Идея ехать в Грецию, на острова, носилась давно. К Греции как к месту на Земле отношение было особое, «личная мифология» еще с детских времен, да и вообще посмотреть колыбель европейской цивилизации, поплавать в море, из которого вышла не только и не столько Афродита, но и как таковая вся европейская культура. Ну и потом все же определенная «необщесть отношения» стараниями Михаила Гаспарова с его «Занимательной Грецией» и Николая Куна с «Легендами и Мифами» была к Греции по моему у всех детей в СССР.
Так что сразу скажу, отдых сознательно планировался не олинклюзивно-пляжный.
Некоторый отчет о неделе на одном из интереснейших островов Греции — Родосе — тут.
Родос — остров на самом востоке Эгейского моря, почти у побережья Турции. Принадлежит Греции, хотя и расположен в непосредственной близости от берегов Турции, входит в архипелаг Додеканес, «двенадцать островов», хотя островов на самом деле много больше, 12 только самых крупных из них. Северо-западное побережье его омывает море Эгейское, внутреннее, с юго-восточной стороны острова — Средиземное, открытое до самого Египта и Ливии. Тем не менее побережье Эгейского моря значительно более ветренное, на нем почти всегда волнение от балла-двух, раздолье виндсерфингистам, которые там летают над водами по моему с рассвета до заката.
Сторона же Средиземного моря более спокойная, хотя море относительно более холодное, чем Эгейское. Пляжи на этой стороне в основном песчаные, и при этом очень пологие, много мест, где чтобы уйти по горло нужно идти метров по 100.
Эта сторона почти сплошь туристически-отельная.
Земли тут неплодородные, истощенные, держатся на них одни оливки, местные жители селятся в основном по стороне Эгейского моря, ближе к столице, городу Родос. Самая дальняя от него оконечность острова совсем мало заселена и в основном сельскохозяйственная.
По побережью Эгейского и побережью Средиземного моря проложено две дороги, по которым ходят две линии муниципальных автобусов. От нас до центра Родос-сити было 1.70 евро на человека (ближайший поселок — Kremasti). Билеты у водителя на входе.
Кроме этого на каждом шагу прокаты разнообразнейших автомотосредств, в основном маленьких автомобильчиков (Фиаты, Опели, Сузуки) и еще более маленьких «мотопедок»-скутеров.
Есть такси, работающие по фиксированному прайсу (вывешен на стоянках такси с списком городов и туристских мест и ценами, от нас до центра Родос-сити 10 евро), и при этом по моему совершенно не жульничающих (после Москвы это несколько шокирует).
Туристы в основном из европейских стран, много итальянцев (исторически Родос довольно долго принадлежал им, а на одной из скал была построена дача Муссолини), немцев и скандинавов.
Русских немного. Возможно это просто самое начало сезона. Ну и потом зачем ехать вдвое дороже в Грецию, если можно вдвое дешевле в Турции! Хаха.
Отельчик наш был маленький, всего на 50 номеров, но черезвычайно симпатичный. Почти без русских, поэтому никто по ночам бутылки в бассейн «на меткость» не кидал, и «Владимирский централ» караоке не пел. (Да, я не люблю людей. Причем как выяснилось, не людей вообще, а исключительно соотечественников.)
Для «трех звезд» в нем был ресторан, которым мы впрочем совсем не пользовались, кроме включенного в тур завтрака. Ну завтрак как завтрак, обычный отельный завтрак, сказать особенно нечего. На самом деле едален вокруг было огромное количество, только по дороге от отеля к проезжей трассе насчитал штук 5, это не Египет, где за забором отеля может быть Синайская пустыня до горизонта, и податься от олинклюзива совершенно некуда.
Типовой отчет о турпоездке разделяется обычно на две больших части:
1. «Чем кормили» 2. «Что видели»
Про «чем кормили» — ниже, сперва «что видели».
Что рядовой русский турист знает прежде всего про Родос?
То, что там стоит «Колосс Родосский», одно из семи Чудес Света.
К сожалению Колосс действительно оказался «на глиняных ногах», и, простояв всего лишь 83 года, был разрушен частыми в то время землетрясениями.
Но в список Геродота про «Чудеса Света» V в. до н.э., из которого до наших времен дошли только египетские Пирамиды, попасть успел.
Эти же землетрясения виной тому, что от древнегреческих зданий на острове сохранились в основном развалины.
Гораздо больше оставили после себя рыцари Ордена св.Иоанна Иерусалимского (известных также как «Госпитальеры», по имени основанного и содержавшегося ими Госпиталя и Иерусалиме, чего-то среднего между больницей, гостиницей и монастырем для защиты и лечения паломников), которые отступая после поражений крестоносцев в Палестине, закрепились на 200 лет на весьма удобном и плодородном тогда острове, и построили мощнейшие укрепления практически по всему побережью.
Крупнейшим среди них является так называемый Старый Город Родоса.
Для любителя средневековья и «развалинок» там раздолье.
Кроме нескольких больших музеев есть и весьма живописный Замок Великого Магистра Ордена.
В ходе археологических раскопок и реставрации, проведенных итальянцами, и шедших на всем острове в течении 10 лет, с 1902 по 1912 годы, Старый Город стал черезывычайно фотокиногеничен, и его суровую средневековую красоту вы вполне наверняка видели в каком-нибудь историческом фильме.
Даже в те три дня, что мы провели в нем, мы встретили какую-то киносьемочную группу.
Такое наслоение стилей, вызванных постоянной сменой «владельцев», приводит к удивительной архитектурной эклектике. Тут же на фундаменте древнегреческого дома могут быть возведены византийские стены, а крыша мечети, все это венчающая, уже турецкая.
Город регулярно штурмовался, разрушался и вновь отстраивался, каждый раз впитывая в себя все новые веяния.
Вот тут, на фрагменте византийской крепостной стены, сейчас расположенной далеко в глубине Старого Города, сильно расширенного рыцарями, видны фрагменты греческих колонн, которые пошли «на нужды обороны».
Тем не менее город произвел впечатление сейчас весьма бережно относящегося к своему наследию. Тут и там встречаются огороженные фрагменты раскопок античных времен (Финансирование: 25% — процентов Евросоюз, 75% — частные инвесторы).
Что удивительно для русского, несмотря на тесноту и бьющий ключом городской быт вокруг, никто ямы раскопок не превращает в удобный склад для бытового мусора. Это столь контрастирует с тем же Херсонесом в Севастополе, где, как мне показалось, любое укрытое стенами углубление моментально используется туристами как удобный портативный туалет.
Гуляя, обнаружил, что сколь бы ни были узки и извилисты улочки города, в нем по моему совершенно нет тупиков. Впрочем объяснение простое. В городе-крепости любой тупик может стать ловушкой для обороняющихся. Так что теперь куда ни гуляй, все время куда-нибудь да выйдешь. Что мы и проделывали целых три дня. И к исходу третьего уже довольно неплохо ориентировались.
Просто улица. Обратите внимание на канализационный слив. Сомнительно что в таком городе будет иная канализация кроме проложенной в XIII веке.
Тем не менее проблем и запахов от нее никаких, наверное следят за исправностью. Ну и горшки на улицу из окон не выливают, не средневековье все-ж.
Основной строительный материал Родоса — песчанник, он повсюду. Но к сожалению песчанник как материал не слишком прочный. Наверное если бы климат был бы более сырой и суровый, то развалинок было бы еще больше. А так — стоят, только глыбы все источенные временем и ветром, и в них, в норах, живет всяческая местная живность. Хорошо им, солнечных дней на Родосе до 310 в году.
Место в городе стоило дорого, улочки делались узкие, да и над теми то и дело норовили надстроиться. Воздух над домом считался собственностью домовладельца, а над улицей — ничейный. Отсюда соблазн вывесить над улицей что-нибудь жилое.
Масштабы крепостных стен города конечно поражают. Многометровой толщины укрепления, 20-метровой глубины ров, на отдельных участках стены, рядом с воротами двойной.
Внешняя стена. Толщина примерно метров 15. За ней ров, в нем еще стена, опять ров, и уже внутренняя стена города.
Ров, вид со стены. Обратите внимание на каменные ядра, лежат похоже с тех самых времен, когда они над стеной летали.
Ворота в город со стороны острова.
Крепость Родоса удерживалась христианскими защитниками против двухсоттысячной армии Османской империи, безуспешно осаждавшей ее в течении полугода (с июня до конца декабря), и потерявшей в ходе осады около ста тысяч человек убитыми и ранеными. Наконец, в рождество 1522 года, перед лицом полного уничтожения (в живых оставалось не более 300 рыцарей), защитники крепости были вынуждены капитулировать.
Мы знаем победу, равную поражению, известную в истории как «Пиррова победа». У рыцарей-госпитальеров это было поражение равное победе. Сулейману Великолепному пришлось согласиться на черезвычайные условия капитуляции рыцарей. Им было позволено в течении 12 дней забрать раненых, погрузить все ценности, архивы ордена, христианские реликвии, оружие (в том числе пушки) на три корабля, и беспрепятственно отплыть с острова. При этом оставшимся жителям турками было предоставлено право продолжать свободно исповедовать выбранную ими религию, и на пять лет они были освобождены от податей.
Три корабля рыцарей, после долгого скитания, наконец пристали к острову Мальта, и на этом острове, подаренном Папой Ордену за мужество в обороне Родоса, история Ордена св.Иоанна Иерусалимского продолжилась уже под названием «Суверенный экуменический военный Орден Госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского, рыцарей Родоса и Мальты», где они существуют и по сию пору.
Удивительно, что Старый Город, при всей своей внешней «музейности», вполне обитаем, в стенах города постоянно проживает около 5 тысяч человек.
В городе много кошек, но почти совсем нет собак. Наверное просто гулять негде. Да и сложнее с собаками-то в такой тесноте. Кошкам же раздолье. Гуляют повсюду и чувствуют себя совершенно по-хозяйски.
Ну и потом мне показалось, что к кошкам у греков какое-то более теплое отношение. К тому же долгий мусульманский фрагмент истории острова наверное также не был слишком доброжелателен к собакам.
Линдос, одно из трех древнейших поселений людей на острове, ведущий свою историю еще с древнегреческих времен.
Древняя столица острова.
На скале, над морем расположен акрополь Линдоса с развалинами храма Афины Линды, покровительницы города.
Также как и большинство стратегически удобных позиций острова был укреплен рыцарями в средневековье мощными стенами.
Сам же город Линдос прекрасно обозревается со скалы,
на которую поднимаются по извилистой тропинке пешком, или за 5 евро на «ослином такси». В самом городе по моему даже нет проезжих улиц, даже вездесущие «мотопедки» там не проходят.
Остров Родос долгое время имел важное стратегическое значение для мореплавания на востоке Средиземного моря. Ведь в античные и средневековые времена корабли плавали как правило «каботажем», вдоль берега. Неудивительно, что такой удобный, и плодородный остров постоянно переходил из рук в руки. За свою историю Родосом владели греки, римляне, византийцы, франки-рыцари, турки-османы, итальянцы, англичане, немцы (во время Второй Мировой), вновь англичане, и наконец вновь греки, когда Родос стал частью греческих территорий на островах в Средиземноморье.
Теперь краткий, насколько это возможно в данном случае, гастрономический обзор, с перечислением необходимых «мастхэв» греческой кухни.
Цацики (Tsatsiki) — our favourite. Часто встречается в меню в холодных закусках, в стартерах или салатах. Кислый йогурт, с мелко порезанными огурцами и чесночком (возможно с мелко резаными листьями чеснока), иногда с добавлением белого перца. Не знаю как его едят греки, мы мазали на ломти очень вкусного местного белого хлеба, и так и ели. Очень дешево и вкусно.
Греческий салат (так и будет — Greek Salad) — помидоры, сладкий, типа крымского, лук, огурцы, сладкий «болгарский» перец, фета. Неожиданным было то, что фету в греции в греческом салате не крошат, а подают таким пластом шириной в два-три пальца и толщиной в полсантиметра, посередине блюда с собственно салатом. Помидоры режутся крупно, «на руке», не на дощечке, они солнечные, сочные, с тонкой кожицей, это вам не российская гидропоника «чтобы дольше хранилась». Все это роскошество сверху заправляется непосредственно на столе оливковым маслом и бальзамическим уксусом, и пожирается со страстью и вожделением.
Гирос (Gyros) — всеобщая средиземноморская еда из мелко резанного мяса и овощей свернутая в лепешку или поданная на тарелке. Кебаб, доннер, шаурма, шаверма, как ни называй — вот он, звезда народного фастфуда, простая, вкусная и сытная еда. Учтите, что Гирос порционный, на тарелке, подается из расчета на двух нормальных или одного очень крупного мужчину. Вообще порции в Греции — рот радуется. Но учтите это при заказе. Можно реально ниасилить. Потом будет обидно.
Стифадо (Stifado) — куски баранины тушеные с молодым сладким репчатым луком, того и другого примерно поровну. Просто куски мяса, четвертинки луковицы, немножко соуса, и все это тушится в печи.
Мусака (Moussaka) — выложенные слоями и запеченные в глиняной миске овощи (баклажаны, кабачок-цукини, картофель), лук и куски мяса, сверху покрытые сыром.
Оливки и сыр фета. У нас такого нет. Оливки Греции совершенно непохожи на те пресные оливки, что продают в консервных банках в супермаркетах. Возможно это особый греческий сорт. Они довольно соленые, масляные, терпкие на вкус. Вобщем на испанские консервированные оливки они похожи как похожа ставрида, свежепойманная, запеченная на углях, на ставриду из консервной банки.
Греческой феты тоже приходится поискать. То что у нас продается под таким названием есть слабое подобие греческого оригинала. Обычно «фета» в российских магазинах это более или менее удачная имитация из Болгарии. Обычно менее. Насколько менее удается понять попробовав оригинал.
Вино.
Вобщем было бы глупо ехать в Грецию и не пить греческого вина. Впрочем я таких видел. Масса туристов, что ходили в отельные бары-рестораны смотреть Чемпионат мира, пить Хейнекен и Кокаколу и есть картошку фри и гамбургеры. Я не утрирую. Лично видел. Просто Не Понимаю.
Вино в Греции разумеется свое. Его много. В случайно найденном на окраине деревни дискаунтере типа нашей «Пятерочки» (единственное место, где были обнаружены люди, не понимающие по английски, однако жестикуляция и «килограмм» оказались универсальны и общекультурны) был обнаружен ряд с винами. На нижнем ряду стояло местное вино. Белое и красное. В пластиковых бутылях на 5 литров, типа как у нас воду в магазинах продают. По моему даже без этикеток. 8.50 евро за пятилитровую бутыль. «Обычное вино» :). Это не считая нескольких пятиметровых трехэтажных стеллажей с марочными винами.
Я понимаю, что в свете последних событий с вином в России рассказывать об этом жестоко, но правда мне дороже.
Вино в Греции (по крайней мере на Родосе) традиционно меряется килограммами, а не литрами. Так и в меню. «1/2 kilo of house white wine».
Вино подается холодным, в металлическом запотевшем кувшинчике. Ежедневно выпивалось как минимум полкилограмма-килограмм домашнего белого сухого вина, полкило за обедом, полкило за ужином. По моему другого мы и не пили ничего, зачем? Не кока-колу же в самом деле.
Интересно, что я не первый, кто замечаю, что вино существенно по разному пьется в зависимости от места.
«Юг вообще творил с людьми чудеса. В Гурзуфе в закутке под названием «Чайник» продавали в разлив портвейн «Кавказ», и считалось совершенно нормальным и даже обязательным принять там стаканчика три-четыре и пойти на набережную смотреть на девушек. Вернувшись в Москву, я в первый же вечер по привычке выпил четыре стакана того же «Кавказа» — и упал навзничь, как коммунист в финале одноименного фильма. В воздухе, что ли, дело? Или в общей атмосфере благодушия и спокойствия, которая в Крыму тех лет преобладала? Учёным ещё предстоит сказать своё слово.» А.Макаревич «Занимательная наркология»
Могу лишь подтвердить.
Несколько неожиданно в ресторанах не оказалось сколь-нибудь заметного рыбного меню. Может это специфика Родоса, а может «не сезон», мы ездили в самом его начале. Нет, рыба конечно есть, но какая-то она не шибко убедительная, явно «неместная». Поэтому налегали в основном на овощи и баранов.
Средний счет за обед, обычно состоящий у нас из цацики, греческого салата (одно блюдо на стол) полукилограмма белого вина и какого-нибудь мясного блюда укладывался в 11-16 евро на двоих.
Что касается меню, то подтвердилась вечная истина: не нужно ничего выдумывать, все уже выдумано много веков назад жителями данной местности.
В жаркую погоду хлеб, сыр, овощи и холодное сухое вино — самое оптимальное и необременительное меню.
Обед полегче, ужин поплотнее, с мясом, обычно баранина.
Время поездки: неделя с 11 по 18 июня.
Бюджет поездки: 380 евро + 45 евро виза на рыло, плюс ~400 евро на двоих на неделю не отказывая себе ни в чем.
Отель: 3* с завтраком Pylea Beach Hotel
Тур «и прочие формальности» через http://community.livejournal.com/cheaptrip
Перелет: чартер «Трансаэро».
Все картинки по Родосу тут: http://flickr.com/photos/romx/tags/rodos
