Разное: Индия

Когда мальчик с мальчиком ходят тут за ручку, или обимаются, то это не значит «ахтунг!», это просто мужская дружба. Тут нет табу на мужское телесное прикосновение, как у нас, да и странно было бы, миллиард населения в стране, поневоле будешь к кому-нибудь прикасаться :). То есть население примерно вшестеро больше, чем во всей России. Целиком население России тут поместится в каком-нибудь крупном штате.
Кстати гей-комьюнити тут тоже есть, хотя отношение в обществе примерно как у нас.
А еще тут есть кастовые трансвеститы — аравани. Непременные участники, например, свадеб. Считается, что он отгоняют злых духов. Выглядят… м-м… ну вот представьте немолодого мужика, не особенно тщательно бритого, но при этом грубо намакияженного и в сари.
Вобщем я понимаю злых духов :)

А вот это — местный индийский Real Trans Hair. «Аюрведический» означает «очень хороший» :)

Бомбей, дорожный знак ограничения движения.

«Джихад-такси» в Аурангабаде, этот район в Центральной Индии имеет довольно значительную общину мусульман. Свои религиозные убеждения местные жители, в данном случае таксисты туктуков, выражают вот таким образом.

Дети в Аурангабаде. По моему впервые в Индии подскочили ко мне на улице не с «уан рупия» или «скулпеном». Протянули руки поздороваться, высокая девочка застеснялась было, но и ее подтащили, и хором потребовали «фото». Попозировали, я их сфотографировал, посмотрели фотографию на экранчике камеры и страшно довольные побежали дальше.

Многоцветные девушки у пещер в Эллоре. Вот примерно так выглядят нарядные индийские девушки, о которых я писал раньше.

Господа Рембрандт и Ван Дейк организовали торговлю чаем в Бомбее. Сейчас бы это назвали «диверсификацией бизнеса» :)

ISO9001-сертифаед стейшн. Вообще тут ISO9001-certified может быть что угодно. Напомню, ISO9001 сертифицирует формализацию и документацию бизнес-процессов огранизации.

А вот что тут на самом деле хорошо. Я уже писал, что проникновение мобильных технологий тут всеоблемьющее. Но мобильники надо заряжать. А для этого тут довольно обильно представлены такие вот «точки зарядки». Эта — на перроне станции. Подъехал поезд, высыпали люди, и сразу к розетками выстроились. Это плюс к тому, что в вагонах тут по 2 розетки в тамбуре, специально для зарядок, всегда включенных, не надо сонного ломающегося проводника уговаривать включть тебе «розетку для электробритвы».
Ну и на вокзале тоже есть. Я нередко пристраивался со своим ноутом поработать-пописать где-нибудь на скамейке рядом с розеткой.

Главный враг мотоциклиста в Гоа это даже не безумные грузовики, а вот такие вот «лежачие полицейские». Это еще ничего, не слишком высокие. Они никак не обозначены на дороге, располагаются совершенно бессистемно, увидеть их можно метров за 20-30 при хорошем освещении, а ночью они не видны вовсе. Влетев в такое на скорости 30-40 км/ч можно легко откусить язык в лучшем случае, и оставить тут колеса с подвеской — в худшем. Сами понимаете, налетев на такое главное вцепится в руль, потомучто от удара и броска легко вылететь из седла или просто полететь юзом вместе с байком.
Ночью же проблема еще и усугубляется тем, что примерно 80% грузовиков и автобусов тут с неработающим стопами. Бывает неуютно вдруг обнаружить себя стремительно прибижающемся к заду грузовика, внезапно заметившего на дороге speed-breaker.
Кроме классических «лежачих полицейских» тут обильно встречаются прокопанные через дорогу канавы, которые когда-то прокопали, например проложить кабель или трубу, потом засыпали сверху землей, ну а асфальтировать это надо дорожную бригаду звать, дорого, и так сойдет. Довольно быстро на месте канавы возникает «антиполицейский», но суть та же. «Малозаметное препятствие».

Поселок Палолем, Южный Гоа. Кругом «библейские рожи». Израильтян и русских тут наверное большинство. Даже вывески уже пишутся на «титульных языках».

Местами пляж Гоа бывает такой. А местами — такой. В последнем случае это вечер в Colva, популярном sochi-like месте отдыха индийских туристов. Причем от места первой фотографии эта буквально в 2-3 километрах. Впрочем в Вагаторе ненамного лучше. Там еще, вдобавок, с 2000, кажется, года, торчит «пляжная достопримечательность» — танкер River Princess, севший на мель и брошенный владельцами (по слухам с Украины). Поскольку снимать его дорого, а платить за это никто не хочет, то он тут вот так и стоит, ржавеет, вот уже 8 лет.

Я уже рассказывал выше (ниже;) о некоторой «детскости» восприятия у индийцев. Такие критерии, как «чем ярче — тем красивее» (или «чем громче») тут практически общеприняты.

Нарядность и праздничность одежды определяется ее яркостью. С одеждой тут вообще интересно дело обстоит. Как вы, наверное, помните, еще в 19 веке одежда в России была массово льняная, домотканая. А изо льна, как вы понимаете, особо бархата-парчи не понаделаешь. По сути, это время на памяти еще наших бабушек-дедушек, что по масштабам народа — вчера. Помните, у Некрасова, в поэме «Коробейники»: «Есть и ситец, и парча» — завлекает покупателей коробейник в деревне. То есть даже такую дешевую ткань как ситец, наряду с парчой, самой дорогой тканью, коробейники носили как диковину, как «ликвидный товар» по деревням.
Совершенно другая ситуация тут, в Индии, где искусство изготовления тканей насчитывает века, еще в средневековье, со времен Марко Поло, из Индии, наряду со специями украшениями, везли и ткани, столь же диковинные для средневековой Европы. И до сих пор производство самых разных тканей (хлопчатобумажных и шелковых в первую очередь) в Индии огромно.
Многие века и искусству крашения тканей, все те века, что у нас довольствовались «портами, крашеными луковой шелухой».
Выбор тканей, как и цветов их, в Индии огромен.
Помноженное на уже упомянутое детское увлечение яркостью это порождает совершенно калейдоскопические эффекты.
Как правило, женщины в Индии одеваются в два основных типа одежд: первый вариант — от девочек школьного возраста примено, и до взрослого состояния — это простого кроя платье с разрезами до середины бедра справа и слева, одеваемое на «шальвары», и которое носится со своеобразным «шарфом» из полосы легкой ткани, переброшенного концами за плечи, а серединой спускающегося углом на грудь.
Второй вариант — классическое сари — носится, обычно уже женщинами в летах, по видимому считается более «солидным» вариантом, который более пристал «жене и матери».
Эти два варианта женских одежд, как правило, на 85% исчерпывает разнообразие фасонов. Таким образом, для «выражения индивидуальности» остается только цвет. И тут уж индийские женщины дают себе полную волю. Такого мощного цветового удара, как на улицах индийских городов и деревень, в особенности в праздничные дни, еще поискать.
В отличие от условно-«европейского» подхода в цвете, когда основной упор делается на оттенки и сочетаемость, индийский подход это прямой и бесхитростный, подкупающий своей прямотой подход «чистого цвета». Цвет как таковой тут является самоценностью, а богатство традиций окраски тканей, как и само искусство изготовления тонких тканей, его всячески поддерживают.
Светло-салатовые шаровары, желто-оранжевое платье и темно-зеленый шарф с тонким шитьем золотой вязью. Удивительно, но вся эта формальная несочетаемость не выглядит тут попугаячьей.

Мужчины же, в свою очередь, отрываются на раскраске автомобилей. Некоторые грузовики тут настоящие произведения живописи в жанре «фольклорный примитив», активно поддержанной производителями автомобильных эмалей и красок. Многие из них гордо несут на себе имя автора и его емэйл или номер мобильного. Видится в углу холста: «Van Gogh. earlesspainter@hotmail.com +919871234567»

Особая часть автомобильного украшательства это надписи и рисунки на лобовом стекле, вернее на верхней части, которая традиционно темнится от солнца. Спектр надписей самый разнообразный, от призывов к разнообразным святым (христианским, индийским и мусульманским), а также «бабам» и йогам, до рисунков, в том числе и все вместе.
А вот недавно, например, видел грузовик, где в этой солнцезащитной полосе был сделан вырез в форме короны, таким образом, когда едешь навстречу видишь себе навстречу сквозь лобовое шофера, «увенчанного» этакой вот короной. Помните благословенной памяти пляжные фотографии «С приветом из Гагр», где голова продевалась в нарисованный задник? Что-то в том же духе.

Проникновение «мобильных технологий» в Индии повсеместно. Дети школьного возраста прекрасно осведомлены о всех новинках в этой области техники, судя по обилию предложений разнообразных услуг мобильными операторами, спрос есть. «Если вы не можете объяснится в любви — установите вашей избраннице полифонический mp3-звонок с лирической песней (доступно на хинди, английском и маратхи)».
Индийская картинка: Ночь. Неосвещенный полустанок проплывает мимо вагона где-то в Карнатаке. На перроне на тряпье лежат люди в ожидании поезда, и лишь на вытянутых руках тут и там сияют во тьме цветные TFT экраны и раздаются трели mp3-звонков.

Как вы помните, государственные языки в Индии — Хинди и Английский. Впрочем, как я уже писал, почти каждый штат имеет свой локальный язык. Так, на Юге это тамильский (Тамил-Наду) и малайский (malayan, в Керале, это, видимо, не тот «малайский», что в малайзии). В Махараштре, это где Бомбей-Мумбай — маратхи, в Гуджарате — гуджарати, в Западной Бенгалии — бангла, и так далее. Таким образом хинди, вопреки распространенному мнению, не является родным для значительного количества индийцев. Ну то есть они его, конечно, учат в школе, но ни хинди, ни английский не является общеиндийско-распространенным. На английском более-менее сносно говорят только «государственные люди», такие, как полицейские и работники железной дороги, а также участвующие в турбизнесе (хотя бы на каком-то «пиджине»).
Недостатки образования индийцы пытаются восполнить пылом и непосредственностью.
Так, например, тут, в Гоа, который исторически имеет сильную португальскую ориентацию (Гоа окончательно перешел под индийское правление только в 1961 году), довольно много тут и портурало-индийцев, и вообще «португальское» это круто ,Бивис!.
Ну сами посудите, гораздо звучнее быть Ингасио Да Сильвой, чем каким-нибудь Насри Кумаром. Чувствуете? О. Тяга к «проклятому колониальному прошлому» тут такая же, как у нас, с нашими бесконечными «Полинами Дашковыми» и «Евлампиями Румянцевыми».
Но суть та же. И когда кто-то из индийцев написал вывеску «по португальски», кто-то, видимо нативный турист, фломастером поправил на ней граматические ошибки.

Уже вышеупомянутая «детскость» и непосредственность восприятия порождает и разнообразные «мегабренды». Кто-то выкладывал фотографию сумки «Sony-Adidas». Ну и то верно, бывает же «Sony-Ericsson» почему не быть Сони-Адидасу? При СССРе и у нас такое было.

Многие слышали и о «Болливуде», бомбейском «Голливуде», кинофабрике, выпускающей что-то чуть ли не больше фильмов, чем весь остальной мир вместе взятый (интересно, а представлены они в imdb.com?). Причем, как понятно, целиком для внутреннего рынка. Когда-то они показывались и у нас в СССР, читатели моего поколения помнят, поди, такие названия как «Танцор Диско» или «Зита и Гита» и кинозвезду Раджа Капура. Вообще же продукция Болливуда идет вслед за временем, и, несмотря на некоторую, мягко говоря, специфику киноязыка, вполне «на уровне» сегодняшнего дня в плане технического исполнения. Все же миллиардный внутренний рынок с огромной традицией потребления «отечественного» и специфической культурой и художественным языком это большое дело.
А язык тут, как уже упоминалось выше, своеобразен. Вот, например, боевики. В боевике должен быть Крутой. А как понять, что Крутой это Крутой? А очень просто, Крутой ходит в солнцезащитных очках модного фасона, при этом не снимая их. И то верно, без очков какой же он Крутой? Так вот Крутой в очках всегда. Даже в душе, в мыльной пене. Каковая сцена и была запечатлена в афише одного из фильмов. Диковинно? Смешно? Только не для индийцев. :)

О правильных ударениях: ВаркалА, ТривАндрум, ЧеннАй, ПондичЕрри, КовалАм.

Наверное имеет смысл вскоре написать пост и о внутренних индийских авиалиниях, и о покупке билетов на них. Потому что самолетами тут, во многих случаях, не менее выгодно перемещаться, чем поездами.
Билет «на завтра» можно купить из одной точки Индии в другую (особенно если это популярные крупные города) за 75-77 долларов.
Да, это будут локуостеры, да, индийское разгильдяйство (с переносами и задержками, зачастую). Но зато вжих, и в нужной точке. А самолеты тут как автобусы. Смотрел как работают в аэропорту Тривандрума. Прилетел, разгрузился, загрузился и улетел. На все — минут 40. Так и снует весь день.

Дальше идет пост об Индии и иных «странах третьего и прочих миров», написанный в сердцах (хотя и долго вынашиваемый), «с намерением оскорбить», и все такое.
Его можно смело пропустить.

Ну конечно, как могло быть иначе. «Все чего достиг автор своим предупреждением, это то, что все, и в особенности молодые девушки, прочитав это предупреждение, немедленно шли читать главу «Серп и Молот – Карачарово», зачастую даже не прочитав слов «И немедленно выпил…».
Конечно же, вы пришли прочитать что удостоилось такого дисклеймера.

— Hello, my Friend!
— Не френд я тебе, гнида черножопая! (почти (с))

Что тут, вообще говоря, является наиболее анноящим фактором, так это жулики и попрошайки.
Наверное нет смысла говорить о таксистах (а также занимающих их нишу в Индии и Шри Ланке водителях пресловутых «тук-туков»), это в любой стране наглые, беспринципные твари, лишенные человеческого облика. Исключения бывают, но как хочется написать про «подтверждающие правила». Например, когда перед моим отлетом в Ченнай туктукер, пойманный на улице, отказался везти меня в аэропорт за предложенные 100 рупий, сказав, что до аэропорта – 75, и по прибытии даже нашел 5 рупий сдачи, при том, что пойманный перед ним не хотел ехать даже и за 200.
Но вообще одно из главных впечатлений от той же Шри Ланки, как это ни печально сознавать сейчас, назойливая надоедливость местных, в особенности в туристических местах, таких как тот же Негомбо.
Стоят на улице штук 15 припаркованных у обочины туктукеров:
Все 15, по мере твоего прохода мимо.
— Khelo, taksee?
— No, thank you.
— Khelo, taksee?
— No, thanks!
— Khelo, taksee?
— No!
— Khelo, taksee?
— ПАШОЛ НА…Й!!
— Khelo, taksee?
— …

Ну, если честно, до такого не доходило, но было близко к тому.
Я уж не говорю о том, что все эти «taksee» с радостью довезут тебя, куда попросишь, за сумму, примерно, в 50-100 раз большую цены автобуса, идущего тут же.

Назойливая надоедливость, и отношение к туристам, как к «moving ATM», «ходячим банкоматам», просто обязанным раскошеливаться.
Ну, может быть англичане, которые до сих пор мучаются комплексом вины по отношению к своим бывшим колониям, может быть они и мучаются. Пускай. Но я, простите великодушно, представитель «страны третьего мира», и я всеми этими комплексами страдать не намерен, тем более, по моему скромному мнению (только укрепившемуся в ходе путешествия), те, кто получают свою судьбу, эту судьбу себе заслуживают.

Кроме так сказать «частного» попрошайничества, на Шри Ланке в глаза бросается «нацпроект» «Цунами».
Напомню суть дела. В конце декабря, в результате мощного землетрясения, практически уничтожившего индонезийскую полуостровную провинцию Bandai Aceh, по Индийскому океану прокатилась волна разрушительного цунами – мощной, многометровой приливной волны, вызванной тектоническими смещениями морского дна. Одной из жертв, наряду с самой Индонезией, частью побережья Таиланда в районе курортов Краби и Пхукет, Андаманскими и Никобарскими островами Индии, самой Индией на восточном побережье, стала Шри Ланка. Вследствие специфики рельефа дна и берега, число жертв и разрушения на Шри Ланке были более чем значительны, возможно они были самыми значительными, за исключением только самой Индонезии.
Это не оспаривается.

Однако сегодня, спустя более чем 3 года, после тех событий, нельзя не заметить, что Индонезия восстанавливает Бандай Ачех не плача на каждом перекрестке о неисчислимых страданиях населения. Отчего уже к весне 2005 года, то есть менее, чем через 3 месяца отели Пхукета открылись после ремонта, а через год, как правило, от разрушений цунами на курортах Таиланда не осталось и следа? Отчего небогатый штат Тамил Наду, как и сама Индия не ходит по комиссиям ООН с презентациями о жертвах цунами, хотя там оно и было, и весьма существенное?
Однако, предметом гордости, демонстрируемой каждому гостю, в отелях Шри Ланки, будут фотографии «цунами»: «Вот наш дом после цунами смотрите как ужасно. Ведь правда ужас?».

Я никогда не видел еще такого количества джипов ООН и гуманитарных миссий на дорогах (черезвычайно наглого поведения водители, впрочем, это в сторону). Конечно да, в стране гражданская война, в каком-то смысле, не затихает. Но на юге нет войны. Зато через каждый километр-пять «этот мост построен при помощи и на собранные средства гуманитарной неправительственной миссии такой-то». «Эта лодка – дар христианского благотворительного фонда такого-то».

При всем этом, несмотря на малость размеров, на непрекращающуюся вот уже десятки лет гражданскую войну (ими же самими и развязанную, но это так, к слову) Шри Ланка, мягко говоря, никак не производит впечатление бедствующей страны. По дорогам, в состоянии, которому, зачастую, позавидовала бы Россия, бежит поток приличных частных легковых автомобилей. Магазины полны товаров, реклама ипотеки и финансовых фондов на трассах, никак не соответствуют образу погибающей от разрушений цунами страны. А, за исключением «профессионалов», нищие в стране как-то не очень наблюдаются, и сама страна как-то не очень выглядит вымирающей без груза одеял и консервов, тем более спустя три года с момента тех трагических событий.

Хоть это и выглядит отчасти цинично по отношению к памяти многочисленных жертв, но Шри Ланка в 2008 году выглядит прочно и надежно присосавшейся к обильной «соске» международной гуманитарной помощи комиссий ООН, а также гуманитарных и религиозных неправительственных организаций всего мира. Государственное попрошайничество. Нацпроект «мы бедные, несчастные, смотрите как нам плохо, немедленно помогите нам, как вам не стыдно, у вас все есть, а у нас – ничего, да и это ничего смыло волной 3 года назад».

Впрочем, отношение к странам «первого мира» как к туповатым, но исправно платящим, стоит только протянуть руку и сделать пожалобнее лицо тут настолько повсеместно, что даже и писать отдельно об этом, наверное, не стоит.

Вообще, такое ощущение, что урок английского языка в индийской школе выглядит так:
«- Дети, с какой фразы мы начнем изучение английского языка, языка Шекспира и Байрона? Какую фразу должен, прежде любой другой, знать каждый индийский ребенок? Так, повторяем все дружно: «Гив ми уан рупия!»
Причем такое ощущение, что занятие было ровно одно. Отличники умеют еще произнести «Вотз ер нэйм?» и «Хау а ю». Ну может быть еще «Вер а ю фром?» или «Вере ю гоин?».
На этом знание языка и заканчивается. Да, понимать ответ, разумеется, не обязательно. Это мантра. Ты ее произносишь в правильном, заученном порядке, а в ответ из глупого белого выпадает монетка. Или не выпадает. Не исключено, что они еще и пари заключают. Если не выпадает, то надо идти к следующему и повторить мантру. Индийский блэкджек.
«- Хелло, хау а ю, вотз е нейм?
— Why do you want to know my name?
— Гив ми уан рупия!
— Do you need money? Why?
— … (стоит, улыбается, со стеклянными глазами, явно не понял ни слова) Гив ми уан рупия!
— (молчу, жду)
— (попытка два) Гив ми скул пен?»

Про «скул пен» надо пояснить. Имеется ввиду шариковая авторучка, school pen. Это второй по популярности предмет попрошайничанья. Тот факт, что «скул пен» просят когда не дают «рупия», и настойчивость, а также безальтернативность (ни разу не слышал, чтобы клянчили что-то еще кроме денег и авторучек), говорит о том, что со «скул пеном» поступают как с мороженым в известном мультике про Масяню, а именно: получив от умиленного тягой к учебе западного туриста искомую авторучку сдают ее в ближайшую лавку за ту же рупию.

Вообще же жизнь в Москве дает хорошую прививку цинизмом от попрошайничества. «Что значит «дай мне рупию»? А где вообще душераздирающая и леденящая кровь история, о том, как «агенты ФСБ заразили маму раком», и теперь вы единственный кормилец пяти братиков и сестричек? Ну, или хотя бы новой интерпретации римско-классической истории про украденные деньги, паспорта и билеты до Житомира? Где, я жду! Нет, брат, скулпен тебе твой бог Хануман подаст, иди с миром».

В нашей IT-щной среде уже притчей во языцех стали знаменитые «индийские java-программисты», которые исключительно копипастингом создают свои многочисленные творения, зачастую за много лет не написав ни строчки самостоятельного кода. Ничего, в общем, удивительного, с таким отношением к творчеству с самого юного возраста.
Лучше бы вы, дети, вместо попрошайничания рупий, шли бы учиться, учились бы, овладевали знаниями, выучились бы на программиста на Java или С#, и занимались бы потом по сути тем же самым, что сейчас, но на новом уровне.

Вообще же, после Москвы, тутошнее попрошайничество и жульничанье это просто детский сад. После годичного, каждый рабочий день, путешествия через Павелецкий вокзал утром и вечером, к здешнему вялому индийскому попрошайничеству относишься просто с умилением. Ни настойчивости, ни настоящей атаки.
Пожалуй настоящими бойцами, хотя бы близко стоящие к московским коллегам тут являются только всеиндийскознаменитые продавцы барабанов («Мистер! Вери гуд драм! Чип прайс! Лук эт май драм! Онли фор ю май френд!»)
Уже просто на автомате в береговом ресторане садишься во второй линии столиков от дороги (в первой каждые две минуты перед носом будут трясти сопливыми младенцами, одной ногой, открытками, барабанами и так далее, и так далее). Кому тут несладко, так это всяким туристам из стран североевропейской соцдемократии. Ну ничего, пооботрутся.

А вы, вот, например, рады, что у вас сегодня лишний день зимы? Я вот не очень, и не потому, что мне 1 числа платят жалование, тем более мне его и не платят давно. Но в целом я, конечно, рад, что завтра уже весна, пусть хотя бы и календарная. Вед где календарная, там и настоящая, а никак не наоборот.