LOCATION: Ao Nang, Krabi, Thailand
Почитываю тут потихоньку и, главным образом, наугад, standalone-блог коллег-путешественников 
«Если вы видите на станции ваш поезд, прибывший на 20 минут ранее времени, указанного для него в расписании, то скорее всего это поезд вчерашнего дня, опаздывающий на 23 часа 40 минут».
LOCATION: Ao Nang, Krabi, Thailand
Пятничное.
«Индийский крестьянин, житель штата Бихар Рамчандра Дас, 53 лет, за 14 лет упорного труда (в свободное от основной работы, как я понимаю, время) продолбил с помощью кувалды и долота тоннель в горе с одной только целью — иметь возможность парковать машину рядом с домом. Иначе, считал он, его оставленный в нескольких милях (ближе места парковаться грузовику не было) от дома автомобиль могут угнать. (Для Бихара вполне резонное опасение, прим. romx)
Как передает ИТАР-ТАСС, Рамчандре Дасу, владельцу грузовика, на котором он работает, для сквозного проезда в горе требовалось большое пространство — его тоннель получился шириной в 4 с лишним метра. Сначала он рассчитывал на помощь местных властей, но после их отказа пришлось воплощать свою идею самостоятельно. Тоннель теперь назван «Тоннель Даса». Мужчина великодушно разрешил пользоваться плодами своего труда всем желающим.»
LOCATION: Chiang Mai, Thailad
Случайное.
Штат Керала в Индии — классический представитель «красного пояса». Уже лет 50 там у власти коммунисты. Но поскольку это индийские коммунисты, то многое становится несколько карикатурным, на наш, суровый русский взгляд.
На фотографии пример широкораспространенной монументальной пропаганды, встреченный в городке Варкала — памятник партийному чиновнику.
«Сиськи!!..» будто бы говорит нам увековеченный в крашеном бетоне партийный деятель.
LOCATION: Chiang Mai, Thailand
Бодх-Гайя (Bodh-Gaya) — место, где пробудил сознание и познал истинное устройство мира Гаутама, ставший Буддой, «Просветленным». Святое место для любого буддиста, любой конфессии.
Вообще, район вокруг Варанаси по степени значимости случившихся там религиозных событий почти как Иерусалим для «западных» религий.
Тут и собственно Варанаси, один из древнейших городов мира, цитадель шиваизма, и Сарнатх, в 13 километрах, Масличная Гора буддизма, место где Будда впервые учил своих учеников, и основал Сангхью, «буддийское монашество». Тут же, в нескольких часах на неторопливом индийском поезде, находится Bodhgaya, поселок на месте, где понявший бесперспективность пути аскетизма для познания Истины Отшельник из Муни, ранее носивший имя Сиддхартха, рожденный принцем в небольшом индийском царстве на территории нынешнего Непала, обрел просветление.
Здесь, разумеется, стоят национальные храмы множества буддийских государств. Очень любопытно, как национальные художественные особенности меняют вид и представления буддистских храмов различных стран.
Храм Японии.
Храм Бутана
Храм Таиланда
Храм Китая
А это сам, центральный, Храм Maha Bodhi Tree. Изначально возведенный еще в 5-6 веке н.э., на месте построенного примерно через 250 лет после Будды, буддийским императором Индии — Ашокой. После 12 века территория храма была практически опустошена во время мусульманского владычества, однако храм и монастырь начал восстанавливаться в 19 веке, при участии британской администрации Индии.
Медитирующий монах во дворе храма Дерева Бо, «Дерева Пробуждения» (Maha Bodhi Tree Temple).
То Самое Дерево.
Ну то есть не прямо вот то же самое, если вы помните, я рассказывал, то в средние века умерло о старости, и на его месте посадили дерево, выросшее из ветви этого же дерева, ранее подаренной буддистам Шри Ланки. Но билологически это то же дерево, теперь растущее в двух (и более, в Таиланде тоже такое есть, говорят) разных местах. Но место то же самое, то, где получил знание и просветление царевич и отшельник Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, в одно из полнолуний, две с половиной тысячи лет назад.
Парк и двор Храма
LOCATION: Chiang Mai, Thailand
Симла возникает внезапно. Вроде Индия, Индия, а потом вдруг бац — английский городок в горах.
Построенный на довольно крутом склоне, он обвивается вокруг горы террасами улиц.
Характерно для горной местности стремительно меняется погода. Вроде еще 15 минут назад было солнце, а уже надуло туч.
Впрочем также быстро может раздуть и обратно.
«Центральная площадь» Симлы, насколько она может быть центральной, в городе, где соседняя улица зачастую проходит на уровне крыш домов соседней, под говорящим названием Scandal Point.
Представьте чем жили тут по полгода семьи чиновников и офицеров со всей Индии. Вот-вот. Как охарактеризовал их Киплинг, написавший про Симлу и ее обитателей, так называемое Simla Society, множество довольно едких рассказов: «frivolity, gossip and intrigue» Скандалы. Интриги. Расследования..
Вообще же, несмотря на явные усилия по консервации старых зданий, разрушается Старая Симла довольно заметно.
Но что посмотреть, все еще, безусловно есть. Хотя бы самим этим духом «Англии», неожиданно сохранившемся на развалинах некогда могущественной Империи, сокрушенной, по сути, в одночасье.
Одевайтесь только потеплее, тут и снег может быть. В зимний период и до +5..8 может падать, в летний же — вполне британские +18..21, с туманами и дождиком.
Разбирая тут, на досуге, фотографии на flickr, нашел множество таких, которые я вам по той или иной причине не показал.
Посему объявляю субботник по разгребанию старых запасов. И для начала — аж Индия.
«Бывают назначения в Симлу на год, на два и даже на пять лет, а есть — или, по крайней мере, бывали — и постоянные назначения, когда человек оставался на месте всю свою жизнь, наживая румяные щеки и кругленький доход. Конечно, в холодное время года дозволялись отпуска, потому что в Симле в это время года тоска смертная.»
Редьярд Киплинг «Последствия» из сборника «В горной Индии»
Симла (как ее традиционно полагается произносить по-русски), или Shimla (как это теперь записывается латиницей, а местные читают это чем-то средним, примерно как Щимла).
Небольшой городок в горах Северной Индии, с первой половины XIX века, каждые полгода на лето становившийся неформальной столицей британской Индии. Сюда на лето переправлялись чиновники и их семьи, поскольку в Калькутте и Дели летом совсем уж невыносимо. Здесь же располагалась резиденция вице-короля Индии.
А с тех пор, как была построена в конце 1903 года ветка железной дороги в Симлу, такие ежегодные миграции стали регулярными.
Эта железная дорога из города Калки, еще на равнине, до собственно Симлы, достойна отдельного рассмотрения, так как она сама по себе произведение смелого инженерного искусства.
Узкоколейная дорога, проложенная по горам, через более чем сотню туннелей (в том числе один свыше километра длиной) и свыше 800 виадуков и мостов, несколько часов поднимается все выше и выше в Северо-Западные Гималаи, пока не заканчивается на вокзальчике Симлы, на высоте свыше 2000 метров.
По сути это вторая такая высокогорная дорога в Индии, после Darjeeling Himalayan Railway, в штате Дарджилинг, на северо-востоке Индии, законченной незадолго ранее, в 1881 году.
Чтобы совершить путь ежегодной летней миграции типичного британского чиновника или офицера, надо сесть вечером в Дели на поезд Kalka Mail, идущий из Калькутты через Дели, до станции Калка, и рано утром, еще до восхода, прибыв в Калку, пройти по перрону вперед, там, где начинаются пути узкоколейной станции Калка. Там будет ждать вас два поезда, отправляющихся утром и соединенных с прибытием Kalka Mail. Один, отходящий чуть раньше, Shivalik Deluxe Express, с красными вагонами, и Ordinary Class train, с вагонами обычной бело-голубой раскраски. Идут они одинаково по времени.
Обратно также два этих поезда уходят вечером, и также состыкованы с Kalka Mail, отправляющегося вечером через Дели на Калькутту.
Рекомендую заранее купить билеты, так как поезда маленькие, и, судя по всему, на вокзале в день отправления мест может не быть.
Продолжение следует…
Что понравилось:
Индийская железная дорога. Она работает, и довольно надежно. Поезда ходят, и это один из самых удобных способов путешествовать по Индии, не отрываясь особенно от земли, и того, ради чего вы в Индию приехали. Поезда, вопреки широкораспространенному мнению о индийских поездах, довольно чистые. Удивительно, но факт. В России я встречал много значительно более грязных. Они неопрятные, да, я ранее писал о своеобразном «невосприятии» индийцами понятия «опрятность» для предметов, но при этом довольно чистые. Они моются, подметаются, и регулярно обрабатываются против «гадов». За все мое путешествие по Индии на поездах я встретил один реально засранный поезд. Это был Kalka Mail, прошедший из Калькутты через всю Индию в Дели, ссадивший почти всех своих пассажиров там, и идущий через Дели на Север, в Калку. Но вот, пожалуй, и все.
Камеры хранения на вокзалах (как и вообще вокзальная инфраструктура: комнаты отдыха, комнаты ожидания, рестораны): они есть всюду, дешевы, и это прекрасный способ не таскать на себе 20-килограмовый рюкзак по жаре со всем барахлом, осматривая транзитный город.
Общедоступность розеток на вокзалах: для меня, как человека обремененного гаджетами, это важно. Повсюду на вокзалах открытые и общедоступные точки зарядки мобильников. Бесплатно.
Постоянно носимые, недорогие и легко доступные чай и кофе (а также прочая еда) в поездах: очень приятно за несколько рупий глотнуть ранним утром пару глотков горячего сладкого кофе или чая с молоком.
Бланки в кассах железных дорог, на которых надо написать, на какой поезд, куда, и на какие имена тебе нужен билет. Черезвычайно удобная штука при наличии галдящей толкающейся и многоязычной толпы пассажиров.
Покупка билетов с вебсайта. О, нашему «РЖД» до такого расти и расти, как бы IRCTC не был несовершенен технически.
На второй день у меня на вечер был поезд в Харидвар (Haridwar) с вокзала Old Delhi, а день посвящен продолжению гуляния по Дели.
Я в основном спланировал переезды таким образом, чтобы они занимали ночь пути. Это, во первых, экономия времени, едешь ночь, а весь день на гуляние, во вторых это экономия на хостелах, спать в поезде (как и вообще со спать) у меня проблем нет, с одним условием, это должно быть горизонтально. И в третьих, так как я езжу Sleeper Class, то есть некондиционированным вагоном, то ночью еще и не так жарко. Так что сплошные плюсы.
В случае Дели, дальше у меня там не планировалось ночевок, но так как погода жаркая, то надо было как-то решить вопрос с мытьем после дороги, иначе рискуешь начать… нетипично пахнуть. Местные тут, к их чести будь сказано, почти не пахнут. Дело тут не в какой-то особенной «генетике», как сочиняют некоторые. Все просто. «Доктор, у меня очень пахнет и чешется все тело! – Мыться не пробовали? – Пробовал, через месяц опять все чешется!» Индийцы действительно моются ежедневно, а то и не по разу. И зубы чистят. И одежду стирают регулярно. Ежли это не какой-нибудь присадхованный бабу, то обязательно ежедневно. Простой текстиль у них тут дешевый, так что даже несмотря на их жестокий традиционный способ стирки, от которого вещи долго не живут, это не разорительно.
А, да, про стирку. Гайд предупреждает: если вы отдаете свои вещи в стирку, то обязательно уточните, что хотите чтобы их стирали machine wash. Потому что иначе их постирают так: намоченное и натертое мылом белье сворачивается в плотный жгут, и раскрутив со всей дури лупят 5-10 раз этим жгутом по каменному блоку. И так несколько раз. Постиранное таким образом белье прополощут в реке, вывесят на просушку и отдадут вам. Удивительно, но такой традиционно индийский способ стирки (а «прачками» тут работают как правило мужчины, неудивительно, покрути-ка на жаре целый день мокрый жгут белья) тем не менее дает вполне удовлетворительные результаты, конечно если ваши вещи выдерживают такое обращение. Если вы хотите обезопасить себя от таких методов стирки – гайд настоятельно рекомендует не лениться и стирать самим.
Так вот, я уже упоминал, несмотря на то, что у индийцев, похоже, напрочь отсутствует понятие «опрятно» для вещей и вообще неодушевленных предметов, таких как дома, улицы, автомобили, тем не менее опрятность в одежде «одушевленных» весьма блюдется, и, как я указал выше, в целом индиец одет чище, чем, скажем так, «наш человек».
Я рассказывал как принято в Индии пить воду – не касаясь губами емкости с водой, как бы «наливая» ее в рот (я так толком этому и не научился). Многие десятилетия ежегодных эпидемий холеры это хороший учитель личной гигиены. Также как и жаркий климат довольно скоро приучает к частому мытью и регулярной смене и стирке одежды.
Ранее я уже описал, чем отличается Old Delhi от New Delhi. Если не брать во внимание район Connaught Place, то ничем. :) Однако настоящий Old Delhi я нашел, попытавшись добраться с вокзала Old Delhi, где я сдал до вечера в Cloaking Room (камеру хранения) свой рюкзак, по земле до вокзала New Delhi. Весь этот примерно двухкилометровый путь пролегает по настоящему уличному индийскому «мегамоллу». Это целый район лавок и запутанных узких переулочков, где, при желании, можно купить все, от грузовика риса или водяного насоса до пуговицы или какой-нибудь местной ватрушки пожрать.
Добравшись, благодаря GPSу, почти по прямой до New Delhi я обнаружил искомое. Слева от главного входа у них есть VIP Toilets. Виповость их заключается, судя по всему, в наличии в том же помещении пары душевых кабинок и борзого приемщика рупий. «Душ – 30 рупий! – Морда нерусская, ну вот у тебя над головой ценник, ты думаешь что я неграмотный как ты? Написано же -15 рупий! – Ну ладно, давай 20. – Сука.» Ну борзость нам не помеха, мы и сами можем. Главное что есть место помыться, а спать будем в поездах.
А теперь исследовать Пахаргандж, он же Мейн Базар.
Начало Мэйн Базара, со стороны входа в вокзал New Delhi.
Собственно сама улица (не мое фото): http://flickr.com/photos/alwaysforw
Несмотря на то, что «Мейн» это «главный», Пахаргандж давно уже не главный базар Дели. Да, тут есть лавки, но лавки «арбатские», специализированные на туристическом ассортименте. Вдобавок по туристическим местам распространилось поветрие делать fixed price, ну не понимают фаранги сакрального смысла процесса торговли. Разумеется такой fixed заметно выше нормальной, но с нее уже не торгуются. Нет, определенно, от туристических потоков надо держаться подальше.
Как я уже писал выше, Пахаргандж это район, заполненный мелкими хостелами-гестхаузами, особенно популярный у бэкпэкеров и, в основном, на них и ориентированный. С утра до вечера там тусит разношерстная толпа со всего света, разбавленная местными, коровами, собаками, рикшами и воплями.
Зато много мелких едален с разнообразной едой. Там же обнаружил, на мой взгляд, достойный всесторонней популяризации способ. Тебе приносят меню, и кладут листочек блокнота и карандаш – пиши что тебе принести. По видимому утомившись от бесчисленных акцентов и вариантов английского, встречающегося на Пахаргандже, выбран такой способ. И это правильно, на мой вкус. Мало того, что можно не спеша пролистать меню, выписать то что хотелось, а не вспоминать чего ты там еще в меню-то видел, под нетерпеливое постукивание карандаша подошедшего официанта, так еще и будешь уверен, что он не перепутает записывая со слуха твой «французско-нижегородский». Так что да, правильная опция, также как бланк заказа ЖД билета в кассе.
Тут «Мария открыла для себя» овсянку с фруктами, которой по возможности лакомилась всякий раз, как обнаруживала в меню. Представьте себе большую глубокую миску, наполовину наполненную овсянкой, а поверх – порезанными кусочками манго, ананаса, арбуза, апельсина, винограда и прочих вкуснющих вещей. Я и овсянку-то уважаю весьма, а уж в таком виде и вообще «на ура» идет.
Также всесторонне рекомендую свежевыжатые соки, которые там встречаются повсеместно. Однако воздержитесь, если ваш желудок плохо реагирует на местную воду. Делают его со льдом, а лед этот, как вы понимаете, сделан из обычной водопроводной воды. Лично я все это переношу спокойно, проверено не раз по всей Индии, но иным это может стоить дорого, а сок без льда в Индии довольно сомнительное удовольствие.
Вообще же традиционное североиндийское блюдо, доступное по умолчанию, это Thali.
Выглядит это так:
В центре рис, иногда с овощными добавками, по кругу слева направо:
Простокваша (curd), овощное рагу, вареный горох, еще вариант овощного рагу, помидоры и острая паста. В мисочке справа еще вариант острой приправы для риса, со всем этим приносят лепешки chapati. А, да, сверху это, в данном случае, посыпано кокосовой стружкой (вот то белое поверх). Это такой, довольно щедрый thali, в зависимости от места количество предложений к рису будет варьироваться, в самом бедном варианте подадут рис и гороховую кашу, возможно с каким-нибудь острым овощным карри. Как правило thali это вегетарианское блюдо. И присутствует почти всегда, это, так сказать «полкило еды» североиндийца. Традиционно естся руками, но туриста мучить не будут, и почти всегда найдется ложка. Однако если погружаетесь глубоко, то либо учитесь есть рукой (только правой, не забывайте!), это не так страшно, после того как отвалится от перегрузки созданный еще в детстве предохранитель-табу, появляется даже определенная просветленность от процесса, либо носите с собой ложку. Впрочем будьте готовы, что для глубинного индийца поедание еды ложкой будет выглядеть примерно как для нас поедание супа с помощью ботинка. Впрочем, эти фаранги, кажется, все на голову сдвинутые. ;)
А еще в Дели есть метро.
Несмотря на весь тот транспортный армагеддон, творящийся на улицах, в делийском метро тихо и немноголюдно.
Это практически «час пик».
А это крупная пересадочная станция под Connaught Place.
Часто это наилучший способ добраться куда-нибудь, если где-нибудь поблизости есть станция. Например от вокзала New Delhi до Old Delhi и наоборот.
Потому что, в противном случае, можно ехать и вот так:
http://flickr.com/photos/tomnelson/3033
Сделав очередной круг с мороженым на Connaught Place, вечером отправляюсь на вокзал, на поезд до Харидвара. Следующая точка – Ришикеш, исток Ганги и общеиндийский центр йоги.
Ну-с, мои маленькие любители Индии, если таковые еще остались после многих месяцев безвылазного Таиланда в этом журнале, вот вам остатки по моей весенней Индии.
Остановился я тогда в своем рассказе, если вы помните, на убытии из Агры на поезде.
Начнем с этого места.
Поезд, хоть и звался именем «экспресс» опаздывать начал почти сразу. Сперва опоздал с прибытием в Агру, а потом понеслось. 10 минут едем – 15 стоим. Прибытие, ожидавшееся во вполне приемлимое время передвинулось на ночь.
Но все ж в районе половины двенадцатого прибываем на оди из множества вокалов Дели – Nizamuddin.
С вокзалами в Индии весьма непросто. Есть два основных вокзала, так называемые New Delhi и Old Delhi. Но кроме них в столице Индии есть еще по меньшей мере несколько, например Hazrat Nizamuddin или Sarai Rohilla. Так что, покупая билеты, обязательно проверяйте место посадки в поезд. Можно ошибиться. Кстати сайт IRCTC, через который я покупал билеты, уже знает все вокзалы Дели, и если вы выбираете Delhi в качестве пункта отправления или прибытия, подставит сам нужный вокзал, и вы увидите все возможные поезда, на любой из этих вокзалов.
Несколько слов о New Delhi и Old Delhi. Это часто вызывает непонимание, особенно тем, что часто употребляется раздельно. Это не два отдельных города, это, скажем так, районы одного города. При британской администрации в Дели попытались построить современный, на тот момент, район, с учетом всех градостроительных достижений планировки, и так далее. Для Дели это не в новинку, на тот момент это была восьмая по счету перестройка этого города, включая разных императоров и падишахов. Когда, в 1911 году, было объявлено о переносе столицы из Калькутты в Дели — закипела работа. Архитектор Edwin Lutyens спроектировал новые кварталы, улицы и площади на месте традиционных индийских «шанхайчиков», и, к 1931 году, в целом работа была завершена. Получившиеся районы стали называть New Delhi, и от Old Delhi они неичем особенно не отделены, равно как каких-то заметных отличий в уличной жизни и чистоте этих улиц сегодня искать не стоит :).
Итак, я прибыл уже совсем ночью на довольно отдаленный от центра вокзал в незнакомом городе. Надо искать место для ночлега.
С ночлегом в Дели, в принципе, обычно проблем не возникает. Особенно если вы прибываете на вокзал New Delhi. Сразу за привокзальной площадью начинается знаменитый Paharganj, более известный нашим людям как Мэйн Базар.
Это небольшой район, плотно застроенный бэкпэкерскими недорогими хостелами, и столь же плотно набитый толпой бэкпэкеров со всего мира.
Но Мэйн Базар это попсово :). Я же искатель, по возможности, неистоптанных путей. Одним из неистоптанных (хотя и описанных в LP;) путей мне показался вариант пойти ночевать в лагерь тибетских беженцев – Tibetian Refugee Camp. Тем более, что хоть так, хоть сяк – от Nizamuddin ехать на такси.
Ну, придумано – сделано. Короткая но ожесточенная торговля на площади перед вокзалом с моторикшами, и помчались по ночному Дели.
Кого-то наверное напугает слово «лагерь беженцев» наверное. Но на деле это не «палатки в поле», чож, Индия это вам не Ингушетия. Это построенный, по видимому на западные деньги, узкий и вытянутый райончик между автодорогой Dr KB Hedgewar Marg и руслом Ямуны, на север от Old Deli. Живут там действительно тибетцы. Застроен он относительно новыми 3-4 этажными домами, значительная часть из котрых – хостелы. Живут там как они сами, так и, например, буддийские монахи, едущие через Дели в паломничества.
Так как я, к тому времени, уже начал заметно уставать, не столько от Индии, сколько от индийцев, мне такой вариант обитания показался любопытным. Но это было все впереди.
Пока же рикша высадил меня на обочине, махнул рукой «туда», и укатил. На часах полночь, и я иду искать себе ночлег. Спустя минут 10 мыканий я наконец нахожу путь попасть внутрь этого «лагеря»-поселка, как всегда там все очень плотно по периметру застроено снаружи, а что не застроено, то завалено мусором, по доброй индийской традиции.
Спящий район, темная улица. Нахожу одно место – «фули буки» (инд. «извините, мест нет»), еще одно – также. Ну-у… В ходе гуляния ко мне присоединяется какой-то неспящий местный «Хау дую ду?» — Да дую, говорю, вон туда, в конец улицы, говорят там есть место. Подваливаем к дому, долго трезвоним в дверь. Из палатки, стоящей в «фойе» напротив стойки рецепции вылазит заспанная, узкоглазая но доброжелательная тибетская рожа «портье». Румс, грю, имеете? — «Йес» — ну покажи, раз имеете. Надо же по правилам играть, поторгуемся еще. Впрочем 12 ночи на улице заполненных хостелей торговле не очень способствует. И вот через минут 15 я в «номере». Ну-у… номер… Индийский. Шуганул тараканов (много) и клопов (за компанию), опрыскав по периметру кровать под матрасом своим балончиком с ДЭТой, запалил противокомарью спиральку, ополоснулся и спать.
В принципе на Дели у меня не было особых планов. Я использовал его как плацдарм для нескольких однодневных «сайд-трипов», в Ришикеш, в Симлу, и, через 4 дня после прибытия, убываю в Варанаси. Так что ночлег мне был нужен только на первых две ночи, остальные я планировал провести в поездах.
Наутро прогулялся по месту, куда занесла судьба. Как я уже говорил, несмотря на название, этот «лагерь беженцев» представляет собой капитально выстроенный узкий, вытянутый с севера на юг вдоль единственной улицы район домов. Дома относительно недавно построены, и явно не индийским руками, и потому, несмотря на традиционный индийский пофигизм, довольно в неплохом состоянии. Скажем так, как правило в лучшем, чем 90% хостелей на Пахаргандже.
Самое главное это, конечно, люди. Во первых они не индийцы. :) Действительно тибетцы. Вот многие, ездившие в те места, в ныне китайский Тибет, говорили мне о том, какие там люди. Первое впечатление от них у меня – это люди, значительная часть которых находится где-то «не здесь». То есть тело у них тут, занимается делами на улице поселка в Дели, но остальное где-то бродит, по каким-то спиритуальным глубинам :) Взгляд… ну знаете, такой бывает часто у беременных, «внутрь»… «не здесь».
При том, что я попал туда не в самое спокойное время. У них как раз по соседству проходил их митинг, связанный с той известной бучей тибетцев и сочувствующих, приуроченный к проносу олимпийского огня, на улицах всякие стенгазеты, с неприятными художествами Китая в Тибете. Но тем не менее. Какие-то они, по сравнению с индийцами… тихие. :) Так что в целом, даже несмотря на засилие тараканов, милое место.
Это не улица ;) это простенок между домами, улица там дальше. Фото не мое, что уж нашлось.
Одна из поперечных улиц, если не ошибаюсь, выходящая к Ямуне. Тоже не мое фото,что нашлось во фликере для иллюстрации.
Итак, двинулись смотреть Дели. Вообще же у меня на Дели не было каких-то развернутых планов. Ну столица, почти все, приезжающие в Индию через Дели проезжают.
По традиции отправился на прогулку рано утром. Из «точек посмотра» выбрал Red Fort, Jama Masjid, дальше по обстановке.
Первое что удивило – как-то до сих пор считал, и в мелких городках на юге так и было обычно, что народ просыпается рано, с восходом, даже и до восхода, пока, по холодку, все что можно сделать, пока не припекло. В Дели же – нет. На часах уже почти 10, а он только глаза продрал и зубы чистит. В 10 едва только движение нормальное на улицах начинается. В Москве и то раньше все оживает.
В 8, когда я подтянулся к Красному Форту, там еще вообще никого не было.
Красный Форт после Форта Агры впечатления не производит совсем. Не зря в традиционном маршруте «Золотого треугольника» их ставят в обратном порядке, чем вышло у меня. Сперва Дели, потом Агра. Маленький, большая часть внутренней территории занято расквартированными там частями индийской армии. Так что либо смотрите его до Агры, либо смело пропускайте после.
Jama Masjid – крупнейшая мечеть Индии. Последнее архитектурное творение Шах Джахана, императора мусульманской династии Великих Моголов, создателя Тадж Махала. Не будет фотографий. И вот почему.
Я обычно люблю мечети. Там спокойно, тень, водичка для омовений, народ, как правило, настроенный на одухотворенный лад. Но к сожалению, туристический поток никогда не идет на пользу местам.
На входе еще даже во внутренний двор, ко мне кидается местный служка – мистер, за фотографии – 20 рупий — Да не буду я фотографировать тогда (вообще оборзели), отстань – тогда сдавайте вашу сумку на хранение за 20 рупий – Иди, говорю, в вашу индийскую жопу, наглый попрошайка – ничо я тебе не дам. Удивительно, но продолжает скандалить, и даже более того, хватает за руки, грозит «полисом», показывай, мол, что в сумке, может там у тебя фотоаппарат спрятан — Ага, говорю, зови полис, разберемся, кто тут меня обыскивать вздумал, а пока — в жопу. Орет, едва не выталкивает. Это мечеть, спрашиваю? Я могу войти в мечеть или мне действительно пойти «в полис» за этим? Демонстративно плюет во дворе мечети мне под ноги, и возвращается в свой проход ловить туристов. Вот ведь сука какая. Испортил все настроение. Посидел во дворе минут 20, вроде отошло. Но фотографий не будет, вот, смотрите у других, если интересно.
Нет, ну каков наглец, в первый раз у меня вымогали деньги в мечети, да еще таким хамским образом. Нет, определенно, если хотите увидеть Индию – держитесь подальше от туристической тропы.
И на минарет тоже не полез, настроение испортилось. Минарет — он любопытный. Утверждается, что с него видно, как раз, любопытную градостроительную концепцию New India Эдвина Лютенса – Jama Masjid, площадь Connaught Place и здание Парламента расположены на одной линии.
К железной Делийской Колонне решил не тащиться. Жарко, далеко, и не люблю я такси. Опять же типичное место для «отметиться» туристу, да и огородили ее, не подойти.
Двинул прогулочным шагом к India Gate.
India Gate это мемориальная арка, посвященная погибшим в войнах индийцам в составе британской армии.
(тут слегка видно, что вся она исписана именами солдат и их частей)
Расположена она посередине огромной шестигранной пустой площади, венчающей своеобразный двухкилометровый «бульвар», ведущей к ней от комплекса правительственных зданий.
Но увы, то что хорошо для прохладной зеленой Европы – не очень подходит для Индии. Площадь и «бульвар» засажены уже жухлой от летнего жара травой, очень пыльно и жарко. Может если бы это было засажено хотя бы деревьями, или трава была как минимум свежей от регулярного полива, то наверное было бы поприятнее. А так получилась площадь в очень «британском стиле», но совершенно не подходящая к Дели. Так что если собираетесь к India Gate, то лучше, опять же, делать это на такси или туравтобусе. Приехали, сфотографировали и дальше. Гулять там не особенно приятно.
Поняв это, я, не дойдя до уже упомянутых зданий правительства, свернул в сторону Конахт Плейс.
Connaught Place это одна из центральных площадей New Delhi. Представьте себе Тверскую загнутую в кольцо. Посередине зеленая (и довольно ухоженая, в отличие от плошади India Gate) лужайка метров 500 в диаметре, а вокруг нее тремя концентрическими кольцами домов расположена собственно сама Connaught Place – череда модных магазинов, бутиков, ресторанов, и так далее.
Поскольку к тому времени я, как говорилось выше, уже подустал от Индии и индийцев, я нашел там KFC, и предался глобалистичному обжорству. Национальная кухня это здорово, без сомнения. Но иногда так хочется отдохнуть и от нее.
Кроме пожирания чикен наггетсов я нашел для себя на Коннахте еще одну отраду – мороженое. Я вообще мороженое люблю, а ту оно еще и сравнительно дешевое. Таким образом я купил мороженку, и не спеша, поедая ее, двинулся по часовой стрелке внутреннего круга. Доев, в аккурат возле следующего лотка, купил следующую, и так, чтобы не соврать, штук 7 наверное :). Так что вот такой я нанес ответный удар масале :).
Возвращаюсь уже к темноте в свой хостел. «Портье» протягиваю рупии, вот, грю, еще на ночь остаюсь. А, машет рукой и улыбается, иди, завтра отдашь, чо там. Тибетцы.
Неожиданно обнаружил, что двигаясь в своих описаниях хронологически пропустил в описании интереснейшее место — пещерные храмы Эллоры, неподалеку от Аурангабада, куда я ездил в один из своих однодневных side-trip из Бомбея.
Такое, разумеется, пропустить в моем описании Индии нельзя. Поэтому вот вам Эллора.
Недалеко (полночи на поезде) от Бомбея находится небольшой, жаркий и пыльный городок Аурангабад. Стоит ехать в него ради целой грозди индийских достопримечательностей, разбросанных вокруг него.
Главная из них конечно же пещерные храмы, вытесанные в базальте горы, рядом с небольшим поселком Эллора (примерно полчаса на местном автобусе).
Я сел в поезд вечером на монументальном Вокзале Виктории (Victoria Terminus) в Бомбее, и на исходе ночи сошел на вокзале Аурангабада. Если вы, как я, принципиально стараетесь не пользоваться услугами «таксистов», то можете дойти пару километров по спящему городу до автовокзала. Тем более время до первого автобуса на Эллору у вас будет. Либо взять местного моторикшу от железнодорожного вокзала до автовокзала.
Стоит помнить, что лучшее время для осмотра чего-либо в Индии под открытым небом, это максимально раннее утро. Чем раньше вы сможете начать — тем лучше. К полудню на улице начинается небольшая доменная печь. Не тешьте себя надеждой, что выстоите и сможете посмотреть что-то еще во второй половине дня. Если вы хотите посмотреть что-то кроме пещерных храмов Эллоры (а вокруг Аурангабада есть несколько заметных «сайтов»), то лучше сразу закладывайте несколько дней с ночевкой. Уж на что я толерантен к жаре, но тут было много даже мне.
Итак, на раннем автобусе, еще до восхода, я выдвинулся к Эллоре. Когда поедете — скажите водителю «ellora, ellora temples!», он остановится и махнет вам где выйти. В принципе там и от поселка недалеко, просто лишний километр пехом.
Итак, если вы послушались меня, то вы приехали в Эллору незадолго до восхода, по холодку, и, что немаловажно, до толп индийских туристов, которые начнут прибывать сюда часам к 9.
Согласно LP, касса работает с восхода, если не ошибаюсь я попал за ограду примерно в 7 часов, заплатив за билет для «белой обезьяны» 2$ (индийцам — 5 рупий) и отбившись от услуг гида.
Скальные храмы Эллоры представляют из себя цепочку пещер вырубленных в черном базальте невысокой горной гряды, лежащей в паре километров к востоку от собственно поселка Эллора, в остальном ничем не примечательным.
На небольшом участке, вытянутом вдоль гряды, находится 34 храма трех разных религий: 12 буддистской (примерно 600-800 год н.э, самые древние), 17 индуистской (600-900гг н.э., включая и центральный шедевр — Kailasa Temple, посвященный Шиве) и 5 джайнской (800-1000гг н.э). Храмы разного размера и красивости, некоторые просто вырубленные в скале «кельи», но в целом примерно 15 из них стоит облазить.
Поразмыслив я начал «с конца», с дальнего, северного конца экспозиции, джайнских храмов, расчитывая на то, что так я оторвусь от тургрупп и смогу все посмотреть в тишине и прохладе.
Я уже рассказывал о джайнизме ранее. Это родившееся в период «великого религиозного брожения» религия, ровесница буддизма (появившегося во времена того же «брожения»), являющаяся попыткой реформировать индуизм, избавив его от множества пару тысячелетий как мертвых ритуалов и прижать диктат браминской касты. Такой своего рода «индуистский протестантизм». Религия существует и сегодня, насчитывая около 3.5 миллионов последователей в Индии. Это «дхармическая религия», строго аскетическая, приверженцы ее следуют строгому вегетарианству, ненасилию, и, как я уже говорил, славны своей фантастической для индийцев деловой честностью, диктуемой религиозным каноном. Пантеоном они сходны с классическим индуизмом.
Комплекс храмов находится в очень приличном для Индии состоянии, так как входит в список «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО, так что куда мои два бакса пошли — видно. Проложены хорошие дороги, сделано освещение.
Храмы, безусловно, mustsee. Вырезанные в очень твердом материале — базальте — большинство фигур отлично сохранились несмотря на возраст от тысячи, до полутора тысяч лет.
Искусство, тонкость и точность работы индийских резчиков камня просто потрясает.
Глядя на фотографии надо понимать, что то что вы видите это не скульптуры, сделанные где-то и поставленные на постамент. Это не лепнина и не сборка из фрагментов. Все это — высечено из «единого куска», цельный базальтовый монолит, вытесанный внутри массива горы, представляюший из себя и сегодня единое целое со всей скалой. Просто за несколько сотен лет труда индийские резчики действовали по «принципу Родена» — взяли базальтовую скалу и постепенно удаляли изнутри нее «все лишнее».
Могу лишь сказать, что я дофотографировался до севших батареек :)
К сожалению далеко не все удалось снять как следует. Вспышка убивает напрочь все великолепие рельефов, а то что находится в голубине просто невозможно снять по причине недостаточности света, поэтому то что вы видите это только то, что у входов, на свету.
Мне всегда было любопытно, кто по всему миру отбивает у старинных статуй носы и зачем? Причиной тому, оказывается, религиозный фанатизм, христианский и мусульманский. «Борьба с идолопоклонством» На фотографиях статуй из храмов Эллоры вы также можете видеть эту их «работу», где-то уничтожалось целиком лицо статуи, где поменьше, на более крупных ограничивались отбитием носа.
Пять джайнских храмов небольшие и сравнительно молодые (всего 1000 лет), но очень тонко и искусно вытесанные.
Южнее по склону находятся 17 индуистских храмов, созданных примерно полторы тысячи лет назад, во времена ренессанса индуизма, когда, после нескольких веков господства буддизма в Индии возникло неоиндуистское течение «к религии предков» и буддизм оказался почти повсеместно вытесненным из Индии, по крайней мере с политической арены.
Вершиной и наиболее впечатляющим образцом среди индуистских храмов Эллоры, является Kalassa Temple, «пещера номер 16», храм посвященный Шиве. (Храм не действующий, поэтому вас, неиндуса, вас туда, разумеется, пустят, в отличие от действующих шиваистских храмов).
Название храма связано с горой Кайлаш в Гималайях — «доме», месте обитания Шивы.
При «высвобождении» храма из скалы из нее было удалено, по современным подсчетам, около 200 тысяч тонн базальта! По площади Kailassa Temple вдвое больше Парфенона и в полтора раза его выше, занимая три вытесанных в скале яруса.
Храм украшен вырезанными в камне сценами из Махабхараты и Рамаяны.
Достойны внимания и остальные храмы индуистского блока.
Ну и наконец самые древние, первые по времени образования в этом комплексе, буддийские храмы, пещеры с 1 по 12, занимающую южную часть комплекса.
Говоря «пещеры» я, возможно, вызываю у вас перед мысленным взором этакие темные, закопченые и сырые дыры в скале, полные помета и летучих мышей. Вовсе нет.
Здесь уже подтянулись шумные и непосредственные индийские туристы :)
Только ради храмов Эллоры уже стоило бы отправиться сюда. А ведь вокруг Аурангабада есть еще, например, внушительная крепость на 200-метровом холме Девагири («холм богов»), окруженная 5- километровой стеной, возле поселка Даулатабад. Останки злосчастной попытки построить величественную столицу: в 14 веке султан Мухаммед отправил сюда пешим маршем все 1100 человек населения тогдашнего Дели.
Вы проедете мимо (и отчасти сквозь) этой крепости на автобусе по дороге в Эллору
Не менее интересны, чем храмы Эллоры будут пещерные буддийские храмы Аджанты (105 км от Аурангабада, около 30 пещер), построенные между 200 г. до н.э. и 650г. н.э., причем основной комплекс оказался заброшен и позабыт почти сразу после окончания сроительства в 477 году н.э. Пещерные храмы Аджанты примечательны тем, что оставались затерянными вплоть до британских раскопок 1819 года, вследствие чего удивительно хорошо сохранились до наших дней.
Ну и наконец в 165 километрах от Аурангабада можно увидеть, огромный, двухкилометровый в диаметре и 170-метровый глубиной метеоритный кратер в базальтовой породе (единственный в мире такой). Кратер в настоящее время заполнен водой и представляет из себя идеально круглое озеро, след природной катастрофы 50.000-летней давности.
Но обозреть все это за один день просто нереально, поэтому я и остановился только на Эллоре, пометив на будущее Аурангабад большим и жирным кружком — «вернуться и досмотреть».
Полный список фотографий пещерных храмов Эллоры:
http://flickr.com/photos/romx/tags/ello