Я как-то обещал показать блокнот, которым я пользовался в 2007-2011 году. По крайней мере в 2011 я его, судя по последним записям, уже использовать перестал и перешел на чуть более оседлый образ жизни.
В него я писал все необходимое в дороге, расписания транспорта, адреса хостелов, планы поездки, иногда какие-то фразы на местных языках. Так-то я пользовался отличными гайдами Lonely Planet, но из-за их размеров какие-то оперативные вещи я записывал в компактный блокнот, чтобы иметь их под рукой.
Через Мендосу и через перевал в Андах шоссе идет в столицу Чили, Сантьяго. Назад, по Аргентине оно уходит на Буэнос Айрес, и дальше спускается по восточному, атлантическому побережью до Ушуайи, на Огненной Земле, и это, оказывается, то самое «Пан-Американское шоссе«, дорога, проложенная по всей Америке, начинающаяся на Аляске, и идущая через весь континент (за одним разрывом на 87 километров, в Центральной Америке, где никак не договорятся с экологами и разными местными индейцами, оттого там в середине есть кусок болота без дороги, и который приходится объезжать)
Дорога эта в разном состоянии, но как факт — она есть, и это один из главных сквозных маршрутов через Америку, и, вследствие особенностей территории Чили, по Чили она идет многие сотни километров, параллельно хребту Анд, а пересекает его всего в одном месте, как раз на перевале между Мендосой и Сантьяго.
Там, на перевале, построен погранпереход (очень приличный и современный), а вслед за ним начинается весьма впечатляющий серпантин с перевала вниз, в Чили, к Сантьяго. Дорога, тем не менее, оказалась недолгой и нетрудной (по сравнению с прочими моими маршами этой поездки), автобус (CAT International) комфортным, а переход границы сравнительно быстрым и беспроблемным.
Интересно, что перекрытия крыши здоровенного ангара здания офиса паспортного контроля — деревянные клееные брусы. Вот уж не знаю, ради экологии, или проще было их сюда затащить.
В Чили нельзя ввозить никаких продуктов (в смысле ВООБЩЕ никаких), так что вдоль очереди на паспортном контроле ходил человек с ретривером. Собаченька была очень довольна, найдя у человека в рюкзаке забытое им яблоко. Яблоко конфисковали, собака демонстративно, с улыбкой от уха до уха скакала вокруг и виляла хвостом «Я молодец, я ведь правда молодец, да?».
Дорога с перевала вниз, в Чили, выглядит так:
Спустя пару часов уже въехали в Сантьяго де Чили, так столица страны называется официально.
Из Аргентины у меня были планы ехать в Чили, но, несмотря на огромную про протяженности наземную границу, так просто из Аргентины в Чили по земле не попасть, потому что граница проходит по Андам, и наземных переходов там немного. Посмотрев на карту, я решил из Барилоче ехать в Мендосу (на этот раз это не какая-нибудь «Нуэстра сеньора де Мендоса кон сепульхре де сантус спиритус», как обычно у аргентицев, а просто «Мендоса» и все). Место это известно, прежде всего, своими виноградниками и вином, прежде всего знаменитыми аргентинскими мальбеками, но, к сожалению, отвел я на Мендосу слишком мало времени, и попасть на какой-нибудь приличный винный тур по окрестностям не получилось. Ну то есть там есть какие-то ежедневные, которые продают все хостелы, и которое, судя по цене, банальная бухайка в каком-то окрестном ресторанчике. С другой стороны есть какие-то запредельно дорогие, ну то есть, например, дегустация тысяч за 15-20 наших рублей, каково? А что-то в середине — это надо вылавливать, на них собирается группа, и они не во всякий день выезжают.
Поэтому просто погулял по городу, который, неожиданно, даже и без вина оказался очень приятным для гуляний, и вообще чуть ли не самым приятным в Аргентине у меня.
Жил в хостеле неподалеку от автовокзала. И прежде всего поразил автовокзал. Недавно его начали реконструировать, и новая его часть больше напоминает небольшой аэропорт. С учетом того, что основной транспорт по Аргентине это автобусы — ничего удивительного. Реконструкция еще не закончена, но уже сейчас это очень масштабное и удобное сооружение.
Хостел удобный, безопасный и недорогой, особо сказать про него нечего.
Сам город неожиданно зеленый, улицы засажены платанами, которые смыкаются ветвями, образуя зеленые коридоры улиц, от этого весь центр города зеленый и уютный.
В центре города несколько зеленых площадей, а чуть дальше на запад от центра ОГРОМНЫЙ парк, он правда огромный, существенно больше по факту, чем нарисовано на Google Maps. насквозь проехать (куда там пройти!) это где-то километров 10, кажется. Он прорезан несколькими проезжими автомобильными дорогами, и гулятельными тропинками, есть и большой пруд. Парк большой, и, что немаловажно, обжитой и безопасный, велосипеды, люди бегают, ненавязчиво полицейские проезжают, посматривают. Так я два дня туда и ходил. Кстати, фактически непосредственно в границу парка упирается большая ресторанно-барная улица города.
В самом городе есть в центре несколько красивых зданий, и вся эта зеленость городу очень идет. С удовольствием остался бы еще.
Но пора было ехать автобусом через Анды в Чили.
Вон они, Анды, на горизонте.
Я тут еще какое-то время буду постить фоточки и заметки, не вышедшие вовремя. Сейчас я уже в России, в вынужденной паузе в путешествиях, но у меня осталось много о чем написать и показать.
Учусь оптимизму у МТС.
«Добро пожаловать в Чили. Можете не беспокоиться о поиске WI-FI, ведь у вас подключена опция «БИТ за границей».
Вы получаете 5 Мб с оплатой 1300 руб.» пишут мне эти очаровательные люди.
Определенно, оптимизм — это то, что нам сейчас всем пригодится.
Многие спрашивают как долетел, и как выглядит «карантинный досмотр» в Шереметьево. Рассказываю.
В Лиссабон пригнали вместо Airbus 320 — Airbus 330, дальниемагистральный широкофюзеляжник, в полтора раза емче по пассажирам. Бизнес был заполнен наполовину, эконом полный весь. Полетели, перед посадкой раздали форму санитарного уведомления, там рейс и направления прибытия, место в самолете, имя-фамилия, и адрес пребывания. Это все.
Прилетели, сели, подогнали к рукаву Терминала F. Никого не выпускают, сказали: «Сейчас придет врач мерять температуру». Пришла тетка в комбинезоне, респираторе и очках, в общем, «противочумной костюм», в руках тепловизор, подозреваю +-2 градуса допуск.
Прошла по рядам, направляя его в пассажиров. Кого прошла — выходили. Через минут 15-20 всех выпустили. Пошли к паспортному контролю Терминала F. Встали там в очередь (отличие от обычного времени — все кабинки работают). Минут через 10 прошли, и сразу за паспортным встали во вторую очередь.
Стоим, понятно, кучей, никакого social distancing.
Вторая очередь стоит к еще одному противочумному мужику, который проверяет формуляры. У кого не заполнено — отправляет к теткам, которые уже в обычных медхалатах и обычных масках. Они смотрят на заполнение и помогают заполнять. Ручка одна на всех.
Выясняется, что нужно еще номер паспорта. В форме под него никакой строки нет. Это, напомню, вторая неделя «карантинных мер» в Терминале F.
Вписываем номер паспорта.
Проходим к еще одним теткам, сидящим за столиками. Они еще раз смотрят в форму. Тут я замечаю, что у другого рейса вообще другая форма листочка. Это замечает и тетка за столом.
— Начальник где? Где начальник? — кричит она сквозь респиратор.
Находится мужик.
— Тут в форме нет даты рождения ни у кого, что делать?
— Вписывайте.
Вписываем еще дату рождения. Повторюсь, идет _вторая неделя_ карантинных мер в Терминале F.
В загранпаспорте нет никаких данных по прописке, поэтому указанный адрес не проверяется никак. Никаких компьютеров, никакого замера температуры. Листочек просматривается, складывается в стопку.
— Если почувствуете себя плохо — вот вам памятка.
— Можно идти?
— Да.
Забираю багаж с ленты, выхожу.
— Мужчина, такси интересует? Недорого, 1000 рублей.
Долетели.
В общем, «а получилось как всегда» (с).
Тут как-то в СМИ и социалках вторым планом пробегал скандал про то, что Аэрофлот, на фоне карантинов и отмен полетов в Россию другими авиакомпаниями взвинтил цены на билеты из Европы. Там же сейчас куча народу, возвращающегося домой застряло. Встречал возражения «Да не может быть!»
Так вот, я лечу на перекладных из Бразилии. Из-за отмены рейса TAP на Москву застрял в Лиссабоне. Рейс Аэрофлота, прямой, Лиссабон — Москва в экономе на «послезавтра» от момента заказа стоит 70 000 (семьдесят тысяч) рублей — прямой, и 36 000 — через Париж CDG (дешевле потому, что плечо до Парижа везет Air France).
При этом еще более непрямой, Wizzair UK через Лондон-Лутон на эту же дату стоит 7000 (семь тысяч) рублей.
Все как всегда. «Кому война, а кому — мать родна».
Долетел. Впустили. :) значит ночевать буду не на скамейке.
Пойду гулять по Лиссабону. Самолет в Москву утром в воскресенье.
Ох, непросто я буду возвращаться, тревожно и непросто. И уж конечно же предпочел вернуться в более спокойные времена.
Но возвращаюсь так как получится. А получится непросто. Сегодня утром TAP Portugal отменила рейс второго плеча моего билета, из Лиссабона в Москву. И что с этим делать по состоянию на сейчас совершенно непонятно, а TAP ушла в глухую несознанку, перестав отвечать на телефон вовсе. Поэтому не ранее, чем завтра в аэропорту я увижу хоть какого-то представителя авиакомпании, ответить себе, что я делаю послезавтра утром в Лиссабоне, я не смогу.
Что-ж, для подстраховки у меня есть прямой билет Аэрофлота, но на воскресенье. И предстоит мне куковать два дня в аэропорту или все же меня выпустят в Португалию я узнаю уже на месте. Есть ещё исчезающе малый шанс того, что TAP что-то придумает с отправкой отмененного рейса.
Так или иначе — идем на прорыв.
Все же, надо сказать, уходит из путешествия дух авантюризма. Оно становится комфортным (безусловно, и это приятно), организованным (и это хорошо, меньше нервотрепки), а в результате — это не путешествие, мы называем его так просто чтобы польстить себе. Потому что путешествие — это в первую очередь приключение, авантюра, неизвестность и непредсказуемость, а когда непредсказуемость только в том, что «место указывает кондуктор», а приключение в том, чтобы ехать не забронировав предварительно номер в отеле, все же это как-то не то, правда?
Я вспоминаю, как я ехал в свое первое большое «ушествие», в 2007-м, и спавниваю с тем, как я еду сегодня, с тем, что у меня было с собой из снаряжения и оборудования.
У меня был из «средств связи» кнопочный телефон Nokia. Еще не «смартфон», а так, Series40 была такая платформа с Java апплетами в ней. В общем кнопочный телефон, с Bluetooth и EDGE/GPRS. И 3G не было, то есть вообще, вот так, малята, кхе-кхе. И Айфонов не было. Ну то есть какие-то, где-то там, в Америке, первого-второго поколения может и были. Но там.
И к этому телефону через Bluetooth к мобильному интернету EDGE (это такой, на скорости 238 kbit/s) подключался нетбук ASUS EeePC 701, первый нетбук! В смысле вообще первый такой аппарат, который мне посчастливилось купить прямо в Бангкоке, в Пантип Плазе, за какие-то там, уж не помню точно, 300 долларов кажется. Это, сорванцы, сейчас уж и не помнит никто поди, а это был настоящий компьютер, только маленький, и с экраном — 7 дюймов, 800х600. Сейчас лопатофоны-фаблеты делают с такими экранами, а там это был компьютер, с маленькой, но полноценной клавиатурой, с Windows XP внутри, на 2GB RAM и на 8 GB SSD. И ведь работало же! XP и MS Office! Да, не особо быстро, но работало, и все это чудо позволило мне тогда не просто путешествовать, а писать в блог, и работать удаленку в Ворде, дававшую мне средства и возможность путешествовать.
Потом через пару лет я его поменял на следующий EeePC 901, с экраном уже в полноценные 9 дюймов, и, кстати, люблю его и вспоминаю до сих пор нежно.
Так вот, а карт-то никаких не было! Ну то есть был уже Google Maps и какие-то не особенно убедительные его варианты у Yahoo и Bing, но они были онлайновые, и только, а интернет, напомню, был совершенно аховый, и никакого 3G, а, зачастую, и вообще никакого.
Так вот в качестве карманного картографирующего и навигационного устройства у меня был еще более диковинный девайс — Nokia N800, удивительное устройство, порожденное суровым финским гением уже на излете своей славы, накануне впадания в окончательный маразм.
Это сегодня совершенно удивительное устройство, удивительное для сегодняшних гиков, конечно, с нынешним засильем iPad-ов и планшетов на Android, а ведь тогда НЕ БЫЛО никаких iPad, и никакого Android тоже не было еще и в проекте.
А Nokia N800 был аппарат, размером с ладонь (причем, несмотря на Nokia — вообще ни разу не телефон!), и с Linux внутри, и с кастомным GUI Display Manager-ом. Такой странный прототип будуших планшетов, хотя и размером экрана всего дюймов 5.
И вот на этом N800 некий энтузиаст написал программу, которая умела скачивать тайлы с Google Map в оффлайн, и потом умело с помощью данных GPS (своего у него, кстати, тоже не было, у меня был внешний, тоже на Bluetooth) рисовать по нему пройденный трек.
И, нет, никакой навигации и прокладки маршрута! Только оффлайн-карты, укачанные пакетно на заданный заранее прямоугольник местности, трек по ним по данным GPS, и POI, проставляемые вручную. У меня там, кстати, были сотни POI, всякие интересные, типа «Тут вкусные самосы», и «Вход на автовокзал отсюда».
Но уже и то хлеб, хотя бы видно, куда выводит дорога, по который ты сейчас едешь, или идешь в городе.
Но как я со всем этим добром путешествовал — вот сейчас вспоминаю, и волосы шевелятся! А ведь ездил, плыл, шел, и нормально! Две тысячи километров на 100-кубовом моторолере по Шри Ланке наездил с рюкзаком, через всю Индию на поездах проехал, на корабле на Яву плыл. Сегодня совершенно немыслимо, конечно. Вот сейчас еду от границы с Уругваем по какой-то сельхозперди бразильянской, тут даже мобильной связи нет, сижу вот в оффлайн в текстовый файл на компе пишу, появится сеть — запощу. И это необычно, и «а чо это всего 3G, где LTE?»
А тогда мобильный GPRS со скоростью «получить почту» — уже за немыслимое счастье был. Я вот еду на автобусе, а на том конце у меня город Порто Алегри, в который я приезжаю ночью, и там, напротив автостанции меня ждет забронированный на booking прямо из автобуса отель, где я ночую. Отель, с чистой белой постелью на кровати, и включенным завтраком. И вот как я в 2008 году ехал по какой-нибудь Бирме или Индии в автобусе «вот доска поперек автобуса — это чтобы сидеть», когда из всего, что у меня было — бумажный LonelyPlanet, с его картами-схемами «ну, где-то там примерно, в паре кварталов от площади с часами на север, пару лет назад вроде был неплохой хостел».
Читал на днях воспоминания Гриши Кубатьяна, как он по Бирме ехал в автобусе на мешках с вяленой рыбой () , оказалось даже позже меня, в 2011 году, я как-то похоже ездил в 2008-м, а кажется уже вообще в какую-то «эпоху географических открытий» было, давно-давно и неправда.
Нет, конечно тогда адреналину, и живого приключения было больше. Сейчас вот разобраться в этом гребаном Чуе на границе где и как там у них найти иммигрейшн, чтобы выезать из Уругвая и заехать в Бразилию, при наличиии интернета, гугла и форумов — плевое дело, но уже стресс! Приключение! Как же так! Я не знаю как мне ехать! Я не могу в интернете купить билет на автобус! А что будет, если я не найду автобус сегодня? Я еду в непонятную пердь и у меня нет твердого плана как я из нее выберусь!
«Хакуна матата», говорю я себе. Вспомни, как ты ездил 12 лет назад, и, чтобы поучительно было — напиши в блог. Все вместе посмеемся.
И правда, всего-то ничего прошло, а как я ездил — сегодня совершенно непредставимо.
Кстати, доеду домой — напомните, покажу вам тут свой походный блокнот первого путешествия, я его сохранил, для поучительности, да и из сентиментальных соображений. Блокнот! Бумажный! Я в него ручкой писал планы, расписания транспортов, адреса хостелов, и прочие полезности.
Это значит, по-моему, «Мыс Дьявола», местная дыра на побережье, внезапно ставшая местной уругвайской пляжной достопримечательностью бэкпэкерского класса. Я тут в низкий сезон (что вы хотите, конец марта, осень), и тут очаровательно для меня, океан, дюны, ветер, безлюдье и тишина. А в топ сезона тут, похоже, движняк.
Сам поселочек крохотный и «размазанный», от автостанции, на въезде, до, собственно, пляжа километра два с половиной, не меньше. К счастью все автобусы проезжают от автостанции дальше, и там высаживают народ. LP утверждает, что местного населения тут 800 человек. Ну, вполне возможно. Половина, если не две трети, строений тут или хостелы, или сдающиеся дома. И сейчас 80% из них стоят пустыми.
Все это выглядит как-то так сейчас.
Было бы любопытно, сколько здесь стоит домик на месяц-два-три, и на подавляющем большинстве висит досочка с телефоном хозяина, но, к сожалению, все только на испанском. В Таиланде было проще, почти гарантировано по такому телефону тебе ответят на тайглише, и с помощью пяти-шести слов, жестов, калькулятора и бумажки с карандашом можно было договориться обо всем. Надо все же у билингвалов в моем хостеле узнать этот вопрос поподробнее.
По вечерам вот так. К сумеркам к главной местной улице с едальнями и бухальнями собирается оставшийся тут народ. Есть любители низкого сезона, типа меня, есть потерявшиеся во времени торчки, зависающие тут, судя по их виду, уже полгода как минимум. Таких, к слову, немного, несмотря на весь уругвайский лигалайз, что, честно говоря, удивительно. Торчков вообще немного, где же они прячутся все в стране?
Тут видео, я пока не настроил так, чтобы его встраивать.
https://photos.app.goo.gl/4Hv5sfaduW45VAhbA