Архив за месяц: Февраль 2008

Доброе.

1 комментарий

Чувствую я, что смятение посеял я вчерашним своим постом в сердцах смиренной братии, читающей меня для увеселения сердца.
Считаю себя должным представить и вторую сторону суждения, ибо, как говаривал еще мудрый Аристотель, у всего на свете, в неизъяснимой милости божией, есть две стороны.
Со смирением в сердце тщусь представить вам и иной взгляд из наших палестин.

О как. Вот что бывает, если изо дня в день читаешь историческое худло в гамаке. :)
Прилипает – не оторвешь. Это ничо, я вот тут еще за Шекспира примусь, держитесь все. :)

Не, серьезно, справедливости ради следует и вторую точку зрения изложить.

Да, индийцы как народ, в массе своей, ленивы, лживы и жуликоваты. Как ни горько говорить такое о народе в целом, но следует смотреть правде в глаза. Это не исключает того, что и среди индийцев нередко встречаются чистые, возвышенные души и благородные сердца. Тем ярче они блистают на этом не слишком презентабельном фоне, тем сильнее они подчеркивают свое окружение. Все это не изменилось со времен Киплинга, а вообще, думаю, и со времен Махабхараты, впрочем, не мне их судить, они построили свою страну, им в ней жить, а я в ней только гость.

Но вот что бросается в глаза, особенно если приехать прямиком из России, так это то, что в них нет характерной для России и людей ее населяющих, той тупой и агрессивной злобности, привольно плещущейся от края и до края давно-уже-не-«шестой части суши».
Они – дети.

Также как и дети, они могут быть шумны, надоедливы, невыносимы. Но все это без столь хорошо знакомой нам агрессии, зачастую разливающейся отвратительным скандалом в вагоне метро, в магазине, всюду, где соберется критическая масса этой вязкой и отвратительной субстанции.

Смошенничать, солгать, даже если этот обман явен и легко открываем («это не я разбил вазу, это кошка»), – это всегда. Недодать сдачу или продать многократно дороже, пользуясь незнанием цены туристом. «Билет стоит 500 рупий. На нем написано 12Rs? Ну, это цена только билета, а цена места еще 480» — элементарно.

Но почти никогда они не зайдут дальше этого. Разбой, грабеж, убийство, сознательное насилие – это почти небывальщина.
Кража – почти крайнее проявление, изгойство, достаточно, если приведется, увидеть как расправляются с вором сами индийцы.
Для нашей страны, где «Кудеяр-атаман» или «Стенька Разин» почти народные герои, это столь нетипично.

При том броуновском хаосе, который творится повсеместно на индийских дорогах, там совершенно нет, столь привычной нам, «жестянки». Мятых, битых и поцарапанных машин тут, за те два месяца, что я тут прожил, я видел, вот чтобы не соврать – три.
При этом как-то не верится, что повреждения немедленно исправляются, прячутся или, хотя бы, шпаклюются, менталитет не тот, как и уровень благосостояния.
Вспомните, сколько, при несравнимо лучшем качестве дорог и организации движения, мы видим, даже летом, в той же Москве.
Да, тут иная логика движения, да, тут гудят практически непрерывно, но нет пресловутого русского «быкования»: «А ну прочь, тут Я еду!».

Они также непосредственны, столь же легко переходят от горя к радости, быстро забывая и обиды и обязательства, столь же поверхностны и искренни, жизнерадостны и наивны.
На них легко обидеться, но трудно держать зло.

Они – дети.

Злое.

11 комментариев

Дальше идет пост об Индии и иных «странах третьего и прочих миров», написанный в сердцах (хотя и долго вынашиваемый), «с намерением оскорбить», и все такое.
Его можно смело пропустить.

Ну конечно, как могло быть иначе. «Все чего достиг автор своим предупреждением, это то, что все, и в особенности молодые девушки, прочитав это предупреждение, немедленно шли читать главу «Серп и Молот – Карачарово», зачастую даже не прочитав слов «И немедленно выпил…».
Конечно же, вы пришли прочитать что удостоилось такого дисклеймера.

— Hello, my Friend!
— Не френд я тебе, гнида черножопая! (почти (с))

Что тут, вообще говоря, является наиболее анноящим фактором, так это жулики и попрошайки.
Наверное нет смысла говорить о таксистах (а также занимающих их нишу в Индии и Шри Ланке водителях пресловутых «тук-туков»), это в любой стране наглые, беспринципные твари, лишенные человеческого облика. Исключения бывают, но как хочется написать про «подтверждающие правила». Например, когда перед моим отлетом в Ченнай туктукер, пойманный на улице, отказался везти меня в аэропорт за предложенные 100 рупий, сказав, что до аэропорта – 75, и по прибытии даже нашел 5 рупий сдачи, при том, что пойманный перед ним не хотел ехать даже и за 200.
Но вообще одно из главных впечатлений от той же Шри Ланки, как это ни печально сознавать сейчас, назойливая надоедливость местных, в особенности в туристических местах, таких как тот же Негомбо.
Стоят на улице штук 15 припаркованных у обочины туктукеров:
Все 15, по мере твоего прохода мимо.
— Khelo, taksee?
— No, thank you.
— Khelo, taksee?
— No, thanks!
— Khelo, taksee?
— No!
— Khelo, taksee?
— ПАШОЛ НА…Й!!
— Khelo, taksee?
— …

Ну, если честно, до такого не доходило, но было близко к тому.
Я уж не говорю о том, что все эти «taksee» с радостью довезут тебя, куда попросишь, за сумму, примерно, в 50-100 раз большую цены автобуса, идущего тут же.

Назойливая надоедливость, и отношение к туристам, как к «moving ATM», «ходячим банкоматам», просто обязанным раскошеливаться.
Ну, может быть англичане, которые до сих пор мучаются комплексом вины по отношению к своим бывшим колониям, может быть они и мучаются. Пускай. Но я, простите великодушно, представитель «страны третьего мира», и я всеми этими комплексами страдать не намерен, тем более, по моему скромному мнению (только укрепившемуся в ходе путешествия), те, кто получают свою судьбу, эту судьбу себе заслуживают.

Кроме так сказать «частного» попрошайничества, на Шри Ланке в глаза бросается «нацпроект» «Цунами».
Напомню суть дела. В конце декабря, в результате мощного землетрясения, практически уничтожившего индонезийскую полуостровную провинцию Bandai Aceh, по Индийскому океану прокатилась волна разрушительного цунами – мощной, многометровой приливной волны, вызванной тектоническими смещениями морского дна. Одной из жертв, наряду с самой Индонезией, частью побережья Таиланда в районе курортов Краби и Пхукет, Андаманскими и Никобарскими островами Индии, самой Индией на восточном побережье, стала Шри Ланка. Вследствие специфики рельефа дна и берега, число жертв и разрушения на Шри Ланке были более чем значительны, возможно они были самыми значительными, за исключением только самой Индонезии.
Это не оспаривается.

Однако сегодня, спустя более чем 3 года, после тех событий, нельзя не заметить, что Индонезия восстанавливает Бандай Ачех не плача на каждом перекрестке о неисчислимых страданиях населения. Отчего уже к весне 2005 года, то есть менее, чем через 3 месяца отели Пхукета открылись после ремонта, а через год, как правило, от разрушений цунами на курортах Таиланда не осталось и следа? Отчего небогатый штат Тамил Наду, как и сама Индия не ходит по комиссиям ООН с презентациями о жертвах цунами, хотя там оно и было, и весьма существенное?
Однако, предметом гордости, демонстрируемой каждому гостю, в отелях Шри Ланки, будут фотографии «цунами»: «Вот наш дом после цунами смотрите как ужасно. Ведь правда ужас?».

Я никогда не видел еще такого количества джипов ООН и гуманитарных миссий на дорогах (черезвычайно наглого поведения водители, впрочем, это в сторону). Конечно да, в стране гражданская война, в каком-то смысле, не затихает. Но на юге нет войны. Зато через каждый километр-пять «этот мост построен при помощи и на собранные средства гуманитарной неправительственной миссии такой-то». «Эта лодка – дар христианского благотворительного фонда такого-то».

При всем этом, несмотря на малость размеров, на непрекращающуюся вот уже десятки лет гражданскую войну (ими же самими и развязанную, но это так, к слову) Шри Ланка, мягко говоря, никак не производит впечатление бедствующей страны. По дорогам, в состоянии, которому, зачастую, позавидовала бы Россия, бежит поток приличных частных легковых автомобилей. Магазины полны товаров, реклама ипотеки и финансовых фондов на трассах, никак не соответствуют образу погибающей от разрушений цунами страны. А, за исключением «профессионалов», нищие в стране как-то не очень наблюдаются, и сама страна как-то не очень выглядит вымирающей без груза одеял и консервов, тем более спустя три года с момента тех трагических событий.

Хоть это и выглядит отчасти цинично по отношению к памяти многочисленных жертв, но Шри Ланка в 2008 году выглядит прочно и надежно присосавшейся к обильной «соске» международной гуманитарной помощи комиссий ООН, а также гуманитарных и религиозных неправительственных организаций всего мира. Государственное попрошайничество. Нацпроект «мы бедные, несчастные, смотрите как нам плохо, немедленно помогите нам, как вам не стыдно, у вас все есть, а у нас – ничего, да и это ничего смыло волной 3 года назад».

Впрочем, отношение к странам «первого мира» как к туповатым, но исправно платящим, стоит только протянуть руку и сделать пожалобнее лицо тут настолько повсеместно, что даже и писать отдельно об этом, наверное, не стоит.

Вообще, такое ощущение, что урок английского языка в индийской школе выглядит так:
«- Дети, с какой фразы мы начнем изучение английского языка, языка Шекспира и Байрона? Какую фразу должен, прежде любой другой, знать каждый индийский ребенок? Так, повторяем все дружно: «Гив ми уан рупия!»
Причем такое ощущение, что занятие было ровно одно. Отличники умеют еще произнести «Вотз ер нэйм?» и «Хау а ю». Ну может быть еще «Вер а ю фром?» или «Вере ю гоин?».
На этом знание языка и заканчивается. Да, понимать ответ, разумеется, не обязательно. Это мантра. Ты ее произносишь в правильном, заученном порядке, а в ответ из глупого белого выпадает монетка. Или не выпадает. Не исключено, что они еще и пари заключают. Если не выпадает, то надо идти к следующему и повторить мантру. Индийский блэкджек.
«- Хелло, хау а ю, вотз е нейм?
— Why do you want to know my name?
— Гив ми уан рупия!
— Do you need money? Why?
— … (стоит, улыбается, со стеклянными глазами, явно не понял ни слова) Гив ми уан рупия!
— (молчу, жду)
— (попытка два) Гив ми скул пен?»

Про «скул пен» надо пояснить. Имеется ввиду шариковая авторучка, school pen. Это второй по популярности предмет попрошайничанья. Тот факт, что «скул пен» просят когда не дают «рупия», и настойчивость, а также безальтернативность (ни разу не слышал, чтобы клянчили что-то еще кроме денег и авторучек), говорит о том, что со «скул пеном» поступают как с мороженым в известном мультике про Масяню, а именно: получив от умиленного тягой к учебе западного туриста искомую авторучку сдают ее в ближайшую лавку за ту же рупию.

Вообще же жизнь в Москве дает хорошую прививку цинизмом от попрошайничества. «Что значит «дай мне рупию»? А где вообще душераздирающая и леденящая кровь история, о том, как «агенты ФСБ заразили маму раком», и теперь вы единственный кормилец пяти братиков и сестричек? Ну, или хотя бы новой интерпретации римско-классической истории про украденные деньги, паспорта и билеты до Житомира? Где, я жду! Нет, брат, скулпен тебе твой бог Хануман подаст, иди с миром».

В нашей IT-щной среде уже притчей во языцех стали знаменитые «индийские java-программисты», которые исключительно копипастингом создают свои многочисленные творения, зачастую за много лет не написав ни строчки самостоятельного кода. Ничего, в общем, удивительного, с таким отношением к творчеству с самого юного возраста.
Лучше бы вы, дети, вместо попрошайничания рупий, шли бы учиться, учились бы, овладевали знаниями, выучились бы на программиста на Java или С#, и занимались бы потом по сути тем же самым, что сейчас, но на новом уровне.

Вообще же, после Москвы, тутошнее попрошайничество и жульничанье это просто детский сад. После годичного, каждый рабочий день, путешествия через Павелецкий вокзал утром и вечером, к здешнему вялому индийскому попрошайничеству относишься просто с умилением. Ни настойчивости, ни настоящей атаки.
Пожалуй настоящими бойцами, хотя бы близко стоящие к московским коллегам тут являются только всеиндийскознаменитые продавцы барабанов («Мистер! Вери гуд драм! Чип прайс! Лук эт май драм! Онли фор ю май френд!»)
Уже просто на автомате в береговом ресторане садишься во второй линии столиков от дороги (в первой каждые две минуты перед носом будут трясти сопливыми младенцами, одной ногой, открытками, барабанами и так далее, и так далее). Кому тут несладко, так это всяким туристам из стран североевропейской соцдемократии. Ну ничего, пооботрутся.

Posted using LJ Talk…

Добавить комментарий

А вы, вот, например, рады, что у вас сегодня лишний день зимы? Я вот не очень, и не потому, что мне 1 числа платят жалование, тем более мне его и не платят давно. Но в целом я, конечно, рад, что завтра уже весна, пусть хотя бы и календарная. Вед где календарная, там и настоящая, а никак не наоборот.

IRCTC — электронные билеты на индийские поезда

10 комментариев

Итак, лучший друг путешественника по Индии – www.irctc.co.in – Indian Railway Catering and Tourism Corporation. Место, где можно купить через интернет электронные билеты на индийские поезда.

Однако знание того, как это сделать с минимальным ущербом для мозга, передается из поколения в поколение от одного путешественника к другому, вот, значить, пришла пора и мне этим знанием поделиться, собрав из рассказов старших все ценное и правдивое, смиренно прошу принять мой скромный труд.

Как и про множество вебсайтов Индии, про IRCTC рассказывают, что он с «педальным приводом», то есть, если что-то не работает, то, возможно вы пришли невовремя. Зайдите через полчаса, час, в другое время суток или завтра. Я с таким не сталкивался, но люди утверждают что так. В перегрузке ли серверов дело, или в «недогрузке» (что-то нужное выключено в нерабочее время) – я не знаю. Но помнить об этом стоит.

Если все хорошо, то первое, что стоит сделать – это зарегистрироваться.

Характерной особенностью индийской бюрократии является ее любовь собирать личные данные: адреса, почтовый индекс адреса проживания, телефон, данные паспорта, и так далее, и так далее. Хорошо, что на IRCTC хотя бы фотографию присылать не требуют. А могли бы.
Если вы пройдете регистрацию, единожды введя все эти данные, то не будет необходимости писать их каждый раз – это раз, и ваши билеты и брони будут запоминаться на вебсайте, что изрядный плюс, в том случае, если вам понадобится, например, срочно распечатать «электронный билет» на поезд, уходящий через полчаса – это два.
И, кстати да, распечатывать e-ticket для поезда – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об этом и на самом билете написано, кстати. PDF с экрана ноутбука может реально не прокатить, это не авиация, где к е-тикетам уже привыкли. Тут ходят суровые дядьки-железнодорожники.
Обратите внимание, что многие бесплатные почтовые службы России блокируют всю почту с индийских адресов (то есть она даже до папки «спам» не доходит), например, за таким поведением замечен mail.ru. Имеет смысл завести ящик на службе, таким не занимающуюся, например, нормально работает gmail.com
Отсутствие возможности прислать вам сообщение может быть чревато неприятностями, так, например, популярный интернет-бронировщик MakeMyTrip.com при заказе билета высылает его на указанный емэйл, но и только. Иначе как выслать его на адрес почты, штатно вариантов нет, никак его не получить, и не увидеть (можно звонить и писать в некруглосуточный саппорт. Иногда помогает)

Итак, вы зарегистрировались на вебсайте IRCTC, и зашли под своим логином. Начнем.

Идем в форму plan my travel и сперва указываем станции отправления и прибытия. Однако делается это непросто. Не надо вводить в поля From и To наименования вручную. Нажмите на иконку справа (указанную на скриншоте стрелкой). Выскочит popup-окно.

Позвольте сайту www.irctc.co.in открывать такие попапы в настройках вашего браузера, иначе, например, Internet Explorer их заблокирует, и у вас все застопорится в самом начале.
Вводите в поле Station Name имя нужного вам города. После нажатия Submit вы получите в нижней форме все станции, относящиеся к этому слову. Как видите, для Мумбая у нас есть две станции. Руководствуясь здравым смыслом выберите что-нибудь похожее на центральный вокзал, в данном случае Mumbai Central (а вот, например, в Ченнае два вокзала, Chennai Central и Chennai Egmore, причем второй как бы и не более центральный).
Выделяете нужный (по вашему мнению) из предложенных, и, нажав Go, вводите его имя и возвращаетесь к уже знакомой форме. Также поступаете и со станцией назначения.

Выбираете нужную дату (от этой даты можно будет, в дальнейшем, посмотреть наличие билетов на 5 дней вперед, выбираете нужный класс. И выбираете опцию e-ticket. Там есть еще некий i-ticket – это обычный бумажный билет, оформляемый по интернету, но доставляемый курьером по указанному вами адресу.
Обратите внимание, что e-ticket можно заказать только при наличии мест! В RAC или Waiting List таким образом не попасть! Об этом сообщает вам выскочившее сообщение.
Но можно пойти на вокзал, и уже зная к чему готовиться, встать в WL, например.
Ну или если у вас есть адрес доставки, и вы это приключение готовы пережить, то можно попробовать получить i-ticket.
Quota: Tatkal это тоже не по вашей части.
Нажимаем Find Trains.

Ниже заполненной вами формы открывается список всех подходящих поездов.
Для каждого поезда указывается его номер, имя, время отправления и прибытия с начальной его станции на конечную (Не отправление с вашей станции! Только если вы едете с конечной на конечную!) и дни следования.
Выбрав подходящий вам поезд вы можете:
Сразу перейти к заказу билета – Book Ticket
Посмотреть цену – Get Fare
Посмотреть и задать маршрут – Show Route
И, наконец, посмотреть наличие билетов – Show Availability.
Рекомендую с последнего и начать.

Здесь мы видим, что на выбранный поезд на выбранную дату есть только Waiting List (затрудняюсь сказать, что означают числа через дробь, возможно квоты general/ladies? О них позже).
Но на 26 появляются места в RAC (наиболее близкие к желаемым местам позиции в ожидании, на них поступают освободившиеся от брони места в первую очередь) , а на 27 уже есть доступные к заказу. Запомним это.

Можно посмотреть расписание движения, тут мы уже увидим время отправления и прибытия по расписанию для всех станций в пути следования.

А кнопкой Find Fare можно посмотреть стоимость нужного нам билета для данного поезда.

Если же мы едем не от конечной до конечной, а через промежуточные станции, то можно указать их в форме по кнопке Show Route.

И, наконец, перейти к собственно заказу билета.

Особенностью индийских железнодорожных билетов является то, что на один «билет» можно оформить проезд нескольких (до 6) человек. Цена, разумеется, возрастет, просто билет будет «групповой», например глава семьи, жена, двое детей и родители жены. И все по одному билету, оформленному на главу, и на его паспорт.
В нашем случае мы этим не пользуемся.
Вводим «имя», можете не упираться и не вводить все ваши паспортные данные, вполне достаточно самого просто звучащего для слуха иностранца, например имени.
Далее указываем возраст, пол и предпочтение по месту. О предпочтении мест в слиппере и 3AC я уже писал ранее. «Senior Sitizen» это относится к пожилым гражданам. На что это влияет – не разбирался. Если вы женщина, то можно сверху выбрать квоту «ladies».

Отметка Consider to auto upgrades относится к предложению других мест, если вы выбрали, например, нижние, а их нет. Или если ваш групповой билет не бронируется в одном вагоне. В нашем случае не важно.

Указываете номер предъявляемого удостоверения личности (в случае группового билета можно указать, чье именно). В нашем случае это будет номер загранпаспорта. Указывайте только цифры!

И, наконец, нажимаем Go.

В данном случае вы видите сверху варнинг, что e-ticket нельзя заказать в waitlist. Надо изменить дату, поезд, или, может быть, класс. Выберем Replan чтобы поискать другие варианты.
Обратите внимание, в нашем случае нет мест на данный поезд на месяц вперед! Не откладывайте заказ билетов на последний момент, в особенности на популярные направления!

Если места есть, нас все устраивает, и мы дошли по процедуре до конца, то можно выбрать Make Payment.

Вы попадаете на выбор Payment Gateway (PG) для операций с картой.

При всем богатстве альтернатив, предлагаемых на экране, для вас вариантов немного.
Только верхние, Payment by Credit Card.
Все остальные это разнообразные локальные индийские карты индийских внутренних банков.
С моей картой VTB24 Visa e-card for internet use only нормально проходил платеж через CITI PG, есть положительные отзывы про ICICI PG. Остальные не пробовал.

Ну и наконец, если платеж принят, вот он, долгожданный итог на экране:

Билет забронирован и выписан. Осталось только распечатать: Print
Итоговый бумажный билет, который вы покажете в вагоне проводнику будет такой:

Если вам понадобилось посмотреть уже выписанные билеты, в том числе те, по которым вы уже съездили, или перед выездом вы зашли в интернет-кафе чтобы распечатать e-ticket, то для зарегистрированного пользователя слева будут разные варианты в My Transaction.

Обратите внимание, что если вам понадобилось отменить (Cancel) поездку, то e-ticket можно «сдать» только здесь, на вебсайте IRCTC. Пройдите по ссылке Cancel/Re-Print E-Ticket. Сколько будут возвращаться из платежной системы деньги сказать не могу. Но рассчитывайте по максимуму, на 40 дней.

Собственный FAQ по заказу и отмене билетов IRCTC доступен на их сайте.
E-Ticket Guide
I-Ticket Guide

Йа Криведко.

13 комментариев


IMG_1096
Originally uploaded by romx
Счас понимаю, что надо было для масштаба хоть зажигалку положить. Вобщем это они не на блюдце, а на нормальной обеденной тарелке, сантиметров 30-35 в диаметре :)

Халява!

Добавить комментарий


IMG_1093
Originally uploaded by romx
Реально халява. 100 рупий за все что на столе, включая чай.
Называется Spanish Breakfast.
Хоть и место, где такое дают тормозное еще более чем в среднем по Варкале, но за такую радость я туда буду ходить каждое утро.

Я уже начинал писать тут про железные дороги Индии, поэтому буду…

Добавить комментарий

Я уже начинал писать тут про железные дороги Индии, поэтому буду местами слегка повторяться, возможно, чтобы не отсылать к предыдущим постам, и чтобы читалось слитно, в том числе и новому читателю.
Итак, железные дороги Индии отличаются от, например, российских своей системой «классов», доставшейся им по видимому в наследство от Британии.

Основные классы вагонов тут такие:

HR и SR – сидячие жесткие (hard) и мягкие (soft). «Мягкие» ну это как в наших электричках. «Жесткие» как в старых электричках, деревянные лавки. Без мест, как сел так и едешь. Обычно присутствуют в «пассажирских» поездах, ближнего действия. Ну то есть аналог наших пригородных поездов. Поезда в Индии делятся на Superfast (четырехзначные номера начинаются с 2), Express (четырехзначные номера начинаются с 6), ну… и все. Остальные называются Passenger, с трехзначными номерами, и обеспечивают пригородное сообщение.

2ND Class – «второй класс», в нем уже возможно бронирование места. Теоретически.
Представляет аналог нашего «общего» вагона, верхние полки решетчатые, из несплошных реек, на них лежит багаж, сидя и лежа едут люди. На далекие расстояния, больще нескольких часов непрерывно ехать будет затруднительно, даже людям с деревянной жопой. :) Под потолком вентиляторы, окна днем убраны, на ночь или плохую погоду можно опустить либо стекло, либо жалюзи. Вагон имеет не два входа, как нам привычно, а три, по концам вагона и в середине, который делит вагон на два «полвагона», что, как правило, используется для «женской» и «мужской» части. Так, что если вы запрыгнули в вагон, а там одни тетки, то просто перейдите дальше, во вторую половину.

СС – Chair Car – классический сидячий вагон, как правило, имеется кондиционер. Есть не во всех поездах.

Sleeper – основной вагон поездов дальнего следования. В нем уже покупаются билеты с местами («berth»), это называется «reservation», то есть именно то, что у нас называется «плацкарта» — «билет с местом». На начальной станции отправления поезда у двери вагона на специальное место клеится длинный лист с распечаткой кто какое место занимает (имя, указанное при бронировании, возраст, пол и место). Места обычно также указаны в билете, но для проверки, что вы едете именно туда куда нужно и этим поездом – посмотрите.
В отличие от нашего плацкарта тут в «секции» мест не 6 полок (две верхних, две нижних и две боковых), а 8 – две верхних (неубираемых), расположенных чуть выше наших, две средних, которые делаются полками подъемом спинки нижнего места, и две нижние. Боковые, как и прежде – две.
Отсюда хинт. Самые удобные места – верхние. Там можно ехать лежа хоть весь день. Средняя полка должна убираться, чтобы на нижней можно было сидеть. На нижних сидит вся «секция»-«купе», и только на верхних можно ехать без помех.
Подполочного рундука под нижней полкой нет. Привычного стола под окном – тоже. Да и окон на секцию два, справа и слева. Под потолком также вентиляторы, как правило работающие непрерывно, хотя и имеют выключатели. Имейте ввиду, ночью может быть зябко.
Sleeper это основной класс в поездах дальнего следования, самый дешевый, не считая 2nd class, и, как правило, раскупается в кассах в первую очередь.

3AC – вагон с кондиционером и тремя рядами полок. Белье и матрас также не положен. То есть как Sleeper, но с кондиционером.

2AC – вагон с кондиционером, и двумя рядами полок, как наш «плацкартный», дополнительно к нему каждая секция мест («купе») завешена от прохода занавеской, обычно наивысший возможный класс на подавляющем большинстве поездов.
Дают матрас и белье.

1ST Class – в живую не видел, встречается редко, только на некоторых поездах. Из названия следует, что это не-айркон вагон (что сильно обесценивает предложение), по видимому ближе всего к нашему купе. Есть и 1AC, но тоже в ограниченном количестве поездов. В живую не видел.

Классы в составе отделены друг от друга, таким образом пассажиры второго класса или слипера могут перемещаться по составу только в пределах своего класса.
Вагоны от слипера и выше оснащены двумя типами туалетов – «Indian style» (типа «сортир», то есть раковина в полу и место для ног) и «Western Style» (с унитазом и стульчаком). Умывальник в вагоне отделен от туалета, что по-своему удобно.

Удобный способ вдоль состава быстро понять, где начинается нужная вам секция вагонов нужного класса: в вагоне три входа — по краям и один посередине – второй класс, вагон с застекленными широкими «двойными» по ширине окнами – 2AC, такой же, но с более мелкими окнами «одинарными» — 3AC, такой же, с маленькими квадратными окнам, но незастекленными, а с прутьями решетки – Sleeper.

Процедура покупки билетов также отличается от привычной нам. Я уже рассказывал о специальных бланках, которые заполняются и отдаются в кассы, вместо того, чтобы вслух на одном из множества языков многонациональной Индии беседовать с кассиром о нужном вам поезде.
Все становится еще хитрее, если мест на нужный вам поезд нет (это можно посмотреть в справочных терминалах на станциях).
В таком случае вы можете встать в очередь системы Reservation Agains Cancelation (RAC), либо в WaitList (WL). Первая, это некий блок мест, заранее зарезервированный. Зачем такое сделано остается для меня загадкой. Вторая, когда RAC исчерпан, это обыкновенный «лист ожидания». Вы платите в кассу полную стоимость билета, указываете свои контакты (адрес), и «встаете в очередь», получая так называемый PNR – номер резерва. После чего можно ходить на вокзал и смотреть в информационных терминалах по этому номеру, насколько вы продвинулись. Как только ваша очередь дойдет, так вам назначат место. Билет из waiting list можно сдать как обычный билет с местом, и получить за него заплаченные деньги. Остается открытым вопрос при какой величине длины очереди имеет смысл ее занимать. Я видел WL длиной в более чем 500 человек. Значит, занимавшие ее пятисотыми на что-то надеялись? Очевидно, это зависит от класса, типа поезда, маршрута, и так далее.
Кроме того, на некоторые поезда существует так называемая tourist quota. Не сталкивался с такой, но, по сведениям seat61.com за эти места надо платить долларами или иной иностранной валютой, или рупиями и показывать слип банкомата или обменного пункта.
По видимому доступ к местам в квоте имеют туристические агентства, но можно ли купить билет из квоты в простой билетной кассе на вокзале остается открытым.
Как правило, если вы хотите заведомо получить билет с местом, то, по моему опыту, вам надо начинать беспокоиться о билете за неделю и ранее.

Цены на примере поезда Дели – Мумбай:
2AC – 1775 Rs
3AC – 1140 Rs
SL — 425 Rs

В нашем следующем выпуске: «Как бронировать билеты в интернете, и получать e-ticket для поезда: пошаговая инструкция».

«Вы приехали на Шри Ланку»

4 комментария

Решил в два-три поста добить остатки про Шри Ланку.

Вы приехали на Шри Ланку
Продолжаем наш опыт мини-путеводителей «вы приехали, что дальше» :)

Итак, вы прилетели в международный аэропорт Bandaranaike (на сегодня это единственный действующий аэропорт страны, так что выбора нет), прошли погранконтроль, получили свои 30 безвизовых дней (для граждан России). 
Дальше, при всем богатстве выбора, вариантов ровно два. Коломбо, или Негомбо.
По простой причине: аэропорт Бандаранайке расположен между этими двумя городами, на единственной дороге между ними. Таким образом вы из аэропорта попадаете либо туда, либо сюда. Рассмотрим оба варианта по очереди.

Коломбо – столица (юридически «столицей» считается небольшой пригород, наподобие Химок для Москвы, но это детали), и крупнейший город страны. Некоторые злые языки утверждают, что в привычном нам смысле городов в Шри Ланке два: Коломбо и Кэнди. Не могу утверждать с определенностью так ли это, но если ланкийцы считают свои города городами, то будем считать (и называть) их так и мы. Так или иначе, но Коломбо это полноценный большой портовый город, со всеми, присущими такому городу недостатками: шумом, суетой и загазованностью. Значительную часть автопарка страны составляют пресловутые «туктуки», японские дизельные секонд-хенд минивэны с «убитыми» дизелями, индийские тяжелые грузовики Ashok Leyland и TATA, так что если вас соблазнили поездкой из аэропорта в Коломбо на «туктуке» не премините протереть лицо салфеткой после поездки – все поймете сами.

Плюсы Коломбо – это центр транспортной инфраструктуры. То есть, если вы намереваетесь куда-либо ехать, то Коломбо вам не миновать. Автобус привозит вас на автовокзал, а метрах в пятистах от автовокзала расположен и железнодорожный вокзал «Коломбо-Форт». «Фортом» называется историческая центральная часть, «сити». Самого форта как сооружения тут давно нет.
Так или иначе, вы оказываетесь в центре местной транспортной цивилизации, и можете немедленно выдвигаться дальше автобусом или поездом в любом желаемом направлении, поскольку, строго говоря, в Коломбо смотреть, с туристической стороны, особенно нечего.
От аэропорта до Коломбо примерно 25 километров, и, если вы отобьетесь от толпы туктукеров, желаюших дать вам возможность подышать дизельными выхлопами одной из самых загруженных трасс страны за, примерно, в сто-двести раз большую нормальной цену, то вы сможете добраться туда государственным муниципальным транспортом, например автобусом номер 187.
Автобус отправляется не непосредственно от здания аэропорта, а от автобусной стоянки, примерно в 500 метрах от него. Стоянка называется Aweriwatta, и до нее ездит бесплатный «шаттл», останавливающийся у левого крыла здания (если стоять спиной к выходу), раз в 10-15 минут.
Несмотря на столь малое расстояние, рекомендую пользоваться им, поскольку сделано это не просто так, а из соображений безопасности, и на КПП на выходе из аэропорта вас скорее все равно в этот же шаттл и посадят.
От самого здания аэропорта другой транспорт, кроме автобуса-шаттла и такси не ходит! Этим пользуются таксисты, утверждающие, что кроме как на такси из аэропорта не уехать. Это не так.

Автобусы 187 бывают в варианте обычного, городского Lanka Ashok Leyland, или минивэна с айрконом. Цена билета на последний – 60 рупий, на простой – дешевле, около 40. Автобусы, кстати, ходят, вопреки утверждению LP, всю ночь, в 4:30 утра, найти автобус было не проблема. Это может быть нужно для убытия, например, какими-нибудь раннеутренними бюджетниками, типа моей Air India Express.
Такси до аэропорта от 3000 рупий и выше.

Либо вы можете немедленно начать отдыхать, отправившись в городок Негомбо.
До Негомбо примерно 4-6 километров, и от автобусной стоянки аэропорта туда ходит местный автобус номер 240 (иногда называется 240/3) за 11 рупий.

Негомбо это небольшой городок на западном побережье, в другую сторону от аэропорта.
Он состоит из собственно городка, и туристического пляжного поселка, вдоль пляжа, и идущего ему параллельно улицы Lewis Place. От центра (и того места, куда вас довезет городской автобус) это примерно полтора-два километра. Пешком доходимо, но надо знать как и куда сворачивать. Туктуки до Lewis Pl. от автостоянки – 150-200 рупий. Еще раз обращаю внимание, что туктукеры Шри Ланки это тупые, наглые и беспринципные сволочи. Уверен, разговор начнется с тысячи. Там меньше штуки никто сперва не просит.

Улица Lewis Pl. представляет собой череду отелей. Понтовые в середине, ближе к городу, и дальше – подешевле. У моря – дороже, через дорогу – дешевле.
Приняв решение ехать в Негомбо следует здраво понимать, что Негомбо, объективно, один из худших для отдыха городов Шри Ланки. Его популярность определяется прежде всего его близостью к аэропорту, и многие туристы едут в Негомбо, и остаются там в нем, считая, что вот она, Шри Ланка и есть. Это не так.
Море и пляж в Негомбо – грязные (чистое баунти-лайк море начинается на юг примерно за Бентотой и южнее), основной промысел жителей – равзодка туристов, и рыбная ловля. Причем первое, явно значительно популярнее второго. Отели и гестхаузы неоправданно дорогие, рестораны — плохие, а жители навязчивы.
Единственная реальная достопримечательность Негомбо – большие рыбацкие катамараны под прямоугольным парусом, которые после утреннего лова сушатся тут и там вдоль длинного пляжа. Красиво.
Негомбо это приемлимый вариант начала отдыха, особенно, если вы хотите прийти в себя после перелета. Смело оставайтесь тут на пару дней, но помните, это отнюдь не вся, и не лучшая Шри Ланка.

Цены на комнаты тут начинаются от 600 рупий, типовая комната с номинальным удобствами – от 1000.

Жилье в Коломбо также дорогое. Если вы цивильный турист, то к вашим услугам множество отелей, до Хилтона включительно (номер-стандарт 2500-3000$ за месяц).
Проблема начинается с бэкпэкингом. В центре (район «Fort») одно из лучших предложений в бюждетном сегменте – хостел YMCA (single room – 400 рупий). Но предупреждаю, он может сперва шокировать ;). Меня, по крайней мере – шокировал. Ну там были вечерние сумерки, собирался дождь, плохое настроение, и вообще. Со второго раза, под утренним солнцем, все было уже не так ужасно, как сперва показалось. К тому же внизу, на первом этаже одно из самых дешевых в Коломбо мест, где дают есть. Кстати вкусно, хоть и несколько однообразно. «Рис и кэрри – пища наша». Не складно, зато, для Шри Ланки правда ;).
YMCA это Young Men Christian Association – протестантская международная молодежная христианская ассоциация, типа «комсомола», которой принадлежит огромное количество недорогих хостелов по всему миру, и которые позволяют путешествующей по разным странам молодежи переночевать в допустимом минимуме удобств. Ну, вот как у нашего комсомола был БММТ «Спутник», помните?
Хостелы YMCA это не только ночлег и комнаты. Как правило, это и некая инфраструктура, такая как залы для проведения собраний и лекций, гимнастический зал, библиотека, ну и церковь, или молельная комната, разумеется. Естественно строго запрещен алкоголь, «и прочее». Как правило, в хостелах YMCA есть как индивидуальные комнаты (общий душ и туалет в коридоре на этаже, в любом случае), так и «дорм-румы», общие спальни (100 рупий за койку в сутки).
YMCA в Коломбо расположен в самом центре района Fort, фактически в «сити» Коломбо, в 5 минутах ходьбы от вокзала Colombo-Fort, в 10 минутах от автовокзала, в 500 метрах от Хилтона, в окружении банковских и правительственных офисов. Это ветшающее, запущенное здание, построенное в 1882 году. Большинство постояльцев – местные. Днем в столовой на первом этаже, в обеденное время, множество офисного народу из окружающих офисов, отдают должное местной кухне (порция риса и кэрри около 120-140 рупий, жареный рис с овощами и рыбой, и также куском жареной курицы и питьем типа спрайта – 220). За ключ от комнаты возьмут возвращаемый при выезде залог в 100 рупий. При заселении в счет добавят 25 рупий за «краткосрочное членство в YMCA».
С кровати комнаты A11 ловится бесплатный Wi-Fi из соседнего здания Sri Lanka Telecom.
Если YMCA занят, то LP рекомендует гостиницу с длинным названием что-то типа «гостиница для бывших работников сферы обслуживания», равного с YMCA класса (так что не обольщайтесь) в соседнем здании.