) и Ченнайский (коричневый).

Любопытно.

Несмотря на то, что я давно не участвую в useless_faq собирать любопытные ответы на вопросы я не перестал.

Так, читая «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, обнаружил, что первое упоминание правила «покойников не бранят» встречается в законах древнегреческого законодателя и государственного деятеля Солона(6 в до н.э.).
А правило «четное — покойникам, нечетное — живым» — в законах второго римского царя Нумы Помпилия (второго, это сразу за Ромулом, основателем Рима, 7 в до н.э.), близкого по взглядам к пифагорецам, с их числовой магией.