Архив метки: travel

Я уже начинал писать тут про железные дороги Индии, поэтому буду…

Добавить комментарий

Я уже начинал писать тут про железные дороги Индии, поэтому буду местами слегка повторяться, возможно, чтобы не отсылать к предыдущим постам, и чтобы читалось слитно, в том числе и новому читателю.
Итак, железные дороги Индии отличаются от, например, российских своей системой «классов», доставшейся им по видимому в наследство от Британии.

Основные классы вагонов тут такие:

HR и SR – сидячие жесткие (hard) и мягкие (soft). «Мягкие» ну это как в наших электричках. «Жесткие» как в старых электричках, деревянные лавки. Без мест, как сел так и едешь. Обычно присутствуют в «пассажирских» поездах, ближнего действия. Ну то есть аналог наших пригородных поездов. Поезда в Индии делятся на Superfast (четырехзначные номера начинаются с 2), Express (четырехзначные номера начинаются с 6), ну… и все. Остальные называются Passenger, с трехзначными номерами, и обеспечивают пригородное сообщение.

2ND Class – «второй класс», в нем уже возможно бронирование места. Теоретически.
Представляет аналог нашего «общего» вагона, верхние полки решетчатые, из несплошных реек, на них лежит багаж, сидя и лежа едут люди. На далекие расстояния, больще нескольких часов непрерывно ехать будет затруднительно, даже людям с деревянной жопой. :) Под потолком вентиляторы, окна днем убраны, на ночь или плохую погоду можно опустить либо стекло, либо жалюзи. Вагон имеет не два входа, как нам привычно, а три, по концам вагона и в середине, который делит вагон на два «полвагона», что, как правило, используется для «женской» и «мужской» части. Так, что если вы запрыгнули в вагон, а там одни тетки, то просто перейдите дальше, во вторую половину.

СС – Chair Car – классический сидячий вагон, как правило, имеется кондиционер. Есть не во всех поездах.

Sleeper – основной вагон поездов дальнего следования. В нем уже покупаются билеты с местами («berth»), это называется «reservation», то есть именно то, что у нас называется «плацкарта» — «билет с местом». На начальной станции отправления поезда у двери вагона на специальное место клеится длинный лист с распечаткой кто какое место занимает (имя, указанное при бронировании, возраст, пол и место). Места обычно также указаны в билете, но для проверки, что вы едете именно туда куда нужно и этим поездом – посмотрите.
В отличие от нашего плацкарта тут в «секции» мест не 6 полок (две верхних, две нижних и две боковых), а 8 – две верхних (неубираемых), расположенных чуть выше наших, две средних, которые делаются полками подъемом спинки нижнего места, и две нижние. Боковые, как и прежде – две.
Отсюда хинт. Самые удобные места – верхние. Там можно ехать лежа хоть весь день. Средняя полка должна убираться, чтобы на нижней можно было сидеть. На нижних сидит вся «секция»-«купе», и только на верхних можно ехать без помех.
Подполочного рундука под нижней полкой нет. Привычного стола под окном – тоже. Да и окон на секцию два, справа и слева. Под потолком также вентиляторы, как правило работающие непрерывно, хотя и имеют выключатели. Имейте ввиду, ночью может быть зябко.
Sleeper это основной класс в поездах дальнего следования, самый дешевый, не считая 2nd class, и, как правило, раскупается в кассах в первую очередь.

3AC – вагон с кондиционером и тремя рядами полок. Белье и матрас также не положен. То есть как Sleeper, но с кондиционером.

2AC – вагон с кондиционером, и двумя рядами полок, как наш «плацкартный», дополнительно к нему каждая секция мест («купе») завешена от прохода занавеской, обычно наивысший возможный класс на подавляющем большинстве поездов.
Дают матрас и белье.

1ST Class – в живую не видел, встречается редко, только на некоторых поездах. Из названия следует, что это не-айркон вагон (что сильно обесценивает предложение), по видимому ближе всего к нашему купе. Есть и 1AC, но тоже в ограниченном количестве поездов. В живую не видел.

Классы в составе отделены друг от друга, таким образом пассажиры второго класса или слипера могут перемещаться по составу только в пределах своего класса.
Вагоны от слипера и выше оснащены двумя типами туалетов – «Indian style» (типа «сортир», то есть раковина в полу и место для ног) и «Western Style» (с унитазом и стульчаком). Умывальник в вагоне отделен от туалета, что по-своему удобно.

Удобный способ вдоль состава быстро понять, где начинается нужная вам секция вагонов нужного класса: в вагоне три входа — по краям и один посередине – второй класс, вагон с застекленными широкими «двойными» по ширине окнами – 2AC, такой же, но с более мелкими окнами «одинарными» — 3AC, такой же, с маленькими квадратными окнам, но незастекленными, а с прутьями решетки – Sleeper.

Процедура покупки билетов также отличается от привычной нам. Я уже рассказывал о специальных бланках, которые заполняются и отдаются в кассы, вместо того, чтобы вслух на одном из множества языков многонациональной Индии беседовать с кассиром о нужном вам поезде.
Все становится еще хитрее, если мест на нужный вам поезд нет (это можно посмотреть в справочных терминалах на станциях).
В таком случае вы можете встать в очередь системы Reservation Agains Cancelation (RAC), либо в WaitList (WL). Первая, это некий блок мест, заранее зарезервированный. Зачем такое сделано остается для меня загадкой. Вторая, когда RAC исчерпан, это обыкновенный «лист ожидания». Вы платите в кассу полную стоимость билета, указываете свои контакты (адрес), и «встаете в очередь», получая так называемый PNR – номер резерва. После чего можно ходить на вокзал и смотреть в информационных терминалах по этому номеру, насколько вы продвинулись. Как только ваша очередь дойдет, так вам назначат место. Билет из waiting list можно сдать как обычный билет с местом, и получить за него заплаченные деньги. Остается открытым вопрос при какой величине длины очереди имеет смысл ее занимать. Я видел WL длиной в более чем 500 человек. Значит, занимавшие ее пятисотыми на что-то надеялись? Очевидно, это зависит от класса, типа поезда, маршрута, и так далее.
Кроме того, на некоторые поезда существует так называемая tourist quota. Не сталкивался с такой, но, по сведениям seat61.com за эти места надо платить долларами или иной иностранной валютой, или рупиями и показывать слип банкомата или обменного пункта.
По видимому доступ к местам в квоте имеют туристические агентства, но можно ли купить билет из квоты в простой билетной кассе на вокзале остается открытым.
Как правило, если вы хотите заведомо получить билет с местом, то, по моему опыту, вам надо начинать беспокоиться о билете за неделю и ранее.

Цены на примере поезда Дели – Мумбай:
2AC – 1775 Rs
3AC – 1140 Rs
SL — 425 Rs

В нашем следующем выпуске: «Как бронировать билеты в интернете, и получать e-ticket для поезда: пошаговая инструкция».

«Вы приехали на Шри Ланку»

4 комментария

Решил в два-три поста добить остатки про Шри Ланку.

Вы приехали на Шри Ланку
Продолжаем наш опыт мини-путеводителей «вы приехали, что дальше» :)

Итак, вы прилетели в международный аэропорт Bandaranaike (на сегодня это единственный действующий аэропорт страны, так что выбора нет), прошли погранконтроль, получили свои 30 безвизовых дней (для граждан России). 
Дальше, при всем богатстве выбора, вариантов ровно два. Коломбо, или Негомбо.
По простой причине: аэропорт Бандаранайке расположен между этими двумя городами, на единственной дороге между ними. Таким образом вы из аэропорта попадаете либо туда, либо сюда. Рассмотрим оба варианта по очереди.

Коломбо – столица (юридически «столицей» считается небольшой пригород, наподобие Химок для Москвы, но это детали), и крупнейший город страны. Некоторые злые языки утверждают, что в привычном нам смысле городов в Шри Ланке два: Коломбо и Кэнди. Не могу утверждать с определенностью так ли это, но если ланкийцы считают свои города городами, то будем считать (и называть) их так и мы. Так или иначе, но Коломбо это полноценный большой портовый город, со всеми, присущими такому городу недостатками: шумом, суетой и загазованностью. Значительную часть автопарка страны составляют пресловутые «туктуки», японские дизельные секонд-хенд минивэны с «убитыми» дизелями, индийские тяжелые грузовики Ashok Leyland и TATA, так что если вас соблазнили поездкой из аэропорта в Коломбо на «туктуке» не премините протереть лицо салфеткой после поездки – все поймете сами.

Плюсы Коломбо – это центр транспортной инфраструктуры. То есть, если вы намереваетесь куда-либо ехать, то Коломбо вам не миновать. Автобус привозит вас на автовокзал, а метрах в пятистах от автовокзала расположен и железнодорожный вокзал «Коломбо-Форт». «Фортом» называется историческая центральная часть, «сити». Самого форта как сооружения тут давно нет.
Так или иначе, вы оказываетесь в центре местной транспортной цивилизации, и можете немедленно выдвигаться дальше автобусом или поездом в любом желаемом направлении, поскольку, строго говоря, в Коломбо смотреть, с туристической стороны, особенно нечего.
От аэропорта до Коломбо примерно 25 километров, и, если вы отобьетесь от толпы туктукеров, желаюших дать вам возможность подышать дизельными выхлопами одной из самых загруженных трасс страны за, примерно, в сто-двести раз большую нормальной цену, то вы сможете добраться туда государственным муниципальным транспортом, например автобусом номер 187.
Автобус отправляется не непосредственно от здания аэропорта, а от автобусной стоянки, примерно в 500 метрах от него. Стоянка называется Aweriwatta, и до нее ездит бесплатный «шаттл», останавливающийся у левого крыла здания (если стоять спиной к выходу), раз в 10-15 минут.
Несмотря на столь малое расстояние, рекомендую пользоваться им, поскольку сделано это не просто так, а из соображений безопасности, и на КПП на выходе из аэропорта вас скорее все равно в этот же шаттл и посадят.
От самого здания аэропорта другой транспорт, кроме автобуса-шаттла и такси не ходит! Этим пользуются таксисты, утверждающие, что кроме как на такси из аэропорта не уехать. Это не так.

Автобусы 187 бывают в варианте обычного, городского Lanka Ashok Leyland, или минивэна с айрконом. Цена билета на последний – 60 рупий, на простой – дешевле, около 40. Автобусы, кстати, ходят, вопреки утверждению LP, всю ночь, в 4:30 утра, найти автобус было не проблема. Это может быть нужно для убытия, например, какими-нибудь раннеутренними бюджетниками, типа моей Air India Express.
Такси до аэропорта от 3000 рупий и выше.

Либо вы можете немедленно начать отдыхать, отправившись в городок Негомбо.
До Негомбо примерно 4-6 километров, и от автобусной стоянки аэропорта туда ходит местный автобус номер 240 (иногда называется 240/3) за 11 рупий.

Негомбо это небольшой городок на западном побережье, в другую сторону от аэропорта.
Он состоит из собственно городка, и туристического пляжного поселка, вдоль пляжа, и идущего ему параллельно улицы Lewis Place. От центра (и того места, куда вас довезет городской автобус) это примерно полтора-два километра. Пешком доходимо, но надо знать как и куда сворачивать. Туктуки до Lewis Pl. от автостоянки – 150-200 рупий. Еще раз обращаю внимание, что туктукеры Шри Ланки это тупые, наглые и беспринципные сволочи. Уверен, разговор начнется с тысячи. Там меньше штуки никто сперва не просит.

Улица Lewis Pl. представляет собой череду отелей. Понтовые в середине, ближе к городу, и дальше – подешевле. У моря – дороже, через дорогу – дешевле.
Приняв решение ехать в Негомбо следует здраво понимать, что Негомбо, объективно, один из худших для отдыха городов Шри Ланки. Его популярность определяется прежде всего его близостью к аэропорту, и многие туристы едут в Негомбо, и остаются там в нем, считая, что вот она, Шри Ланка и есть. Это не так.
Море и пляж в Негомбо – грязные (чистое баунти-лайк море начинается на юг примерно за Бентотой и южнее), основной промысел жителей – равзодка туристов, и рыбная ловля. Причем первое, явно значительно популярнее второго. Отели и гестхаузы неоправданно дорогие, рестораны — плохие, а жители навязчивы.
Единственная реальная достопримечательность Негомбо – большие рыбацкие катамараны под прямоугольным парусом, которые после утреннего лова сушатся тут и там вдоль длинного пляжа. Красиво.
Негомбо это приемлимый вариант начала отдыха, особенно, если вы хотите прийти в себя после перелета. Смело оставайтесь тут на пару дней, но помните, это отнюдь не вся, и не лучшая Шри Ланка.

Цены на комнаты тут начинаются от 600 рупий, типовая комната с номинальным удобствами – от 1000.

Жилье в Коломбо также дорогое. Если вы цивильный турист, то к вашим услугам множество отелей, до Хилтона включительно (номер-стандарт 2500-3000$ за месяц).
Проблема начинается с бэкпэкингом. В центре (район «Fort») одно из лучших предложений в бюждетном сегменте – хостел YMCA (single room – 400 рупий). Но предупреждаю, он может сперва шокировать ;). Меня, по крайней мере – шокировал. Ну там были вечерние сумерки, собирался дождь, плохое настроение, и вообще. Со второго раза, под утренним солнцем, все было уже не так ужасно, как сперва показалось. К тому же внизу, на первом этаже одно из самых дешевых в Коломбо мест, где дают есть. Кстати вкусно, хоть и несколько однообразно. «Рис и кэрри – пища наша». Не складно, зато, для Шри Ланки правда ;).
YMCA это Young Men Christian Association – протестантская международная молодежная христианская ассоциация, типа «комсомола», которой принадлежит огромное количество недорогих хостелов по всему миру, и которые позволяют путешествующей по разным странам молодежи переночевать в допустимом минимуме удобств. Ну, вот как у нашего комсомола был БММТ «Спутник», помните?
Хостелы YMCA это не только ночлег и комнаты. Как правило, это и некая инфраструктура, такая как залы для проведения собраний и лекций, гимнастический зал, библиотека, ну и церковь, или молельная комната, разумеется. Естественно строго запрещен алкоголь, «и прочее». Как правило, в хостелах YMCA есть как индивидуальные комнаты (общий душ и туалет в коридоре на этаже, в любом случае), так и «дорм-румы», общие спальни (100 рупий за койку в сутки).
YMCA в Коломбо расположен в самом центре района Fort, фактически в «сити» Коломбо, в 5 минутах ходьбы от вокзала Colombo-Fort, в 10 минутах от автовокзала, в 500 метрах от Хилтона, в окружении банковских и правительственных офисов. Это ветшающее, запущенное здание, построенное в 1882 году. Большинство постояльцев – местные. Днем в столовой на первом этаже, в обеденное время, множество офисного народу из окружающих офисов, отдают должное местной кухне (порция риса и кэрри около 120-140 рупий, жареный рис с овощами и рыбой, и также куском жареной курицы и питьем типа спрайта – 220). За ключ от комнаты возьмут возвращаемый при выезде залог в 100 рупий. При заселении в счет добавят 25 рупий за «краткосрочное членство в YMCA».
С кровати комнаты A11 ловится бесплатный Wi-Fi из соседнего здания Sri Lanka Telecom.
Если YMCA занят, то LP рекомендует гостиницу с длинным названием что-то типа «гостиница для бывших работников сферы обслуживания», равного с YMCA класса (так что не обольщайтесь) в соседнем здании.

В феврале в Варкале наблюдается какой-то вал руссо туристо. Причем не…

Добавить комментарий

В феврале в Варкале наблюдается какой-то вал руссо туристо. Причем не обычных тут бэкпэкеров и приблудных дредастых йогов, а вот прямо именно руссо туристо и вот прямо вал. Тетки, пузатые мужики с чады и домочадцы, с привычным для них шумным отсутствием английского: «Ты че мне принес, я тебе чего просил? А ты чего принес, башка? Йес? Окей? — …».
Этто чего, в Варкалу пакетников продавать начали? Куда, зачем, эй, вы чо! Пропал калабуховский дом. :-}

Сигирия, Анурадхапура, Михинтале – шриланкийские древности.

9 комментариев

Для многих, хорошо меня знающих, не секрет, что я питаю многолетнюю серьезную привязанность к «руинкам» и прочим археологическим радостям. Посему терпите, счас будет много руин. :)
Мы въезжаем на территорию древних городов Шри Ланки, мест с полутора-двухтысячелетней историей, краткий обзор которых я вам сейчас предоставлю.

Я уже писал, что стараюсь идти не по совсем уж утоптанной и огражденной туристической тропе, а несколько сбоку (но получается что все равно параллельно). Потому что ну кой смысл в еще одном рассказе про (подставь нужное)? Вдобавок тут, в Шри Ланке есть такой чрезвычайно жлобский, на мой взгляд обычай, а именно: цены на билеты во всякие исторические достопримечательности во много раз отличаются для «местных» и туристов. Пример: в храмы и развалины «Культурного треугольника», то есть район городов Сигирия, Дамбулла, Полоннарува и Аннурадхапура билет для «местных» — 20 рупий, а для туристов — 20 долларов! В 100 раз дороже! В каждый!
«Вот за это и не любят». Это что, я в сто раз богаче шриланкийца? Или может быть я в сто раз его хуже? А если ланкийцы считают, что я должен расплачиваться за их колониальное прошлое, то ну-ка, ну-ка. Я вообще представитель страны третьего мира, заморских колоний у которой не было, и если англичане хотят страдать комплексом вины перед своими бывшими колониями, то они – пожалуйста, а я – нет.

Вообще вот эта вот черта ланкийцев, что иностранные туристы обязаны им по гроб жизни, и пусть как по-быстренькому расплачиваются, что обжулить туриста – не грех, а обязанность, и все такое прочее, очень сильно мешает и раздражает в здешних людях. Вот реально даже больше чем в Индии (хотя казалось бы, куда больше).

По этой причине я не ходил в достопримечательности, где спрашивали билеты, а где можно было – пролезал без билета. Потому что от мертвого осла уши им, а не Кемска волость 20 моих баксов. Это еще поискать в мире такой музей, чтобы вход в него был за 20$.
Вот по этой причине я пропустил Sigiriya Rock, знаменитую, и имеющуюся во всех путеводителях скалу-крепость с фресками в Сигирии, поскольку где-то с половины подъема начались лестницы и контролеры билетов, я снял несколько впечатляющих видов с подъема и пошел вниз. Впрочем Сигирия, как я уже говорил выше, достаточно хорошо известна туристам, и входит в «обязательный список» по стране.

История этого места довольно любопытна. По легенде, один из сингалезских принцев узурпировал трон, а когда его брат, и истинный наследник пришел в страну с подмогой из Индии, отвоевывать трон, испугался, выстроил на вершине неприступной отвесной скалы крепость-дворец, и сказал, что будет там сидеть, пока брату не надоест его осаживать.
На деле Сигирия гораздо древнее времени этой легенды, так что если эта история и была на самом деле, то не принц-узурпатор ее строил, а лишь воспользовался готовым.

На сравнительно плоской равнине возвышается внушительная, двухсотметровая скала, с, на самом деле, практически отвесными краями и почти плоской вершиной, в форме этакой «рубки подводной лодки». Попадают на нее через сложную систему лестниц и прорубленных в скале тоннелей. Впрочем, как я уже сказал, наверх я не ходил, однако посмотрел кое-что другое.
Поскольку добрался я со всей возней до Сигирии уже во второй половине дня, встал вопрос о том, где провести ночь. Немного отъехав от Сигирии по дороге в северном направлении, я затормозил у ворот древнего буддийского монастыря в зарослях у подножия похожей на скалу Сигрии монолита, хоть и поменьше размером.

Спросив разрешения оставить рюкзак, решил облазить окрестности, а потом найти место для палаточной ночевки. Монастырь оказался древним и весьма интересным, настолько, что я, понадеявшись на LP, где потом найду нужное описание и название, его не записал. И вот нате-пожалте, в LP о нем ни слова. Поэтому оставайтесь в неведении о его названии. Древние пещеры у подножия скалы подарил общине буддийских монахов один из сингалезских королей, на заре буддийской истории острова, почти полторы тысячи лет назад, с тех пор здесь существует этот монастырь. Раньше монахи обитали наверху, сегодня – внизу, у подножия. Монахов в монастыре живет сейчас всего двое, совсем молодые ребята, лет по 25-27 обоим, довольно прилично говорящие на английском, поэтому проблем с ночлегом не было. Кроме них в монастыре работает один служка, помогающий монахам по хозяйству и в тех работах, которые монахам нельзя делать. Ну и к ночи подтянулись еще десяток человек каких-то паломников, остановившихся за дорогой, в открытом каменном «павильоне» для паломников. Монахи извинились, что не могут предоставить койку в помещении, сами они живут в основном здании, и там места практически нет. Однако мне с палаткой, строго говоря, все равно где спать, лишь бы не на камнях и горизонтально.

«Это хорошо, что ты решил остановиться у нас, тут, за оградой. Тут у нас в округе ходит ночами дикий слон. Лучше спать за оградой, мало ли.»
Оставив вещи, полез на вершину скалы. Она хоть и поменьше Сигирии, но тоже впечатляет, и с нее можно сфотографировать ту почти с ее уровня. Даже была шальная мысль заночевать наверху, можете себе представить какое там звездное небо ночью? Полный круг обзора, а вокруг, кроме 5-6 деревенек с несколькими сотнями жителей, никакого жилья, и, соответственно, никакой засветки. Но я, к сожалению, слишком устал, чтобы переть на вершину рюкзак с барахлом.
Вечером монахи накормили рисом с кэрри (только меня, монахи после полудня ничего не едят), поболтали на ломаном английском о России и буддизме, и пошли спать.
Наутро, умывшись в монастырском «бассейне» и плотно позавтракав все тем же рисом, я отправился дальше, в древнюю столицу сингалезской империи, город Аннурадхапуру.

Аннурадхапу’ра.
Город, с почти римской историей, основанный в глубокой древности, стал столицей в 380 году до Р.Х., еще в добуддийские времена, и оставался ей до конца X века н.э, когда под ударами южноиндийской армии династии Чоли, воевавшей с сингальской империей, город пал, был разрушен, и столица сингалов была перенесена в Полоннаруву.
Но во время своего расцвета город был поистине величественен. У подножия гигантской ступы (или дАгобы, как говорят ланкийцы) Jetavanarama Dagoba (3 в н.э), более 100 метров высотой, располагался монастырский «город» в 3-5 тысяч монахов, что по тем временам огромная цифра, не всякий «западный» город в те времена насчитывал такое количество жителей.
А дагоба Abhayagiri, в момент постройки (1-2 век до Р.Х.) была третьим по высоте монументом мира, после двух высочайших египетских пирамид – Хеопса и Хефрена.

Путеводитель утверждает, что из кирпича, пошедшего на ее строительство можно было бы выстроить непрерывную стену от Лондона до Эдинбурга в три метра высотой. А такого размера дагоб на территории Аннурадхапуры три, Abhayagiri, Jetavanarama и ныне действующая – Ruwanawelisaya (белая на фото).
Площадь «старого города» огромна, интересные руины разбросаны по площади в несколько десятков квадратных километров, и обойти их все даже за пару дней сложно. Время от времени встречаются неподписанные и едва вскрытые развалины.

Тут, в Аннурадхапуре, находится буддийский университет, то есть место, где молодые монахи получают «высшее богословское образование». Я, вдохновленный опытом с монастырем, решил найти и тут что-нибудь похожее, и неподалеку от реставрируемой дагобы Jetavanarama нашел место, под названием Piligrim’s Rest. Это большой дом, одно большое здание «ангарного» типа, со стенкой не доходящей до потолка по периметру, разгораживающую периметр на небольшие клетушки, в котором проживают приехавшие на «сессию» студенты университета. Плюс несколько зданий меньшего размера за одной оградой. Вполне монастырского стиля место, по условиям быта. Его хозяин был очень удивлен тому, что какой-то турист на байке желает у него переночевать. «А у нас все очень просто и ничего нет! – Это замечательно. – И душ у нас вон там, в углу двора, у туалета! – Лучше и быть не может. – А комнаты совсем простые, только койка с вентилятором! – То что надо.»

По видимому убедившись, что отделаться не получится, он сдался и развил кипучую деятельность, отыскав мне местный «люкс» («эти двое ребят уехали сейчас, их неделю не будет, так что комната твоя»), притащив москитную сетку и вообще искренне старался быть гостеприимным хозяином (правда под конец попытался было захотеть 500 рупий за ночь, но не настаивал и согласился на 250), кормил ужином и рассказывал про местные достопримечательности.

Среди множества развалин в Аннурадхапуре есть и немало действующих храмов. Большая дагоба Ruwanawelisaya, и, самое интересное, храм Sri Maha Bodhi Tree, который я намеревался обязательно посмотреть.
История его такова. Как вы все хорошо знаете ;), Гаутама Будда, принц Шакьямуни, сидел под Деревом Бо (или Бодхи), или по нашему, под платаном, где, в результате медитации на него снизошло озарение, и он просветлился, стал Буддой, то есть «просветленным», познавшим истинную суть вещей. Он познал четыре благородные истины и положил начало буддизму как мы его знаем. Неудивительно, что дерево, под которым произошло это откровение, имеет сакральный смысл для буддиста. Дерево Бодхи, платан, а по латыни ни более ни менее, как Ficus Religiosa, то есть «Фикус Религиозный» ;) ныне есть в каждом буддийском храме, а «то самое» дерево, в Будх-гае, в Индии, еще в средние века умерло от старости. Но незадолго до его смерти, буддисты Шри Ланки, попросили у своих индийских единоверцев ветвь Дерева Бо, ветвь посадили в землю, она прижилась, и из нее выросло дерево, как нетрудно заметить, биологически это то же самое дерево.
Прошли века, Дерево Бо в Индии умерло от старости, и тогда уже шриланкийские буддисты взяли у своего дерева ветвь, и отправили ее в Индию, где оно было посажено на прежнее место, принялось и выросло. Такая вот преемственность в перерождении.

Храм Великого Священного Дерева Бо (Sri Maha Bodhi Tree), построенный вокруг той самой ветви, ныне большого дерева находится в центре старого города Аннурадхапуры, ныне тщательно охраняется, как и все буддийские святыни острова.
Дерево само находится под открытыи небом, за оградой, а некоторые из его наиболее отросших ветвей поддерживаются специальными подпорками. Внутрь ограды вход ограничен, но по просьбе служители могут повязать на внутреннюю ограду какую-нибудь вашу ленточку, а также, как я видел, на многих нижних ветвях сложены монашеские одеяния, проходящие там «подзарядку»;)
Денег за вход там тоже не берут. Я вообще не нашел где там вход за деньги (билеты усердно продают). Возможно я, просто, не туристической тропой шел.

Целый день я пересекал старый город Аннурадхапуры в разных направлениях, и объезжая его кругом, наездив свыше 150 километров. К вечеру я вернулся в свою «келью», а наутро выехал в место в получасе от Аннурадхапуры, священный для буддистов Шри Ланки – Михинтале. Место, где буддийский монах из Индии Махинда, встретился с охотившимся неподалеку от столицы королем Деванхампией Тисой, рассказал ему о буддизме, и с этого момента началась буддийская история Шри Ланки.

Михинта’ле
Монастырский комплекс на месте беседы Махинды и короля расположен на горе. Прекрасное место для охоты, впрочем, для разговоров тоже. В течении нескольких встреч Махинда рассказал королю об основных принципах буддизма, о колесе Дхармы, о избавлении от страдания и мучительной бесконечности перерождений, о этических принципах учения, и нашел в короле самого горячего приверженца.
На месте разговоров Махинды и короля стоит небольшая дагоба Ambasthale («Манговое дерево»), а неподалеку и сама скала, на которой жил Махинда.
Место в целом очень симпатичное, особенно если приехать рано утром, как я, до солнечного жара, потока туристов, паломников (торговцев и попрошаек, которые подтянулись уже на обратном моем пути). Учтите, что к собственно месту ведут почти 2000 каменных ступеней, поэтому успеть туда на рассвете и пройти их в утренней прохладе будет самое то.
В принципе, в отличие от Аннурадхапуры, Михинтале место компактное, и пары часов на то чтобы не спеша все посмотреть как раз достаточно.
Спустившись с горы, я понял, что наелся развалинами и хочу к морю. А где у нас тут ближайшее море? А на востоке, в Тринкомале, вот на конце той самой дороги, на которой я стою. И я двинул в Тринкомале.

Как и ранее, фотографии не вошедгие в пост можно посмотреть http://flickr.com/photos/romx/tags/sigiriya или http://flickr.com/photos/romx/tags/anuradhapura или http://flickr.com/photos/romx/tags/mihintale

Шри Ланка: бюджет

4 комментария

Несколько слов о бюджете для Шри Ланки.
Цены, в частности цены проживания, разнятся по острову, в зависимости от туристичности места. В принципе почти «полом» (без ожесточенной торговли) следует признать сумму в 500 рупий за ночь (при сроке до недели). В этой сумме будет небольшая комната с кроватью, с душем и туалетом. Приемлемое место для ночевки. Цены в туристических местах – выше (обычно и качество выше), в диких и малопосещаемых – меньше – можно ожидать либо лучше качество за те же деньги, либо то же самое но дешевле. Впрочем «калькулятор» для Шри Ланки я вам уже постил.
Текущий курс рупии к доллару я уже говорил, рупия чуть дешевле цента американского доллара, так что для цены в долларах просто откидывайте два знака.

О еде:
(пример ресторанных цен в Негомбо, в принципе средние цены).
Завтрак типа «континентальный» (чай, тосты, джем, яичница) — 200 рупий
Суп с курицей – 120-150 рупий
Салат из порезанного помидора с луком – 100 рупий
Омлет с помидорами или сыром – 100-120 рупий
Жаренный рис с курицей (мой индекс биг-мака;) – 150-180 рупий
Rice and Carry (курица или рыба) – 100-120 рупий
Сэндвичи с сыром (4 шт) – 120 рупий
Мороженое – 60 рупий
Молочный шейк (с мороженым) – 100-120 рупий
Lime and Soda — 60-80 рупий
Чайник чая (на 3-4 чашки) – 80 рупий
Пиво Lion (светлое) – 100 рупий
0.5 литра воды – 25 рупий.

Уличная еда довольно бедная по предложению вариантов (эх, начинаю скучать по Таиланду). Обычно репертуар уличных хотелей ограничен рисом с кэрри, и всякими печеными штуками типа самосы (пирамидка из тонкого теста, наполненого острой горохово-картофельной начинкой, роти (печеные треугольники из теста с начинкой), и жареными шариками из рыбного, или овощного, фарша.

Бензин для байка (octane 90) – 127 рупий литр, полный бак в районе 500 рупий, его хватает километров на 250-280 (для 90-кубового четырехтактника-автомата), есть повсюду. Вне городов с цивильными заправками можно найти барыг с «сосками» предусмотрительно заполненными. Но я заправлялся в городах.

Автобусы дешевы. Таксисты, как и везде, наглое отребье общества.
Автобус из Негомбо в аэропорт – 11 рупий, «такси» типа «тук-тук» — 700-800 и выше.
Автобус (обычный/aircon) Коломбо – Кэнди – 70/140 рупий (~3hrs).
Коломбо – Галле (обычный/aircon) – 63/130 (~3hrs).
Коломбо – Негомбо (обычный/aircon) – 28/42.
Поезд Коломбо – Кэнди (3/2/1 class) 80/125/250 («скорый») 61/114/- («обычный»)
Цены на автобусы и поезда по LP 2006 и, скорее всего, уже подросли, но вряд ли сильно.

Всякое подряд.

Добавить комментарий

Слово «Hotel» тут (как и, например, в Южной Индии) означает не только гостиницу, но, гораздо чаще, небольшую закусочную типа кафе «для местных». Там, скорее всего, вам не подадут вилки, поскольку местные едят руками, но, как правило, все довольно доброкачественно.

Надпись TO LET (иногда TOLET или TO-LET) на здании или помещении означает не «туалет», со случайно пропущенной буквой, а «For Rent» или «Сдается». Так что не обманитесь с нецелевым использованием чужой собственности.
Это слово в том же значении также встречалось и в Малайзии.

«ЭТО КРОВЬ?!»
Кроваво-красные или кирпично-красные пятна на асфальте – это, скорее всего, бетель.
Бетель – орехи бетеля, смешанные с известкой и завернутые в лист какого-то растения, традиционный для Востока тонизирующий состав. При жевании вызывает сильное слюноотделение, при этом слюна окрашивается продуктом реакции всего этого в кроваво-красный цвет. Так что если вы видите человека, который смачно сплевывает «кровью», как в плохом американском боевике, то этот человек, скорее всего, просто жует бетель.

Dialog Wi-Fi

Добавить комментарий

К слову сказать, периодически в стране встречается присутствие и Wi-Fi услуг от оператора Dialog (я пользуюсь его GSM), под именем точки доступа Dialog Wi-Fi.
Я пользовался такой в городе Kandy (второй по размерам после Коломбо), там он ловится в Pizza Hut, в центре города. Качество и скорость вполне приемлемы, а оплата производится стандартными скрэтч-картами Dialog EZ-Recharge Карты на 100 единиц хватает примерно на час с небольшим (примерно 80 рупий/час). Пин под закрашенной полосой используется в качестве имени пользователя, без пароля. Кроме оплаты скрэтч-картами возможен вариант и получения логина и пароля с помошью отсылки SMS на определенный номер, стоимость такой операции – 250 рупий за доступ на 3 часа, однако неясно, будет ли работать это с препейдными номерами, поскольку указывается, что «250 рупий за доступ будут внесены в monthly bill».
Время, разумеется, можно бить на нужные интервалы, нажимая на кнопку Logout в открытом после авторизации окне браузера.

Что интересно, на точке доступа в Pizza Hut Kandy был открыт для бесплатного доступа без авторизации поддомен google.com. При этом кроме собственно поисковика google можно было получить доступ к почте по адресу mail.google.com и прочим сервисам гугла, таким как reader.google.com, news.google.com, возможно будет работать и talk.google.com в виде web-апплета и так далее. К сожалению открыт только http, но не https. Естественно, просмотр результатов поиска требует авторизации, однако работает «сохраненный результат».
Будет ли такая халява на прочих точках Dialog Wi-Fi пока неясно.