LOCATION: Medan, Indonesia

Плаванiе на тузъмном корабле «KM Келудъ» из Мъдана в Батавiю, пръдпринятое в антропологiчески-познвавательных и авантюрных цъляхъ октября 22, сего года, авторомъ сих душепользительныхъ записок.

Ну про Медан я уже чуток написал, подробнее буду писать когда посещу подробнее, а не как сейчас, на одну ночь.
Первое впечатление: «И куда меня черти принесли??». Грязный, загазованный и засранный город. Тогда я еще не познакомился поближе с особыми способностями индонезийцев на этот счет.

…В Медане с утра зарядил дождь. Совсе неуютно стало. Надо как-то добираться до порта (Медан это город, а его порт — Белаван, примерно в 25-30 километрах от города, на берегу). Из гайда знал, что в порт идет автобус 81. Но надо как-то найти остановку автобуса в самом городе.
И вот тут я впервые столкнулся с особенностью индонезийцев. Спросив у них что-то и получив ответ, вы никак не можете быть уверены что получили правильный.

Спрашиваю у парня на рецепции своего хостела: «Как мне в Белаван-то автобусом? Где остановка у него? 81 номер, правильно?» — «Правильно, грит, только лучше на 64, он еще идет в Букитинги» Я еще удивился, мол как в Букитинги, это же другая сторона от Медана. — «Не-не, все верно, в Белаван, в порт.»
«А где он идет?» — «А вот по соседней улице» — «Ну а 81-то тоже ходит?» — «Да, прямо вот по нашей улице».
Ну клево, чо. Выхожу под дождь.

Оказывается:
1. 64 идет не по соседней, а по этой.
2. Он в порт не идет совсем, а идет туда вовсе даже номер 30.
3. Ни одного 81 по указанной улице мимо меня за время ожидания не прошло (хотя потом мы нагнали сразу много их)
То есть из 4 данных ответов три были неверные, а на один я ответ знал и без него (про то, что 81 автобус это нужный мне).
При том, что я спрашивал не что-то такое, а про автобусы на улице, прямо перед его дверью.
Так что проверяйте, проверяйте и перепроверяйте.

А еще с утра смотался за билетом в кассу Pelni. Тут, в отличие от обычной практики, билеты у агентов всегда дороже чем в офкассах, потому что, по видимому эти «агенты» просто ездят покупать билеты в обычные кассы, плюс их навар. Так что, с учетом их вечной неторопливости и необязательности я предпочел билеты покупать напрямую.

Кстати обратите внимание. В гайдах (в том числе и в LP 2008 года) указан адрес jalan Krakatau, 17. Это не так. Pelni сидит теперь в новом здании дальше по этой же улице, но в районе 300-х номеров.
«Мототакси» от «SM Raja» (СМ Раджа) или «Masjid Raja» (Масджид Раджа), это где вы будете жить скорее всего, до «Джалан Кракатау, Пелни офис» стоит 15000 рупий. За эту сумму крутят носом примерно половина «таксистов», но уехать можно на третьем-четвертом из остановленных. Сами хотят 20000. Ехать порядочно, пешком не дойти.

Там же и меданский офис, и кассы на задней стороне того же здания. Банкомата в офисе и кассах нет, но есть несколько по той же jalan Krakatau, недалеко. Также неверно то, что кассы Pelni нет в самом порту. Она там есть, прямо неподалеку от пирса, напротив мечети. Так что при необходимости можно билет купить прямо там.

Билетов в намеченный 3 класс не было, взял немного более дорогой 2B (каюта на 8 человек с местами, без окна, внутри корпуса), есть еще 2A — на 6, кажется, человек и по внешней стороне, с окном, и 1 класс — на двух человек со своим туалетом. На два дня пути из Белавана (Медан, Суматра) в Танджун Приок (Джакарта, Ява) получилось 550000 рупий, что примерно 55 баксов (курс примерно 10000 индонезийских рупий за USD). Незначительно дешевле самолета по тому же маршруту, но, как я уже говорил, охота пуще неволи.

Ну что-ж, добрались, грузимся. Погрузка тут традиционный бардак. В принципе я понимаю как тут так бывает, когда читаю что-нибудь типа «сел на мель филиппинский паром, утонуло 3000 человек». Если они в довольно спокойном состоянии способны превратить все в бардак, то что тут творится во время крушения.
Кто же тут плывет на этих кораблях, если цена авиабилета тут такая же как на корабле, за значительно более быстрый перелет? Для этого надо посмотреть сколько и чего тут на борт грузится. Какие-то кондиционеры, холодльники, тюки, замотанные скотчем…

Грузимся в Белаване под дождем. Из за дождя народ не создает толпы у трапа, как обычно.

Наш KM Kelud, корабль индонезийской транспортной компании Pelni, сравнительно новый, сдан в эксплуатацию 1998 году. Это не паром, а вот именно что большой пассажирский корабль. Нынче же транспортные пассажироперевозки по морю в основно уже исчезли. Обычно это или паром идущий недалеко и представляющий из себя лохань с «паксами» (пассажирами) и автомобилями, либо круизное судно. Индонезия же, как страна разбросанная по островам, вынуждена продолжать эксплуатировать большие пассажирские суда типа нашего Келуда.

Корабль построен в Германии, поэтому периодически на табличках еще встречаются всяческие Vorsight!
Встретил он нас довольно чистым, однако уже спустя час-два после посадки палубы начали покрываться продуктами жизнедеятельности среднего индонезийца, как то: окурками, плевками, мочой, сигаретныи пачками и лапшой.
Вскоре окружающая среда пришла в соответствие с индонезийскими стандартами жизни.

Впрочем раз в день палубы таки убираются. Хватает этого, понятно, ненадолго.
Таблички «не выбрасывайте мусор в море» и «сохраняйте корабль в чистоте» выполняют роль надписи «занавесками не вытираться» в бане.
(«А это мысль!») Впрочем «что значит «не выбрасывайте в море», а куда еще-то?» Вот, сразу после уборки палуб, наша кильватерная струя украшается десятками плывущих мешков с мусором. Весь мусор на корабле валится за борт.

Вскоре после посадки публика из Ekonomi kelas расползается из своего «трюма» по всему кораблю, и тот превращается в табор. Повсюду лежат, сидят, курят люди. Из Ekonomi тырится клеенчатый черный матрас, и волочется в фойе 2 класса или на палубу. Кому не хватило матрасов — тут есть такой крытый полиэтиленом картон, который тоже хорошо идет на подстилку.

Вот так выглядит лестница и «фойе» перед коридорами кают 2 класса.

А это билет. Кусок обложки отрывают при посадке. Надрывают при проверке. Примерно через 2 часа после отправления на корабле начинается проверка билетов. На это время двери на корабле запираются, и персонал проходит с проверкой. Билеты надо иметь при себе. Все объявления на борту на «бахаса индонесия», но догадаться можно. Если говорят про «тикет» и народ начинает шарить по карманам — к проверке, если про «келас», то скорее всего ваш класс зовут на кормление. На кормление тоже нужен билет, на нем отмечается, что вы уже пришли и не объели Pelni на лишнюю калабаху риса. На билете штамп BLW-TPK это «Belawan — Tanjun Priok», порты Медана и Джакарты соответственно.

Туземная публика развлекается отрыванием всего, что не приварено. Противопожарные датчики в коридорах — под решеткой из прутьев. В душевых сп*жжены сетки на душах и писуары в туалетах. Простыни на наших койках 2 класса напоминают простыни из солдатского борделя. Нет, они даже вроде как постираные, так-то чистые, не пахнут, ничо такого, но все равно, такие… неравномерно серые :) (то есть серые все, но местами более, а местами менее;). так что если вы щепетильны в отношении чистоты белья — имейте чем застелить своим.
Но при этом есть кондей, и, о чудо, впервые в Азии, работает так, что не требует одевать свитер на ночь. В каюте есть две розетки с электричеством. При заселении выдается два ключа — от каюты и от «рундука» — металлического ящика под койкой, где можно хранить ценное барахло. Каюта запирается когда в ней никого нет или те кто в ней — спят.

На корабле трижды в день кормят (входит в цену билета). Ekonomi выдают пенопластовый лоток с рисом (и какой-то добавкой, вроде овощи), третьему классу положена столовка, второй и первый в ресторане. Первый столики на 4 человека, 2 — на 6. Еда — колобаха с вареным рисом, общая на стол, и мисочки с курицей, рыбой и резанными овощами. Накладываешь рису и там чего хочешь из мисочек. На обед еще долька арбуза в качестве десерта.
Есть «кафетерий», где можно перехватить всяких сникерсов или лапши в стакане. На корме (или по морскому, «на юте»), на самой верхней, восьмой палубе, есть еще один, где есть чай (4000 рупии за стаканчик). Смотрите в оба, местные бизнесмены в кафетерии на второй день занялись «бизнесом», собирая спитые пакетики и заваривая их по второму разу. Стоит это все равно как нормальный чай, так что гоняйте, гонять папуасов можно и нужно, а иногда необходимо.

Каюта 2 класса:

Коридор кают 2 класса. Направо более дешевый 2B — без иллюминатора, налево — 2A — с «окном».

Проблема жизни в том, что вы на корабле такой, иностранец, будете, скорее всего, один. В результате весь корабль будет на вас пялиться как на кинозвезду в троллейбусе. Ощущать себя негром в Усть-Катаве в принципе можно, но все равно несколько раздражает (меня по крайней мере). Публика стесняется ужасно. Могут, например, прийти и встать рядом. :) Самые смелые могут сказать что-нибудь типа «хелооо мистэээрр!» или стандартное «Хауаю (вераюфром, вераюгоин)». Ответ по существу не требуется, так как как правило на этом лексикон и ограничен. На английском говорит очень мало народу, процентно почти как в глубине России, наверное. Гораздо меньше, чем в той же Малайзии, где на английском вполне прилично шпарит по моему вся молодежь. Но тем не менее поболтали с парой-тройкой местного народа.

Еще одна проблема проживания на корабле — курильщики. По ощущениям курят тут все мужчины, вообще все. Круглые сутки вдоль обоих бортов всех трех открытых палуб дымят вонючим местным «петром первым» паксы. Кто знает меня, знает, насколько я, не куря сам, либерален в отношении курения. Но тут достало даже меня. Приобретаю навыки выяснять наветренные и подветренные стороны, лавируя между полос дыма. Но все равно найдется кто-то, кто станет впереди тебя и будет дымить тебе в лицо. Не со зла, разумеется, но достает.
Хоть в каюте у нас не курят, правда на второй день пути уже покуривают в межкаютном коридоре (в последний вечер не выдержал, поймал папуаса, наорал и выгнал на палубу).

«Папуас» это и тут обидная обзывалка. Тут папуасы, или жители провинции Ириан-Джая, той половины Папуасии, что отхватила себе Индонезия, это предмет шуток и анкдотов, занимая место наших чукчей, или молдаван для украинцев.

Бантам это остров напротив Сингапура, через пролив и рейд сингапурского порта.

Вечером черезвычайно впечатляющ — весь горизонт в огнях стоящих на сингапурском рейде судов. Целый плавучий город.
В Бантам мы приходим спустя сутки пути из Медана. Много народу сходит, много садится. Стоим долго, значительно дольше тех 2 часов, что по расписанию.

Ребята в оранжевых майках это грузчики Pelni.

Почти ночью, из за большой задержки в Бантаме, буднично пересекли экватор. Однако самый момент я поймал. Вот он вам, пожалста, экватор. За бортом — ночь, поэтому разглядеть момент пересечения оного не получилось.

Погода не очень, облачно, вечером дождь. Муссонная осень.

Видел здоровенных медуз, размером примерно с две головы, а то и побольше, дрейфуют метрах в 2-3 от поверхности. Видели летучих рыб. Шустрые, и летят метров 20 наверное.

Жаль, придем в темноте, особенно не поглядишь. Из за опоздания прибудем в Джакарту уже в темноте, в 9. Хорошо бы дождем не залило, искать в порту что, да куда, под дождем дело не особо интересное.