А сегодня еду обратно в Сайгон/Хо Ши Мин, но на автобусе другой компании, поэтому у меня вместо того, что я показывал, справедливо названного в комментариях «бизнес классом», сегодня попроще вариант, «эконом класс» но тоже лежа, занавесочки, зарядка и вайфай. Сегодня тоже еду весь день.
Переехал, для разнообразия в еще один отельчик. Тут отели обычно узкие и высокие, прямо вот реально такая коробка, размером бывает ровно в один номер, но при этом высотой этажей в 20. Ну потому что участок земли денег стоит, а впихнуть на него хочется побольше.
Тут в Ня Чанге есть и большие сетевые отели, даже Hyatt есть, правда, кажется, недействующий, по крайней мере вид у него не очень жилой и, насколько мне удалось рассмотреть проезжая мимо, лобби закрыт. Это вообще тут такое, много отелей или вовсе пустых, или почти пустых, особенно в северной части, там есть просто закрытые и ночью неосвещенные, причем часто крупные сами по себе, а уж мелких отельчиков таких и еще больше. Видимо сильно подкосило их тут закрытие Китая. Вообще Ня Чанг — это такой курорт в основном русский и китайский. И, кажется, еще корейский, судя по рекламе и используемому там языку.
Так вот, переехал для разнообразия на три последних тут дня в отельчик в южной части Ня Чанга. Отель в принципе довольно живой и такой, приличный, хотя тоже шокирующе дешевый. Внутри он такой, «классический отель». Знаете, есть такой традиционный отельный стиль, я, когда работал, много по разным отелям поездил и поночевал, вот есть такой типичный вид отельной комнаты, которому следуют отели в любой точке мира. Особенная мебель, особенное постельное белье, матрас, ну и так далее.
В общем этот мой отель — он явно проектировался как такой респектабельный классический отель, никакого бэкпэкерства. Но, видимо, клиентура у него такая получилась теперь… ну…
Вот например лежит тут заламинированный листочек на столике у двери, со всякими указаниями чего не делать. И там, среди прочего, например, грозят штрафами за стирку белья в ванне и сушке ее в номере, развешивая на телевизоре.
Знаете как в шутке: объявление в бане: «Занавесками не вытираться!». «- А это мысль!». В общем, не хочется думать, что за случай с гостями этого отеля потребовал именно такое вносить в список запретов, о котором приходится напомнить, наряду с «не курить». Тяжела жизнь отеля и его менеджмента, когда ценовой уровень переводит тебя в разряд «не-Мариотта».
Еду я давеча в Ня Чанг автобусом, проехали Камрань, такое, известное название. До 2002 года там находилась одна из немногих оставшихся зарубежных военных баз СССР, перешедшая России. Бухта Камрань — одна из немногих глубоководных бухт на этом сравнительно мелководном побережье, позволяющая держать в ней морской военный флот. Вот, значит, как американцы из Вьетнама ушли, так Вьетнам сразу базу в Камрани передал Советскому Союзу. В 2002-м ее наконец вывели и закрыли по недостатку средств содержать, но название знакомое любому, интересующемуся историей военно-морского флота. Проехали, едем дальше в Ня Чанг. Я вспоминаю историю злосчастной Вьетнамской войны, посматриваю на карту, как мы приближаемся к финишу, и вдруг недалеко от дороги, где мы едем, вижу отметку достопримечательности: «Могила Александра Ерсина«.
Ну, что мне конечно же приходит в голову? Конечно же какой-нибудь отважный «китайский доброволец» летчик Ли Си Цын, или какой еще советский «военный советник» на Вьетнамской войне, тем более вон и советская военная база рядом. Полез смотреть. И, оказалось, ошибся, да еще как!
Александр Ерсин (Alexandre Émile Jean Yersin) — швейцарско-французский ученый микробиолог (1863 — 1943), ученик Луи Пастера и Роберта Коха, обнаружил и исследовал дифтерийный токсин, обнаружил и описал возбудитель чумы, бактерию Yersinia pestis, с 1890 работает в Юго-Восточной Азии, проводит климатические, топографические, антропологические и экономические исследования, с 1882 года работает врачом во Вьетнаме. В 1884 году, во время эпидемии чумы в Гонконге впервые выделяет, надежно идентифицирует и экспериментально исследует возбудитель чумы, разрабатывает методы предотвращения заражения, связывая чуму и распространение грызунов-переносчиков. В 1896 году разработал и применил сыворотку против чумной бациллы в Гуанчжоу, во время очередной вспышки чумы. Основал медицинский колледж в Ханое, занимается выращиванием каучуковых деревьев во Вьетнаме, фотографирует и еще много-много всего. Кавалер Ордена Почетного Легиона (1939), умер в 1943 году, считается одним из национальных героев Вьетнама. Работал как раз неподалеку от нынешнего Ня Чанга, поэтому его могила как раз тут.
Кто бы мог подумать, как я ошибся, и какая интересная история открылась.
Один из самых любимых способов путешествовать для меня, наряду с поездом, это так называемый «слипербас», автобус со спальными местами. Я впервые такое попробовал в Индии, и это оказалось довольно комфортно. Ну за исключением того, что твое место может оказаться двойным, и придется ехать лежа с кем-то, а так как у индийцев вообще понятия о личном пространстве иные, то можно проснуться в нежных объятиях спящего соседа, причем он не хотел этим сделать или сказать ничего плохого. Просто иные нормы личного пространства.
В принципе, если покупать билет в кассе, то кассир скорее всего это знает и продаст иностранцу билет на одинарную сторону (там обычно вэтих автобусах одна сторона — одинарные места, другая — двойная, по крайней мере раньше были такие). Ну либо купить два соседних билета разом.
Кроме «индийских слипербасов», есть еще «китайские», они поновее, но для меня менее удобны, во-первых, там место не полностью горизонтально, скорее это очень откинутое кресло, с раскрывом в 160-170 градусов, и под твою спину уходит пространство для ног места за тобой. Ну и обычно само место короче, для 180+ сантиметров росту это уже маловато.
На таких автобусах три одинарных ряда, во бортам и один ряд в середине. Иногда еще бывают сидячие места для недолгих попутчиков.
Я сейчас еду в отличном новом слипербасе, «индийского» типа, с капсулой с занавесочкой, с местами в два яруса, верхним и нижним. Есть зарядка, вайфай, экран с андроидом и USB, нормально регулируемый кондиционер (тут они обычно всегда сломаны и шарашат не выключаясь)
Ехать 9 часов. И, как гласит главное правило мотопехоты: «лучше плохо ехать, чем хорошо бегать», а уж если ехать, то лучше всего ехать лежа.
Буду сегодня весь день ехать в Ня Чанг из Сайгона. Покупая в интернете билет на автобус вспомнил, что в популярном в Турции сервисе продажи билетов на автобусы obilet.com, при выборе мест указывается, с какой стороны будет в этом рейсе светить солнце.
Отличная фича. Тут же пришлось прикинуть на пальцах и карте.
Полетел во Вьетнам на пару недель по визовым делам. Дам знать чокак.
Лечу из Дон Мыанга, старого бангкокского аэропорта, куда в свое время перевели лоукостеров типа AirAsia. Аэропорт со сложной судьбой. После постройки и запуска главного, большого Суванапума, старый аэропорт сперва собирались закрывать. Потом подумали еще, и решили все же не закрывать (оно и правильно), и сделать его терминалом лоукостеров. Но, к сожалению, в процессе куда-то делись деньги, и его и запустили без лсобого ремонта, и так с тех пор ремонт тут довольно «ямочный», возраст виден повсюду, как и попытки местного ремонта. Но кряхтит, и работает.
Также тут, по слухам, куда более лояльные к долгожителям пограничники. В Суванапум с штампами безвиза и особенно ковид-штампами, с которыми тут некоторые пару лет прожили, лучше не соваться.
В процессе, за 10 лет, сильно обновили транспортную инфраструктуру. Удобнее всего теперь до аэропорта добираться скайтрейном (MRT) до Мо Чита, дальше чуть пройти вперед по ходу движения, и подождать одного из четырех маршрутов Airport Express, обычно максимум 15 минут ожидания. Автобус стоит 30 бат и идет по платной дороге «на столбах».
На столбы же перевели и железнодорожную линию, построив там же новые большие станции. Тут уже несколько лет идет процесс большой реконструкции железной дороги, с участием Китая, которые строят тут скоростную линию на Чианг Май и новый ЖД вокзал, взамен любимого Хуа Лампонг.
Интересно, что памятный многим жившим в Бангкоке и ездившим с севера по железной дороге «стоунхендж», остатки чуть ли не в конце 90-х обанкротившегося проекта скоростной платной автодороги в Дон Мыанг, когда они успели повтыкать столбы, на чем деньги и кончились, так вот столбы так и остались, никто не решился из использовать, просто поставили свои промеж старых. Но теперь тут и железная дорога, и новая платная автострада на север, так что эти печальные бетонные монолитные столбы уже не так бросаются в глаза.
А еще тут за прошедшие 10 лет напрочь изменился ландшафт «персонального банкинга».
Если на момент моего отъезда в 2014-м Таиланд был практически исключительно «страна кэша», а банковские пластиковые карты даже назывались не иначе как ATM Card, то есть «карточки для банкоматов», то теперь тут все платят и получают платежи через так называемый «сакен», тайглишно-искаженное «скан», систему внутритайских платежей через сканирование QR кода.
«Сакен» есть у всех, даже старушка с тележкой, которая готовит лапшу на улице будет иметь где-нибудь заламинированную карточку с этим квадратиком, которую надо отсканировать приложением вашего тайского банка, а потом показать и дать сфотографировать выданный слип.
Для тайцев эти переводы бесплатны и практически моментальны, так что все за эти годы перешли на «сакен». Тут он занимает российскую нишу «перевода по номеру», только, на мой взгляд, даже удобнее. А вот платежи картами или с карты на карту в Таиланде остались довольно дорогими и их не очень любят, в отличие от вот этой системы.
Но удивительно, как моментально преобразилась целая такая непростая область и как в принципе довольно консервативное тайское общество легко перешло на новую технологию.
После некоторого перерыва продолжим серию.
Сегодня у нас тут будет визовая ситуация с еще двумя с странами: Вьетнам и Индонезия.
В какой-то момент его популярность в России резко превышала популярность Таиланда как места отдыха, что для меня было и осталось загадкой. Для меня это страна из списка «был, ну и все». Тут безусловно есть интересные места, прежде всего это бухта Ха Лонг на севере, и регион рисовых террас еще дальше на север, ближе к границе с Китаем, мне очень понравился Hue и вокруг, это центральная часть страны, узкий корридор территории, соединявший Северный и Южный Вьетнам. Но обычно пресловутые русские туристы ехали в Nha Trang (читается «Ня Чянг») или Mui Ne (так и читается), сидели там, ели пельмени с борщом, ну и все такое. Pattaya Park размером с город.
Тем не менее, страна умеренно интересная, и с несложным въездом для российских паспортов, с вполне приличным морем, и, в принцпе, с приемлемой инфраструктурой для самостоятельного путешественника по ней.
Прежде всего, надо знать, что с российским паспортом можно заехать во Вьетнам на 15 дней без визы. Сделано это было, понятно, для пакетников-отпускников, едущих в перечисленные выше туристические резервации. Если ехать на остров Фукуок, расположенный недалеко от побережья Камбоджи (причем именно самолетом, и только на него, без выезда на материк), то можно получить 30 дней безвиза.
Но сравнительно несложно делается и электронная виза на срок в 30 дней.
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu
Стоит виза 25$.
Причем такую визу можно продлить уже во Вьетнаме до 3 месяцев. С паспортом в иммигрейшне заполняется анкета, сдается паспорт, и через какое-то время получается продление. Сейчас такое продление бесплатно.
Под «Индонезией» у русских туристов в 98% случаев понимается ровно только одно место, остров Бали. Справедливо это или нет — сложный вопрос, скорее Нет — географически, но скорее Да с точки зрения ненапряжности отдыха. Для людей, знакомых с Бали, вся остальная Индонезия ну прям совсем шокирующе непохожа на Бали, словно это вообще другая страна. Но Индонезия по настоящему огромная и разнообразная страна, с разнообразной, очень самобытной и яркой культурой, вдобавок еще это и самая большая в мире мусульманская страна, о чем довольно сложно догадаться, если сидеть на Бали (но нет, почти без шариата, и совсем-совсем отличается от ближневосточного Ислама вообще). И разница между, ну, допустим, Сулавеси и Явой будет не меньше, чем между Явой и Бали, при том, что от Бали Яву отделяет только небольшой пролив. Поэтому люди, которые воспринимают Бали как «единственную Индонезию» очень существенно себя ограничивают, а посмотреть в Индонезии можно многое. Суматра, Ява, Калимантан, Сулавеси, Флорес, Ириан-Джайя (индонезийская половина острова Папуа — Новая Гвинея), одни названия каковы! Сотни вулканов на Яве, остатки древней индуистской и буддистской, домусульманской культуры. Вулкан Кракатау — это тут. И ящеры Комодо — тоже. И орангутаны Суматры.
Какие же есть варианты сейчас приехать и пожить в Индонезии, на Бали-ли, неважно. Просто помните, что когда/если вам надоест Бали, в часе на пароме у вас еще одна неизведанная и неисследованная вами страна, в которую вдобавок не надо никаких виз, кроме того, что у вас уже есть.
Прежде всего, как и раньше, сейчас в Индонезию есть для российских паспортов visa-on-arrival, VoA, «виза по прибытию». Стоит она примерно 34 USD (500 тысяч IDR), ставится в аэропорту (или в порту, если вдруг кто-то поедет морем, например с Пинанга на Суматру, в Медан).
Можно сделать ее и заранее, в интернете:
https://molina.imigrasi.go.id/
Для более длительных поездок можно получить визу, которая называется B211, она получается извне Индонезии (на 60 дней), или внутри (на 30 дней), а потом может продляться уже внутри страны несколько раз. Хотя формально это «бизнес-виза», работать (именно работать) по ней в Индонезии нельзя. Она делается сначала на 60 (или 30) дней, а затем может продляться еще 4 раза на 30 дне каждое продление.
Важно, что B211 — однократная, и если Индонезию покинуть, то виза закроется, и нужно будет получать ее заново. Re-entry permit для нее нет.
Виза может быть как «бумажная», в паспорте, так и электронная.
Для оформления необходимы:
Для визы, оформляемой из-за границы Индонезии (offshore, на 60 дней):
Сроки оформления – 4 рабочих дня
Стоимость оформления – около 295 долларов (в рупиях, поэтому «около»)
Стоимость продления – около 56 долларов
Для визы, оформляемой внутри Индонезии (onshore, на 30 дней):
Сроки оформления – 7-10 рабочих дней
Стоимость оформления – около 215 долларов
Стоимость продления – около 56 долларов
Есть также в Индонезии и пенсионная виза (C319). Для нее нужно 55 лет, нужно показать ежемесячное поступление на счет денег в размере 1500 USD в течение минимум 3 месяцев, и нужно иметь медицинскую страховку (и медицинский чекап). Виза эта делается на год и продляется четыре раза, то есть суммарно пять лет, а потом, нет, не «умирать», а делать KITAP, «вид на жительство».
Соответственно для подачи на нее нужен паспорт со свободными четырьмя страницами и не менее 18 месяцев оставшегося срока действия.
Ну и просто краем упомяну также так называемый KITAS (KITAS 313 и 314), это своеобразный пре-«вид на жительство», с визой на 1-2 года, неограниченный въезд-выезд, с возможностью покупки недвижимости на себя. Дается под инвестиции.
Итого, у нас осталось из окрестных Таиланду стран: Лаос, Бирма/Мьянма, Филиппины, и уж чтобы два раза не вставать, расскажу про Индию со Шри-Ланкой.
