«Если у меня много кц есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин ку делать. И эцилоп меня не имеет права бить по ночам, никогда!»
LOCATION: Koh Phangan, Thailand
Не про путешествия, и вооще.
Читаю тут в ленте дневник одного популярного в интернетах священника.
И вроде человек умный, и вроде не мракобес, вот как мы привыкли в православных батюшках это овчинно-посконное мракобесие видеть — нет.
Но вот все же что-то не то в нем, что-то отталкивает.
Какой-то он… суетный, вот правильное слово.
Все чего-то суетит, все с какими-то чубайсами воюет (причем подводя под это христианскую идеологическую платформу).
Как-то это все… неуместно, по моему.
Вот за что уважаю католичество, так вот за умение держаться в рамках, и в миру достаточно быть, и полуторатысячелетнюю духовную историю свою не разменивать.
И за то же не люблю протестантов (при всем уважении к идее как таковой), со всеми этими их притопами, прихлопами и листовками «стань членом тела Христова за 15 минут».
Обсуждаемый батюшка, правда, не РПЦМПшник. «Раскольник» и «сектант», но все равно ведь православный. Но вот как-то не то, перебарщивает.
Вот уж не думал, что такое «немракобесие» в таких делах столь же неприятно, как и «мракобесие».
Да што-ж делать-то?
Тот самый мотороллер моей старушки-хозяйки, она тут приезжает газоны у пустующих домов поливать. Свой-то я сам поливаю. А то как-же, дом. У дома газон с травками, который я по утрам поливаю, как настоящий домовладелец.
Эх, хорошо тут, и куда меня черти несут?
Что понравилось:
Индийская железная дорога. Она работает, и довольно надежно. Поезда ходят, и это один из самых удобных способов путешествовать по Индии, не отрываясь особенно от земли, и того, ради чего вы в Индию приехали. Поезда, вопреки широкораспространенному мнению о индийских поездах, довольно чистые. Удивительно, но факт. В России я встречал много значительно более грязных. Они неопрятные, да, я ранее писал о своеобразном «невосприятии» индийцами понятия «опрятность» для предметов, но при этом довольно чистые. Они моются, подметаются, и регулярно обрабатываются против «гадов». За все мое путешествие по Индии на поездах я встретил один реально засранный поезд. Это был Kalka Mail, прошедший из Калькутты через всю Индию в Дели, ссадивший почти всех своих пассажиров там, и идущий через Дели на Север, в Калку. Но вот, пожалуй, и все.
Камеры хранения на вокзалах (как и вообще вокзальная инфраструктура: комнаты отдыха, комнаты ожидания, рестораны): они есть всюду, дешевы, и это прекрасный способ не таскать на себе 20-килограмовый рюкзак по жаре со всем барахлом, осматривая транзитный город.
Общедоступность розеток на вокзалах: для меня, как человека обремененного гаджетами, это важно. Повсюду на вокзалах открытые и общедоступные точки зарядки мобильников. Бесплатно.
Постоянно носимые, недорогие и легко доступные чай и кофе (а также прочая еда) в поездах: очень приятно за несколько рупий глотнуть ранним утром пару глотков горячего сладкого кофе или чая с молоком.
Бланки в кассах железных дорог, на которых надо написать, на какой поезд, куда, и на какие имена тебе нужен билет. Черезвычайно удобная штука при наличии галдящей толкающейся и многоязычной толпы пассажиров.
Покупка билетов с вебсайта. О, нашему «РЖД» до такого расти и расти, как бы IRCTC не был несовершенен технически.
LOCATION: Koh Phangan, Thailand
"И еще вот что поразило меня: все люди вокруг смеялись. Так по крайней мере казалось. Смеялись оттого, что небо над головой сверкало синевой и солнце склонялось к горизонту, смеялись друг над другом и, вероятно, просто от нечего делать.
… Потом появился коричневый младенец, сидевший на руках у матери. Мне захотелось потрепать его за ручонку, и я улыбнулся. Мать протянула мне его крохотную мягкую лапку и тоже засмеялась. Ребенок продолжал смеяться, и мы смеялись вместе, потому что это было, по-видимому, обычаем страны. Десятки людей, которые возвращались теперь уже по темному коридору, где перемигивались фонарики владельцев ларьков, присоединились к нашему веселью. Эти бирманцы, должно быть, добродушная нация, потому что не боятся оставлять трехлетних детей под присмотром глиняных кукол или в зверинце игрушечных тигров.
Я так и не вошел в Шви-Дагон, но чувствовал себя таким же счастливым, как если бы мне это удалось."
Джозеф Редьярд Киплинг "От моря до моря"
Хоть оно и про наших соседей, Бирму, но можно считать, что и про Таиланд тоже.
LOCATION: Koh Phangan, Thailand
Один минус в моем тут существовании. Мой тайский сосед через дорогу, запел караоке какие-то тайские поп-хиты. 8-)
Слов я, конечно, не понимаю, но нестроит он душераздирающе. Вот уже второй день по получасу минимум голосит.
Лечу от осенней депрессии. (Дорого :\ )
LOCATION: Koh Phangan, Thailand
Я уже писал тут как-то ранее, о том, что такое для индийца Ганга. Вот мы привыкли говорить «Волга-матушка» и прочее. Но все же, согласитесь, для нас это скорее дань традиции, и этакое старорежимное что-то, типа как писать с «ятями».
Так вот для индийца Ганга на самом деле «матушка», более того, это вообще персонификация Индии как страны. Сакральный смысл реет над Гангой на всем ее протяжении, поэтому нельзя было обойти возможность побывать у самого начала этой общеиндийской легенды.
Любопытно: Река Инд, по имени которой и названа Индия, протекает теперь по территории Пакистана. Ведь до раздела Индии на Индию и мусульманский Пакистан, обе эти страны были единым целым. Дельта же Ганги, ее устье, которым она впадает в Бенгальский залив Индийского океана, в свою очередь, принадлежит Бангладеш, тоже, в прошлом, до отделения мусульманских областей, территории Индии.
Ришикеш – город у подножья гор, сразу севернее его горы резко взмывают ввысь, и именно у Ришикеша Ганга спускается с гор, слившись из двух потоков, и становится юной Гангой, такой как мы ее знаем, великой рекой Индии.
Дорога в Ришикеш ведет через Харидвар, один из нескольких, наиболее почитаемых как мест паломничества городов Индии. Тут всегда множество паломников, приезжающих со всех концов страны. Сам же Ришикеш знаменит тем, что это общеиндийский центр изучения йоги. Причем, что следует отметить, йога в Индии — не шоу для туристов, это вполне аутентичная и глубокая дисциплина. Несмотря на понятный приток западных туристов в Ришикеш, приезжающих сюда как для углубленного изучения и занятий в ашрамах, так и просто любопытствующих, как я, несмотря на это большинство в Ришикеше составляют именно местные.
Я искренне сожалею, что отвел на Ришикеш так мало времени, всего два дня. Обязательно вернусь туда еще раз. Ну что-ж поделать, маршрут зовет, билеты прикуплены и выпадать из него никак не получилось бы. Так что было у меня тут всего два дня.
Рано утром прибыли на вокзал Харидвара. Добираться до места весьма просто. Ровно через дорогу от вокзала находится стоянка автобусов, по мере заполнения они стартуют, тем более, что ехать всего ничего, с полчаса, оба эти города рядом. Теоретически там еще и какой-то поезд ходит, но, подозреваю, что он очень теоретический, судя по состоянию тех одноколейных рельсов, что там видны, и ходит, дай бог чтобы раз в день. Ну его. Автобус проще. Сели и покатили.
Прибывает автобус на «автобусный круг» в нижней части города, от него, до того где интересно, шкандыбать еще километра два. Там же вас подбирают водители местных «маршруток», которые тут называются «Викрам» или «Темпо», по видимому по названию типовых моделей, типа как «Ксерокс». Полезно сразу кооперироваться по 6-8 человек и занимать ее целиком. Но в принципе за рвачеством эти ребята не замечены. Цену уже не помню, но что-то в пределах 10-15 рупий до «верхнего моста», к северному концу городка.
«Викрам», местная «маршрутка» на шестерых.
Формулируя для себя что же такое Ришикеш, я определил это так: это витрина Индии. В этом слове нет ничего уничижительного. Ведь на витрину выставляют все самое лучшее, что хочется показать. Нарядные индийцы, приехавшие в то или иное паломничество, или просто на выходные, чистенькие и зеленые ашрамы, толпы разнообразных безобидных фриков, даже нищие и попрошайки тут какие-то ухоженные и несуетливые, сидят группками вдоль обочин, беседуют, здороваются с проходящими. Не поймешь, то ли нищие, то ли ученики на занятия к какому-нибудь экзотическому гуру приехали.
Да и вообще, атмосферное место. Хоть и шиваитское, но сравнение с мрачно-клубящейся, за едва готовой прорваться перегородкой, хтонической тьмой в Варанаси, очень контрастирует. Там – место смерти. Город пропитанный ожиданием, ощущением и вкусом смерти. Тут – место новой жизни.
Витрина Индии, место, где Индия выставляет себя в самом выигрышном свете, все самое заметное, самое колоритное и очаровывающее. Тут тебе и разноцветные сари, и гуляющие по улицам коровы, и лавки со всякими блестюшками, и бродящие по улицам и раскланивающиеся друг с другом и с приветствующими их «гуру» с посохами и в чалмах.
Говорят, что Little India в Сингапуре это, для новичка, как раз та Индия, о которой мечтает европеец, прочитав о Индии в книгах или посмотрев в кино. Шумная, яркая, разноцветная, остро пахнущая, терпимая и гостеприимная. Даже более Индия чем сама Индия, в которой кроме этого неизбежно будет грязь, разруха, антисанитария, надоедливые приставалы-попрошайки и нищета. В этом смысле Ришикеш – такая же Индия: концентрат и эталон.
Типичный гестхаус в Ришикеше.
Ашрам.
Набережная левого берега.
Там, в горах, исток Ганги.
Подвесной мост, соединяющий оба берега, и стражи воинства Ханумана на нем. :)
Гаты левого берега.
Ашрамы и гаты правого берега.
Ганга.
Привокзальная площадь Харидвара. Паломничающий народ укладывается спать.
На второй день у меня на вечер был поезд в Харидвар (Haridwar) с вокзала Old Delhi, а день посвящен продолжению гуляния по Дели.
Я в основном спланировал переезды таким образом, чтобы они занимали ночь пути. Это, во первых, экономия времени, едешь ночь, а весь день на гуляние, во вторых это экономия на хостелах, спать в поезде (как и вообще со спать) у меня проблем нет, с одним условием, это должно быть горизонтально. И в третьих, так как я езжу Sleeper Class, то есть некондиционированным вагоном, то ночью еще и не так жарко. Так что сплошные плюсы.
В случае Дели, дальше у меня там не планировалось ночевок, но так как погода жаркая, то надо было как-то решить вопрос с мытьем после дороги, иначе рискуешь начать… нетипично пахнуть. Местные тут, к их чести будь сказано, почти не пахнут. Дело тут не в какой-то особенной «генетике», как сочиняют некоторые. Все просто. «Доктор, у меня очень пахнет и чешется все тело! – Мыться не пробовали? – Пробовал, через месяц опять все чешется!» Индийцы действительно моются ежедневно, а то и не по разу. И зубы чистят. И одежду стирают регулярно. Ежли это не какой-нибудь присадхованный бабу, то обязательно ежедневно. Простой текстиль у них тут дешевый, так что даже несмотря на их жестокий традиционный способ стирки, от которого вещи долго не живут, это не разорительно.
А, да, про стирку. Гайд предупреждает: если вы отдаете свои вещи в стирку, то обязательно уточните, что хотите чтобы их стирали machine wash. Потому что иначе их постирают так: намоченное и натертое мылом белье сворачивается в плотный жгут, и раскрутив со всей дури лупят 5-10 раз этим жгутом по каменному блоку. И так несколько раз. Постиранное таким образом белье прополощут в реке, вывесят на просушку и отдадут вам. Удивительно, но такой традиционно индийский способ стирки (а «прачками» тут работают как правило мужчины, неудивительно, покрути-ка на жаре целый день мокрый жгут белья) тем не менее дает вполне удовлетворительные результаты, конечно если ваши вещи выдерживают такое обращение. Если вы хотите обезопасить себя от таких методов стирки – гайд настоятельно рекомендует не лениться и стирать самим.
Так вот, я уже упоминал, несмотря на то, что у индийцев, похоже, напрочь отсутствует понятие «опрятно» для вещей и вообще неодушевленных предметов, таких как дома, улицы, автомобили, тем не менее опрятность в одежде «одушевленных» весьма блюдется, и, как я указал выше, в целом индиец одет чище, чем, скажем так, «наш человек».
Я рассказывал как принято в Индии пить воду – не касаясь губами емкости с водой, как бы «наливая» ее в рот (я так толком этому и не научился). Многие десятилетия ежегодных эпидемий холеры это хороший учитель личной гигиены. Также как и жаркий климат довольно скоро приучает к частому мытью и регулярной смене и стирке одежды.
Ранее я уже описал, чем отличается Old Delhi от New Delhi. Если не брать во внимание район Connaught Place, то ничем. :) Однако настоящий Old Delhi я нашел, попытавшись добраться с вокзала Old Delhi, где я сдал до вечера в Cloaking Room (камеру хранения) свой рюкзак, по земле до вокзала New Delhi. Весь этот примерно двухкилометровый путь пролегает по настоящему уличному индийскому «мегамоллу». Это целый район лавок и запутанных узких переулочков, где, при желании, можно купить все, от грузовика риса или водяного насоса до пуговицы или какой-нибудь местной ватрушки пожрать.
Добравшись, благодаря GPSу, почти по прямой до New Delhi я обнаружил искомое. Слева от главного входа у них есть VIP Toilets. Виповость их заключается, судя по всему, в наличии в том же помещении пары душевых кабинок и борзого приемщика рупий. «Душ – 30 рупий! – Морда нерусская, ну вот у тебя над головой ценник, ты думаешь что я неграмотный как ты? Написано же -15 рупий! – Ну ладно, давай 20. – Сука.» Ну борзость нам не помеха, мы и сами можем. Главное что есть место помыться, а спать будем в поездах.
А теперь исследовать Пахаргандж, он же Мейн Базар.
Начало Мэйн Базара, со стороны входа в вокзал New Delhi.
Собственно сама улица (не мое фото): http://flickr.com/photos/alwaysforw
Несмотря на то, что «Мейн» это «главный», Пахаргандж давно уже не главный базар Дели. Да, тут есть лавки, но лавки «арбатские», специализированные на туристическом ассортименте. Вдобавок по туристическим местам распространилось поветрие делать fixed price, ну не понимают фаранги сакрального смысла процесса торговли. Разумеется такой fixed заметно выше нормальной, но с нее уже не торгуются. Нет, определенно, от туристических потоков надо держаться подальше.
Как я уже писал выше, Пахаргандж это район, заполненный мелкими хостелами-гестхаузами, особенно популярный у бэкпэкеров и, в основном, на них и ориентированный. С утра до вечера там тусит разношерстная толпа со всего света, разбавленная местными, коровами, собаками, рикшами и воплями.
Зато много мелких едален с разнообразной едой. Там же обнаружил, на мой взгляд, достойный всесторонней популяризации способ. Тебе приносят меню, и кладут листочек блокнота и карандаш – пиши что тебе принести. По видимому утомившись от бесчисленных акцентов и вариантов английского, встречающегося на Пахаргандже, выбран такой способ. И это правильно, на мой вкус. Мало того, что можно не спеша пролистать меню, выписать то что хотелось, а не вспоминать чего ты там еще в меню-то видел, под нетерпеливое постукивание карандаша подошедшего официанта, так еще и будешь уверен, что он не перепутает записывая со слуха твой «французско-нижегородский». Так что да, правильная опция, также как бланк заказа ЖД билета в кассе.
Тут «Мария открыла для себя» овсянку с фруктами, которой по возможности лакомилась всякий раз, как обнаруживала в меню. Представьте себе большую глубокую миску, наполовину наполненную овсянкой, а поверх – порезанными кусочками манго, ананаса, арбуза, апельсина, винограда и прочих вкуснющих вещей. Я и овсянку-то уважаю весьма, а уж в таком виде и вообще «на ура» идет.
Также всесторонне рекомендую свежевыжатые соки, которые там встречаются повсеместно. Однако воздержитесь, если ваш желудок плохо реагирует на местную воду. Делают его со льдом, а лед этот, как вы понимаете, сделан из обычной водопроводной воды. Лично я все это переношу спокойно, проверено не раз по всей Индии, но иным это может стоить дорого, а сок без льда в Индии довольно сомнительное удовольствие.
Вообще же традиционное североиндийское блюдо, доступное по умолчанию, это Thali.
Выглядит это так:
В центре рис, иногда с овощными добавками, по кругу слева направо:
Простокваша (curd), овощное рагу, вареный горох, еще вариант овощного рагу, помидоры и острая паста. В мисочке справа еще вариант острой приправы для риса, со всем этим приносят лепешки chapati. А, да, сверху это, в данном случае, посыпано кокосовой стружкой (вот то белое поверх). Это такой, довольно щедрый thali, в зависимости от места количество предложений к рису будет варьироваться, в самом бедном варианте подадут рис и гороховую кашу, возможно с каким-нибудь острым овощным карри. Как правило thali это вегетарианское блюдо. И присутствует почти всегда, это, так сказать «полкило еды» североиндийца. Традиционно естся руками, но туриста мучить не будут, и почти всегда найдется ложка. Однако если погружаетесь глубоко, то либо учитесь есть рукой (только правой, не забывайте!), это не так страшно, после того как отвалится от перегрузки созданный еще в детстве предохранитель-табу, появляется даже определенная просветленность от процесса, либо носите с собой ложку. Впрочем будьте готовы, что для глубинного индийца поедание еды ложкой будет выглядеть примерно как для нас поедание супа с помощью ботинка. Впрочем, эти фаранги, кажется, все на голову сдвинутые. ;)
А еще в Дели есть метро.
Несмотря на весь тот транспортный армагеддон, творящийся на улицах, в делийском метро тихо и немноголюдно.
Это практически «час пик».
А это крупная пересадочная станция под Connaught Place.
Часто это наилучший способ добраться куда-нибудь, если где-нибудь поблизости есть станция. Например от вокзала New Delhi до Old Delhi и наоборот.
Потому что, в противном случае, можно ехать и вот так:
http://flickr.com/photos/tomnelson/3033
Сделав очередной круг с мороженым на Connaught Place, вечером отправляюсь на вокзал, на поезд до Харидвара. Следующая точка – Ришикеш, исток Ганги и общеиндийский центр йоги.
LOCATION: Koh Phangan, Thailand
Сегодня опять в нашу пальмовую рощу приехал человеко-макакский кооператив. Причем если в прошлый раз, три месяца назад, они ездили на двух мотороллерах, то сегодня приехали на новеньком Isuzu D-Max, и третий «оператор обезьяны» у них в штате появился. Дела, похоже, идут совсем неплохо.