Начинать гулять и смотреть Бомбей стоит с самого раннего утра, как только сможете проснуться. До дневной жары, толп народа повсюду, попрошаек и таксистов. Если вы живете в Колабе или Форте, то вы будете в двух шагах от Gateway of India, «Врат Индии», британского монумента, одного из символов Бомбея. Он стоит на берегу портового залива, массивная базальтовая арка.
К сожалению в настоящее время на площади и на арке ведутся какие-то реставрационные работы, она частично затянута строительной сеткой, а брусчатка на площади перекладывается, и найти хорошую точку для фотоснимка непросто.
Я уже говорил о Victoria Terminus, давайте рассмотрим его подробнее.
Построенный британской администрацией главный железнодорожный вокзал Бомбея, назван в честь королевы Виктории. Я уже упоминал не раз, сколь важное значение придавала Британия железным дорогам, ведь из трех крупнейших железнодорожных сетей мира: Индии, Китая и России, две — Индия и отчасти южный Китай были когда-то британским владениями.
Собственно из Бомбея, столицы Ост-Индской компании, и была построена первая железная дорога Индии (Бомбей — Тхана).
Victoria Terminus производит ошеломляющее впечатление даже сейчас, спустя много десятков лет существования обыкновенным городским вокзалом, и несмотря на многочисленные попытки местных властей избавиться от «наследия империи», куда попадает и переименование Victoria Terminus в CST — Chhatrapati Shivaji Terminus — в честь какого-то местного революционного деятеля. Ну мы такое увлечение уже проходили. Все равно его все знают как Victoria Terminus, называйте, не ошибетесь, и язык не сломаете.
Это вокзал так называемой Central Lines, на него приходят и уходят поезда с Юга и Востока. Я уже упоминал, что внутригородская железнодорожная сеть Бомбея разветвлена и обширна. Обязательно проверяйте откуда, с какого именно вокзала отправляется ваш поезд! Местом отправления может быть не только CST, но и Dadar (D) или Lokmanya Tilak (T), который примернно в 16 километрах на север.
Вторая железнодорожная сеть Бомбея — Western Lines. Она работает, преимущественно, на направления Rajastan (Запад) и Север, в том числе Дели. Основные вокзалы этой линии — Mumbai Central (MC), Churchgate и Bandra Terminus.
По дороге от Gateway of India к Victoria Terminus вы минуете (а может быть зайдете) Prince of Wales Museum (предсказуемо переименованный в вездесущего Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya), я, как уже говорил выше, не люблю, «обратную сегрегацию», когда билет «для белых» стоит в 50 раз дороже чем для местных. Кроме того к сожалению, у меня было всего два дня для прогулок. А Бомбей стоит значительно большего внимания, как я понимаю сейчас.
От музея и большой кольцевой площади Regal Circle по проспекту, предсказуемо называющегося ул.Ленина Mahatma Gandhi road можно не торопясь двинуться в сторону Victoria Terminus, не забывая по пути вертеть головой.
Так вы, если вы последуете моему примеру и отправитесь в путь рано утром, без помех доберетесь до перекрестка на площади на половине пути к Victoria Terminus, с фонтаном под названием Flora Fountain.
Впрочем слишком там останавливаться не будем, хотя площадь и фонтан стоят посмотрения, потому что эта площадь наводнена нищими и попрошайками, там же и живущими, они проснулись также рано как и вы, и ваше внезапное одинокое появление белого человека на площади несомненно вызовет большое внимание к вашей персоне.
Дорога прямо — к вокзалу VT, дорога влево — к другому старому вокзалу Бомбея, Churchgate.
Правда сегодня старое здание вокзала целиком занимает Управление Западной железной дороги, а для поездов рядом построен безликий сарай одноименного названия.
Через дорогу от Churchgate находится другая заметная достопримечательность Бомбея — Oval Maidan. 
Большая вытянутая вдоль полоса, обычное применение которой — игра в крикет, коей, по моему, индийцы способны заниматься все свободное время (коего у них, судя по всему достаточно).
Впрочем Майдан это довольно пафосное место, судя по экипировке там тренируются игроки довольно высокого уровня. Напротив Майдана — Университет Бомбея и Верховный Суд, тоже старинные и живописные здания.
Если мы двинемся дальше, оставляя справа Churchgate Terminus, то вскоре выйдем на набережную залива, на ведущую вдоль него по пологой дуге Marine drive 
Если вернемся назад к площади Flora Fountain и пройдем дальше к VT, то пройдем мимо здание, с фронтоном и первым этажом украшенным мощными пилонами в виде быков. Бычья символика довольно распространенная в Бомбее это остатки былого величия религиозной общины парсов, наиболее концентрированно проживающих в Индии именно в районе Бомбея, потомки выходцев (в 7 веке после завоевания его арабами) с территории нынешнего Ирана, исповедующие зороастризм, религию огнепоклонников, парсы были мощной религиозно-этнической группой, за счет своей сильной самоидентификации сыгравшие роль евреев в Европе, и во многом заложивших основы крупного индийского бизнеса. Так, в частности, бизнесом зороастрийской семьи является небезызвестная TATA Group — гигантский автомобильный, страховой, телеком, металлодобывающий и обрабатывающий и бог знает еще какой конгломерат компаний. В целом 12 из 15 крупнейших бизнесов Индии принадлежат или основаны парсами.
Евреи тут, кстати, тоже есть. Красивая старинная синагога XIX века, Knesseth Eliyahod Synagogue, стоит за большим парком Музея Принца Уэльского.
В настоящее время зороастризм в Мумбае выглядит находящимся в упадке. Ничем не примечательный храм парсов стоит справа между Oval и Cross Maidan по дороге от Flora Fountain к Churchgate.
Рассказывая о парсах обычно упоминают их необычную процедуру похорон. Дело в том, что, как говорилось выше, парсы, приверженцы одной из древнейших религий Земли, — огнепоклонники. Кроме того также священными для них является воздух, вода и земля. Соответственно они не кремируют покойников, так как это делают индусы, также они не могут закапывать их в землю (или бросать в воду). Использовать воздух также представляется проблематичным. Так как?
Парсы строят огромные плоские башни, под названием «Башни молчания», где складывают под открытым небом своих мертвецов, которые собирают стаи стервятников. За несколько месяцев покойник «утилизируется».
Конечно в наше время такие похороны, по разным причинам, это вещь недешевая и непростая в 17-миллионном городе, да и парсов осталось в Индии не слишком много (около 65 тысяч проживают локально в Мумбае, более половины общемирового, главным образом Индии и США).
В целом, и в этом главная заслуга архитектуры, центр Бомбея до сих пор производит впечатление настоящего имперского и столичного города.
Разумеется, все меняется, и Мумбай совершенно не застывший памятник, здесь строится множество современных зданий вне зоны исторической застройки. Впрочем не только дорогих и современных зданий, я уже говорил, что, при существующей вопиющей нищете многих мумбайцев многие «здания» начинаются с шалаша из рубероида и шифера, в особенности много такого вдоль пригородных линий железной дороги. Но и обычные дешевые дома иной раз производят странное впечатление. Странно для нашего климата видеть канализационные и водопроводные трубы, пущенные, например, по внешней стене дома, а в здешнем климате — очень просто. И обслуживать, наверное проще. Выглядит такое как индийская пародия на Центр Помпиду.
В Мумбае есть, разумеется, и аэропорт (угадайте с одного раза имени кого?;) но мой путь был в основном железнодорожный в этот раз. Впрочем отзывы на www.sleepinginairports.com говорят, что он вполне пригоден для жизни, с вайфаем и розетками (с общедоступными розетками в Индии вообще хорошо. Респект).
Повторюсь, я отвел на Мумбай всего 2 дня, что оказалось неосмотрительно мало. Я приехал по вечер одного дня, переночевал, погулял один день, вечером уехал в Аурангабад, смотреть пещеры Эллоры, вернулся наутро, погулял, и вечером следующего дня отправился дальше, в Ахмедабад.
Думаю, что плодотворно провести время в Мумбае стоит как минимум недели.
Все фотографии из Мумбая по тегу http://flickr.com/photos/romx/tags/mumb