Вот тут:
http://www.farang.ru/index.php/topic,26
люди начали переводить на русский очень интересную и верную книгу Thai fever.
Сильно рекомендую проглядеть чтобы лучше понимать, какая у нас с ними мировоззренческая разница, и вытекающие из этого проблемы во взаимопонимании. Любопытно будет не только тайско-фарангским парам, но и вообще. Как из общего любопытства, так и чтобы лучше понять самого себя.
Закончат — выложу собранную из фрагментов в целый текст.
Багира вытянулся во всю длину и прищурил глаза.
– Маленький Братец, – сказал он, – пощупай рукой мою шею под нижней челюстью.
Маугли протянул свою сильную тёмную руку и там, где исполинские мышцы скрывались под блестящей шерстью, как раз под подбородком пантеры, нащупал маленькое бесшёрстное пространство.
– Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу на себе этот след… след ошейника, а между тем, Маленький Брат, я родился среди людей, среди людей умерла и моя мать, в клетках королевского дворца в Удайпуре. Вот почему я заплатил за тебя Совету, когда ты был маленьким голым детёнышем. Да, я тоже родился среди людей, а не в джунглях. Я сидел за железными брусьями и меня кормили, просовывая между ними железную чашку; наконец, раз ночью я почувствовал, что я, Багира, пантера, а не людская игрушка, одним ударом лапы сломал глупый замок и ушел. Благодаря моему знанию людских обычаев, я в джунглях стал ужаснее Шер Хана.
Не удивляйтесь что у меня Багира говорит о себе в мужском роде, я взял на себя смелость поправить это в цитируемом отрывке, ведь и у Киплинга Багира — «он». Вполне себе нормальное мужское индийское имя на «а». Кришна, Индра, Арджуна, Багира. Для русского слуха непривычно, и в русском переводе Багира стал женского рода. В оригинале же там крепкая, чисто мужская компания.
Немалый путь проделал Багира бежав из Удайпура, ведь действие «Маугли» происходит в джунглях нынешнего штата Мадхья Прадеш, на реке Венганга (Wainganga), в 30 милях от поселка Кханивара (khaniwar), а это неблизкий путь.
Там теперь, скорее всего, джунглей нет. Теперь эти места упоминаются только в связи с крупным марганцевым месторождением.
Но вот дворец в Удайпуре я видел.
Дворец надстраивался и достраивался многими поколениями правителей Удайпура, поэтому в настоящее время, дворец, построенный на господствующем над городом холме, представляет собой причудливое переплетение взаимопроникающих друг в друга пристроек.
Когда-то отдаленное и уединенное расположение города помешало захвату и разграблению Удайпура монгольским войском, завоевывавшего северную Индию (помните я говорил, что не смог доехать до Удайпура прямым поездом? Видимо также проблемы с приездом возникли и у монголов), поэтому династия правителей Удайпура достигла наших времен. И не только сохранилась, но и сохранила своеобразность своего города.
Вот этот дядечка, с основательной осанкой и характерной бородой «на пробор» — ныне действующий Махарана Удайпура. Махарана это то же самое что Махараджа, только на местном диалекте.
Судя по ссылкам в интернете — увлекается спортивными автомобилями. Что-ж, новые времена — новые арабские скакуны.
Удайпур называют самым романтическим городом Индии. Действительно, компактно расположенный в зеленой котловине меж окружающих его холмов, вокруг озера, город положительно необычен для сухих и выжженных городов Раджастана. Впрочем впечатление несколько портил низкий уровень воды в озере и практически высохшем канале, после обильных дождей все должно быть значительно получше.
Вид из дворцового окна на озеро и приближающуюся грозу
Внутренний дворцовый дворик
Внутренние переходы дворца откровенно рассчитаны на людей щуплого телосложения и невысокого роста. Мне было там практически не повернуться, а ходить пригибаясь приходилось постоянно.
Вид из внешней галереи на озеро.
Вид на дворец из вокруг него лежащего парка
Внешний двор, в пределах дворцовых стен.
Во времена британского правления раджпутские князья царствовали, но фактически не правили, тем не менее сохраняя все видимые атрибуты своей власти. Для соблюдения всех условленных формальностей им придавался наместник-британец, и небольшое войско.
Нынешняя территория штата Раджастан ранее представляла собой лоскутное одеяло крошечных независимых княжеств многочисленного «племени князей» — раджпутов. Ничтожных, как правило, по своему значению, но ооочень гордых своей родословной и независимостью.
Вид на озеро и какой-то «люксусный отель» выстроенный прямо на нем.
Кроме дворца внимание стоит уделить и роскошному по оформлению, хотя и небольшому по размерам храму Вишну в ипостаси Джаганната — Господина Вселенной. Как и в прочие храмы Вишну, в отличие от храмов Шивы, в него можно войти и неиндусу. Построенный в 1651 году этот искусно вырезанный из камня храм и индо-арийском стиле стоит того, чтобы вскарабкаться на высокую платформу, на которой он возведен.
По вечерам почти любой ресторан в центре Удайпура попытается показать вам фильм Octopussy, этот фильм «бондианского» цикла когда-то снимался именно тут, в Удайпуре.
Вот и вечер. Пора двигаться дальше. Впереди Агра.
Вечерний вид из моей комнаты на Хануман Гате.
Это не слишком популярный и туристический город. У меня он оказался на пути потому что я ехал в Удайпур, а поскольку тот находится в стороне от главного железнодорожного пути, и поезда туда ходят редкие и какие-то местные, то возникла идея доехать до достаточно крупного узла по дороге, то есть до Ахмедабада, и оттуда двинуть по обычной дороге на автобусе.
Ну раз уж оказался в Ахмедабаде, то отчего бы и не посмотреть и его.
По большому счету, кроме того, что это один из текстильных центров Индии еще с XIX века, ничем особенно туристическим казалось бы город не блещет. Несмотря на то, что город основан аж в 1411 году, от старины здесь мало чего осталось, город несколько раз разрушался до основания и застраивался вновь. Обыкновенный гуджаратский промышленный город. Однако это не совсем так. Для любого индийца это знаменательный город новейшей истории Индии, город ашрама Ганди.
Ашрам, ныне ставший мемориалом Ганди, расположен на реке Sabarmati ниже, почти на выходе ее из города, а во времена Ганди это был пригород. Ашрам был основан Мохандасом Ганди, в 1915 году, после его возвращения из Южной Африки, и первого путешествия по Индии. В 1917 году он перемещается на это место, близ Ахмедабада, где и существует до 1963 года, когда на его территории открывается мемориальный музей Ганди.
Так получилось, что добрался я в Ахмедабад ранним утром, перед восходом, на поезде из Мумбая. Нужная мне точка с дешевыми гостиницами была недалеко, и я отправился пешком по еще спяшему городу. Пустынные рассветные улицы, лишь изредка встретится задумчиво бредущая куда-то по своим делам корова.
Найдя дешевое жилье и перекусив, выбираюсь на улицу, с намерением сходить в рассказанный выше ашрам Ганди. И только на полдороге понимаю, что на дворе-то — Холи!. Вот же угораздило. А на мне светлые и единственные штаны, и белая, последняя чистая майка.
Я уже писал о Холи. Это широко известный, один из наиболее популярных праздников Индии. Суть его, с точки зрения туриста, заключается в том, чтобы с воплям бегать по улицам, всех встречных обливать водой и обсыпать порошковой краской (обычно красной или малиновой). Можно также обливать крашеной водой. В общем все в ваших руках.
На мое счастье в Ахмедабаде он не празднуется с таким сумасшедшим и исступленным размахом как, например, в Варанаси. И хотя группы вопящих подростков с ведерками, водяными пистолетами и пакетами с краской, бросавшие хищные взгляды на туриста в белом, мне встречались, но я грозно хмурился, зыркал на них сурово, и прорваться без потерь в одежде удалось как туда, так и обратно.
На окраине Ахмедабада (а ашрам расположен и сейчас на самой окраине) прохожу через большой поселок редкостной, «бомбейской», нищеты. По моему, по запаху, то, что выглдит как помойка, помойкой и является на самом деле.
(на фото не он, а «поселок» почти в центре на берегу Сабармати. Отель Le Meridien, на фоне которого и запечатлевается «семейство» — для контраста.)
Тем большим контрастом случается тишина, чистота и покой в ашраме. Подметенные дорожки, цветы, зелень, чистота, ничего не боящиеся белки носятся друг за другом.
Понимаю отчего индийцы с таким уважением и трепетом относятся к ашрамам, не только здешнему. Ведь для них это реальная возможность выдраться из засосавшей нищеты и грязи.
Ашрам переестал существовать как ашрам в 60-е, сейчас здесь, как я понял, только мемориал.
Очень проостой и тем красивый музейный павильон, открытый и «воздушный».
По дорожкам гуляют нарядные и многочисленные индийские семьи.
«Если должна пролиться кровь, то пусть это будет наша кровь. Позвольте нам взрастить спокойную храбрость перед лицом смерти, не убивая.»
Вечер. Жарко. Люди и звери ждут вечерних сумерек и прохлады.
Любопытно, что вечером того же дня, что я сел написать заметку о Ахмедабаде, и моей поездке в ашрам Ганди, здесь, в ресторанчике на Пхангане, куда я заглядываю на ужин, поставили фильм Gandhi. Помните, я писал о нем, в своей заметке о Ганди ранее, очень сильный и «правильный» фильм, с отличными актерами, очень его люблю. Посмотрел еще раз. Интересно, что после Индии смотрится чуть иначе, чуть роднее, ну по крайней мере все упоминаемые и показываемые места (а фильм довольно точен в биографическом плане), Бомбей, Ахмедабад, Дели, Калькутта, уже вызывают известный отклик, а это только усиливает сопричастность.
IMG_1464
Разные виды железнодорожных билетов в Индии.
Сверху — стандартный бланк обычного ЖД-билета.
Ниже слева два бланка на пригородные поезда типа электричек.
Справа два маленьких билета на городские поезда, Мумбайский (желтый) и Ченнайский (коричневый).
Несмотря на то, что я давно не участвую в 
Так, читая «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, обнаружил, что первое упоминание правила «покойников не бранят» встречается в законах древнегреческого законодателя и государственного деятеля Солона(6 в до н.э.).
А правило «четное — покойникам, нечетное — живым» — в законах второго римского царя Нумы Помпилия (второго, это сразу за Ромулом, основателем Рима, 7 в до н.э.), близкого по взглядам к пифагорецам, с их числовой магией.
Тут меня все время стали спрашивать, не поехал ли я снова в Индию?
Отвечаем: нет. А то что я опять стал писать про Индию, так это потому, что когда я по ней ехал, то у меня не было достаточно времени писать развернутые рассказы, а теперь есть, вот я и буду понемногу накопленное выкладывать.
В настоящее время я все еще в Таиланде, на острове Koh Phangan, в Сиамском заливе, недалеко от популярного Samui. Снял дом и живу тут на берегу, пишу всякую удаленную работу, ну и вот посты в ЖеЖе для вас.
Начинать гулять и смотреть Бомбей стоит с самого раннего утра, как только сможете проснуться. До дневной жары, толп народа повсюду, попрошаек и таксистов. Если вы живете в Колабе или Форте, то вы будете в двух шагах от Gateway of India, «Врат Индии», британского монумента, одного из символов Бомбея. Он стоит на берегу портового залива, массивная базальтовая арка.
К сожалению в настоящее время на площади и на арке ведутся какие-то реставрационные работы, она частично затянута строительной сеткой, а брусчатка на площади перекладывается, и найти хорошую точку для фотоснимка непросто.
Я уже говорил о Victoria Terminus, давайте рассмотрим его подробнее.
Построенный британской администрацией главный железнодорожный вокзал Бомбея, назван в честь королевы Виктории. Я уже упоминал не раз, сколь важное значение придавала Британия железным дорогам, ведь из трех крупнейших железнодорожных сетей мира: Индии, Китая и России, две — Индия и отчасти южный Китай были когда-то британским владениями.
Собственно из Бомбея, столицы Ост-Индской компании, и была построена первая железная дорога Индии (Бомбей — Тхана).
Victoria Terminus производит ошеломляющее впечатление даже сейчас, спустя много десятков лет существования обыкновенным городским вокзалом, и несмотря на многочисленные попытки местных властей избавиться от «наследия империи», куда попадает и переименование Victoria Terminus в CST — Chhatrapati Shivaji Terminus — в честь какого-то местного революционного деятеля. Ну мы такое увлечение уже проходили. Все равно его все знают как Victoria Terminus, называйте, не ошибетесь, и язык не сломаете.
Это вокзал так называемой Central Lines, на него приходят и уходят поезда с Юга и Востока. Я уже упоминал, что внутригородская железнодорожная сеть Бомбея разветвлена и обширна. Обязательно проверяйте откуда, с какого именно вокзала отправляется ваш поезд! Местом отправления может быть не только CST, но и Dadar (D) или Lokmanya Tilak (T), который примернно в 16 километрах на север.
Вторая железнодорожная сеть Бомбея — Western Lines. Она работает, преимущественно, на направления Rajastan (Запад) и Север, в том числе Дели. Основные вокзалы этой линии — Mumbai Central (MC), Churchgate и Bandra Terminus.
По дороге от Gateway of India к Victoria Terminus вы минуете (а может быть зайдете) Prince of Wales Museum (предсказуемо переименованный в вездесущего Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya), я, как уже говорил выше, не люблю, «обратную сегрегацию», когда билет «для белых» стоит в 50 раз дороже чем для местных. Кроме того к сожалению, у меня было всего два дня для прогулок. А Бомбей стоит значительно большего внимания, как я понимаю сейчас.
От музея и большой кольцевой площади Regal Circle по проспекту, предсказуемо называющегося ул.Ленина Mahatma Gandhi road можно не торопясь двинуться в сторону Victoria Terminus, не забывая по пути вертеть головой.
Так вы, если вы последуете моему примеру и отправитесь в путь рано утром, без помех доберетесь до перекрестка на площади на половине пути к Victoria Terminus, с фонтаном под названием Flora Fountain.
Впрочем слишком там останавливаться не будем, хотя площадь и фонтан стоят посмотрения, потому что эта площадь наводнена нищими и попрошайками, там же и живущими, они проснулись также рано как и вы, и ваше внезапное одинокое появление белого человека на площади несомненно вызовет большое внимание к вашей персоне.
Дорога прямо — к вокзалу VT, дорога влево — к другому старому вокзалу Бомбея, Churchgate.
Правда сегодня старое здание вокзала целиком занимает Управление Западной железной дороги, а для поездов рядом построен безликий сарай одноименного названия.
Через дорогу от Churchgate находится другая заметная достопримечательность Бомбея — Oval Maidan. 
Большая вытянутая вдоль полоса, обычное применение которой — игра в крикет, коей, по моему, индийцы способны заниматься все свободное время (коего у них, судя по всему достаточно).
Впрочем Майдан это довольно пафосное место, судя по экипировке там тренируются игроки довольно высокого уровня. Напротив Майдана — Университет Бомбея и Верховный Суд, тоже старинные и живописные здания.
Если мы двинемся дальше, оставляя справа Churchgate Terminus, то вскоре выйдем на набережную залива, на ведущую вдоль него по пологой дуге Marine drive 
Если вернемся назад к площади Flora Fountain и пройдем дальше к VT, то пройдем мимо здание, с фронтоном и первым этажом украшенным мощными пилонами в виде быков. Бычья символика довольно распространенная в Бомбее это остатки былого величия религиозной общины парсов, наиболее концентрированно проживающих в Индии именно в районе Бомбея, потомки выходцев (в 7 веке после завоевания его арабами) с территории нынешнего Ирана, исповедующие зороастризм, религию огнепоклонников, парсы были мощной религиозно-этнической группой, за счет своей сильной самоидентификации сыгравшие роль евреев в Европе, и во многом заложивших основы крупного индийского бизнеса. Так, в частности, бизнесом зороастрийской семьи является небезызвестная TATA Group — гигантский автомобильный, страховой, телеком, металлодобывающий и обрабатывающий и бог знает еще какой конгломерат компаний. В целом 12 из 15 крупнейших бизнесов Индии принадлежат или основаны парсами.
Евреи тут, кстати, тоже есть. Красивая старинная синагога XIX века, Knesseth Eliyahod Synagogue, стоит за большим парком Музея Принца Уэльского.
В настоящее время зороастризм в Мумбае выглядит находящимся в упадке. Ничем не примечательный храм парсов стоит справа между Oval и Cross Maidan по дороге от Flora Fountain к Churchgate.
Рассказывая о парсах обычно упоминают их необычную процедуру похорон. Дело в том, что, как говорилось выше, парсы, приверженцы одной из древнейших религий Земли, — огнепоклонники. Кроме того также священными для них является воздух, вода и земля. Соответственно они не кремируют покойников, так как это делают индусы, также они не могут закапывать их в землю (или бросать в воду). Использовать воздух также представляется проблематичным. Так как?
Парсы строят огромные плоские башни, под названием «Башни молчания», где складывают под открытым небом своих мертвецов, которые собирают стаи стервятников. За несколько месяцев покойник «утилизируется».
Конечно в наше время такие похороны, по разным причинам, это вещь недешевая и непростая в 17-миллионном городе, да и парсов осталось в Индии не слишком много (около 65 тысяч проживают локально в Мумбае, более половины общемирового, главным образом Индии и США).
В целом, и в этом главная заслуга архитектуры, центр Бомбея до сих пор производит впечатление настоящего имперского и столичного города.
Разумеется, все меняется, и Мумбай совершенно не застывший памятник, здесь строится множество современных зданий вне зоны исторической застройки. Впрочем не только дорогих и современных зданий, я уже говорил, что, при существующей вопиющей нищете многих мумбайцев многие «здания» начинаются с шалаша из рубероида и шифера, в особенности много такого вдоль пригородных линий железной дороги. Но и обычные дешевые дома иной раз производят странное впечатление. Странно для нашего климата видеть канализационные и водопроводные трубы, пущенные, например, по внешней стене дома, а в здешнем климате — очень просто. И обслуживать, наверное проще. Выглядит такое как индийская пародия на Центр Помпиду.
В Мумбае есть, разумеется, и аэропорт (угадайте с одного раза имени кого?;) но мой путь был в основном железнодорожный в этот раз. Впрочем отзывы на www.sleepinginairports.com говорят, что он вполне пригоден для жизни, с вайфаем и розетками (с общедоступными розетками в Индии вообще хорошо. Респект).
Повторюсь, я отвел на Мумбай всего 2 дня, что оказалось неосмотрительно мало. Я приехал по вечер одного дня, переночевал, погулял один день, вечером уехал в Аурангабад, смотреть пещеры Эллоры, вернулся наутро, погулял, и вечером следующего дня отправился дальше, в Ахмедабад.
Думаю, что плодотворно провести время в Мумбае стоит как минимум недели.
Все фотографии из Мумбая по тегу http://flickr.com/photos/romx/tags/mumb
Итак, Бомбей. Или как его принято называть нынче (якобы правильнее) — Мумбай. Наверное один из самых имперских и колоритных городов Индии. Несомненно есть и города с более традиционным колоритом Индии, тот же Варанаси, но с чем никто не будет спорить, так это с тем, что Бомбей всегда вызывает очень яркие эмоции и оставляет очень яркие воспоминания. Тем более, что для очень многих, из тех, кто посещает Гоа (нет, не так, ГОА ;) Мумбай становится первым городом Индии, многие маршруты в Гоа идут из аэропорта Мумбаи. И в случае Мумбаи это получается классическая «шоковая прививка». После него гораздо проще получается «ничему не удивляться и ничего не судить».
Подбирая эпитет к Мумбаю очень тяжело избавиться от прославленного «Бриллиантовой Рукой» «Стамбул — город контрастов». Действительно, первое ощущение от города именно такое, это наверное самый контрастный город Индии, в особенности в «социальном» и архитектурном плане.
Западная Столица британской Империи, одна из настоящих жемчужин в короне. И одновременно настоящая клоака индийской нищеты, ужасной даже по индийским меркам. Гуляя по улицам, среди английских неоготических и викторианских домов, мимо проезжающих по улицам двухэтажных автобусов Лейланд, понимаешь, насколько всерьез и навсегда приходили сюда англичане.
Местами же ощущения вполне «нуменорские»
И повсюду, повсюду останки былого имперского величия Британии, нигде столько его не осталось, и в столь ярком виде, как здесь. Ведь по сути Бомбей и строился ими, в отличие от, например, Дели, где Новый Дели более или менее удачно пытается интегрироваться в множество Старых Дели с многовековой историей.
Если вы прибываете в Мумбай не самолетом, то это, скорее всего поезд. И тут начинаются первые затруднения. Дело в том, что Мумбаи имеет мощную и разветвленную сеть городских и пригородных поездов, несколько вокзалов и сложную систему линий (да, любили англичане железные дороги). Причем даже вокзалов для поездов дальнего следования я насчитал 4-5, а согласно схеме их и еще больше.
Скорее вы прибудете на один из двух центральных вокзалов, на Victoria Terminus, ныне непроизносимо переименованный в ходе борьбы с колониальным наследием именем какого-то индийского национального революционного героя, и сокращаемого до CST. Или на вокзал Churchgate. Кроме этих двух есть вариант вокзала Lokmanya Tilak Terminus (иногда называется Lokmanya Nagar), куда приезжал я, и Bandra Terminus, откуда я уезжал.
В ряде случаев, особенно когда вы не находите билетов в Мумбаи (я уже писал о том, что билеты в Индии продаются не «до города», а «до вокзала», и не всегда это оно и то же.
Так, в моем случае, я нашел поезд с местами, идущий от Мадгаона в Гоа до одного из «нецентральных» небольших вокзалов Мумбая.
Прибыв на Lokmanya Tilak первым делом надо отбиться от назойливой толпы наседающих рикш со своими туктуками, горящих желанием отвезти белого мистера в его отель за пять своих дневных заработков, и пройти примерно 300 метров левее, где находится станция местной городской электрички Tilak Nagar, где, купив за несколько рупий билет, вы сядетевстанете в поезд до Victoria Terminus (AKA CST). Главное не ошибитесь направлением, а то уедете на окраину. Движение поездов тут тоже «не по той стороне», праворульная страна.
Успешно вдавившись в поезд вы в скором времени (примерно 7-8 остановок) доедете до конечной — станции Victoria Terminus, вокзала Виктории.
Это грандиозное по своему архитектурному и декоративному виду здание мы еще рассмотрим подробнее чуть позже, ибо оно стоит того.
А сейчас мы движемся в старый и туристический район Fort и Collaba. Fort тут такой же как в Коломбо, то есть был когда-то, но давно уже нет, и как память остался только в названии района. В принципе туда по прямой минут 20-30 ходьбы, можно и пройти пешком, а можно попробовать и такси. Или даже автобус. Но с маршрутами, по причине краткости пребывания, я не разбирался.
Номера на автобусах написаны спереди на маратхи, местном «индийском» языке (я уже писал ранее что языков в Индии около десятка только самых распространенных). Причем цифры номера — тоже «не арабские», а местные. Ищите табличку сбоку, где хотя бы номер будет привычными цифрами.
Серьезной проблемой для продолжительного житья в Мумбае будут цены на гостиницы. После привычной для Индии халявы, тут вы выясните, что цены даже за самые примитивные варианты весьма ощутимо кусаются. Да еще и свободные места надо поискать. Столица, что-ж поделать.
Одним из наилучших вариантов по критерию «прайс-перформанс» был для меня ночлежка хостел Salvation Army, небезызвестной «Армии Спасения», американской филантропической протестантской религиозной организации. Они занимают старый особняк на улице параллельной набережной, рядом с пафосным Taj Mahal Towers Hotel (я же говорил вам про «город контрастов»).
У них есть относительно недорогие койки в общей комнате, так называемой dormitory. Отдельно dormitory для местных и отдельно для туристов-бэкпэкеров. Отдельный этаж «женский» и отдельно «мужской». По утрам кормят кормом, который входит в цену места. Все в целом оставило довольно приятные ощущения.
Есть интернет, сравнительно недорого (компы убитые и запущенные), и на момент моего пребывания они собирались со дня на день запускать wifi-hotspot. Причем он уже стоял и работал, хотя и запароленный WEP-ключом. Ключ оказался 0123456789, каковой я подобрал со второй попытки и чудесно посидел там бесплатно и без ограничений. В дальнейшем они собирались брать за это деньги как за обычный почасовой интернет.
Кроме этого недорогой wifi есть в Макдональдсе на параллельной улице где автобусы, а также у Victoria Terminus. Оплата по scratch-карте, здесь же м маке и покупаемой. Единожды пополненный аккаунт работает во всех маках Мумбая.
Поскольку мало кто вайфаем там пользуется, иногда приходится быть настойчивым в попытке объяснить что тебе надо. В расположенной рядом кофейне Barrista есть хотспот работающий через Boingo (можно авторизоваться логином и паролем из Boingo), но цены там не боинговские, да и кофе дорогой, хотя и хорош, спору нет.
Кроме коек в dormitory в Salvation Army hostel есть еще double и triple комнаты, а также и aircon rooms, но уже за совсем невменяемые деньги, не интересовался. Наверное для компании в несколько человек это может быть интересно, но для одного, переночевать и пойти гулять, dormitory — самое то. Народу обычно много (но у меня это был почти top season), но спокойные, спать не мешали, носками не воняли.
Была проблема постираться и потом посушиться, поскольку негде. Крыша здания принадлежит соседнему отелю и выход на нее закрыт. Теоретически можно было бы спросить ключ на вахте, но я вышел из положения натянув веревку на верхней, непроходной площадке лестницы у запертого выхода на крышу и все чудесно там повесил и просушил.
Ко всем свежеприбывшим пристают с предложением «сняться в массовке в индийском блокбастере». Мумбай — столица Болливуда — Бомбейского Голливуда — производящего ежегодно многие сотни фильмов на внутренний рынок. Помните когда-то у нас были популярны индийские кинофильмы? Ну так вот, с нашего рынка они ушли, а у себя продолжают снимать. Стилистика прежняя: «Хоть ты и мой потерянный в детстве брат-близнец, но ты косо посмотрел на мою сестру, и я ударю тебя по лицу. Но сперва я, и мои 150 боевых слонов споем песню!». Правда техническое оснащение и спецэффекты самые передовые.
А еще же у них тут и свой местный лицензионный MTV с местной попсой есть! О! Танцы! Красотки! Телом вертят! Знойные Парни с гитарами! Все дела. Ну можете себе представить.
Ну так вот. Массовка в ролях белых негодяев в каком-нибудь болливудском боевике. Говорят популярно и повышает рейтинг. Платят около 300 рупий за съемочный день, кормят. Может занять не один день. Народ ходит, говорят, без обмана.
Бомбей сам по себе «почти остров». Восточной своей стороной он выходит во внутренний залив, где расположена часть портовых пирсов, в том числе и военно-морского флота Индии, как раз недалеко от Форта, где вы скорее всего будете жить.
Вторая сторона — западная — выходит в открытое море. Вдоль берега, по красивой плавной дуге проложена дорога, с которой открывается совершенно нью-йоркский «skyline», обязательно прогуляйтесь. В дальнем от вас конце этой дуги будет расположен популярный городской пляж и зона отдыха. Я до нее не добирался по причине недостатка времени, но рекомендуют посмотреть часто.
Вообще же Мумбай значительной больше и многообразнее того, что видится из туристической зоны Колабы, и если вам доведется провести там больше моих пары дней, то обязательно попробуйте понять что же это такое — Бомбей-Мумбай.
(будет еще)
Слава и память тем, кто хотя бы попытался.
IMG_1975
Второй мой дневной фаворит местной уличной кухни.
Традиционный китайский суп с лапшой.
Делается так: на тележке стоит бак с тремя отделениями, в одном из них поддерживается кипяток, в двух других разные бульоны.
Показываешь на тот вид лапши в лоточке, который ты любишь (лапша тут в виде длинных упругих «лапшин» длиной с ладонь), его кладут в сетчатый стакан на рукоятке, добавляют зелень, какие-то проросшие зерна и прочую флору, макают секунд на 15-20 в кипяток, вываливают в миску, сверху посыпают зеленью, приправами, заливают бульоном и строгают сверху свиной балык, такой-же, о каком я рассказывал в предыдущем посте, про рис, он тут вообще очень популярная составляющая готовки.
Все, суп готов, примерно полторы-две минуты.
Фастфуд по тайски.
