Еще несколько фото для передачи настроения.
Еще Punta del Diablo, Uruguay
Добавить комментарий
Архив метки: uruguay
Из Уругвая в Бразилию
Из Уругвая в Бразилию можно выехать по земле в паре мест, и ближайшее для меня из Punta del Diablo — город Чуй. Это место стоит небольшого рассказа.
Как обычно выглядят приграничные поселки во всем мире? Есть госграница, на ней есть погранпереход, где сидят строгие люди в форме, которые штампуют тебе в окошечке будки отметку в паспорте на выезд из одной страны, потом в окошечке другой будки — на въезд в другую. Между ними там, допустим, сто метров пограничной территории, по которой ты идешь ногами или едешь на машине. И есть, как правило, приграничный поселок с одной и поселок с другой стороны этого перехода, где народ живет мелким гешефтом вокруг граничной торговли. То есть, во всем мире, ты, приезжая пересекать границу, проезжаешь один поселок-базар, переходишь границу, потом проезжаешь другой поселок-базар.
Так вот, на переходе Уругвай-Бразилия — все точно наоборот. А именно, в середине — один поселок, барыжащий дьюти фри, а снаружи него, наоборот, два погранперехода, один уругвайский, на въезде, и один бразильский, на выезде. То есть все вывернуто наизнанку. Как это выглядит на деле? А вот так.
На автобусе вы едете в Chuy (как он зовется по-испански), или в Chui (по-португальски). Садясь в автобус скажите водителю, что вам нужно в иммиграцию («мальчик жестами показал, что его зовут Хуан«), вполне достаточно слов «имиграсьон пасапорте» и туристического вида, вас там таких много.
Ехать там от Пунты минут 30-40 вроде, и на въезде в Chuy водитель притормозит и подождет вас у пограничного павильона. Вы сходите с паспортом и поставите отметку, сядете в автобус, и автобус въедет в Chuy, пыльный двухэтажный поселок. Там пара мест остановок у автобусов, одна на окраине, а одна ближе к центру, вам нужна вторая, поближе к бразильской стороне, водитель обычно подвозит, но если нет — там и пешком можно.
Поселок ровно посередине разделен вот такой улицей, Авенида Бразиль. Улица это и есть граница.
Вот на этой стороне — Уругвай, язык испанский, деньги — уругвайские песо.
Вон на той стороне улицы — Бразилия, язык португальский, деньги — бразильские реалы.
С обоих сторон, понятно, магазины типа-дьюти-фри.
8-)
Причем некоторые путешественники рассказывали, что совершенно нормально, когда вечером на стороне Уругвая движуха, а на стороне Бразилии темно, потому что из-за аварии отключили электричество, и все пошли в Уругвай. :)
Как из этого удивительного царства выбираться. А нужно выбираться, потому что, теоретически, там есть какие-то отели, но судя по их виду с улицы, вам туда не нужно, вы туда не хотите, и оставаться в Чуе на ночь не стоит, если есть другие варианты. У меня были другие, у меня была цель доехать до города Порту Аллегри, это примерно 8 часов автобусом, да плевое дело после моих суточных переходов.
На бразильской стороне есть автостанция, Transport Turismo Ltda, она в паре кварталов от «границы». Это пыльненький павильон с парой скамеек и кассой. Из хорошего — там можно за небольшую мзду кинуть вещи до автобуса, и пойти погулять налегке.
Также как и с уругвайской иммиграцией обстоит дело с бразильской. Говорите водителю про «иммиграсьон», он остановится на выезде из Chui у павильона с пограничниками.
В общем, все навыворот от привычного, целый городок находится на как бы нейтральной территории за иммигрейшном обеих стран! Не знаю как обстоят дела в случае каких-то проблем с выездом и въездом, типа, например, Уругвай выпустил, а Бразилия не впустила. Жить в Чуе?
Знаю только, что, несмотря на то, что очень легко не заехать в иммигрейшн на выезде или въезде, делать этого не надо, потому что как вы потом будете объяснять, например, в аэропорту на вылете, как вы попали в страну и почему нет отметки на границе.
В Чуе на автозаправке видел такое:
Угу, она. :)
Еще вам напоследок фото Avenida Brasil, вид с Уругвая в Бразилию. :)
Punta del Diablo
https://goo.gl/maps/rRX282xMeTZ5GLqR8
Мыс Дьявола. За таким колоритным названием скрывалась махонькая рыбацкая деревушка на берегу Атлантического океана, которая в какой-то момент, как пишет путеводитель, стала модным тусовочным местом, и сюда, при местных примерно 800 человеках населения (снова из путеводителя цифра) стало приезжать 3-5 тысяч туристов. К счастью (для меня) это сезонный наплыв, так что сезон здесь длится конец декабря, январь, и в феврале после карнавала (это где-то первая половина месяца) народ начинает разъезжаться, поэтому когда я приехал сюда в начале марта тут было пусто, тихо, нежарко и ветренно. Разумеется понравилось. :)
Как рассказали мне в хостеле, где я жил, еще весь март и половину апреля тут еще вполне нормально, но в апреле уже начинает холодать (напоминаю, дело происходит в южном полушарии, где январь — разгар лета, а июль — середина зимы), поднимается ветер с океана, в апреле уже сильно дует и дожди, ну и так далее уже до следующей «весны». Хостел дорабатывает март, и закрывается до следующего сезона, так, например, когда я там был, то большую часть той недели, что я прожил, я жил в шестиметном дорме один (одну ночь вначале был еще один парень, и за сутки до моего отъезда приехала немецкая велосипедистка, едущая по Южной Америке на велосипеде куда-то). Еще появлялись и уезжали разные парочки в двухместных номерах на втором этаже, я за ними не следил когда и куда они девались, в общем в средем 4-6 человек на весь, небольшой правда, хостел.
Еще более пустынны были домики for rent, там жили едва ли в одном из десяти.
В общем — благодать.
И вокруг — вот такое:
Вдоль по улице, метрах в двухстах — огромный ничем не ограниченый пляж, где-то в два-три километра шириной. «Два-три», это до какого-то мыска, за которым еще километров 50 в одну и километров 70 в другую все тот же гладкий, ровный, пологий и совершенно безлюдный песчаный пляж.
Погода была примерно такая (10 марта):
Было очень заманчиво зависнуть там на подольше (еще вся эта бадяга с коронавирусом не развернулась, и было не вполне ясно насколько все это масштабно). Одна проблема — чтобы разговаривать насчет rent нужно испанский. Тут все только на нем. К счастью помогли разобраться девушки с нашего ресепшна. Они утверждают, что в низкий сезон, то есть март-апрель, вот такой домик сдается за 200 USD в месяц.
Это два домика сразу перед нашим хостелом, вон он, голубенький за ним виднеется. Они знают хозяина, и говорят цены вот такие (если нигде не ошиблись при переводе песо в доллары). В сезон подороже, ближе к морю и попонтовее (там есть прям красивые современные) — дороже, в поселке, подальше от моря, говорят, можно даже долларов за 80 найти где жить. Посуточно — дорого, на месяц сразу в несколько раз дешевле становится. Посуточные понтовые апартменты можно найти на Букинге, кстати. Но там цены очень высокие, разумеется. На месте и надолго, как всегда, можно договориться о существеной скидке, в разы.
А это домик где-то в глубине, по дороге на автостанцию.
Ну, вот, в среднем живут как-то так.
К вечеру на единственную улочку, идущую в самом поселке вдоль моря, и где сосредоточены местные ресторанчики, собирается невеликий местный туристический люд, и на глаз там в середине марта, когда там был я, всего было может человек 500-600. Будучи размазаными по всему побережью, их как-то совсем не было видно днем.
Тут, понятно, есть своя хунта. ;) Нельзя в Южной Америке без хунты, никак.
А вот, собственно, так выглядит самая приморская часть поселка.
Закаты при этом дают вот такие:
Это он же, с другой стороны поселкового пляжа. Если идти в эту сторону, то километров через 5 начинается как бы Национальный парк какой-то, но он проходной, туда ездят экскурсии на лошадках, так по пляжу и идут.
Пляжи пустые насколько хватает глаз.
Ну а у нас в хостеле вот такая зверюга живет под верандой.
Так что в низкий сезон, без тыц-тыц и молодежного угара тут все как я люблю. Океан, ветер, простор, нежарко и никого.
Монтевидео, Уругвай
Монтевидео, столица Уругвая. Город своеобразный. Первое что о нем вспоминается — очень пестрый. Причем пестрый клочками-районами. В диапазоне от трущоб (впрочем, трущобы не чета Рио, так, light-версия, как и положено южноамериканской Беларуси) до шикарного променада у океана, застроеного кондоминиумами, явно недешевыми. Интересно, что соседствовать они могут практически рядом.
Попал я в Монтевидео автобусом из Колония Сакраменто, о котором уже был рассказ. Так вышло, что я селился сразу в трех хостелах местной «сети» Viajero. К сожалению, сеть она пока только названиями. Так, в Буэнос-Айресе это был переделанный несколько месяцев назад вполне приличный отель-«трешка», с лобби, лифтами, и даже бассейном. В Колонии это был приличный старый дом с патио, баром на территории, готовым поить в долг, и комнатами-дормами с кондиционерами.
Viajero в Монтевидео был, пожалуй, самым «поношенным». Хостел страстно нуждается в хорошем капитальном ремонте, но, видимо, денег нет и не предвидится. Так что это первый вариант, куда я бы не возвращался.
Впрочем, мне на пару дней вполне сошло.
Самое, пожалуй, интересное в Монтевидео, кроме такой «лоскутности» города, было то, что туристический квартал «старого города» был, наверное, как раз довольно умеренно интересным. Любопытно, что буквально пара улиц (от центральной площади к порту) и десяток кварталов вдоль них этого самого «туристического центра», притом довольно поношеного и потертого жизнью, как раз и окружены теми самыми сочными припортовыми трущобами. Соваться туда не то чтобы опасно, но, поверьте мне и моему чувству этого самого дела, незачем.
Из подслушанного у экскурсовода, основная проблема с историческими зданиями, что любой ремонт их сопряжен с ужасающей бюрократией, и получением разрешений. А так как идти своим чередом и разрушаться они могут и без разрешений, то обычно владельцы и предоставляют им такую возможность.
Кстати, я научился в этом новом вордпрессе вставлять фотографии, чтобы они увеличивались по клику мышкой, и их можно рассмотреть подробнее. Позже поправлю в старых постах это.
Народу так мало оттого, что выходной.
Здание центрального Банка страны, возле порта, а напротив через дорогу — руины. Так что даже пришлось выкраивать как бы так снять впечатляющий классицистический «имперский» фасад .
Центральная площадь старого города.
В Южной Америке вообще все очень хорошо со стритартом. Местами это прямо грандиозные фрески, какие мы видели в Рио. Но тут — просто стена рядом с локальым музыкальным магазином.
Так что погуляв по этим самым двум улочками и дойдя до порта, я решил выйти на «променад». И он, в свою очередь, выглядит так:
Это почти 10-километровая набережная (местные называют ее просто Рамбла), плавной дугой идущая вдоль всей бухты, с широченным «тротуаром», по которому катаются на велосипеде и роликах, бегают, в общем — жизнь, даже в выходные. Контраст с тишиной и запустением «старого города».
Все равно кажется, что людей нет, это во-первых, потому что размеры огромные и простор, во-вторых, я стесняюсь снимать людей, поэтому в основном «пейзажы».
А вообще типичное занятие уругвайца — сидеть расслабленно, с калебасой с мате и термосом с горячей водой. Вот примерно так:
Так что я шел-шел-шел, прошел один променад, прошел район лакшери домиков (райончик называется Trouville), и вышел на местную Копакабану, городской пляж.
Район у пляжа тоже очень приличный, называется Positos, а пляж, соответсвенно, Playa de los Positos, все просто.
Так что главное правило по Монтевидео — не ограничиваться «туристическим центром», а гулять повсюду. Часто возможны сюрпризы и они приятные.
Ну а дальше я погрузился в новый автобус, и двинул на самый дальний конец Уругвая по побережью, в место, с очаровательным названием Punta del Diablo, «Мыс Дьявола». И это было самое замечательное место.
Какая Беларусь — такой и бацька
Уругвай вообще любопытная страна. Вот, например, предыдущий президент у них (в должности с 2010 до 2015 года) был вот такой:
Хосе Мухика
Это при нем, кстати, случился лигалайз (кто бы сомневался), и вот несмотря на такого чудика — ничего, не рухнула страна, и даже вовсе похорошела.
Мухика жертвовал на благотворительность почти всю свою президентскую зарплату, что делало его самым бедным (или самым щедрым) президентом в мире. Из $12 500, которые президент получал каждый месяц, он оставлял себе только $1250. «Мне вполне хватает этих денег, — уверяет Мухика, — должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже». Жена президента, сенатор, тоже жертвует часть своих доходов. Супруги живут в сельском доме на ферме в Монтевидео. Воду для домашнего хозяйства президент носит сам из колодца во дворе. Самой крупной личной покупкой Мухики за всё время его президентства стал «Фольксваген Жук» 1987 года выпуска, стоимостью $1945.
Уругвай — Беларусь Южной Америки :)
Что горевать. Горевать не нужно. Нужно продолжать. Тем более, что фоточек и историй с ноября по март у меня хватит еще на полгода постов, а с моими темпами выкладки и на дольше. И продолжить я хочу с Уругвая. Так получилось, что из всей Южной Америки пока у меня наисамые приятные ощущения остались от него. Был я там в начале марта, и первый пост был про Colonia del Sacramento. В этот город я попал из Буэнос Айреса, Аргентина, откуда туда ходит паром, пересекающий огромную дельту реки Уругвай, которая носит собственное имя La Plata (она правда большая, до горизонта шириной, с одного берега, из Аргентины, другой, с Уругваем, не видать).
Мысль про то, что Уругвай — это такая южноамериканская Беларусь пришла мне в голову, когда я ехал на автобусе из Колонии дель Сакраменто в Монтевидео. Ну очень то, что было вокруг меня, напомнило мне приснопамятную дорогу из аэропорта Минск-2 в город, по которой уж я столько наездил в пору когда работал и мотался в командировки в Минск.
Ну, кто не знает, Беларусь (вернее все же столичный Минский район, остальное я, будем честны, не видел подробно) она такая… как бы так… «Бедненько, но чистенько». Но это как-то пренебрежительно звучит, а пренебрежения бы мне не хотелось. Да, конечно, мы помним про «последнего диктатора Европы» (уже нет, на самом деле, бгг), и вообще Беларусь страна не слишком богатая. Но при этом объективном «небогатстве», она ухоженная. Вот едешь на такси из аэропорта, или в аэропорт, вокруг поля-поля, перелесочки, снова поля, какие-то поселки (ехать там из Минска-2 километров 70, далеко он построен). И поля эти, дороги, перелесочки какие-то ладные. Не торчат там из полей остатки техники предыдущей битвы за урожай, опрятно как-то. Замечали, возможно, подлетаешь на самолете к аэропорту любой европейской страны, не исключая Варшавы и Праги, и по крылом зеленые квадратики полей, крыши, дороги. Поля те — желтенькие в цветочек, какой-нибудь рапс, а соседнее — зелененькое, какой-нибудь, допустим, турнепс. А иное только распахивается, трактор едет, со спичечный коробочек размером. Аккуратненько все, опрятно. И даже не вокруг Мюнхена, это как раз понятно, а даже вокруг Варшавы.
И вокруг Минска так.
А вот подлетаем к Москве. Под крылом какие-то клочья. серовато-бурые пятна, канавы какие-то, кучи мусора, воровато спрятанные среди пятен лысого леса, вкривь и вкось понастроеные садовые домики традиционно нелепого вида, и только брошеный коровник с провалившейся крышей хоть немного украшает пейзаж. Как его, видимо, осенью 41-го «Юнкерсы» разбомбили — так и стоит, как «Атомный дом» в Хиросиме. Ну, по крайней мере выглядит именно так.
И неважно когда подлетаем. Зимой только вот снегом присыпано, а весной — говна оттаявшие, летом — сажа и гарь сизая в воздухе, а осенью вётлы («вётлы», что это? Что-то поэтичное). Это мы подлетаем не к Челябинску, а к столице страны, которая, стараниями нашего Оленевода тратит на себя денег как вся остальная Россия вместе взятая.
А вот в Минске почему-то не так. В разное время прилетал, в разную погоду — на Прагу пейзаж под крылом похоже, а на Москву — нет. Да, небогато. Но при этом опрятно. И вот еду я по Уругваю, это уже после Бразилии, Аргентины, Чили, смотрю за окно — а там дорога из Минск-2 в город. Бедненько — но несомненно чистенько. И это прясмо в глаза бросается. Потому что Аргентина, уж тем более Бразилия, да и Чили, что уж там, они по пизяжу все же очень близко к России. Есть своя специфика, но таких пампасов у нас — вон, весь Нагайбакский район.
Вот отсюда и заголовок.
Колония Сакраменто — отлично. Монтевидео — двойственно, но тоже любопытно (а главное — очень пестро). Дальше же я двинулся в место, с поэтичным именем Пунто дель Дьябло, и про него будет отдельная история, оно того стоит.
В «Колонии» же, как ее тут все называют, как я уже писал, тишь и гладь, и благорастворенiе в воздусяхъ. Выглядит это примерно так:
Это, если что, не карантин, это задолго до, в начале марта. Там всегда так.
А вот угадайте, что это:
Ну, да, там написано. Это автомат, наливающий горячую воду в калебасу с мате. Тут через одного фланируют с калебасой в одной руке и с термосом под мышкой. Ну и вот такая вот конструкция на автозаправке.
Город периодически переходил из рук в руки от португальцев к испанцам, и обратно, пока, наконец, не угомонился в руках «Восточной республики Уругвай».
Пожил я в нем пару дней (и с удовольствием задержался бы еще, наверное, тихо, спокойно, вкусно), но решил двигать дальше. И следующий пункт у меня — Монтевидео, столица, дальше по побережью, километров 200 на автобусе.
Сел и поехал.
Punto del Diablo
Это значит, по-моему, «Мыс Дьявола», местная дыра на побережье, внезапно ставшая местной уругвайской пляжной достопримечательностью бэкпэкерского класса. Я тут в низкий сезон (что вы хотите, конец марта, осень), и тут очаровательно для меня, океан, дюны, ветер, безлюдье и тишина. А в топ сезона тут, похоже, движняк.
Сам поселочек крохотный и «размазанный», от автостанции, на въезде, до, собственно, пляжа километра два с половиной, не меньше. К счастью все автобусы проезжают от автостанции дальше, и там высаживают народ. LP утверждает, что местного населения тут 800 человек. Ну, вполне возможно. Половина, если не две трети, строений тут или хостелы, или сдающиеся дома. И сейчас 80% из них стоят пустыми.
Все это выглядит как-то так сейчас.
Было бы любопытно, сколько здесь стоит домик на месяц-два-три, и на подавляющем большинстве висит досочка с телефоном хозяина, но, к сожалению, все только на испанском. В Таиланде было проще, почти гарантировано по такому телефону тебе ответят на тайглише, и с помощью пяти-шести слов, жестов, калькулятора и бумажки с карандашом можно было договориться обо всем. Надо все же у билингвалов в моем хостеле узнать этот вопрос поподробнее.
По вечерам вот так. К сумеркам к главной местной улице с едальнями и бухальнями собирается оставшийся тут народ. Есть любители низкого сезона, типа меня, есть потерявшиеся во времени торчки, зависающие тут, судя по их виду, уже полгода как минимум. Таких, к слову, немного, несмотря на весь уругвайский лигалайз, что, честно говоря, удивительно. Торчков вообще немного, где же они прячутся все в стране?
Тут видео, я пока не настроил так, чтобы его встраивать.
https://photos.app.goo.gl/4Hv5sfaduW45VAhbA
Colonia del Sacramento
Прилетел вчера в Буэнос Айрес, и сразу же из аэропорта двинул в порт. Там расположен паромный терминал компании Buquebus, которая возит между Буэнос Айресом и городами Уругвая — Монтевидео и Колония дель Сакраменто. Паромом возит потому, что, фактически, Аргентина и Уругвай находятся по разные стороны устья реки Рио де ла Плата. Устье, правда, огромное, и, несмотря на то, что до Колонии тут кратчайший путь, поперек реки, другого берега не видно. Вода густо коричневая, это все же река, и это обычно. Атлантическая голубизна начинается значительно дальше.
Колония дель Сакраменто — маленький и тихий городок, сюда приезжает много туристов, но и туристы здесь какие-то тихие. Городок, судя по всему, спокойный и безопасный. Скажем так, после Байреса, и особенно Сантьяго, было неожиданно видеть поздно вечером стеклянную витрину закрытого магазина, за которым куча товара просто так стоит. Витрина не перекрыта разрисованным в несколько слоев граффити стальным рольставнем, и металлическими листами на болтах, просто витрина. И ее никто не бьет и не ворует товар за ней. Удивительно :-}
Ладно, шучу. Но городок правда тихий и безопасный.
Терминалы Buquebus производят впечталение. Представьте себе терминал небольшого аэропорта. Только это терминал не для пассажиров самолетов, а для паромов. Паромы, конечно, огромные скоростные тримараны, на сотни человек пассажиров, плюс автомобили внутри. Идет из Байреса до Колонии час. Но при этом что мы, паромных пирсов не видели, обычно это все весьма колхозно. Но тут — нет, все всерьез. Зона прибытия, и зона отправления, паспортный контроль, регистрация на рейс, сдача багажа, досмотр, а по прибытию выдача багажа на ленту и выход через таможенный досмотр. Посадка в паром — по телетрапу (!). Могу сказать, что не всякий аэропорт так выглядит, как паромный терминал в городке в 26 тысяч человек населения. Впечатляет.
Колония дель Сакраменто когда-то была и в самом деле колонией, причем португальской, потом несколько раз переходила из рук в руки в военном споре между португальцами и испанцами в Южной Америке, и, наконец, осталась за испанцами, и теперь находится в небольшом, по меркам Южной Америки, государстве Уругвай. В его столицу, Монтевидео, я еду автобусом завтра (тут три часа всего), и дальше какое-то время потрачу на поездку по Уругваю, вверх по его побережью.